Как снять контактную группу замка зажигания

Замена контактной группы замка зажигания

Приветствую всех читателей своего бортовика. У 30-ти летней машины vw passat b3 есть ряд неисправностей, связанных с длительной эксплуатацией машины. И так или иначе туда придется лезть каждому владельцу данного автомобиля (например, поролон на заслонках печки, треснувший (сгнивший подрамник), закисшая трапеция дворников) ну и сегодняшний виновник –КГЗЗ. Другое дело, что этот владелец может быть не Вами (значит Вам повезло) а тот что владел машиной до Вас или будет владеть после Вас. Я владею своим авто вот уже 11 лет, и все вышеуказанные неисправности пришлось устранять мне. Есть еще один ньюанс – то что касается салона – я делаю сам, т.к. точно знаю, где какой саморез закручен и где какая защелка стоит (был печальный опыт – когда при установке сигнализации поломали все, куда лазили). Заранее извиняюсь, за то, что для многих скажу прописные истинны, но дабы не гонять читателя по бортовикам многих уважаемых членов Драйва озвучу их здесь. Но это все прелюдия. Теперь о главном.
Итак симптомы. Их два. По крайней мере, оба у меня проявились. И если с первым можно без проблем доехать, то второй … очень коварный. Итак, по порядку.
1. Поворачиваем ключ зажигания в крайнее правое положение и … ничего не происходит. Проблема этого симптома – выработка отверстия в контактной группе (куда вставляется хвостовик личинки замка).

За счет этой выработки хвостовик не дотягивает ламели до контактов стартера. Если такое случилось где-то в дороге и Вы не можете завести машину – самый простой способ – взять кусок провода (желательно потолще) и при повернутом ключе в положении «зажигание включено» замкнуть напрямую управляющую клемму стартера на + аккума. В случае, если проблема именно в КГЗЗ – машина заведется (я так ездил 2 дня).
2. На ходу глохнет двигатель (и если приборка электронная – падают стрелки спидометра и тахометра). Может через несколько секунд опять завестись, а может и нет. С этим хуже и опаснее. Представьте – вы идете на обгон и . двигатель заглох. – последствия – лучше о таких не думать. Причина – пропадание контакта в той же КГЗЗ ( износ контактов внутри, грязь, нагар (плохой контакт – искрение – нагар).

Выход один. Вытащить разъем из КГЗЗ (сняв предварительно нижний кожух рулевой колонки) и воткнуть его в другую КГЗЗ (которая предусмотрительно лежала у меня в бардачке и ждала инсталляции). По другому – никак.

Поэтому совет тем, у кого уже были первые звоночки. Лучше возить запасную с собой. Я так и сделал.

Теперь что нужно для замены. Проблема в том, что сей девайс крепится к корпусу замка зажигание винтиком, и деинсталлировать его (девайс) можно только либо открутив его (винтик), либо выломав. Есть 3 способа (по крайней мере, столько я нашел в интернете) это сделать.
1. Вытащить разъем и ловким движением ломануть КГЗЗ. Если повезет – ушко с винтиком отломается и КГЗЗ без проблем достается руками (если вышла часть корпуса – остальное выколупываем отверткой. При монтаже новой КГЗЗ отпиливаем ушко и вставляем девайс в посадочное место. Надев фишку обеспечиваем фиксацию КГЗЗ (со слов тех, кто это делал)
2. Через «верх». Снимаем руль, кожух подрулевых, подрулевые, рамку приборки. Демонтируем переходную втулку, откручиваем болтик под шестигранник, снимаем корпус замка зажигания – получаем доступ к винтику.
3. Через «низ». Разбираем все, как в п.2, но не демонтируем втулку, а разъединяем рулевой карданчик, вытаскиваем всю рулевую колонку и получаем доступ к винтику, не совсем удобный, но все же.

Я пошел по 2 пути. Мой вес 120 кг, мне 48 лет. Ковыряться в области педального узла мне не удобно.

Что нужно для замены 2-м способом (через верх):
1. Сама контактная группа замка зажигания. Я купил оригинал (могу себе позволить)

2. Рожковый ключ на 27
3. Съемник. Я купил двухлапый потому, что он дешевле.

Разбираем все, чтобы была голая рулевая колонка с корпусом замка зажигания (кожух рулевой колонки, подрулевые выключатели, рамка приборной панели). Для безопасности накручиваем на вал гайку, которой приживается руль.
Вставляем рожковый ключ сзади переходной втулки (там есть небольшой выступ).

За рожковый ключ цепляем лапы съемника и вставляем в центр рулевого вала винт съемника.

Начинаем потихоньку крутить. У меня втулка слезла. Если не получается – народ рекомендует погреть втулку строительным феном.
А теперь самое интересное. Все, с кем я консультировался, на видео в ютубе у всех эта втулка была подпружинена довольно мощной пружиной. Но у меня получился особый случай. Пружина была застопорена 2-мя стопорными шайбами.

К этому я был не готов. Как правильно, а главное безопасно (и для меня и для машины) их (шайбы) демонтировать я в тот вечер придумать не смог. Поэтому взял таймаут на день. День ушел на консультации и обдумывание. Решение родилось как-то само-собой. Я решил потихоньку демонтировать шайбы по одной. И опять с целью безопасности накрутил рулевую гайку. Сначала вставил отвертку между двух шайб и потихоньку поворачивая отвертку отводил одну шайбу от другой.

И шайбочка постепенно снялась. Также со второй. Ничего не пришлось быть, резать, кусать.

Ну а дальше все просто – старую КГЗЗ снимаем, новую ставим, все собираем на место и имеем на один головняк меньше. Злополучные шайбы я не ставил. И еще – втулку запрессовывал назад закручиванием гайки крепления руля. Все зашло мягко и плавно.

Я принял решение оставить так, как было по заводу (закрутил винтик). Во-первых потому, что я поставил оригинал, а во-вторых, потому, что у меня уже есть весь инструмент, а главное опыт его замены.
Весь процесс занял 3 вечера, а главное без единого удара молотком.
Спасибо всем, кто дочитал до конца. Всем хорошего настроения! Не ломайтесь!

Замена контактной группы замка зажигания

В статье подробно описана процедура по замене контактной группы замка зажигания для автомобиля ВАЗ.

Если не работает замок зажигания в автомобиле (плохой контакт), то наверняка пришло время чтобы заменить контактную группу или зачистить её от окисления. Эта процедура не сложная и не требует помощи другого человека, всё можно проделать самому у себя в гараже. Мы производили замену на автомобиле ВАЗ 2110, на других моделях можно делать по этой же схеме.

Процедура по замене контактной группы:

1. Для начала нужно снять замок зажигания, а потом спокойно себе его разбирать.

2. Теперь нужно отсоединить штекер с проводами от патрона с лампой для подсветки.

3. С любой из стороны следует отогнуть одну защёлку, чтобы снять пластиковую крышку. Удобнее воспользоваться отвёрткой.

4. Теперь можно поочерёдно отогнуть остальные две защёлки.

5. Теперь пластиковую крышку можно снять с замка зажигания.

6. Далее в пластиковой крышке нужно отогнуть ещё две защёлки, чтобы её разобрать и добраться до контактной группы. Это также лучше проделать отвёрткой.

7. Теперь контактную группу можно достать со светодиодом из крышки.

8. На световоде имеются выпуклые контакты, они могут быть окислённые или с чёрным налётом – нагаром. Исправить дефект можно при помощи затирания мелкой шкуркой.9. Если зачистка контактов не поможет, или после зачистки пришлось много снять, то контактную пластину следует заменить новой. Чтобы снять эту пластинку, её следует повернуть в любую из сторон так, чтобы имеющиеся выступы попали в прорези световода.

10. Теперь она выскочит из световода сама. Вынимаем контактную пластину с возвратной пружиной. Если пружина имеет дефекты, она уже не пружинит нормально, то замените на новую, иначе замок зажигания не исправить.

11. Теперь установите возвратную пружину с контактной пластиной обратно в световод. Только при обратном монтаже обратите внимание на два выступа внутренней поверхности световода, они должны располагаться напротив широкого внешнего выступа контактной пластины.

12. Теперь в контактной группе нужно зачистить мелкой шлифовкой три пластины, если они окислились или поржавели. Если зачистка не поможет, тогда нужно полностью заменить контактную группу новой. Чтобы поставить новую, – отпаяйте от каждой пластины провод.

13. Теперь можно приступить к сборке замка зажигания. Для этого нужно собранный световод установить на основание контактной группы таким образом, чтобы небольшой выступ на контактной пластине располагался напротив упора на основании.

14. Далее одеваем крышку на основание так, чтобы верхушка световода вошла в круглое отверстие крышки. После этого нужно зафиксировать тремя защёлками основание на крышке.

15. Монтируем в порядке, обратном снятию собранную контактную группу на корпус замка зажигания. Только обратите внимание на два выступа на внутренней поверхности световода и на широкий выступ на замке, последний должен находиться между двумя загогулинами на световоде.

16. Установите замок зажигания на место в автомобиле и подсоедините все провода.

Вот и всё, несложная процедура по замене контактной группы замка зажигания завершилась, осталось только попробовать завести машину и насладится проделанной работой.

Как осуществить замену контактной группы замка зажигания?

Необходимость заменить контактную группу замка зажигания возникает при обгорании или поломке металлических пластин. Поврежденные элементы не позволяют подать питание в цепи стартера или топливного насоса, блокируя попытку пуска двигателя. Водитель может произвести ремонт своими руками, личинка и ключ с интегрированным чипом для отключения иммобилайзера остаются штатными.

Причины неполадок контактной группы замка зажигания

Автомобильный замок зажигания состоит из корпуса с личинкой, которая проворачивается ключом и имеет пружину для автоматического перевода жала из положения включения стартера в позицию работающего зажигания. В конструкции может предусматриваться антенна иммобилайзера, которая распознает ключ по расположенному в головной части чипу. Личинка связана штифтом с контактной группой, что позволяет подавать питание к различному электрооборудованию. В конструкции замка присутствует металлический штифт, блокирующий рулевую колонку от прокручивания без ключа.

Причины поломки контактного узла принято подразделять на:

• электрические, возникшие из-за перегрузки или аварийного режима работы контактов;
• механические, образующиеся из-за естественного износа либо ненадлежащих условий эксплуатации замка зажигания.

Электрические

Металлические пластины рассчитаны на небольшую силу тока, но при коротких замыканиях или подключении ненормативной нагрузки на поверхностях образуется слой нагара. Удалить посторонние отложения механическим или химическим способом невозможно, при каждом замыкании и размыкании контактов толщина отложений увеличивается. Растущее сопротивление в зоне контакта приводит к нарушению проводимости тока и отказу электрического оборудования.

Для снижения риска повреждения контактов следует подключать дополнительную нагрузку через реле. Замок обеспечивает подачу сигнала управления, а пластины распределительного устройства замыкают цепь питания. Короткие замыкания возникают из-за повреждений штатных жгутов проводки или попадания в штекеры влаги. Ситуация усугубляется при установке предохранителей с увеличенным номиналом.

Механические

При работе группы контакты взаимодействуют друг с другом, что приводит к постепенному механическому износу. Периодические искры или заводские дефекты либо использование металла низкого качества ускоряют процесс разрушения. Другой распространенной проблемой является механическое разрушение деталей (например, откалывание части рабочей поверхности из-за возникновения усталостных трещин). Регулярный перегрев металлических пластин увеличивает риск поломки.

Обратите внимание! Восстановить контактную группу невозможно, деталь необходимо менять.

Какие признаки указывают на неполадки?

Основные признаки неисправности контактной группы на автомобиле:

1. Отсутствие подачи питания к группам или всем потребителям, подключенным к замку (например, внешнему освещению или компонентам, обеспечивающим работу двигателя). Проблема может носить спорадический характер, но прогрессировать по мере дальнейшего износа.
2. Невозможность включения стартера из-за отсутствия питания на контактах втягивающего реле. При этом батарея находится в заряженном состоянии, а электрический двигатель и муфта заведомо исправны.
3. Внезапное отключение электрического оборудования, не имеющего общих цепей питания, но завязанного на замок зажигания. При повторном переключении личинки (повороте ключа из одного крайнего положения в другое) работоспособность может восстанавливаться. Например, при движении по неровной дороге контакты могут слипаться и отходить из-за вибрации, что вызовет нестабильное функционирование электрического оборудования.

Как проверить контактную группу замка зажигания?

Убедиться в исправности контактов можно с помощью тестового прибора, переключенного в режим замера сопротивления. Для выполнения работ необходимо отключить батарею от бортовой сети, а затем добраться до группы контактов на замке зажигания. Щупы прикладывают к выводам, поочередно поворачивая ключ в каждую рабочую позицию (в соответствии с электрической схемой машины). При обнаружении обрыва прибор покажет бесконечное сопротивление.

Другой способ проверки подходит для автомобилей, не имеющих иммобилайзера в замке. Необходимо разобрать рулевую колонку и снять контактную группу, а затем жалом отвертки поочередно выбрать рабочие позиции. Если силовой агрегат запускается, то причиной неисправности является изношенный штифт, соединяющий группу с личинкой замка зажигания. В противном случае понадобится приобрести и установить новую группу.

На ряде машин японского производства (например, Mitsubishi Galant G8) группа имеет корпус разборной конструкции. Для разделения половин необходимо отсоединить защелки и вынуть контактные кольца из корпуса. Поверхности следует протереть от смазки и продуктов износа, а нагар удалить мелкой наждачной бумагой.

Перед обратной сборкой необходимо нанести слой специальной смазки, а затем соединить половины кожуха и проверить работу контактов.

Инструкция по замене контактной группы

Для проведения работ на автомобиле необходимо (на примере Ford Focus II поколения):

1. Приобрести оригинальный узел или изделие от стороннего поставщика, совместимое с установленной на заводе группой.
2. Отключить отрицательный провод от аккумулятора, а затем отвернуть винты крепления нижней части обшивки рулевой колонки.
3. Вставить жало пластиковой лопатки в щель и аккуратно отсоединить защелки по периметру.
4. Если на автомобиле установлен штатный джойстик управления магнитолой, то необходимо снять пульт, надавив на пружину фиксатора и вытянув изделие из корпуса рулевой колонки.
5. Поднять и отвести вбок верхний кожух колонки, отсоединить контактную группу от замка, а затем снять жгут проводки. Для фиксации разъема предусмотрены застежки, при отключении следует проявить осторожность и не повредить зажимы.
6. Установить новый элемент и произвести сборку в обратной последовательности.
7. Проверить работоспособность электрических цепей.

Процедура обслуживания на других автомобилях может немного отличаться от описанного алгоритма. Например, на Daewoo Leganza и ряде других машин азиатского производства для снятия кожуха потребуется отвернуть винты, расположенные под центральной частью рулевого колеса. Доступ к головкам открывается при повороте руля, дополнительные крепления находятся на нижней части кожуха. Контактная группа может крепиться к торцу замка винтом или защелками (зависит от года выпуска и производителя автомобиля).

На части автомобилей снятие кожуха рулевой колонки не позволяет добраться до контактной группы. В этом случае потребуется снять подушку безопасности, отвернуть болт крепления рулевого колеса, а затем осторожно снять руль и блок переключателей. На модуле находится контактное кольцо со шлейфом проводки, при разборе следует пометить взаимное положение деталей. Если у владельца нет опыта ремонта автомобилей, то его следует проводить в условиях сервиса.