Как проверить главный тормозной цилиндр ваз 2110

Как проверить главный тормозной цилиндр

Плавный или резкий провал педали тормоза либо же её плавание и вибрация при торможении, обычно указывают на неисправность главного тормозного цилиндра. Чаще всего причиной его неправильной работы является потеря герметичности резиновых уплотнительных манжет или неправильная работа перепускных клапанов.

Чтобы отличить его неисправности от других неполадок тормозной системы и узнать, как проверить, работает ли главный тормозной цилиндр – читайте статью.

Как понять, что ГТЦ перепускает тормозную жидкость?

На автомобилях используется система с двумя раздельными гидравлическими контурами. Подробно о его задаче и работе можете почитать отдельно. Общий же принцип тот, что при нажатии педали тормоза шток вакуумного усилителя воздействует на первый поршень ГТЦ, который за счет сжатия подаваемой из бачка тормозной жидкости создает избыточное давление в контуре 1 напрямую, а в контуре 2 косвенно – путем перемещения второго поршня.

Схема устройства ГТЦ,
нажмите для увеличения

При сильном износе поршневых уплотнений ГТЦ перепускает: жидкость проходит между стенками корпуса первого, второго или обоих поршней в обратном направлении и возвращается в расширительный бачок. В результате в соответствующем контуре не создается давление, необходимое для воздействия на тормозные цилиндры.

Существует два простых способа, как проверить работу главного тормозного цилиндра на предмет перепускания тормозной жидкости:

Способ №1 (выполняется с помощником)

1. Открутите крышку расширительного бачка в моторном отсеке.
2. Попросите помощника нажимать на педаль тормоза, наблюдая за состоянием жидкости.
3. Если при нажатии уровень снижается и держится до отпуска педали – цилиндр исправен.
4. Если уровень жидкости начинает увеличиваться при нажатии педали или появляются пузырьки и слышно бульканье – ГТЦ перепускает.

Обозначение выводов ГТЦ

Способ №2 (можно сделать самостоятельно)

1. Отсоединить тормозные трубки от выводов ГТЦ.
2. Заглушить штуцеры болтами с подходящей резьбой.
3. Выжать педаль тормоза.
4. Если после нажатия педали немного проседает, но дальше не идет и чувствуется сопротивление – цилиндр исправно держит высокое давление.
5. Если при нажатии педаль плавно просаживается до конца – это говорит о небольшом перепускании, а если быстро проваливается – износ ГТЦ критический.

На автомобилях, где тормозная система оснащается датчиками давления, на неполадки ГТЦ могут указать светящиеся индикаторы на приборной панели и ошибки в памяти ЭБУ. Например, P0557 – низкий уровень сигнала датчика давления тормозов или C1301 – давление не соответствует положению концевика педали тормоза.

Ошибка 01435 и ее расшифровка на панели приборов VW Golf

Большинство производителей использует свою нумерацию неполадок. В частности, у машин концерна VAG о проблемах ГТЦ говорят коды:

• 01435 – проблемы датчика давления 1;
• 00813 – проблемы датчика давления 2;
• 02847 – датчик давления переднего левого колеса;
• 02848 – датчик давления переднего правого колеса;
• 18108 – неверный сигнал датчика давления тормозов.

На 100% определить, что главный тормозной цилиндр перепускает, можно лишь замерив давление на каждом выходе ГТЦ.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

Среди симптомов, свидетельствующих о неисправности главного тормозного цилиндра, можно выделить основные признаки:

Проверка ГТЦ за 5 минут не снимая с машины: видео

• увод авто в сторону при торможении;
• перегрев колодок на одном колесе;
• скрипы во время нажатия педали тормоза;
• слишком мягкий или жесткий ход педали;
• укороченный ход педали;
• провалы педали тормоза;
• удержание колес колодками после отпуска педали;
• подтеки жидкости на корпусе ГТЦ.

Большинство признаков неисправности ГТЦ проявляются при нажатии педали тормоза и схожи с другими неполадками тормозной системы. В частности, провал педали может указывать на завоздушивание или разгерметизацию магистралей. Поэтому перед тем, как проверить исправность главного тормозного цилиндра, необходимо как минимум проверить уровень тормозной жидкости в бачке, а также состояние колодок, дисков и шлангов.

Как диагностировать неисправность главного тормозного цилиндра

• Повышение жесткости или потеря герметичности манжет из-за растрескивания резины и ее износа.

• Завоздушивание или разгерметизация контура.
• Износ дисков, барабанов, колодок.
• Подклинивание цилиндров.

• Разбухшие уплотнители препятствуют движению поршня.
• Заклинивание поршня ГТЦ из-за повреждения поверхности.
• Забиты выходы ГТЦ на один или оба контура либо компенсационные отверстия.

• Засорение или перегиб тормозных трубок.
• Заклинивание исполнительных цилиндров. .

• Неисправность исполнительных (рабочих) тормозных цилиндров.

• Износ уплотнений или возвратной пружины второго поршня.

• Завоздушивание или разгерметизация контура.
• Износ исполнительных цилиндров.

• Забитые выходы на тормозные трубки или компенсационные отверстия мешают возврату жидкости в ГТЦ, сохраняя давление в магистрали.
• Клинящий поршень ГТЦ (из-за износа резиновых уплотнителей или деформаций) не может вернуться в исходное положение.

• Засорение трубок.
• Заклинивание исполнительного тормозного цилиндра.
• Заклинивание направляющих суппорта.

• В одном из контуров ГТЦ не создается нужного давления, что приводит к неравномерному распределению тормозных усилий.

• Изношенный ГТЦ не может создать давление, достаточное для плотного прижатия колодок к диску, вследствие чего те проскальзывают.

• Износ диска или барабана.
• Износ колодок.
• Не притершиеся новые колодки.

• Поломка или потеря упругости возвратных пружин.
• Неисправность перепускных клапанов.

• Поломка механизма педали тормоза.

Проверка главного тормозного цилиндра

Полноценная проверка ГТЦ на работоспособность выполняется с помощью специального манометра высокого давления (0–250 атм). При помощи соединительных штуцеров соответствующего диаметра они присоединяются к выходам главного цилиндра вместо трубок. Исправный ГТЦ при нажатии педали должен создавать давление до 180–200 атм. (бар). Если результаты замеров ниже – цилиндр изношен и требует замены или ремонта.

Комплект для измерения давления тормозной системы

Стоимость комплекта манометров с переходниками около 15 000 рублей, поэтому он есть далеко не в каждом СТО. Без манометра проверять ГТЦ нужно по косвенным признакам. Для диагностики может понадобиться такие материалы и инструменты:

• ключ для тормозных штуцеров (разрезной или зажимной), обычно на 10, 11, 12 или 13;
• флакон тормозной жидкости (если есть утечки, уровень ниже нормы);
• болты с резьбой, аналогичной резьбе штуцеров трубок ГТЦ.

Для полноценной проверки также понадобится ассистент, который будет нажимать педаль тормоза в процессе диагностики.

Как понять, что тормозной цилиндр не работает: методика

1. Осмотрите тормозные механизмы колес и магистрали. Убедитесь, что проблема именно на стороне ГТЦ, а исполнительные элементы в порядке.
2. Осмотрите главный тормозной цилиндр. Недостаточный уровень жидкости в расширительном бачке и наличие подтеков тормозной жидкости на корпусе ГТЦ или ВУТ – очевидный признак разгерметизации. Если жидкости недостаточно, но следов утечки не видно – долейте ТЖ и проверьте работу тормозов. Возможно, ГТЦ исправен и виной всему – утечка где-то в магистрали.
3. При наличии утечек ГТЦ посмотрите, где они происходят. Для поиска нужно очистить корпус цилиндра от ТЖ (например, бензином, растворителем или спиртом), попросить помощника качать педаль, а самому тем временем смотреть, где появляются подтеки жидкости.

Определение неисправности ГТЦ на примере Hyundai Accent: видео

Если после проведения манипуляций стало ясно, что тормозной цилиндр не работает должным образом, нужно снимать ГТЦ и разбирать его для дефектовки, которая позволит установить истинную причину неисправности.

Как проверить снятый главный тормозной цилиндр

Для демонтажа и диагностики ГТЦ понадобятся:

• разрезной или зажимной ключ для тормозных трубок;
• большой (от 10 кубов) шприц для откачки ТЖ и пустая тара для слива тормозной жидкости;
• ключ для отсоединения ГТЦ от ВУТ (чаще всего на 13, 14 или 17) и ключи для разборки ГТЦ;

Чтобы разобрать главный тормозной цилиндр для диагностики, нужно:

Разбор тормозного цилиндра для определения поломки: видео

1. Откачать или слить тормозную жидкость из расширительного бачка.
2. Отсоединить тормозные трубки от выходов ГТЦ.
3. Открутить тормозной цилиндр от ВУТ.
4. Снять ГТЦ с автомобиля.
5. Открутить болт-пробку (если он есть) в передней части ГТЦ и/или снять стопор в задней части (со стороны ВУТ).
6. Осмотреть ВУТ внутри на предмет подтеков, если там есть следы ТЖ – цилиндр явно неисправен.
7. Вытащить поршни из ГТЦ, предварительно отсоединив их фиксаторы – болты или штифты.
8. Протереть поршни сухой ветошью, осмотреть их на предмет выработки, оценить состояние уплотнителей.
9. Протереть корпус цилиндра внутри, осмотреть его зеркало на предмет задиров, раковин, следов коррозии и других дефектов.
10. Промерить зазоры между поршнями и стенками цилиндра, сравнить их с заводскими допусками.
11. Осмотреть перепускные окна, отверстия и выходы на предмет засоров.

По итогам осмотра деталей ГТЦ можно делать выводы о дальнейшем ремонте. Если имеются следы износа резиновых уплотнительных манжет, можно ограничиться малым ремкомплектом. При наличии износа и на поршнях – нужно купить ремкомплект, состоящий из поршней и резинок. Если же сам корпус ГТЦ имеет внутри задиры, раковины, следы коррозии и другие дефекты – придется менять узел в сборе.

Часто задаваемые вопросы

При заведенном двигателе педаль медленно проваливается в пол при постоянном усилии, нужно ли менять ГТЦ?

Плавная просадка педали – частый признак негерметичности уплотнителей ГТЦ. В этом случае возможен ремонт детали путем установки новых манжет из ремкомплекта.

Уходит тормозная жидкость из бачка, но потом появляется, это ГТЦ?

Изменения уровня тормозной жидкости в бачке – необязательно признак поломки ГТЦ. ТЖ также может то уходить, то подниматься, из-за завоздушивания, кипения вследствие перегрева колодок, подклинивания исполнительных цилиндров.

Есть смысл ставить ремкомплект или лучше заменить ГТЦ?

Ставить ремкомплект имеет смысл, когда изношены только резиновые детали. При сильном износе поршня или повреждении корпуса лучше заменить ГТЦ целиком.

Что будет, если не менять пропускающий тормозной цилиндр?

Ездить с неисправным ГТЦ опасно. Со временем дефект будет прогрессировать, эффективность торможения снижаться вплоть до отказа. Поэтому при выявлении любых проблем с тормозной системой их нужно срочно устранять.

Как проверить главный тормозной цилиндр ваз 2110

Как проверить ГТЦ? Признаки неисправности главного тормозного

Эксплуатация любого транспортного средства с неисправной тормозной системой запрещена, поэтому первые симптомы лучше обнаружить до того, как они превратятся в полноценную поломку.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) не просто так назвали «главным», от его работы зависит очень много, например то, насколько эффективно будет происходит торможение, когда вы нажмете на педаль тормоза. Главный или основной цилиндр расположен под капотом и связан с педалью тормоза.

Что собой представляет ГТЦ?

Главный тормозной цилиндр состоит из металлического корпуса, в котором есть отверстия для подачи тормозной жидкости (ТЖ), штока педали и расширительного бачка, который располагается вверху. А также 2-3 поршней с уплотнителями и возвратными пружинами, направляющими втулками и торцевой пробкой с прокладкой.

Расширительный бачок необходим для содержания запаса, а также излишков ТЖ. Внутри ГТЦ имеет 2 цилиндра с отельными поршнями, расположенными на одной оси. Край металлического корпуса плотно закрыт резьбовой пробкой, а с противоположной стороны находится фланец крепления к вакуумному усилителю. Педаль тормоза посредством штока крепится к первому поршню. Тормозные контуры передних и задних колес в виде трубок крепятся к нижним отверстиям корпуса ГТЦ.

Как это работает?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, два поршня главного тормозного цилиндра начинают движение вперед, толкая ТЖ магистрали контуров. Образовавшееся давление воздействует на тормозные поршни суппортов, которые расположены на каждом колесе.

Когда вы отпускает педаль, пружины толкают поршни обратно, тем самым, возвращая их в исходную позицию. После этого ТЖ, которая была в магистралях, возвращается в расширительный бачок и снова наполняет цилиндры. При нагревании жидкость может расширяться, и, чтобы избежать избыточного давления, предусмотрены два отверстия, которые ведут в расширительный бачок. Неотъемлемой составляющей ГТЦ является вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), который усиливает давление и помогает давить на поршни, облегчая «жизнь» водителю и делая торможение более продуктивным.

Как проявляется неисправность главного тормозного цилиндра, а также возможные причины!

Несмотря на кажущуюся простоту и примитивность ГТЦ нередко в его работе возникают проблемы, которые могут иметь очень печальные последствия. Распознать проблемы в работе системы можно по таким признакам:

1. Вы нажимаете на педаль тормоза, но авто очень медленно и неэффективно останавливается. Виновниками такого явления могут быть манжеты, которые «задубели» или стали негерметичны. Также подобным образом может проявляться и неисправность ВУТ, это может быть и трещина в мембране и разгерметизация стыков шланга, который отводит разрежение двигателя.
2. Ход педали очень короткий. Скорее всего произошел засор компенсационного отверстия, жидкости внутри цилиндра просто некуда деться и возникает излишнее сопротивление. Второй вариант — деформация резиновых уплотнителей, которые разбухли и перекрыли проход.
3. Педаль приходится нажимать с большим усилием. Подобное может происходить в следствие деформации или частичного разрушения резиновых уплотнителей поршней.
4. Колодки греются и не разводятся до конца, не отпускают диски или барабаны. Здесь несколько вариантов, это может быть и заклинивший поршень, и забитое перепускное отверстие, и другие причины, затрудняющие движение ТЖ в тормозной системе.
5. Педаль тормоза проваливается. Это, пожалуй, наиболее распространенное явление, с которым сталкивалось большинство из нас. При нажатии на педаль тормоза она словно проваливается, нет ощущения давления и сопротивления, а само торможение происходит в самом конце ее движения. Такое случается в том случае, когда имеется критический износ манжета, в следствие чего жидкость беспрепятственно проходит через поршень и возвращается в расширительный. Проще говоря – цилиндр «перепускает» ТЖ. Провал педали тормоза также может наблюдаться в том случае, если система завоздушена, то есть негерметична или произошла разгерметизация на одном из тормозных цилиндров.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

• Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе.
• Появление скрипа или стука во время торможения. Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
• Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Что делать?

Самое неприятное, когда поломка застала врасплох, где-то посреди трассы, в таком случае придется непросто, чинить на дороге — не выход, а продолжать движение недопустимо и опасно. Как вы видите причина, как правило, всегда заключается в том, что забивается магистраль и ТЖ не может циркулировать по системе. В большинстве случаев проблема связана с резиновыми уплотнителями, которые приходят в негодность. Растрескиваясь и деформируясь, они препятствуют нормальной работе поршней и перепускают жидкость. Чтобы избежать подобного явления необходимо примерно раз в 100 тыс. км. пробега производить диагностику и при необходимости менять все резиновые уплотнители.

Перед тем как проверить главный тормозной цилиндр обязательно убедитесь в том, что другие элементы тормозной системы исправны.

1. Произведите визуальный осмотр тормозных цилиндров суппортов, а также магистралей на предмет течи и нарушения герметичности.
2. Проверьте уровень, а также состояние ТЖ в бачке.
3. Заведите мотор и попробуйте пережать патрубок отбора вакуума к усилителю, если обороты увеличились, есть подсос воздуха, то ГТЦ судя по всему исправен.
4. Наличие капель на корпусе ГТЦ, как правило, всегда свидетельствуют о том, что он неисправен. Если есть разгерметизация, произведите демонтаж и установите причину утечки ТЖ. Также рекомендуется выполнить следующее, попросите помощника нажать на педаль, а сами, открыв крышку бачка, прислушайтесь к звукам. Легкий ход педали и явное бульканье в бачке — имеется серьезный износ манжет, из-за неплотного прилегания они не могут образовать давление в контурах, и жидкость просачивается сквозь щели обратно в бачок.

Понять в каком состоянии ГТЦ можно и по педали тормоза. Нажмите пару раз на педаль, после чего заведите мотор, педаль при этом не отпускаем. Если педаль провалилась в пол или вообще не сдвинулась ни на миллиметр — есть проблемы с ГТЦ.

Понравилась статья? Напиши комментарий и поделись ссылкой на статью со своими близкими в соц. сетях!

Как проверить главный тормозной цилиндр

Плавный или резкий провал педали тормоза либо же её плавание и вибрация при торможении, обычно указывают на неисправность главного тормозного цилиндра. Чаще всего причиной его неправильной работы является потеря герметичности резиновых уплотнительных манжет или неправильная работа перепускных клапанов.

Чтобы отличить его неисправности от других неполадок тормозной системы и узнать, как проверить, работает ли главный тормозной цилиндр – читайте статью.

Как понять, что ГТЦ перепускает тормозную жидкость?

На автомобилях используется система с двумя раздельными гидравлическими контурами. Подробно о его задаче и работе можете почитать отдельно. Общий же принцип тот, что при нажатии педали тормоза шток вакуумного усилителя воздействует на первый поршень ГТЦ, который за счет сжатия подаваемой из бачка тормозной жидкости создает избыточное давление в контуре 1 напрямую, а в контуре 2 косвенно – путем перемещения второго поршня.

Схема устройства ГТЦ,
нажмите для увеличения

При сильном износе поршневых уплотнений ГТЦ перепускает: жидкость проходит между стенками корпуса первого, второго или обоих поршней в обратном направлении и возвращается в расширительный бачок. В результате в соответствующем контуре не создается давление, необходимое для воздействия на тормозные цилиндры.

Существует два простых способа, как проверить работу главного тормозного цилиндра на предмет перепускания тормозной жидкости:

Способ №1 (выполняется с помощником)

1. Открутите крышку расширительного бачка в моторном отсеке.
2. Попросите помощника нажимать на педаль тормоза, наблюдая за состоянием жидкости.
3. Если при нажатии уровень снижается и держится до отпуска педали – цилиндр исправен.
4. Если уровень жидкости начинает увеличиваться при нажатии педали или появляются пузырьки и слышно бульканье – ГТЦ перепускает.

Способ №2 (можно сделать самостоятельно)

1. Отсоединить тормозные трубки от выводов ГТЦ.
2. Заглушить штуцеры болтами с подходящей резьбой.
3. Выжать педаль тормоза.
4. Если после нажатия педали немного проседает, но дальше не идет и чувствуется сопротивление – цилиндр исправно держит высокое давление.
5. Если при нажатии педаль плавно просаживается до конца – это говорит о небольшом перепускании, а если быстро проваливается – износ ГТЦ критический.

На автомобилях, где тормозная система оснащается датчиками давления, на неполадки ГТЦ могут указать светящиеся индикаторы на приборной панели и ошибки в памяти ЭБУ. Например, P0557 – низкий уровень сигнала датчика давления тормозов или C1301 – давление не соответствует положению концевика педали тормоза.

Ошибка 01435 и ее расшифровка на панели приборов VW Golf

Большинство производителей использует свою нумерацию неполадок. В частности, у машин концерна VAG о проблемах ГТЦ говорят коды:

• 01435 – проблемы датчика давления 1;
• 00813 – проблемы датчика давления 2;
• 02847 – датчик давления переднего левого колеса;
• 02848 – датчик давления переднего правого колеса;
• 18108 – неверный сигнал датчика давления тормозов.

На 100% определить, что главный тормозной цилиндр перепускает, можно лишь замерив давление на каждом выходе ГТЦ.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

Среди симптомов, свидетельствующих о неисправности главного тормозного цилиндра, можно выделить основные признаки:

Проверка ГТЦ за 5 минут не снимая с машины: видео

• увод авто в сторону при торможении;
• перегрев колодок на одном колесе;
• скрипы во время нажатия педали тормоза;
• слишком мягкий или жесткий ход педали;
• укороченный ход педали;
• провалы педали тормоза;
• удержание колес колодками после отпуска педали;
• подтеки жидкости на корпусе ГТЦ.

Большинство признаков неисправности ГТЦ проявляются при нажатии педали тормоза и схожи с другими неполадками тормозной системы. В частности, провал педали может указывать на завоздушивание или разгерметизацию магистралей. Поэтому перед тем, как проверить исправность главного тормозного цилиндра, необходимо как минимум проверить уровень тормозной жидкости в бачке, а также состояние колодок, дисков и шлангов.

Как диагностировать неисправность главного тормозного цилиндра

• Повышение жесткости или потеря герметичности манжет из-за растрескивания резины и ее износа.

• Завоздушивание или разгерметизация контура.
• Износ дисков, барабанов, колодок.
• Подклинивание цилиндров.

• Разбухшие уплотнители препятствуют движению поршня.
• Заклинивание поршня ГТЦ из-за повреждения поверхности.
• Забиты выходы ГТЦ на один или оба контура либо компенсационные отверстия.

• Засорение или перегиб тормозных трубок.
• Заклинивание исполнительных цилиндров.
• Неисправность ВУТ.

• Неисправность исполнительных (рабочих) тормозных цилиндров.

• Износ уплотнений или возвратной пружины второго поршня.

• Завоздушивание или разгерметизация контура.
• Износ исполнительных цилиндров.

• Забитые выходы на тормозные трубки или компенсационные отверстия мешают возврату жидкости в ГТЦ, сохраняя давление в магистрали.
• Клинящий поршень ГТЦ (из-за износа резиновых уплотнителей или деформаций) не может вернуться в исходное положение.

• Засорение трубок.
• Заклинивание исполнительного тормозного цилиндра.
• Заклинивание направляющих суппорта.

• В одном из контуров ГТЦ не создается нужного давления, что приводит к неравномерному распределению тормозных усилий.

• Изношенный ГТЦ не может создать давление, достаточное для плотного прижатия колодок к диску, вследствие чего те проскальзывают.

• Износ диска или барабана.
• Износ колодок.
• Не притершиеся новые колодки.

• Поломка или потеря упругости возвратных пружин.
• Неисправность перепускных клапанов.

• Поломка механизма педали тормоза.

Проверка главного тормозного цилиндра

Полноценная проверка ГТЦ на работоспособность выполняется с помощью специального манометра высокого давления (0–250 атм). При помощи соединительных штуцеров соответствующего диаметра они присоединяются к выходам главного цилиндра вместо трубок. Исправный ГТЦ при нажатии педали должен создавать давление до 180–200 атм. (бар). Если результаты замеров ниже – цилиндр изношен и требует замены или ремонта.

Комплект для измерения давления тормозной системы

Стоимость комплекта манометров с переходниками около 15 000 рублей, поэтому он есть далеко не в каждом СТО. Без манометра проверять ГТЦ нужно по косвенным признакам. Для диагностики может понадобиться такие материалы и инструменты:

• ключ для тормозных штуцеров (разрезной или зажимной), обычно на 10, 11, 12 или 13;
• флакон тормозной жидкости (если есть утечки, уровень ниже нормы);
• болты с резьбой, аналогичной резьбе штуцеров трубок ГТЦ.

Для полноценной проверки также понадобится ассистент, который будет нажимать педаль тормоза в процессе диагностики.

Как понять, что тормозной цилиндр не работает: методика

1. Осмотрите тормозные механизмы колес и магистрали. Убедитесь, что проблема именно на стороне ГТЦ, а исполнительные элементы в порядке.
2. Осмотрите главный тормозной цилиндр. Недостаточный уровень жидкости в расширительном бачке и наличие подтеков тормозной жидкости на корпусе ГТЦ или ВУТ – очевидный признак разгерметизации. Если жидкости недостаточно, но следов утечки не видно – долейте ТЖ и проверьте работу тормозов. Возможно, ГТЦ исправен и виной всему – утечка где-то в магистрали.
3. При наличии утечек ГТЦ посмотрите, где они происходят. Для поиска нужно очистить корпус цилиндра от ТЖ (например, бензином, растворителем или спиртом), попросить помощника качать педаль, а самому тем временем смотреть, где появляются подтеки жидкости.

Определение неисправности ГТЦ на примере Hyundai Accent: видео

Если после проведения манипуляций стало ясно, что тормозной цилиндр не работает должным образом, нужно снимать ГТЦ и разбирать его для дефектовки, которая позволит установить истинную причину неисправности.

Как проверить снятый главный тормозной цилиндр

Для демонтажа и диагностики ГТЦ понадобятся:

• разрезной или зажимной ключ для тормозных трубок;
• большой (от 10 кубов) шприц для откачки ТЖ и пустая тара для слива тормозной жидкости;
• ключ для отсоединения ГТЦ от ВУТ (чаще всего на 13, 14 или 17) и ключи для разборки ГТЦ;

Чтобы разобрать главный тормозной цилиндр для диагностики, нужно:

Разбор тормозного цилиндра для определения поломки: видео

1. Откачать или слить тормозную жидкость из расширительного бачка.
2. Отсоединить тормозные трубки от выходов ГТЦ.
3. Открутить тормозной цилиндр от ВУТ.
4. Снять ГТЦ с автомобиля.
5. Открутить болт-пробку (если он есть) в передней части ГТЦ и/или снять стопор в задней части (со стороны ВУТ).
6. Осмотреть ВУТ внутри на предмет подтеков, если там есть следы ТЖ – цилиндр явно неисправен.
7. Вытащить поршни из ГТЦ, предварительно отсоединив их фиксаторы – болты или штифты.
8. Протереть поршни сухой ветошью, осмотреть их на предмет выработки, оценить состояние уплотнителей.
9. Протереть корпус цилиндра внутри, осмотреть его зеркало на предмет задиров, раковин, следов коррозии и других дефектов.
10. Промерить зазоры между поршнями и стенками цилиндра, сравнить их с заводскими допусками.
11. Осмотреть перепускные окна, отверстия и выходы на предмет засоров.

По итогам осмотра деталей ГТЦ можно делать выводы о дальнейшем ремонте. Если имеются следы износа резиновых уплотнительных манжет, можно ограничиться малым ремкомплектом. При наличии износа и на поршнях – нужно купить ремкомплект, состоящий из поршней и резинок. Если же сам корпус ГТЦ имеет внутри задиры, раковины, следы коррозии и другие дефекты – придется менять узел в сборе.

Часто задаваемые вопросы

При заведенном двигателе педаль медленно проваливается в пол при постоянном усилии, нужно ли менять ГТЦ?

Плавная просадка педали – частый признак негерметичности уплотнителей ГТЦ. В этом случае возможен ремонт детали путем установки новых манжет из ремкомплекта.

Уходит тормозная жидкость из бачка, но потом появляется, это ГТЦ?

Изменения уровня тормозной жидкости в бачке – необязательно признак поломки ГТЦ. ТЖ также может то уходить, то подниматься, из-за завоздушивания, кипения вследствие перегрева колодок, подклинивания исполнительных цилиндров.

Есть смысл ставить ремкомплект или лучше заменить ГТЦ?

Ставить ремкомплект имеет смысл, когда изношены только резиновые детали. При сильном износе поршня или повреждении корпуса лучше заменить ГТЦ целиком.

Что будет, если не менять пропускающий тормозной цилиндр?

Ездить с неисправным ГТЦ опасно. Со временем дефект будет прогрессировать, эффективность торможения снижаться вплоть до отказа. Поэтому при выявлении любых проблем с тормозной системой их нужно срочно устранять.

Как проверить задний тормозной цилиндр ваз своими руками — всё о ремонте лада

В данной статье нужно определить причину поломки тормозного цилиндра на автомобиле Ваз 2110, а также будет проводится его замена. Хороший цилиндр будет долго работать, но сначала его нужно найти.

На рынке большое количество бракованных деталей, которые часто ломаются. Чтобы выяснить в каком состоянии находятся тормозные цилиндры, сначала нужно снять тормозной барабан.

Если на цилиндре есть небольшие подтеки, тогда в любом случае нужно заменить и дальнейшая эксплуатация запрещена.

Лучше всего менять сразу оба цилиндра, ведь если один из них износился, то второй в любом случае скоро выйдет из строя. С неисправными тормозами ездить ни в коем случае нельзя и всегда их нужно держать в рабочем состоянии.

Качество ЗТЦ играет огромнейшую роль в эксплуатации, но не меньшую роль будет играть и тормозная жидкость.

Если говорить о главном тормозном цилиндре, то сначала нужно откачать тормозную жидкость и сделать это можно с помощью обычной тормозной груши. После этого все тормозные трубки и шланги разъединяем. Две гайки крепления ГТЦ откручиваем. Цилиндр удаляем, новую устанавливаем или ремонтируем старую, сборку нужно проводить в обратном порядке к снятию.

В конце опять прокачка, и плюс к этому тормозную жидкость нужно залить к уровню. При замене цилиндров, нужно осмотреть состояние колодок и при необходимости заменить их. Быстрая и своевременная реакция на любую поломку дает возможность в дальнейшем обезопасить себя от дорогостоящего ремонта, который может стоить порой несколько тысяч рублей.

Ремонт и замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110

Основным элементом в тормозной системе ВАЗ является главный тормозной цилиндр (ГТЦ). За счет работы этого агрегата в работу приводится весь тормозной узел. Главный цилиндр состоит из уплотнительных колец, поршней и возвратных пружин.

В системе ВАЗ 2110 агрегат работает вместе с вакуумным усилителем. При выходе ГТЦ из строя ремонт требуется редко, так как выгоднее и надежнее полностью заменить устройство.

Если же повреждения несерьезные (к примеру, износ уплотнительных колец), то можно провести ремонт при помощи специального комплекта.

Неисправности и диагностик ГТЦ

Определить, что требуется ремонт или полная замена ГТЦ ВАЗ 2110 можно по следующим признакам:

• Чересчур мягкая педаль тормоза.
• При нажатии на педаль, она не возвращается в исходное положение.
• На корпусе вакуумного усилителя и в местах стыка с ГТЦ появляются подтеки рабочей жидкости.
• В момент торможения заедает педаль.

Если появились такие признаки, то необходимо провести диагностику, а только потом браться за ремонт агрегата.

Проверку необходимо начинать с корпуса – на нем не должно быть трещин и подтеков рабочей жидкости. Далее нужно осмотреть уплотнительные кольца на наличие повреждений и потертостей.

Если уплотнители разбухли, то здесь ремонт не нужен, достаточно будет промыть главный тормозной цилиндр спиртом.

Также агрегат должен быть полностью герметичен. Проверить это можно только на специальном стенде, поэтому своими руками такую диагностику провести нельзя. Если с герметичностью проблем нет, то стоит перейти к проверке зазора между ГТЦ и поршнями – исходные параметры присутствуют в руководстве по обслуживанию ВАЗ 2110.

Необходимые инструменты

Если починку планируется выполнять своими руками, то необходимо проверить наличие следующих инструментов и материалов:

• Набор отверток.
• Тормозная жидкость.
• Специальный ключ для разборки тормозов «на 10».
• Накидной ключ «на 17».
• Штуцеры-заглушки.
• Пассатижи.
• Резиновые колпачки.
• Набор ключей.
• Торцевой ключ «13».

Совет! Если в механизме ВАЗ 2110 помимо уплотнительных колец повреждены и другие детали, то здесь поможет только замена ГТЦ. В случае, когда остальные элементы полностью исправны, необходимо купить новые кольца и установить их вместо поврежденных деталей.

Инструкция по замене

Замена или ремонт агрегата могут быть выполнены только после демонтажа главного тормозного цилиндра и разобщения с вакуумным усилителем. Проходит снятие следующим образом:

1. Первым делом нужно отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Следующим шагом будет демонтаж трубопроводов ГТЦ. Перед этим необходимо удалить всю рабочую жидкость из бачка цилиндра;
2. Рядом с ГТЦ находится аварийный индикатор – от него тоже нужно отсоединить колодку с проводами, скрепленными клеммами;

Чтобы провести осмотр деталей и последующую замену, необходимо разобрать главный тормозной цилиндр на столе или верстаке. Определив, какие детали нужно поменять, можно приступать к починке. На автомобильном рынке продаются готовые ремкоплекты для ВАЗ 2110. Перед сборкой всех деталей корпус необходимо промыть.

ВАЖНО: резиновые элементы конструкции нельзя протирать маслом или бензином, так как эти жидкости приведут к деформации резиновых изделий.

Гтц ваз 2110 признаки неисправности, назначение устройства, проверка работоспособности замена

Несмотря на то, что эти два агрегата неразрывно связаны друг с другом, в нашем материале мы рассмотрим их отдельно. Это позволит детально разобраться во всех нюансах и особенностях работы и ремонта двух устройств.

• I — корпус главного цилиндра; 2 — уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршень привода контура «левый передний-правый задний тормоза»; 4 — распорное кольцо; 5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца;
• 7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт;
• II — поршень привода контура «правый передний-левый задний тормоза»; 12 — соединительная втулка; 13 — бачок; 14 — датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А — зазор

Вакуумный усилитель

Совершенной тормозную систему машины точно не назовешь, потому приходится дополнять ее устройствами, способствующими повышению эффективности. Одно из них — это вакуумный усилитель.

Применение и назначение

Сегодня вакуумный усилитель является очень востребованным, поскольку он отличается высокой эффективностью своей работы.

Его задачи обширные, но со всеми усилитель справляется отлично:

• Увеличивается степень сопротивляемости тормозной педали;
• Снижает показатель нагрузки на тормозную систему;
• Выступает в роли высокоэффективного вспомогательного узла;
• Положительно воздействует на эксплуатационный срок службы тормозной системы и пр.

У данного элемента следующие составляющие:

• Плотный корпус, для изготовления которого применяют высокопрочный полимер;
• Диафрагма, которая также называется собирательным узлом;
• Следящий или контрольный специализированный клапан;
• Толкатель. Он позволяет вернуть элементы двигателя в их исходное положение, когда питание отсутствует;
• Главный шток поршня цилиндра тормозной системы (главного);
• Возвратная пружина переключателя.

Корпус этой пружины имеет два ячеистых деления, которые делятся на вакуумное и атмосферное. Часто ячейки именуют камерами.

1. Вакуумная камера — это ячейка, непосредственно связанная с главным тормозным цилиндром.
2. Атмосферная камера — это ячейка, расположенная напротив тормозной педали. Ее открытая часть корпуса упирается в педаль тормоза.

Также стоит отметить диафрагму, которая выполняет две очень важные задачи:

• Корректирует положение поршня в пространстве;
• Докачивает тормозную жидкость к главным тормозным цилиндрам.

Установка вакуумного усилителя предусматривает серьезное изменение чувствительности педали, потому настоятельно не рекомендуется прикладывать большое и резкое усилие к ней на «первых парах». Нажатие должно осуществляться аккуратно и плавно.

Неисправности и способы их проверки

Не исключено, что вам может потребоваться замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2110. Причиной могут послужить различные неисправности, характерные признаки которых проявляются в следующем:

• При нажатии на педаль тормоза, возникает шипение, и одновременно с этим не редко повышаются обороты мотора;
• Автомобиль начинает троить;
• Свечи зажигания перестают работать эффективно;
• Расход топлива заметно увеличивается.

Перед тем как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2110, его следует проверить.

Выполняется данная процедура следующим образом:

• Как при обычной прокачке тормозов, при незаведенном моторе несколько раз нажмите на педаль газа;
• После 5 или 6 нажатия удерживайте педаль в нижнем положении, уперев ее в пол, и заведите двигатель;
• После запуска педаль будет сама немного смещаться вперед.

Также высока вероятность повреждения диафрагмы, на которой с течением времени образуется отверстие.Приобрести диафрагму можно с ремкомплектом, стоимость которого составляет не более 500 рублей.

Замена

Чтобы заменить элемент, необходимо разобраться в главном вопросе — как снять вакуумный усилитель с ВАЗ 2110. Уже непосредственная замена старого элемента на новый не составит труда, ровно как и процесс обратной сборки.

Потому расскажем про главное — демонтаж усилителя. Начнем с того, что процедура не сложная, но она требует аккуратности и последовательности выполнения шагов. Если будете придерживаться рекомендаций, работа займет немного времени и не отнимет много сил.

1. Отсоедините колодку с проводами, которая включает в свою конструкцию датчики уровня тормозной жидкости.
2. Одной рукой удерживайте обратный клапан усилителя, второй аккуратно отсоедините шланг. Желательно отсоединение шланга выполнять сильной рукой, поскольку для этого потребуется большое усилие.
3. Отвинтите два болта, соединяющие усилитель и главный тормозной цилиндр.
4. Аккуратно демонтируйте цилиндр от усилителя.
5. Отсоединять тормозные трубки не имеет никакого смысла.
6. Откройте доступ к приборной панели, что позволит открутить гайки, удерживающие кронштейн тормозной педали. Их должно быть 4 штуки.
7. Демонтировать кронштейн и усилитель рекомендуется через подкапотное пространство, поскольку там достаточно свободного места для подобных манипуляций.
8. Снимите стопорную пластину пальца. Для этого палец поддевается отверткой и выдавливается.
9. Теперь вы легко можете отключить тормозную педаль и усилитель.
10. Чтобы отсоединить усилитель и кронштейн, придется открутить две гайки на креплении.
11. На место демонтированного старого вакуумного усилителя устанавливается новый, и выполняется процедура обратной сборки в строгой последовательности процесса демонтажа.

Главный тормозной цилиндр

Теперь поговорим о главном тормозном цилиндре на автомобиле ВАЗ 2110. Если вы не хотите допустить пропадания тормозов во время движения, их следует периодически проверять, а при возникновении проблем незамедлительно предпринимать соответствующие действия.

Частой причиной для замены главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 служит именно тот факт, что пропадают тормоза.

Признаки неисправности

Разумеется, тормоза могут полностью утратить свою эффективность по разным причинам, но сейчас мы говорим конкретно про главный цилиндр. Если причина кроется в нем, тогда это можно определить по таким признакам:

• На главном цилиндре заметны следы подтекания тормозной жидкости;
• Педаль имеет холостой ход, то есть при ее нажатии не создаются никакие усилия;
• Педаль тормоза попросту не нажимается.

Замена

Наиболее сложный процесс — это разборка. Потому поговорим о нем детальнее.

1. От трубопровода аккуратно отсоедините главный цилиндр.
2. Отсоедините от аварийного индикатора тормозной жидкости колодку, которая оснащается проводками. Соединение на «десятке» осуществляется клеммами.
3. Прикройте чем-нибудь отверстия трубопровода и узла, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Она загрязнит внутреннее пространство, что нежелательно.
4. Теперь снимите цилиндр вместе с бачком. Для этого достаточно отвинтить крепежные гайки, которые элемент соединяется с вакуумным усилителем.
5. После снятия датчика уровня тормозной жидкости слейте из баска и самого цилиндра имеющуюся там тормозную жидкость.
6. Если серьезной необходимости нет, бачок снимать не стоит. Но для полноценной сборки бак снимается, а затем устанавливается на место в строгом порядке.
7. Перед обратной сборкой каждый элемент промывается очищенной тормозной жидкостью. Хорошая альтернатива — изопропиловый спирт.
8. Не забудьте просушить детали компрессором и протереть чистой, сухой тряпкой.
9. Тщательно избегайте попадания на главный цилиндр топлива или керосина.
10. Особое внимание обратите на уплотнительные кольца. Если вы их промываете специальным спиртом, не держите кольца в этой жидкости дольше 20 секунд. После обработке сразу высушите и протрите уплотнители.
11. Поверхность поршня и зеркала обработайте, удалив всю ржавчину.
12. При замене главного цилиндра в обязательном порядке устанавливаются новые уплотнительные кольца, вне зависимости от их текущего состояния.
13. Проверьте упругость пружин поршня под нагрузкой. Обратитесь к руководству по ремонту ВАЗ 2110, где указаны соответствующие нагрузки и усилия для проверки.
14. При свободном состоянии длина пружины должна составлять 59,8 миллиметров. Если показатель имеет отклонение от нормы, обязательно замените пружины.

Прокачка

Если вы думаете, что после замены главного тормозного цилиндра можно спокойно выезжать на дороги, то вы ошибаетесь. На самом деле полноценный ремонт тормозных цилиндров на ВАЗ 2110 включает в себя прокачку.

Процедура не сложная, но требует соблюдения инструкции:

• Найдите человека, который вам поможет в этом деле. Один будет возле машины, а второй — непосредственно в салоне.
• Накачайте тормозную педаль путем нескольких нажатий на нее.
• Помощник зажимает педаль, а вы тем временем немного откручиваете штуцер на одной из трубок тормозной системы.
• При этом должен выйти воздух, а также небольшая порция тормозной жидкости. Не пугайтесь течи, это вполне нормально.
• Обратно затягивайте штуцер, используя тот же ключ, что и при раскручивании — на 10.
• Командуйте помощнику опускать деталь.
• Процедура повторяется до того момента, как при раскручивании штуцера начнут выходить пузыри воздуха.
• Подобными действиями прокачивается каждый из четырех контуров.
• Предварительно убедитесь, что в расширительном бачке тормозная жидкость залита до требуемого уровня.

Собственно, на этом ремонтные работы, связанные с главным тормозным цилиндром, можно считать завершенным. Опыт эксплуатации такого автомобиля как ВАЗ 2110 подсказывает, что всегда в багажнике следует хранить емкость с тормозной жидкостью. Ситуации на дороге происходят всякие, и к ним нужно быть готовым.

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью.

Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

• металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
• 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
• 2 возвратных пружины;
• направляющие втулки;
• торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов.

Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров.

Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

• в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
• заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
• скрип и писк при торможении;
• нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
2. Снимите расширительный бачок.
3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Диагностика задних тормозных цилиндров

В случае выхода тормозных цилиндров из строя, в зависимости от вида дефекта, задние колеса могут блокироваться при отпускании или наоборот продолжать свободно вращаться при нажатии на педаль тормоза. В любом случае ждать этого момента не стоит, тем более что замена задних тормозных цилиндров вполне может быть произведена своими руками.

Принцип действия заднего тормозного цилиндра

Задние тормозные цилиндры – элементы тормозной системы, которые отвечают непосредственно за воздействие на колодки, прижимая их к внутренней поверхности барабана.

Основными рабочими частями заднего тормозного цилиндра являются корпус, два поршня, и два кольца – уплотнительное и упорное (регулировочное). При нажатии на педаль тормоза поршни выдвигаются из корпуса, прижимая колодки к поверхности барабана.

Обратно они возвращаются под действием стяжной пружины колодок. Задача упорного кольца заключается в ограничении данного перемещения, благодаря чему зазор между фрикционными накладками и барабаном поддерживается на одном уровне.

Уплотнительное кольцо, в свою очередь, препятствует утечке тормозной жидкости через полости, в которых находятся поршни.

1 — упор колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная тарелка;- 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорное кольцо; 10 — упорный винт; 11 — штуцер; А — прорезь на упорном кольце

Таким образом, именно задний тормозной цилиндр отвечает за передачу тормозного усилия колодкам и за поддержание расстояния между поверхностью барабана и фрикционными накладками по мере износа последних. Ниже вы узнаете, как проверить задний тормозной цилиндр.

Симптомы выхода из строя заднего тормозного цилиндра и их проверка

Чтобы проверить работу заднего тормозного цилиндра, нужно выявить симптомы. Симптомы выхода из строя задних тормозных цилиндров могут быть различны. Косвенными причинами для беспокойства могут быть:

• незначительное, но стабильное падение уровня тормозной жидкости в бачке;
• недостаточное тормозное усилие на заднюю ось или неравномерное затормаживание левого и правого задних колес.

Впрочем, вышеперечисленное может быть вызвано и иными неполадками. Оценить же «самочувствие» именно цилиндров наверняка можно лишь при их визуальном осмотре. Обычно это делается при замене задних тормозных колодок.

О повреждении уплотнительного кольца могут свидетельствовать подтеки тормозной жидкости на их поверхности. Достаточно серьезным поводом для беспокойства за состояние цилиндров может быть их излишне окисленная поверхность.

В данном случае поршни могут уже не так резво ходить в корпусе. Проверить это можно с помощником, который должен плавно нажимать на педаль тормоза или следить за ходом поршней и придерживать колодки, пока это делаете вы.

«Тормозить» нужно очень аккуратно, иначе поршни могут полностью выйти из цилиндра.

Ремонт тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Подтекающие тормозные цилиндры задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — весьма распространенная неисправность.

Причина – износ уплотнительных колец (манжет) на их поршнях. Приобретя дешевый ремкомплект задних тормозных цилиндров (несколько резиновых колечек) можно провести несложный ремонт и на некоторое время продлить их работоспособность. Единственное условие – хорошее состояние внутренней поверхности тормозного цилиндра (зеркала). Коррозия и риски на зеркале не дадут провести ремонт качественно. В этом случае необходимо заменить тормозной цилиндр заднего колеса новым.

• Необходимые инструменты
• — молоток
• — накидной ключ на 10 мм
• — накидной ключ на 12 мм
• — накидной ключ на 13 мм
• — специальный ключ для отворачивания тормозной трубки
• — плоскогубцы
• Подготовительные работы
• — устанавливаем автомобиль на яму, ручник должен быть опущен, под колеса упоры
• — ослабляем затяжку болтов заднего колеса, поддомкрачиваем его и снимаем
• — ослабляем натяжение троса стояночного тормоза (ручника)

Для облегчения проведения этой операции и улучшения доступа к регулировочной гайке привода стояночного тормоза можно разъединить соединение глушителя с резонатором. Ключом на 13 мм отворачиваем гайки крепления хомута на их соединении и разъединяем.

Ключом на 13 мм отворачиваем контргайку на тяге ручника другим ключом на 13 мм придерживая регулировочную гайку. Тем же ключом отворачиваем регулировочную гайку придерживая тягу ручника плоскогубцами.

— отворачиваем направляющие штифты тормозного барабана и снимаем его

Если штифты не отворачиваются, слегка обстукиваем их молотком. Если барабан не снимается, также обстукиваем его молотком со всех сторон через деревянную проставку. Посадочное его отверстие очищаем от загрязнения и обрабатываем ВД-шкой.

1. — поочередно вынимаем упорные концы тормозных колодок из прорезей в поршнях цилиндра
2. — слегка нажимаем на педаль тормоза чтобы поршни по возможности максимально выдвинулись из тормозного цилиндра
3. — отворачиваем крепление тормозной трубки к цилиндру

Применяем для этого специальный ключ. На наконечник трубки после отсоединения надеваем резиновый колпачок, чтобы тормозная жидкость не вытекла.

— отворачиваем два болта крепления тормозного цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем его

Используем накидной ключ на 10.

Если наконечник тормозной трубки заржавел и при попытке его отвернуть может отломиться вместе с тормозной трубкой, то отворачиваем его после снятия тормозного цилиндра. При этом придерживаем наконечник ключом на «10» или спец ключом, и вращаем сам тормозной цилиндр.

• Замена уплотнительных колец (манжет) тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
• — снимем резиновые пыльники с обеих поршней тормозного цилиндра
• — вытягиваем плоскогубцами поршни из корпуса цилиндра
• Операция требует значительного усилия, так как приходится преодолевать сопротивление стальных колец устройства автоматического поддержания зазора, установленных на каждом из поршней.

Если вытянуть поршни из цилиндра не удается, то попросту выбиваем их из него. Вбиваем один из поршней во внутрь цилиндра молотком, второй выпадает. Надставляем оправку и выбиваем второй поршень.

— снимаем старые манжеты и ставим новые

Для снятия и установки можно использовать отвертку или шило. Перед установкой резиновые манжеты, поршни и зеркало цилиндра смазываем тормозной жидкостью.

— забиваем поршни в цилиндр и производим сборку в обратной последовательности

Примечания и дополнения

— После проведения ремонта тормозного цилиндра следует прокачать оба контура тормозной системы автомобиля чтобы удалить воздух из тормозной системы. И отрегулировать «ручник».

1. Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
2. — Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
3. — Устройство суппорта автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
4. — Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
5. — Устройство автоматической регулировки зазора в задних тормозах ВАЗ 2108, 2109, 21099
6. — Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок.

Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок.

А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями.

Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров.

Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска.

Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания.

Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Потек тормозной цилиндр заднего колеса. Что делать?

Как устранить неисправность заднего тормозного цилиндра если он потек (течет)

Течет (потек) тормозной цилиндр заднего колеса — неисправность требующая немедленного устранения.

На примере тормозных цилиндров (колесных тормозных цилиндров) задних колес тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 рассмотрим в чем причина этой неисправности и как ее устранить самостоятельно.

Признаки неисправности: течет тормозной цилиндр заднего колеса

Потеки тормозной жидкости на нижней части тормозного барабана и опорного щита тормозного механизма

Заметны если осматривать заднее колесо с внутренней стороны. Если снять тормозной барабан внутри него все будет залито тормозной жидкостью.

• Потеки под штуцером прокачки и (или) наконечником трубки к цилиндру
• После ремонта или замены тормозного цилиндра штуцер прокачки и (или) наконечник трубки к тормозному цилиндру не были затянуты до конца или затянуты с перекосом.
• Падение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре
• Приходится постоянно доливать тормозную жидкость.
• Снижение эффективности торможения

Педаль тормоза становится «ватной» так как тормозной барабан смазывается тормозной жидкостью из цилиндра и колодки скользят по нему. Желаемого быстрого торможения после ее нажатия не происходит.

Плохо работает «ручник»

«Ручник» хуже держит автомобиль не смотря на полностью поднятый рычаг.

Причины неисправности: потек тормозной цилиндр заднего колеса

Изношены уплотнительные кольца тормозных цилиндров

Уплотнительные кольца расположены на поршнях цилиндров. Они постоянно перемещаются вместе с ними при торможении автомобиля и не дают тормозной жидкости вырваться наружу. Со временем происходит их возрастной износ и соответственно разгерметизация цилиндра. Тормозная жидкость сначала просто сочится (цилиндр «потеет»), а потом просто течет все больше и больше (цилиндр потек).

На скорость износа так же влияет качество тормозной жидкости (загрязненность), состояние зеркала внутри тормозного цилиндра (по которому движутся уплотнительные кольца), состояние пыльников цилиндров (под них может попасть грязь), степень износа тормозных колодок (при сильном износе поршни слишком сильно выдвинуты из цилиндров, что может быть причиной смещения и разрыва пыльников).

Детали тормозного цилиндра заднего колеса автомобиля ВАЗ 21093

1. Износ зеркала тормозного цилиндра
2. Увеличение шероховатости рабочей поверхности — внутреннего зеркала (полированного покрытия) тормозного цилиндра приводит к нарушению плотности прилегания к нему уплотнительных колец поршней и его разгерметизации.
3. Причины повреждения зеркала: попадание грязи через порванные или смещенные пыльники, тормозная жидкость с загрязнением и (или) низкого качества, давно не менялась (впитала много воды, а где вода, там коррозия).
4. Износ или смещение пыльников тормозных цилиндров

Пыльники тормозных цилиндров выходят из строя по причине возрастного усталостного износа. Они так же могут смещаться (соскакивать со своих посадочных мест) после неправильной установки при ремонте, либо при сильном выдвижении из цилиндров их поршней из-за большого износа тормозных колодок и (или) барабанов.

Низкое качество деталей

Непредсказуемо ведут себя тормозные цилиндры задних колес и их детали в случае низкого качества изготовления. В таком случае они могут выйти из строя прямо сразу после их установки в тормозные механизмы задних колес.

Плохо затянут наконечник трубки к цилиндру или штуцер прокачки

При ремонте слабо затянули.

Что делать если возникла неисправность: потек тормозной цилиндр заднего колеса?

• Заменить цилиндр новым
• Самый оптимальный вариант, так как стоит новый цилиндр не дорого, менять его не так уж сложно и проблем с подтеканием тормозной жидкости удастся избежать на длительное время.
• Заменить уплотнительные кольца и пыльники

Такой ремонт целесообразен в случае, если зеркало цилиндра в хорошем состоянии. Ремкомплект заднего тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ 21093 стоит очень не дорого.

Но установка его более сложная и длительная, чем просто замена цилиндра новым.

1. Подтянуть наконечник трубки к цилиндру и (или) штуцер прокачки
2. Применяем специальный ключ для затягивания.
3. Заглушить тормозной цилиндр заднего колеса

Способов заглушки несколько. Вот самый простой: отсоединить тормозную трубку, идущую к текущему цилиндру заднего колеса от главного тормозного цилиндра, а на ее место завернуть заглушку (кусок загнутой тормозной трубки с наконечником).

После всех манипуляций с колесным тормозным цилиндром рекомендуется прокачать тормозную систему.

Примечания и дополнения

Тормозную жидкость в тормозной системе автомобиля ВАЗ 21093 рекомендуется заменять новой раз в пять лет. Так как она гигроскопична, впитывает влагу из окружающего воздуха. Повышенное содержание воды вызывает коррозию внутренних поверхностей тормозных цилиндров и их течь.

Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2114: принцип работы, признаки неисправности, алгоритм снятия и установки

Тормозной цилиндр – является одним из главных элементов тормозной системы. Корпус заднего тормозного цилиндра изготовлен из сплава. Не стоит путать задний тормозной цилиндр с главным тормозным цилиндром.

Главный тормозной цилиндр предназначен для преобразования силы нажатия в давление жидкости, а задний тормозной цилиндр на колесе предназначен для преобразования давления тормозной жидкости в нажатие на колодку.

Иными словами, задний тормозной цилиндр нажимает на колодки, тем самым останавливая автомобиль.

Где находится задний тормозной цилиндр?

Задний тормозной цилиндр находится под барабаном заднего колеса. Чтобы получить к нему доступ, нужно снять колесо, затем вытащить барабан.

Какой тормозной выбрать?

Современный рынок полон различными видами задних тормозных цилиндров, поэтому, покупая данный элемент, нелегко определиться с выбором. В этом нам помогут многочисленные отзывы в интернете.

Проштудировав контент на данную тему, мы пришли к следующему выводу: По большому счёту, все тормозные цилиндры имеют в одной ценовой категории одинаковое качество, но самым качественным и желанным оказался задний тормозной цилиндр фирмы ATE.

Не отстаёт от него и наш «Базальт», который является одним из лучших отечественных производителей данной продукции.

Стоит отметить, что «Базальт» только в последнее начал делать качественную продукцию. Его даже хотела выкупить белорусская фирма fenox, у которой данная продукция мягко говоря «ненадёжная», но выкупить не получилось. Так же не плохо показывает себя продукция фирмы «Крафт».

Признаки неисправности заднего тормозного цилиндра

1-м и самым главным признаком неисправности тормозного цилиндра – является утечка тормозной жидкости.

Но как правило, состояние заднего тормозного цилиндра полностью можно оценить во время снятия барабана, поэтому чаще всего его меняют вместе с заменой задних колодок (Как заменить задние тормозные колодки?) и заменой тросика ручника, что не есть хорошо и чревато последствиями.

Чаще всего в задних тормозных цилиндрах закисают поршни, рвутся резинки и тому подобное. В принципе тормозной цилиндр можно отремонтировать, но лучше его попросту заменить на новый и не тратить кучу времени и сил, благо цена на них не кусачая.

Сколько стоит тормозной цилиндр?

Средняя стоимость заднего тормозного цилиндра составляет от 250 до 400 рублей в зависимости от региона.

Как заменить тормозной цилиндр?

Снятие направляющих болтов

Для замены тормозного цилиндра нам понадобится домкрат, баллонный ключ, ключи, немного тормозной жидкости, wd-40.

1. Первым делом ставим автомобиль на 1-ю передачу и снимаем ручной тормоз.
2. Баллоником ослабляем крепление заднего колеса и ставим подпираем передние тормоза «башмаками», чтобы автомобиль не укатился.
3. Ставим домкрат и снимаем колесо.
4. Откручиваем направляющие болты как показано на рисунке.
5. Пробуем провернуть барабан руками. Если не получается, то берём небольшую кувалду и деревянный брус и прикладываем брусок к поверхности барабана, стучим кувалдой по черенку. Проделываем данную операцию на всей поверхности «обода» барабана до тех пор, пока мы при помощи рук не сдвинем барабан с места.
6. Провернув его на 30-40 градусов, обратно вкрутите направляющие болты в барабан. Цель данной процедуры состоит в том, чтобы вытащить барабан.
7. Сняв барабан, до упоря натягиваем ручной тормоз.
8. Затем снимаем колпачок штуцера тормозного цилиндра и накидным ключом на «8» отворачиваем штуцер.
9. Хорошенько обрабатываем штуцер тормозной трубки wd-40.
10. Берём ключ на «10» и ослабляем затяжку штуцера, предварительно зажав трубку, чтобы она не вращалась.
11. Полностью выворачиваем штуцер ключом на «10».
12. Этим же ключом выворачиваем оба крепления тормозного цилиндра.
13. На трубку тормозной жидкости надеваем резиновый колпачок.
14. Вынимаем цилиндр.

Как установить задний тормозной цилиндр?

Перед установкой нового цилиндра, тщательно очищаем рабочую поверхность от ржавчины и грязи. В обратном порядке установите новый тормозной цилиндр и прокачайте тормоза: Как прокачать тормозную систему? И проверьте герметичность соединения трубки заднего цилиндра. При необходимости долейте тормозную жидкость.

Похожие публикации:

1. Как включить дальний свет на митсубиси асх
2. Как снять вентилятор печки ауди 80 б3
3. Киа соренто сколько литров масла в двигателе
4. Форсунки ep6 как снять