Как снять главный тормозной цилиндр

Снятие и установка главного тормозного цилиндра

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:

• Зажимы для шлангов до 25 мм, 3094;
• Динамометрический ключ V.A.G 1331;
• Агрегат прокачки тормозной системы V.A.G 1869;
• Комплект оборудования, агрегат прокачки тормозной системы V.A.G 1869/4;
• Агрегат прокачки тормозной системы VAS 5234;
• Заглушки из ремонтного комплекта: № запчасти 1H0 698 311 A.

Процесс снятия

• Демонтировать крышку двигателя. Выкрутить винт 3.

• Отложить в сторону корпус воздушного фильтра. Снять аккумуляторную батарею.

• Снять кронштейн АКБ стрелки;
• Вывесить кронштейн аккумулятора впереди на воздуховоде. Для защиты от выходящей тормозной жидкости достаточно подложить ветошь, не оставляющую волокна, в области под главным тормозным цилиндром;
• Откачать максимальное количество тормозной жидкости с помощью агрегата прокачки тормозной системы -VAS 5234- или набора дополнительного оснащения устройством откачивания для агрегата прокачки тормозной системы -V.A.G 1869/4- из бачка тормозной жидкости;
• Пережать шланг подачи тормозной жидкости в главный цилиндр сцепления с помощью зажимов для шлангов 25 мм, (3094) ;

• Отсоединить шланг главного цилиндра сцепления;
• Отсоединить разъем от контакта сигнализатора уровня тормозной жидкости;
• Открутить тормозные магистрали 3 на главном тормозном цилиндре, закрыть тормозные магистрали заглушками из ремонтного комплекта;

• Открутить крепежные гайки 1 главного тормозного цилиндра. Если имеется, снять теплозащитный кожух с держателем. Снять главный тормозной цилиндр с усилителя тормозного привода. Отсоединить бачок для тормозной жидкости от поз. 2и снять его по направлению вверх.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:

• Заменить манжетное уплотнение между главным тормозным цилиндром и усилителем тормозного привода;
• При установке главного тормозного цилиндра следить за правильным положением нажимной штанги в усилителе тормозного привода;
• Слегка выжать педаль тормоза, благодаря этому облегчается ввод главного тормозного цилиндра в нажимную штангу;
• Прокачать тормозную систему: ABS/ESP Mark 60;
• Удалить воздух из гидравлической системы сцепления.

На автомобилях с ABS/ESP провести базовую настройку датчика тормозов G201 . Для этого использовать тестер VAS 5051 B — или VAS 5052.

Провести тест ходовой части и всей системы ESP. Для этого использовать тестер VAS 5051 B, или VAS 5052.

Главный тормозной цилиндр

Конструкция и принцип работы главного тормозного цилиндра (ГТЦ) на любом автомобиле с вакуумным усилителем тормозов (ВУТ) одинаковы. Именно ГТЦ обеспечивает необходимое давление тормозной жидкости, поэтому эффективность тормозов напрямую связана с его состоянием.

Устройство главного тормозного цилиндра

Основа ГТЦ – чугунная литая труба с полированной внутренней поверхностью, в которой перемещаются поршни. Когда водитель нажимает на тормоз, прикрепленный к педали шток приводит в действие ВУТ. Шток ВУТ нажимает на задний поршень ГТЦ, который перекрывает компенсационное отверстие и создает давление в тормозных трубках.

По мере продвижения вперед, задний поршень поднимает давление в передней камере как через переходные отверстия, так и с помощью пружины, которой он соединен с поршнем переднего цилиндра. Поршень переднего цилиндра начинает двигаться, перекрывает компенсационное отверстие и поднимает давление в передней камере и тормозных трубках.

Неисправности ГТЦ

Основные неисправности главного тормозного цилиндра:

• износ резиновых уплотнительных элементов;
• образование царапин и ржавчины на внутренней поверхности ГТЦ;
• попадание воздуха внутрь ГТЦ.

Во время торможения сильно возрастает температура в рабочих цилиндрах, что ведет к сильному нагреву тормозной жидкости. Через 1 – 2 года свойства жидкости начинают меняться, это приводит к повышенному износу резиновых уплотнений. Ведь в жидкость попадают частицы металлических окислов и гидроксидов, а также микроскопические фрагменты резиновых уплотнений. В результате уплотнители, а нередко и внутренняя поверхность ГТЦ изнашиваются, это приводит к появлению утечек тормозной жидкости.

Если где-то в тормозной системе присутствует даже небольшая утечка, уровень жидкости в бачке будет постоянно понижаться. При достижении критического значения внутрь ГТЦ может попасть воздух, это сильно снизит эффективность торможения. Чем больше воздуха, тем хуже работает система. В некоторых случаях тормоза срабатывают только с 4 – 5 нажатия на педаль.

Как снять главный тормозной цилиндр

Технология демонтажа ГТЦ на любом автомобиле одинакова. Сначала шприцем откачивают тормозную жидкость из бачка (бачок можно снимать как на машине, так и после демонтажа ГТЦ). Затем с помощью специального ключа откручивают наконечники тормозных трубок (желательно сразу же надеть на них резиновые колпачки). После этого откручивают гайки крепления ГТЦ к ВУТ и снимают цилиндр.

Разборка и ремонт ГТЦ

После демонтажа ГТЦ необходимо внимательно осмотреть его на предмет утечки жидкости. Если задний сальник влажный или мокрый, скорее всего, часть тормозной жидкости попала в ВУТ и разъедает его мембраны. Необходимо шприцем и тонкой трубочкой откачать жидкость из ВУТ.

Для разборки ГТЦ слейте с него жидкость, затем аккуратно зажмите в тисках таким образом, чтобы отверстия для установки бачка оказались внизу. Открутите стопорные винты, которые не позволяют поршням возвращаться излишне далеко. Извлеките ГТЦ из тисков и с помощью съемника снимите стопорное кольцо со стороны ВУТ. Вытащите первый поршень и пружину. Нередко второй поршень выходит с трудом, поэтому приходится или стучать ГТЦ по деревянному бруску, или глушить одно из отверстий дальнего цилиндра с помощью подходящего болта и подключать ко второму отверстию компрессор с давлением не меньше 6 атмосфер. Вытаскивая поршни, обязательно запоминайте, как установлены резиновые уплотнители и как расположены поршни, это очень поможет при сборке.

Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность ГТЦ. Любые царапины ведут к снижению эффективности торможения, поэтому недопустимы. Если на внутренней поверхности обнаружены царапины, корпус или ГТЦ целиком необходимо заменить. Убедившись, что внутренняя поверхность ГТЦ не имеет повреждений, покупайте соответствующий ремкомплект. При выборе ремкомплекта отдавайте предпочтение изделиям, которые изготовлены предприятиями-партнерами крупных автопроизводителей. Нередко оригинальные ремкомплекты от одной марки или модели подходят к другой.

Снимите все старые резиновые уплотнители с поршней. Промойте поршни водой и просушите сжатым воздухом. Установите новые уплотнители из ремкомплекта. Перед установкой обязательно смажьте их тормозной жидкостью, это облегчит их посадку на место и предотвратит повреждение. Не перепутайте направление установки манжет. Перед сборкой ГТЦ промойте его корпус водой с моющими средствами, просушите сжатым воздухом и обильно смажьте тормозной жидкостью. Не используйте для промывки бензин или другие нефтепродукты, если вы некачественно смоете их, то они разъедят резиновые уплотнители. Установите на место поршни, закрутите стопорные болты, вставьте задний сальник и стопорное кольцо.

Установка и прокачка ГТЦ

Установку выполняйте также, как демонтаж, только в обратной последовательности. После того как затянули наконечники трубок, заливайте тормозную жидкость. Теперь необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Попросите помощника 4 раза плавно и до упора нажать на педаль тормоза, затем нажать еще раз и не отпускать. Ослабьте задний правый наконечник тормозной трубки, чтобы из-под него потекла тормозная жидкость. После того, как жидкость и воздух перестанут выходить, затяните наконечник и разрешите помощнику отпустить педаль тормоза. Повторите эту процедуру 3 – 4 раза для каждой трубки.

В половине случаев такой подход позволяет избежать полной прокачки тормозов. После прокачки педаль тормоза должна быть очень тугой. Заведите двигатель, и несколько раз нажмите педаль тормоза. Если она легко продавливается больше, чем на 1/6 часть хода, необходима полная прокачка тормозов. Выезжайте на любой прямой участок, где можно без помех разгоняться и тормозить. Разгонитесь до 5 – 10 километров в час и нажмите на тормоз, чтобы убедиться, что тормоза работают. Если все нормально, разгонитесь до 30 километров в час, затем резко и сильно нажмите на педаль тормоза. Если машина будет тормозить быстро и без увода в стороны, вы все сделали правильно. Если автомобиль повело в сторону, необходима полная прокачка тормозов.

Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ), полное обновление тормозной жидкости

В процессе летних поездок стал замечать не очень приятную "особенность" в поведении машинки — при оттормаживании с больших загородных скоростей периодически проявлялось лёгкое биение в руль, особенно красочно это почувствовалось при возвращении домой с отпуска, на кольцевой при

130 км/ч. Вдобавок, через раз-два, при том же торможении машинку стало потягивать влево. Скажу сразу, что в голове моментально возникло великое множество версий и подозрений, ведь данный недуг может быть вызван… а чёрт его знает чем… очень многим! Тормоза вкруговую я перебрал совсем недавно (глобальная стройка спереди и сзади), всё новое. Тяги, наконечники и "развал-схождение" (через задний проход конечно же, но всё же) также сделал. Ходовую попутно осмотрели, колёсики туда-сюда потрясли и подёргали — ничего криминального не увидели, да и я сам никакой рвани тоже не замечал. Перебирая мыслимые и немыслимые варианты, пришёл к выводу, что неплохо бы было уделить внимание важнейшему узлу, который в строю уже 22 с лишним года — к главному тормозному цилиндру (ГТЦ). Даже если и не поможет, то бесполезным вливание средств мероприятие не будет уж точно.
Посоветовавшись с язвительными "бывалыми отцами", ярыми сторонниками "Эльзы", "юмористами-любителями", "диванными экспертами", случайными "туристами", ну и просто обыкновенными нормальными людьми без закидонов (их почему-то крайне мало), проанализировал всё и пришёл к окончательному собственному мнению, что всё же возьму новую деталь, а про переборку родного подумаю позже, на досуге…

Новой детальке разумеется и новые "расходники", т.е. тормозную жидкость. В прошлом году я как-то очень удачно урвал жестяную банку кошерной/халяльной самой правильной фирмы (посмотреть баночку можно опять-таки тут), однако в нынешнем году я чуть не потерял остатки шевелюры от её стоимости. Экспериментировать с дешёвой отечественной "черепашкой" я не стал по понятным всем причинам. Нет, я по-прежнему люблю свою Родину " …пусть кричат уродина-а-а, а она нам нравится…" , переживаю за неё и мысленно болею (да, я наверное последний такой мамонт в нынешнем стаде), однако здраво зрю в корень, зная как всё устроено на наших предприятиях и какую каждый производитель преследует цель (сам работал и работаю на заводах, на конвейере в том числе) — лучше уж переплатить маркетологам "иностранцам" и быть уверенным хоть в чём-то! Короче говоря, начал выбирать опять же между TRW и не менее известной Textar. Обе фирмы мне одинаково симпатичны, но вторая на тот момент предложила более удобные для меня фасовки, стоимость и сроки доставки. Взял "литрушку" вместе с ГТЦ, чуть позже докупил и вторую.

Так как замена цилиндра предполагает полную прокачку всех магистралей, и, что не менее важно, его самого, решил облегчить/ускорить сие мероприятие, помогая лёгким избыточным давлением. А надавить как? Конечно же через крышку бачка тормозной жидкости. Сам компенсационный бачок я несколькими годами ранее поменял из-за типовой болячки (именно типовой), проявляющейся со временем абсолютно у всех, а вот некоторые взаимозаменяемые детальки предусмотрительно отложил в шкаф. Той самой деталькой выступила крышка оригинального бачка с разборки, который я купил ещё гораздо раньше по дешёвке. Про крышки от Лукойловской канистры я также слышал (даже отложил себе несколько на пробу), однако без дополнительных танцев с бубном там не обойтись — воздух будет травить, да и резьба, как мне помнится, далеко не то пальто та. Крышка есть, вентиль в хозяйстве также нашёлся — вперёд, за работу.

Ну а дальше дело за малым — за установкой. Тут и погодка "устаканилась", стало тепло, даже жарко.

Алгоритм проведения работ был составлен заранее, однако для порядка дополнительно заглянул в "ELSA" и приступил.

На этом этапе я израсходовал чуть более 1/4 приготовленной бутылки и буквально сразу же смекнул, что оставшегося объёма для полноценной прокачки каждого контура мне конечно же не хватит. Быстренько заказал с экспресс-склада вторую такую же бутылку и принялся ждать. В середине следующего дня пришло уведомление о доставке, и мы с корешем рванули забирать товар.

По возвращении домой нас встретил традиционный чтоб ему пусто было дождь с ветром. Работу пришлось отложить. Часу в восьмом он успокоился, и мы пошли во двор. Кореш качать, я работать штуцерами. Через каждый суппорт пропустил около 260 (или даже чуть больше) миллилитров жидкости, чтоб уж наверняка вся старая вышла. По причине периодически меняющейся идиотской погоды (дождь) закончили мы уже в темноте при свете фонариков в двенадцатом часу вчера, ну и опять-таки под любимый каждому местному аборигену долбанный дождь — надо было заканчивать, не бросать же всё на полпути.
Прокачивали по старинке в две морды лица вдвоём, двигатель не запускал, зажигание также не включал, ну а очерёдность "продувки" суппортов неизменно была той же, что и ранее: задний правый — задний левый — передний правый — передний левый, т.е. от дальнего к блоку ABS суппорта к ближнему. Для сомневающихся прикрепляю страничку текста опять же из "ELSA".
Ещё один важный, крайне важный узел обслужен!��

Итого:
Цилиндр тормозной главный (ГТЦ) — 4495 руб.
Жидкость тормозная DOT4 — 2х353 руб.
Весёлая компания/помощь родных и близких — бесценно!

p.s. Проведённые работы вышеупомянутые недуги конечно же не излечили, зато по поводу ещё одного важного узла я буду спокоен!
p.p.s. Мне повезло и я обошёлся обычным рожковым ключом (не оставил на гайках ни следа), однако в идеале все трубки/штуцеры тормозной системы лучше срывать специальным разрезным ключом с поджимом болтом!
p.p.p.s. Думаем и движемся дальше…

Запчасти

Audi A4 1998, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Комментарии 24

Как разбирается старый?
Видел рем комплекты продают. можно его перебрать?у меня на ауди вот такая беда. не исключаю гтц!

в движении, при очень плавном нажатии на педаль тормоза, она (педаль) полностью проваливается и машина почти не тормозит…
при резком же нажатии, все отлично, педаль берет вверху, машина тормозит отлично…
скажу сразу, тормозная жидкость не уходит, прокачивал на заведенную с помощником, прокачивал один самотеком, сразу становится лучше, но через пару торможений все возвращается обратно…

Самое сложное, насколько помню, снять стопорное кольцо, а дальше главный потрошится на ура. А по ситуации — да чёрт его знает, всё может быть, порой самое непредсказуемое и неожиданное.

Как разбирается старый?
Видел рем комплекты продают. можно его перебрать?у меня на ауди вот такая беда. не исключаю гтц!

в движении, при очень плавном нажатии на педаль тормоза, она (педаль) полностью проваливается и машина почти не тормозит…
при резком же нажатии, все отлично, педаль берет вверху, машина тормозит отлично…
скажу сразу, тормозная жидкость не уходит, прокачивал на заведенную с помощником, прокачивал один самотеком, сразу становится лучше, но через пару торможений все возвращается обратно…

Я вот думаю, а не может ли это быть как-то связано с "барабаном" (вакуумник)? В районе педали шипит?

Всмысле шипит?
Вроде ничего не шипит
Я вот думаю, если вакуумник, то было бы наверное что-то с усилием нажатия на педаль
А так все как и раньше…

а старый гтц заклиненый был (поршень свободно вдавливался и назад) ?

Старый, как выяснилось при вскрытии, был как новый. Получается, что заменён впустую, чисто по возрасту для своего же спокойствия.

Серега, опять же повторюсь, не стоит считать один метод за аксиому и остальные выдумками людей: не спроста люди пишут о других способах, значит простая прокачка им не помогает. Да, машины одинаковые, но видимо чем-то отличаются (может блоками абс, может просто со временем в машине что-то меняется/изнашивается и т. д.). Для того и описаны разные способы прокачки и если кому-то не помогло без вкл зажигания или заводки, а также прокачки блока абс, он об этом и будет писать, что только так удалось прокачать, это не значит, что они занимаются ерундой. У меня, к примеру, ну ни как не получается прокачать тупо по-старинке. Если я залез хотя бы в один суппорт — всё: можно качать хоть по 3 раза по кругу все суппорта, естественно от дальнего к ближнему, но педаль все равно берет со второго качка, с первого проваливается, пока не вкл зажигание и не прокачаешь перед прокачкой суппортов блок абс. И я не доказываю с пеной у рта, что именно так правильно, я просто говорю, качайте, как обычно, но! если не поможет, есть еще способ). Тебе повезло, мне и многим другим нет)) К слову, у брата пассат в5, такой же мотор, правда блок абс не сравнивал, та же машина считай, у него можно снять суппорт, перебрать, поставить и прокачать только его и будет все ок, а у меня, к сожалению, ну ни как(
У тебя педаль тормоза тоже довольно тугая по сравнению с другими современными машинами (в том плане, что когда тормозишь, нужно давить сильнее, чем у других)? Я вот думаю, может ваккумник установить двойной, как к примеру в с5 или оллроуд…

Серёга, вот ни разу не спорю. Я поэтому в комментарии и написал, что сторонников каждого из способов предостаточно. Я тебе скажу более — есть ещё огромное количество людей, которые "проливают" тупо самотёком, открутив все прокачные на каждом суппорте. Опять же, у кого как ��
Я просто не видел потрохов блока абс и не очень пока представляю принцип его работы. На данном этапе у меня все просто: жижа идёт, пузырей нет, объём определенный прошёл — всё, система без воздуха. Другое дело, если там каким-то мистическим образом всё равно остаются пузыри, при том что в магистралях нет (как по мне фантастика, но всё же). Не знаю…
По поводу педальки и её жёсткости. Ну вроде как да, посильнее приходится нажимать. В то же время она вполне информативная и особых жалоб нет. Про барабан тоже думаю ��

Самое главное, что после прокачки у тебя педаль тугая, а у меня проваливается( поэтому приходится так делать) а пузыри мне кажется хоть чуть-чуть, да будут постоянно выходить, если качать по второму и третьему разу)

На выключенном двигателе раза 3-4 качнёшь и она каменная, стоит на месте. Как только запускаешь двигун — чуть проваливается. Но это вроде как вполне правильная работа. Типа разрежение вакуумника и т.д. и т.п.
По поводу барабана (не уверен): нажимая педальку тормоза, можно услышать звук, напоминающий работу груши, что надувает манжету во время измерения давления — от него что ли доносятся эти звуки, или ещё откуда 😉

Серега, опять же повторюсь, не стоит считать один метод за аксиому и остальные выдумками людей: не спроста люди пишут о других способах, значит простая прокачка им не помогает. Да, машины одинаковые, но видимо чем-то отличаются (может блоками абс, может просто со временем в машине что-то меняется/изнашивается и т. д.). Для того и описаны разные способы прокачки и если кому-то не помогло без вкл зажигания или заводки, а также прокачки блока абс, он об этом и будет писать, что только так удалось прокачать, это не значит, что они занимаются ерундой. У меня, к примеру, ну ни как не получается прокачать тупо по-старинке. Если я залез хотя бы в один суппорт — всё: можно качать хоть по 3 раза по кругу все суппорта, естественно от дальнего к ближнему, но педаль все равно берет со второго качка, с первого проваливается, пока не вкл зажигание и не прокачаешь перед прокачкой суппортов блок абс. И я не доказываю с пеной у рта, что именно так правильно, я просто говорю, качайте, как обычно, но! если не поможет, есть еще способ). Тебе повезло, мне и многим другим нет)) К слову, у брата пассат в5, такой же мотор, правда блок абс не сравнивал, та же машина считай, у него можно снять суппорт, перебрать, поставить и прокачать только его и будет все ок, а у меня, к сожалению, ну ни как(
У тебя педаль тормоза тоже довольно тугая по сравнению с другими современными машинами (в том плане, что когда тормозишь, нужно давить сильнее, чем у других)? Я вот думаю, может ваккумник установить двойной, как к примеру в с5 или оллроуд…

Да, кстати, в эти моменты (прокачка) я сразу же тебя вспоминаю. Я прекрасно помню, что у тебя классическим способом не получалось��