Вытекла жидкость из АКПП. Бегемота ждет тяжелая операция…
Всем привет!
Не с этого я планировал начинать Новый год, но к сожалению все к этому шло.
23.01 я поехал на дачу. Решил проверить как обстоят дела после морозов. Но не доехал…
Все произошло так:
На расстоянии 35 км от дома я совершил обгон, но не так чтобы лихо, в обычном режиме, так как на дорогах каша…
Через несколько минут обороты стали высокими, а машина не ехала… буквально через пару секунд вывалился чек и коробка свалилась в аварийный режим. Ну думаю ладно… еду дальше, благо аварийный режим позволяет и до дачи уже ближе, чем обратно.
Однако через пару км машина полностью отказалась ехать. Газую, а коробка не реагирует.
Вышел значит я, достал щуп на коробке, а там пусто… ну конечно же я учуял запах жидкости под капотом, а следом увидел след от моей машины позади на дороге. Жидкость вся вытекла.
С собой у меня был литр, я его решил долить и ехать обратно, на сколько хватит. Хватило только развернуться)))
Что делать? Понимаю же, что сам уже точно не доеду, вызываю отца и мы на галстуке едем домой.
В этот момент я понял, что ранее я принял верное решение и не поехал на ней на дальняк, когда были морозы. Перспектива стоять в мороз -20 между Москвой и Воронежом меня тогда не радовала, и я поехал на отцовской машине. Как оказалось теперь решение было верным.
Почему не на эвакуаторе? Тут причин две:
1. Я уже давно собирался что-то делать с коробкой, ибо после нескольких перегревов надежности в ней немного…
2. Масла нет, момент от двигателя не передается, коробка живет сама по себе, можно на нейтралочке и прокатиться…
Поэтому я и решил не тратить лишние деньги на эвакуатор. Но если вы планируете свой коробас сохранить после поломки, или для последующего ремонта, то лучше так не делать… это может усугубить положение и ремонт будет дороже.
До двора мы добрались, а что дальше? Втроем пытались затащить на парковочное место — безуспешно. Бегемот даже на нейтралке — Бегемот!
Решено, заливаю 4 литра жидкости и коробка оживает. Спокойно ставлю на место, выхожу, ну и вижу как же сильно из нее льет…
Ну и все… теперь стоит он вот так и скучает. Иногда ночью правда сигналка срабатывает, надо концевики все поменять… но это мелочи, по сравнению с тем, что ждет нас впереди.
Неделю я мучался в мыслях о ремонте или замене на контракт. Ремонт — не менее 100-120 тыр. Я решил пойти другим путем. После поисков контракта (а их на всю РФ чуть ли не более 10 штук), я выбрал тот, что за 30 и внешне хорош. Ну и немаловажно для меня, коробка из Кореи.
Вот она теперь у меня.
Из внешних проблем контрактной коробки (смотрите, запоминайте, пригодиться может кому):
1. Шейка гидротрансформатора имеет микроизнос в районе пятна контакта с сальником. Пальцем не ощущается, но при движении нового сальника по шейке, он как бы слегка застревает на этом месте. Потечет или нет, не знаю. Возможно новый сальник спокойно будет держать, но как долго — не знаю.
2. Ржавый поддон.
Однозначно менять. Но когда? Если сейчас, лишусь гарантии на установку, но смогу проверить грелась ли она (по состоянию проводки, пластика, резинок. Пробег (по местам посадки шариков в гидроблоке, так как они изнашивают пластины определенным образом в месте контакта). Если потом, то опять все разбирать, но уже на машине, неудобно… да и руки к гидроблоку потянуться, чтобы проверить состояние… опять проблема…
Вот теперь муки… и весы… взвешиваю все за и против двух вариантов.
Сейчас поставить, проверить, что-то не так — теряю 15 минимум на снять/поставить, сальники и т.п. Но смогу вернуть только если реально коробас мертвый. Но если просто плохая работа, без ошибок, то извините, вещь б/у и т.п. Т.е. коробка останется, а деньги потеряны.
Либо сейчас сразу все проверить, заменить фильтр в коробке, убедиться, что сама коробка норм, а решать только с бубликом, который ну уж в самом крайнем случае можно заказать новый…
На данном этапе есть и положительные моменты этой коробки:
1. Втулка медная без задиров вообще. По крайней мере в том ракурсе, котором возможно сейчас разглядеть.
2. Со стороны колеса в районе массы акпп нет грязи. А следовательно она не ездила по таким условиям, как у нас. Значит нет таких пробуксовок, безусловно нагружающих коробас.
3. Ну и конечно же тот факт, что коробка была снята с двигателя, который устанавливался только для внутерннего рынка Кореи (факт пока не проверен, но мне двигатель показали). В нем всего 160 сил, что является более щадящим для коробки.
Всем добра! Следите за трансмиссией.
Причины утечки трансмиссионного масла и способы их ликвидации
Оставшиеся потеки масла на поверхности под автомобилем несомненно должны насторожить водителя любой квалификации. Вполне вероятно, что выделившееся масло является сигналом необратимых изменений в коробке передач. С особенной важностью стоит подойти к выяснению причины появления симптома владельцам новых автомобилей.
Из-за чего течёт трансмиссионное масло из коробки передач автомобиля
При появлении первых признаков протекания масла из корпуса агрегата, распоряжающегося крутящим моментом двигателя, необходимо сразу же выявить дефектное место. Обнаружить его можно как под капотом автомобиля, так и под днищем, загнав транспортное средство на эстакаду или яму.
Мгновенно определить место, из-за «слабости» которого течёт масло из коробки передач< чаще невозможно. Процедуру усложняют разнообразие причин и закрытый доступ к большинству уязвимых точек агрегата. К протеканию трансмиссионной жидкости чаще всего приводят:
- износ манжет (сальников);
- интенсивный износ поверхностей валов, контактируемых с уплотнительными элементами;
- недопустимый люфт первичного вала коробки передач;
- повреждение герметизирующего слоя между корпусными составляющими сборочной единицы (между задним корпусом, картером КПП и корпусом сцепления) или ослабление скрепляющих эти элементы болтов;
- износ уплотнительного элемента вала привода спидометра.
Утечка трансмиссионного масла может появиться и по более простым причинам:
- сливная гайка не завернута с требуемым производителем моментом;
- неплотно установлен измерительный щуп;
- слабо завернут датчик заднего хода.
Как сменить наиболее уязвимые элементы агрегата – сальники?
Манжеты в коробке передач как правило устанавливаются в трех местах:
- на первичном валу;
- на полуосях;
- на штоке выбора передач.
Если течет масло из рабочей коробки передач, то заменить уплотнительные элементы, базируемые вторым и третьим способом, можно непосредственно «на месте».
Методика смены сальников приводных валов колес в общем случае состоит из следующих этапов:
- слить масло из КПП;
- отвернуть гайку ступичного подшипника и болты крепления шаровой опоры;
- отвести поворотный кулак;
- демонтировать полуось;
- снять сальник с помощью отвертки.
Важно! При установке новых сальников приводных колес необходимо учитывать следующие моменты:
- манжеты левого и правого приводных валов различаются между собой направлением маслосгонных канавок: на правом стрелка указывает по часовой стрелке, на левом – наоборот (направление совпадает с вектором вращения колес);
- рабочую поверхность сальников необходимо смазать маслом;
- установку манжет производить легкими ударами молотка через оправки или отрезки труб.
Если масло в исправной коробке передач течёт по причине износа манжеты штока выбора передач (относится только к автомобилям с МКПП), необходимо произвести замену сальника в соответствии с такой последовательностью:
- отвернуть винт крепления шарнира привода переключения передач и отделить его от штока;
- снять защитный чехол шарнира;
- демонтировать сальник с помощью отвертки;
- установить новую манжету с помощью оправки, предварительно смазав рабочую поверхность.
Владельцы отечественных переднеприводных автомобилей рекомендуют устанавливать поверх уже смонтированной манжеты штока выбора передач еще одну или две с нанесением дополнительного слоя герметика между ними.
Заменить уплотнительный элемент на приводном валу можно только на демонтированной КПП. Эту операцию владельцы чаще совмещают с процедурой замены сцепления автомобиля. В этих же условиях проверяют люфт вала, состояние его посадочных поверхностей и подшипников. Сняв втулку выжимного подшипника, открывается доступ к сальнику. Демонтаж манжеты производится с помощью специального крючка, установка – с применением молотка и подходящей трубки.
Устраняем прочие неисправности
Обнаружив, что масло течет из стыка корпусов коробки передач, следует осуществить ее демонтаж и частичную разборку. Стыковые плоскости картера необходимо тщательно очистить от прежнего уплотнительного слоя и обезжирить. Перед сборкой нанести на резьбовые соединения и сопрягающиеся элементы корпуса герметик.
Уменьшение диаметра валов в месте их непосредственного контакта с сальником приводит к появлению потеков масла. Устранить неисправность достаточно легко: запрессовку новой манжеты необходимо производить не до упора, с целью обеспечить трение рабочих кромок сальника по неизношенному сечению вала. При подобной запрессовке следует следить за тем, чтобы сальник не перекашивался (с этой целью допускается применение дистанционных прокладок толщиной около 1 мм).
На заметку
Следует принять к сведению! Внутренняя полость КПП любого автомобиля обязательно сообщена с атмосферой через обычную трубочку небольшого диаметра, именуемую как сапун. Вследствие засорения вентилирующего канала расширившийся в результате нагрева масла воздух не удаляется и начинает создавать дополнительное давление на масло, приводя к вытеканию его через сальники, а в более запущенных случаях – к выдавливанию уплотнительных элементов из посадочных мест.
Автомобили с автоматической КПП как правило имеют дополнительный внешний контур охлаждения масла с алюминиевым радиатором. Вследствие продолжительного воздействия соли штуцера радиатора начинают гнить в месте их соединения с подводящими масло трубками. Неисправность легко устраняется либо заменой детали, либо привариванием новых штуцеров аргонодуговой сваркой.
Если масло течет из совершенно новой коробки передач, вероятно причина кроется в поврежденных картере или задней крышке агрегата. Трещины могут образоваться в результате несоблюдения технологии получения отливки соответствующих частей сборочной единицы. С таким заводским браком следует немедленно обратиться в дилерский центр.
Трещина в корпусе «коробки» может образовываться и по причине необратимых изменений в самом механизме переключения передач. После скола зубьев одного из венцов зачастую повреждается задняя крышка или картер КПП. В этом случае из внутренней полости зачастую вытекает почти все масло.
Почему течет масло из коробки передач: МКПП и АКПП
Как известно, любая КПП независимо от типа (механика, автомат, вариатор или робот) нуждается в смазке. Более того, в автоматических трансмиссиях масло является еще и рабочей жидкостью, которая отвечает за передачу крутящего момента и переключения передач и режимов.
Вполне очевидно, что от уровня масла в коробке передач будет зависеть не только качество работы, но и общий срок службы агрегата. Естественно, утечки трансмиссионного масла являются серьезной проблемой, которую нужно решать безотлагательно. В противном случае агрегат может быстро выйти из строя.
Далее мы рассмотрим причины, по которым возникает утечка масла из коробки передач, а также что можно сделать, чтобы убрать или приостановить течь масла из коробки передач.
Течет масло из коробки передач: основные причины
Итак, появление капель масла под автомобилем является тревожным признаком. Прежде всего, нужно проверить уровень смазки ДВС, КПП, ГУР и т.д., чтобы точно убедиться, какой тип жидкости вытекает. При этом в случае с коробкой уровень удается проверить не всегда, также при беглом осмотре бывает сложно быстро определить, что течет именно трансмиссионное масло и откуда.
Прежде всего, в случае с МКПП отличить масло из коробки передач от моторного проще, так как такая жидкость несколько отличается по цвету и вязкости, а также по запаху. Если же речь идет об АКПП, важно понимать, что в ГУР также может заливаться ATF, которая по цвету и основным свойствам ничем не отличается от масла в самой коробке автомат.
При этом также не всегда удается сразу проверить уровень масла в КПП прямо на месте, так как:
- на МКПП нужно откручивать контрольную пробку;
- АКПП может не иметь масляного щупа для проверки;
- утечки на начальном этапе могут быть незначительными;
В данной ситуации машину нужно сразу загонять на яму или подъемник, после чего проводить осмотр на предмет замасливания отдельных участков. Также необходимо как можно быстрее выяснить причину утечек.
Итак, при выявлении признаков протечек масла из корпуса КПП, необходимо сразу же выявить проблемный участок. Обнаружить замасливание можно как сверху (под капотом автомобиля), так и в нижней части, что хорошо видно на яме или на подъемнике.
Важно понимать, что причин, которые приводят к протечкам трансмиссионной жидкости, много. Например:
- изнашиваются сальники и уплотнители;
- может быть изношена поверхность валов в месте установки сальников;
- возникают люфты первичного вала коробки;
- ухудшаются свойства герметика между элементами и частями КПП (задняя часть, картер коробки, корпус сцепления);
- происходит ослабление крепежей и болтов, которые стягивают детали в месте соединения;
- возможен износ уплотнительного элемента на валу привода спидометра;
- утечка масла происходит по причине недостаточной затяжки или дефектов уплотнения в месте установки сливной пробки КПП;
- щуп КПП может быть вставлен не до конца;
- недостаточно надежно закручен датчик заднего хода;
- в корпусе КПП имеются трещины и другие дефекты в результате повреждения, смещения деталей и т.д.;
Как заменить сальники коробки передач
При этом, как оказывает практика, если КПП не испытывала ударов, а сам износ агрегат не слишком большой, тогда чаще всего виновником становятся сальники коробки передач. Ниже мы рассмотрим, как выполняется их замена.
Зачастую сальники (манжеты) в коробке передач ставятся на первичном валу, также имеются сальники полуосей, а еще присутствует сальник штока выбора передач. Чтобы заменить сальники приводных валов, потребуется:
- осуществить слив масла из КПП;
- открутить гайку ступичного подшипника и болты крепления шаровой опоры;
- далее нужно произвести отвод в сторону поворотного кулака;
- выполнить демонтаж полуоси и удалить старый сальник (снимается плоской отверткой);
Перед установкой рабочую поверхность сальников требуется отдельно смазать его рабочую поверхность маслом, а саму установку нужно выполнять, аккуратно и легко ударяя молотком через проставку (оправку).
Если же масло потекло в результате износа манжеты штока выбора передач на машинах с механической коробкой, тогда замена сальника выполняется следующим образом:
- на начальном этапе нужно открутить винт крепления шарнира привода переключения передач, затем отсоединить элемент от штока;
- после снимается защитный чехол шарнира, сальник снимается отверткой;
- затем потребуется поставить новую манжету, ударяя через проставку, при этом сальник предварительно нужно смазать маслом.
Еще отметим, что часто опытные владельцы машин с передним приводом при такой возможности рекомендуют дополнительно ставить сверху сальника штока выбора передач еще один или два аналогичных сальника, между которыми укладывается слой герметика.
Для получения доступа к сальнику, нужно снять втулку выжимного подшипника. Снимается сальник особым крючком, а установка выполняется при помощи простукивания молотком через оправку.
Другие причины утечки масла КПП
Кроме сальников можно выделить и другие частые неисправности КПП, по которым возникают утечки трансмиссионной жидкости. Например, если масло течет из стыка корпуса коробки, агрегат нужно снимать и разбирать. Плоскости в местах соединения следует очистить от старого уплотнителя, затем обезжирить. При обратной сборке на резьбовые соединения и другие элементы наносится герметик.
Еще, как уже было сказано выше, нередко происходит уменьшение диаметра валов в том месте, где вал контактирует с сальником. В результате в этом месте появляются протечки масла из КПП. Чтобы устранит такую неполадку, необходимо установить новую манжету, при этом новый сальник запрессовывается не до конца.
Это позволяет добиться того, что неизношенная часть вала начинает контактировать с рабочими кромками сальника, то есть создается необходимое уплотнение. Однако важно при такой неполной запрессовке сальника учитывать, что сальник не должен быть перекошен. Для того чтобы избежать перекоса, специалисты рекомендуют использовать дистанционные прокладки, толщина которых составляет около миллиметра.
Что касается АКПП, на авто с такой коробкой обычно имеется дополнительный контур для охлаждения масла коробки автомат. Масло АКПП проходит через допрадиатор, затем возвращается в коробку. Часто дорожные реагенты разрушают штуцера радиатора АКПП в местах соединения с маслоподводящими патрубками. В подобной ситуации можно как поменять радиатор и /или патрубки, так и приварить новые штуцера к старому радиатору.
В случаях, когда масло течет из коробки передач на новом автомобиле, то есть КПП практически не имеет пробега, высока вероятность брака и повреждений картера или задней крышки КПП. Трещины могут быть заводским дефектом, возникшим во время отливки деталей.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена масла в механической коробке передач. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены масла в МКПП, а также на какие нюансы следует обратить внимание.
Еще трещина в корпусе коробки передач может быть результатом серьезной поломки самой КПП. Например, если откалывается зуб одного из венцов, также повреждается и задняя крышка/картер коробки передач. Как правило, в подобной ситуации течь масла очень сильная, смазка быстро вытекает из полостей коробки. В этом случае агрегат нужно дефектовать, после чего производится или замена корпуса КПП и поврежденных элементов, или же установка контрактного агрегата.
Подведем итоги
Как видно, капли трансмиссионного масла под авто или же явное замасливание трансмиссионной жидкостью каких-либо участков является поводом для детального осмотра автомобиля. Если нет явных подозрений на то, что корпус КПП недавно был поврежден, тогда необходима диагностика.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на механике. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач МКПП затруднено или невозможно, а также что делать в данном случае.
Прежде всего, нужно проверить уровень масла в КПП, исключив его перелив. Параллельно следует оценить работоспособность и состояние сапуна коробки передач, чтобы исключить выдавливание трансмиссионного масла по причине роста давления во внутренних полостях коробки.
Напоследок отметим, что при покупке нового авто или после проведения ремонта КПП с заменой отдельных элементов никак не следует исключать вероятность того, что может быть установлен бракованный картер коробки (с трещинами). Также сами сальники, манжеты и уплотнители имеют дефекты, а также достаточно часто отличаются низким качеством.
Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.
Как подобрать масло для механической коробки передач. Замена масла в КПП «механика», периодичность и особенности замены трансмиссионных масел в МКПП.
Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.
Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.