Как проверить датчик давления масла гур

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Перед тем, как начать проверку датчика давления масла (ДДМ) важно понять, как он работает. Только при этом условии будет понятен каждый этап проверки.

Виды ДДМ

Датчики давления масла подразделяются на два вида:

1. Механические. Используются на машинах, ставших легендами автопрома, в частности, ВАЗ 2101, УАЗ, Москвич 401/407/412/, 2141 и других.
2. Электронные. Устанавливаются на все современные авто, к примеру, отечественные ВАЗ 2114, Калина и другие модели «Лады», а также иномарки.

Механические датчики

Механические датчики по конструкции делятся на:

1. Устройства с двумя штоками и трубкой-капилляр.
2. Устройства с реостатом.

Первые состоят из корпуса, мембраны, двух штоков, герметической трубки.

При увеличении давления в системе смазки мембрана изгибается, давя на первый шток, тем самым увеличивая давление в трубке. Второй шток принимает это давление и передает его к дифманометру (находится на панели приборов).

Давление увеличивается — стрелка прибора отклоняется в большую сторону, падает – стрелка уходит влево вниз. Принцип действия, как у манометра.

Механический датчик давления масла с реостатом состоит из:

1. Корпуса.
2. Мембраны.
3. Ползунка.
4. Нихромовой обмотки (резистор).

Работает устройство по принципу вольтметра. Ключевую роль здесь играют реостат и ползунок.

Реостат меняет свое сопротивление в зависимости от того, куда смещается ползунок. Последний, в свою очередь, смещается в ту или иную сторону по мере изгибания или выпрямления мембраны.

Когда давление отсутствует, мембрана не деформирована и ползунок не перемещается, ток свободно проходит, не встречая на своем пути какого-либо сопротивления.

По мере увеличения давления и деформирования мембраны ползунок смещается по реостату, тем самым увеличивая сопротивление в цепи, соответственно, показания тока меняются, что и отображается на приборе в кабине водителя.

Все это фиксирует ЭБУ, к которому и подключен датчик. Он запрограммирован таким образом, что только один промежуток значений тока приравнивается к нормативному давлению масла. Выход за этот промежуток приравнивается к неверному значению.

Это хорошо видно на стрелочных аналоговых манометрах, которые, по сути, являются обычными вольтметрами.

Электронные датчики

Электронный ДДМ устроен на много проще, чем механический аналог поэтому он считается более надежным.

По сути, это аварийный датчик, который не показывает значения давления в системе, а только оповещает водителя, когда оно в пределах нормы, а когда нет.

1. Корпуса.
2. Мембраны.
3. Контактов.
4. Штока.

Принцип работы. Когда на мембрану датчика не воздействует давление, она не деформирована. Шток находится в положении, при котором контакты цепи замкнуты и через них идет ток. В этот момент в кабине горит лампа, за которой и наблюдает водитель.

Когда запускается двигатель, давление масла в системе увеличивается, прогибается мембрана, шток сдвигается, размыкая цепь. Лампочка тухнет.

Если после запуска двигателя лампа не погасла в течении 1-2 секунд, нужно срочно заглушить мотор и не запускать его пока не выяснится причина неисправности.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в основе проверки датчика давления масла на современных автомобилях лежит измерение мультиметром сопротивления резистора и проверка ДДМ на размыкание и смыкание цепи.

Для этого мультиметр переводят в режим измерения сопротивления или прозвона. Это зависит от того, датчик какого типа проверяется с резистором или без.

Но существуют и другие методы проверки, про которые мы расскажем ниже.

Диагностика датчика

Электронный и механический датчики давления масла проверяются разными способами, поэтому рассмотрим их каждый в отдельности.

Но прежде, чем приступать к проверке важно убедиться, что именно ДДМ является первопричиной не гаснувшей сигнальной лампы.

Сначала убедитесь, что масло в хорошем состоянии, а его уровень в двигателе в пределах нормы. Не забит ли фильтр по причине того, что жидкость в системе менялась очень давно. Убедитесь в исправности насоса.

ВАЖНО : проверьте проводку, идущую от датчика к ЭБУ, состояние и целостность контактов.

Дальше найдите и снимите сам датчик. Делать это нужно на заглушенном моторе. Желательно остывшем. На разных авто узел может находится в разных местах.

Где находится датчик

Самые распространённые места его нахождения – около масляного фильтра, в верхней части двигателя около блока распредвала, или насоса.

Рассмотрим на конкретных моделях:

1. ВАЗ 2108/09/099. Расположен сверху в правой части двигателя (если смотреть по ходу движения) рядом с крышкой ремня ГРМ. От него отходит только один провод. Такое расположение характерно и для 8-клапанных двигателей на ВАЗ 2110/11.
2. ВАЗ 2110/11 16 клапанный двигатель. Расположен слева на двигателе (если смотреть по ходу движения) со стороны водителя на блоке распредвала между воздушным фильтром, модулем зажигания и масло заливной горловиной.
3. ВАЗ 2112, 16-клапанный двигатель. Находится сверху с левого торца (смотреть по ходу). Чтобы его найти нужно снять воздушный фильтр.
4. ВАЗ 2114. Находится справой внутренней стороне двигателя на головке блока цилиндров рядом с ремнем ГРМ. Сверху его хорошо видно . Для его демонтажа, снимите защитный колпачок, клемму и выверните ключом на 21.
5. Лада Калина. Расположен справа сзади двигателя возле ремня ГРМ, от него отходит один провод . Чтобы до него добраться нужно снять пластиковую крышку блока цилиндров.
6. Лада Приора. Расположен слева (если смотреть по ходу) сверху на блоке цилиндров под впускным воздушным коллектором. Чтобы его демонтировать необходимо сначала снять защитную пластиковую крышку двигателя, отодвинуть воздушный коллектор и торцовым ключом на 21 выкрутить его. Сидит он очень туго.
7. Лада Гранта 8 и 16 клапанный двигатель. Расположен сверху с правой стороны двигателя возле крышки ремня ГРМ . Чтобы его снять можно использовать свечной ключ или рожковый на 21.
8. ГАЗ «Газель» (двигатель ЗМЗ-405). Находится на БЦ, сверху с права. От него отходит только один провод.

Самый распространенный размер ключа для снятия датчика – 21. Можно использовать свечной ключ. Но все зависит от конкретной марки авто.

После того, как датчик давления был снят, посадочное место плотно закрывается чистой ветошью, чтобы туда не попала грязь и не вытекло масло при возможной работе двигателя.

Не лишним будет сделать замеры давления масла в система на холостых, средних и высоких оборотах. Для этого используют манометр, который вкручивают вместо ДДМ. Для снятия точных показаний важно обеспечить герметичность соединения.

Для каждой модели авто значения могут отличаться. Их можно найти в руководстве по эксплуатации.

К примеру, для ВАЗ 2112 16 клапанов нормативное давление масла в двигателе:

• на холостых оборотах 2 БАРа.
• на 5 тысячах оборотов от 4,5 до 6,5 БАР.

Если все показания в норме и лампочка при этом постоянно горит, значит информация не доходит до ЭБУ или доходит искаженной. Виной этому может быть датчик, который и нужно проверить.

Проверка электрического датчика давления масла мультиметром и лампочкой

Метод подходит для всех современных автомобилей «Лада», в частности, ВАЗ 2114, иномарок. Там, где идет только аварийное оповещение о низком давлении масла.

В таких автомобилях установлен датчик, работающий по принципу размыкая цепи. Давление в норме – цепь разомкнута, не в норме – сомкнута, лампочка горит.

Для проверки с помощью лампочки понадобятся:

1. Сама контролька на 12 V.
2. Электрический автомобильный насос или компрессор, желательно с манометром. Если их нет, то воспользуйтесь обычным ножным насосом.
3. Источник питания на 12 Вольт. Можно автомобильный аккумулятор или блок питания от компьютера.

Подключите минусовой провод АКБ к массе датчика, а плюсовой к аналогичному проводу, но через контрольку. Лампочка должна загореться. Если нет, то датчик неисправен.

Запустите насос или компрессор и подайте воздух на входной отверстие датчика. Если последний исправен, то лампочка должна потухнуть.

Регулируйте давление по манометру, оно не должно превышать 1.5 атмосфер иначе можно повредить мембрану. Оптимальные пределы от 0.5 до 1.5.

При проверке мультиметром понадобится:

1. Сам прибор, переведенный в режим «прозвонки».
2. Электрический насос или другой нагнетатель воздуха.

Подключите мультиметр к датчику, минус на корпус, плюс к центральному проводу. Цепь замкнется, должен появится сигнал.

Включите насос и подайте воздух под давлением во входное отверстие датчика. Следите за давлением по манометру.

Цепь должна разомкнуться и звук исходящий от мультиметра должен пропасть.

Проверка двух датчиков

Два датчика давления масла на современных автомобилях не редкость. Первый выполняет стандартную функцию, сигнализирует о наличии рабочего давления сразу же после запуска мотора.

Диапазон его срабатывания (размыкания цепи) – 0.15…0.45 атмосфер. Проверяется от также, как мы описывали выше.

Второй датчик контролирует верхнюю границу давления масла на работающем двигателе. Он оповещает через световую и звуковую сигнализацию о низком давлении масла при высоких оборотах двигателя.

Работает и проверяется он также, как и первый датчик за исключением того, что:

1. Нагнетаться воздух должен с большим давлением. Для каждой марки авто оно может быть разным, но как правило, это 1.8 атмосфер. К примеру, на Volkswagen Golf с двигателем 1.8 — это 2.0 — 2.5 БАР. Поэтому тут обычным ручным насосом выполнить проверку не получится. А автомобильный компрессор нужно подключать к датчику очень герметично.
2. Цепь не замкнута постоянно, как у первого датчика, а наоборот, разомкнута. Поэтому лампочка (контролька) при проверке не должна изначально гореть, а загорается тогда, когда подается воздух.

Проверка механического датчика

На ВАЗ «классика» и многих других старых автомобилях проверку механического датчика давления масла можно выполнить без мультиметра, но это не значит, что процедура будет легче, как с электронным аналогом.

1. Электрический автомобильный манометр.
2. Насос ручной или электрический компрессор.

1. Снимите датчик и найдите на нем два контакта. Первый — отвечающий за подачу сигнала к аварийной лампе давления масла. Второй – за индикацию показаний на указателе давления.
2. Нужно разобраться с распиновкой контактов на электрическом манометра. Где находятся плюс, минус и третий провод получение сигнала от датчика.
3. Массу берем с корпуса ДДМ через блок цилиндров.

Собираем схему. Подключаем питание и подаем воздух от насоса под давлением 1…2 атмосферы.

Если датчик исправен, то на электрическом манометре, по мере увеличения давления, будет отклонятся стрелка в большую сторону. Если нет — устройство неисправно.

Датчик давления масла не подлежит ремонту и сразу меняется. При его установки посадочное место смазывают термостойким герметиком.

Советы опытных

Нельзя сказать, что один электронный аварийный датчик давления масла – это удобно. Лампочка не погасла, но при этом не видно, какое давление в системе смазки в этот момент.

Также, если вовремя масло не менялось, использовались разные его марки, а также после капитального ремонта двигателя в системе могут образоваться сгустки, из-за которых датчик может вовремя не сработать. Возникнет масляное голодание, что приведет к снижению ресурса двигателя или его клину.

Чтобы решить эту проблему опытные автомобилисты рекомендует устанавливать в дополнение к электронному датчику, механический с выводом показаний на приборную панель через манометр.

Для этого автомобильные кулибины используют специальный тройник (2103-3810610), штуцер (2103-3810310), две прокладки (10282460), с помощью которых к системе смазки подключается механический аналоговый датчик и стандартный электронный.

На приборной панели в любом удобном месте монтируется манометр. Можно взять от любой ВАЗ «классика», Москвича или УАЗа. Главное, чтобы шкала была удобной и понятной для вас.

Провода от ДДМ закладываются в шланг или пластиковую гофру и аккуратно монтируются в подкапотном пространстве. Делать это нужно таким образом, чтобы они не перегревались и не подвергались механическим воздействиям.

Как часто датчики выходят из строя

Датчики давления масла относятся к самым надежным деталям автомобиля. Поэтому если не гаснет аварийная лампа на панели приборов после запуска двигателя сначала убедитесь в исправности других узлов и не только системы смазки.

Убедитесь, что уровень масла в норме, проверьте его состояние (цвет, запах, густота, есть ли сгустки), целая ли проводка и не окислились ли контакты, есть ли течь жидкости, давно ли меняли фильтр. И только тогда начинайте проверку.

Прочитав эту статью, вы поняли, что делать это не сложно, главное иметь под рукой компрессор или насос, манометр или контрольку, разобраться, как правильно подключить цепь.

Ремонту датчик давления масла не подлежит, а значит только меняется, что, опять же, не сложно сделать имея под рукой ключ нужного размера и термостойкий герметик.

Как заменить датчик давления гидроусилителя руля своими руками

Под капотом большинства легковых автомобилей, грузовиков и внедорожников, проданных до 2010 года, находится система гидроусилителя рулевого управления. Она использует датчик давления гидроусилителя для измерения давления внутри трубопровода гидравлической системы, чтобы увеличивать или уменьшать подачу гидравлической жидкости в систему для достижения максимальной эффективности.

Датчик давления гидроусилителя руля, как и любой другой датчик, может износиться или сломаться из-за экстремальных условий, которым он подвергается каждый день. Этот компонент посылает информацию в электронный блок управления автомобиля каждый раз, как запускается двигатель, что может привести к значительному износу электрических компонентов, входящих в состав датчика давления. О неисправности датчика давления гидроусилителя руля можно узнать от таких предупредительных знаков, как загоревшийся сигнал «Проверить двигатель» и замедленное рулевое управление во время движения.

Датчик давления масла гур

Начну с того, что призову вас чаще следить за уровнем масла ГУР. Не дожидаться пока начнет гудеть насос, или вовсе сгорит.

Итак, если уровень масла ГУР ниже отметки минимум или не ней. Проверять надо на холодном, не работающем двигателе. Если вы откроете крышку бачка при заведенном моторе, можете оказаться целиком в масле. Вобщем если уровень не между отметок минимум и максимум и подтеков нигде не видно, то надо долить немного жидкости ГУР. Вот здесь встает вопрос, а какой? С завода у нас у всех залита жидкость (масло) зеленого цвета с каталожным номером VAG 00 2000, дело в том, что такого масла концерн больше не производит, они перешли на масло VAG 00 4000 M2, тоже зеленое. В просторах интернета много ходит слухов о том, что эти масла смешивать нельзя так как одно минеральное, а другое синтетика, только менять одно на другое. Можно использовать еще Febi 06162 (минеральное). Хоть замена и не очень трудоемка, необходимо снимать трубку с бачка и вывешивать передние колеса для прокачки масла в рулевой рейке, тем не менее делать это лень. По словам нескольких мастеров с офицального сервиса Skoda доливать можно. Это масло, именно, подходит и для замены и для доливки так как оно тоже зеленого цвета. Выбирать вам, я долил – проехал после этого не много, пока претензий нет.

Второй вариант это если вышел из строя датчик давления. Как правило, его пробивает насквозь и масло начинает вытекать из под клеммы. Выход из строя этого датчика вызывает нестабильный холостой ход и повышенный расход топлива, из-за того что ЭБУ переходит в режим работы без датчика давления ГУРа. Меняется он очень просто, скидываем колодку-клемму на датчике, дальше выкручиваем его ключом на 22 и вкруиваем новый. При замене вытекет немного масла – доливаем до необходимого уровня.

При замене ремней заметили подтекание вокруг датчика давления масла ГУР (вспотел). Проверили уровень жидкости ГУР — норма.

Принял решение неспешно заменить датчик.

Заказал:
— датчик "Topran" кат. номер 109894755, 175 грн. (6,76 $USA),

и на всякий случай (вдруг что-то пойдёт не так)

— заглушка датчика давления масла ГУР "SVAG" кат. номер 30220003, 28 грн. (1,08 $USA)

— шайба датчика давления масла ГУР "VAG кат. номер N0138115", 8 грн. (0,31 $USA).

Ну и раз пошла такая штука, то по случаю, — в профилактических целях жидкость ГУР "VAG" кат. номер G004000M2, 301 грн. (11,63 $USA) + запланировал промывку бачка ГУР (начитался драйва).

При случае заехал на СТО для замены. Думал быстро заменят и помчал…

Оказалось, я приобрёл послерестайлинговый вариант датчика ГУР, а Октаха то дорестайл! И датчик давления масла ГУР у неё стоит VAG кат. номер 1J0919081A (хотя по каталогу они вроде как должны быть взаимозаменяемыми).

По сути, датчики действительно взаимозаменяемые по характеристикам, только вот разъем подключения в рестайлинге уже другой. . .

Мне фартануло, т.к. на СТО нашелся соответствующий разъём к новому датчику, который был торжественно отпрезентован в пользу Октахи.

После замены, при изучении оригинального датчика выяснилось, что причиной подтекания было отделение/расслоение пластиковой части (штекер датчика) от/с металлической. Пластиковая часть без особых усилий проворачивается по оси (см. фото). . .

— датчик давления масла ГУР заменен

— бачек промыт, но этого точно можно было и не делать т.к. он оказался абсолютно чист

— жидкость в системе ГУР заменил (зря купил вторую банку т.к. хватило одной)

FakeHeader

Comments 16

мой оригинальный датчик тоже отработал 19 лет и 365000 км

На 1,8 это датчик вообще не нужен. От него никакого толку. Просто лишняя проблема. Поставил насос гура от дизельной боры. Там штатно вместо датчика болт обычный.и никаких ошибок, все работает в штатном режиме.

Если исповедовать принципы "инженеры-дураки", "комфорт и безопасность — для высшего общества и трусов", "машина и так едет". . ., то наверное ещё от 1/3 запчастей можно смело избавиться и продолжать как-то ездить.

Датчик давления масла ГУР, его проводка, ПО в котором он задействован стоят в совокупности не мало денег! Если умножить эти средства на количество всех автомобилей и моделей (AUDI, VW, SKODA…), которые выпустила корпорация с этим датчиком хотя бы за период (1996-1010 гг.), то обнаружите, что на его внедрение потрачены не просто большие, а невообразимо-огромные деньги. Неужели вы и впрямь искренне верите в то, что корпорация с высокой внутренней организацией бережливого производства будет полтора десятка лет допускать установку лишней запчасти (прямые убытки) на практически всю линейку продукции в данном классе автомобилей?

За счет датчика давления ГУР, поднимаются обороты двигателя в крайних положениях руля (когда возрастает усилие (давление в системе), — при полном вывороте колес. . . А в остальном диапазоне он и не должен срабатывать. Поэтому многие и ведутся на легенду о том, что что датчик не не нужен. . .

Выбор каждый для себя делает сам (я никого и ни к чему не призываю).
Выбросил "ненужный" датчик установленный штатно — значит ты приверженец позиции "инженер-дурак" со всеми вытекающими. . .

Это происходит только на двигателе объемом 1,4 на 1,6 и выше этот датчик приносит только неполадки в стабилизации хх. Вращаете руль с датчиком или без него обороты будут стоять на месте. А вот пробивание пластика в датчике и КЗ на его проводку, что может вызвать плавающие обороты это чуть ли не раз в год.

Кажется вы имеете ввиду автомобили VAG выпущенные после 2010 года. . .

Нет, поколение мк1 с 2001 по 2010

Возможно "раз в год" обеспечивается неоригинальными запчастями… ((
Если бы проблема была массовой, VAG организовал бы отзывную кампания или устранял бы её в рамках гарантийного обслуживания. . .
В моём случае оригинальный датчик отработал почти 22 года и прошел 200000+ км…

Если исповедовать принципы "инженеры-дураки", "комфорт и безопасность — для высшего общества и трусов", "машина и так едет". . ., то наверное ещё от 1/3 запчастей можно смело избавиться и продолжать как-то ездить.

Датчик давления масла ГУР, его проводка, ПО в котором он задействован стоят в совокупности не мало денег! Если умножить эти средства на количество всех автомобилей и моделей (AUDI, VW, SKODA…), которые выпустила корпорация с этим датчиком хотя бы за период (1996-1010 гг.), то обнаружите, что на его внедрение потрачены не просто большие, а невообразимо-огромные деньги. Неужели вы и впрямь искренне верите в то, что корпорация с высокой внутренней организацией бережливого производства будет полтора десятка лет допускать установку лишней запчасти (прямые убытки) на практически всю линейку продукции в данном классе автомобилей?

За счет датчика давления ГУР, поднимаются обороты двигателя в крайних положениях руля (когда возрастает усилие (давление в системе), — при полном вывороте колес. . . А в остальном диапазоне он и не должен срабатывать. Поэтому многие и ведутся на легенду о том, что что датчик не не нужен. . .

Выбор каждый для себя делает сам (я никого и ни к чему не призываю).
Выбросил "ненужный" датчик установленный штатно — значит ты приверженец позиции "инженер-дурак" со всеми вытекающими. . .

При всем уважении к Бюргеровским инженерам они тоже люди и тоже могут ошибаться а тем более в погоне за прибылью. Недавний скандал с дизелями в ЮСА тоже даёт пишчу для размышления.Хотя и я тоже человек и тоже могу…

Если бы во главе угла стояла погоня за прибылью, то ни одну "лишнюю" запчасть в необходимости установки и целесообразности использования которой возникали бы хоть малейшее сомнения у инженеров, корпорация не устанавливала бы (т.к. это равносильно генерации прямых убытков самому себе)! . .

А в данном случае произошло всё как раз с точностью до наоборот. Дачик давления масла ГУР полтора десятка лет устанавливался на разные модели разных брендов концерна — AUDI, VW, SKODA и др…

Вы хотите сказать, что при разработке каждой новой модели все 15 лет разные инженеры системно допускали одну и ту же ошибку и тем самым наносили ущерб компании? )))

Увы, так не бывает. . .

"Дизельгейт" который привели в пример — умышленная афёра концерна Volkswagen (доказано в суде). Ключевое слово — УМЫШЛЕННАЯ!

PS. рекомендую прочесть (если не знакомы с реальным управлением производством):
"Хосин Кантри: Как заставить стратегию работать" — Томас Джексон
"Моя жизнь, мои достижения", "Сегодня и завтра" — Генри Форд
"Карьера менеджера" — Ли Якокка

• Список форумовДиагностика и ремонт mitsubishiДиагностика и ремонт Mitsubishi
• Поиск

Насос гидроусилителя и его датчик

Модераторы: mek, indy

Насос гидроусилителя и его датчик

#1 Сообщение Rea » 29 мар 2006, 15:23

#2 Сообщение Rais » 29 мар 2006, 15:31

#3 Сообщение dark » 29 мар 2006, 18:36

О! А у меня при повороте руля, если машина стоит, возростают обороты, с ХХ до 900-1000, и не падают пока руль не перестану крутить. Это не нормально? У меня тоже датчик не работает?

З.Ы. Сидел недавно в ауди а4 друга, так у него при повороте руля обороты не увеличиваются.

#4 Сообщение aidar » 29 мар 2006, 20:08

#5 Сообщение Rea » 30 мар 2006, 11:23

с датчиком все понятно!вроде называется он "датчик ограничения давления"!Так вот вопрос №2 как и где заказать его отдельно от насоса ГУР и от какой машины ещё он может подойти?

#6 Сообщение Rea » 30 мар 2006, 15:48

#7 Сообщение dark » 31 мар 2006, 18:35

#8 Сообщение Rais » 01 апр 2006, 08:05

#9 Сообщение Kostya » 05 апр 2006, 15:10

#10 Сообщение Rea » 11 апр 2006, 11:22

#11 Сообщение -=Andy=- » 11 апр 2006, 17:13

Rea
Как верно подметил один товарисч – экзист сам не знает, что через него можно привезти. Датчик этот поставляется отдельно, на мой пепелац, например, MB562342, на твой – надо VIN или хотя бы год выпуска машины, тогда поищем.

Kostya
По принципу работы этот датчик (точнее это даже не датчик, а выключатель) похож на датчик давления масла в моторе. При повышении давления до определенного значения он замыкается, при понижении – размыкается. Проверяется просто: при работающем на холостых моторе снять с него фишку и омметром проверить наличие сопротивления между корпусом машины и контактом датчика – при неподвижном руле сопротивление д.б. очень большим (датчик разомкнут), при вращении руля – очень маленьким (датчик замкнут). При этом на снятой фишке должно быть напряжение (5 или 12 вольт, надо смотреть по схеме) относительно корпуса авто.