Как почистить датчики абс на лансер 9
Пол: муж
Lancer IX
Всем привет. Я тут новичок. Так что подскажите если что не так. В поиске подобную тему не обнаружил, поэтому создаю свою.
После замены передних подшипников был поврежден датчик ABS. Постоянно горела лампа abs, и ошибка никак не сбрасывалась, ни сканером, ни клеммой.
Цена нового не устроила. Где-то в сети нашел совет попробовать поставить ВАЗовский датчик положения коленвала.
Итог: Лампа ошибки погасла сама собой, 3 часа затраченного времени, и 300 рублей.
Если есть интерес, могу выложить последовательные фотки ремонта.
Пол: муж
Lancer IX
Ок. Только качество страдает-снимал на телефон.
Покумаем датчик положения коленвала для ВАЗ 230 руб.+разъем 70 руб.
Старый датчик просто сломался при попытке извлечения. 
Аккуратно высверливаем-извлекаем остатки. 
Высверливаем аккуратно, т.к. можно повредить зубцы внутри.
Диаметр датчика почти совпадает с требуемым, подлежит небольшой доработке напильником,
снять нужно не более 0,5 мм. Постоянно примеряя, чтобы посадка была плотной.
Длина вазовского датчика несколько больше, поэтому необходимо изготовить прокладку толщиной 7 мм.
для обеспечения зазора 1,5-2 мм между датчиком и зубцами. 
Рассерливаем отверстие под крепеж до 8 мм. От нагрева втулка плавит пластмассу и выскакивает со своего места.
Рассверлим её отдельно, и ещё нагретую посадим на место. Встаёт " как росло" 🙂
Также меняем болт крепления, на более длинный +7 мм. И подкладываем под него прокладку 6,5 мм.
(я поставил обычную гайку, немного подточив её)
Прокладка 6,5 мм позволит хорошо протянуть его, при этом не сломав ухо.
Вот и все дела. Остается спаять 2 провода, предварительно проверив при каком подключении гаснет ошибка. Надеть термоусадку, и залить герметиком разъем. Выезжаем-пробуем-ABS работает!
Успехов!
Как почистить датчик АБС или у мойдодыра нет шансов
Как почистить датчик АБС? Поднимите машину и демонтируйте устройство, после этого продуйте его воздухом и протрите тряпкой из микрофибры. В случае серьезных проблем потребуется чистка блока под капотом. Самое приятное, что такая простая процедура убережет Ваш автомобиль от дорогостоящих поломок.
Когда необходимо чистить?
Колёсные датчики на автомобиле являются одними из слабых звеньев в системе АБС. Они более других элементов подвержены внешним воздействиям окружающей среды, механическим повреждениям, поэтому чаще других выходят из строя и требуют периодической профилактики. Для того, чтобы не сталкиваться с серьезными поломками или же в случае возникновения проблем рекомендуется чистить устройство время от времени.
В настоящее время в промышленности применяются 3 типа устройств:
- пассивный-принцип действия основан на эффекте индукции (считывает информацию с «гребёнки» привода колеса с началом движения). Начинает работать при скорости от 5 км/ч. К достоинствам можно отнести нечувствительность к загрязнению от внешней среды.
- магниторезонансный-основа свойство материала изменять сопротивление под воздействием магнитного поля ( при движении авто магнитные участки ротора датчика (приводной вал или полуось) проходят через магнитное поле обмотки, при этом образующий импульсный сигнал передаётся в блок АБС).
- активный-принцип основан на эффекте Холла (при прохождении датчика около магнита, расположенного на ступице, образуется разность потенциалов, которая преобразуется в сигнал для электронного блока управления АБС).
О неисправности колёсного датчика или блока можно узнать следующим образом:
- На приборной панели загорится и не будет тухнуть индикация системы «ABS»;
- Отсутствие вибраций на педали тормоза при резком нажатии;
- Происходит блокировка колёс при экстренном режиме торможения;
- На приборке загорается индикация ручного тормоза при его опущенном состоянии.
Как почистить?
Если неисправность на панели горит, а времени и возможности доехать до сервиса нет, то в большинстве случаев помогает чистка датчиков абс от грязевых отложений. А если проблема более серьезная, потребуется чистка блока управления АБС. Разберем по порядку, как это сделать.
Датчик
Как почистить датчик АБС, рассмотрим ниже:
- Домкратим машину и снимаем колесо.
- Находим АБС, опираясь либо на инструкцию по эксплуатации, либо последовательно двигаясь по проводу, который подходит как правило к ступице. Аккуратно демонтируем датчик.
- Как чистить датчик АБС-для чистки его корпуса от грязи и механических частиц достаточно будет обдуть сжатым воздухом, для очистки чувствительной части необходимо использовать ткань из микрофибры. С целью лучшей очистки рекомендуется использовать мыльный раствор, при этом запрещено применение химических средств, так как они могут повредить сам сенсор.
- Собираем датчик АБС в обратной последовательности, при этом рекомендуется заменить при этом болты. Провод также закрепляем по старой схеме.
- Проводим указанную процедуру чистки для каждого датчика в отдельности. Включаем зажигание и заводим авто.
Блок управления
Если индикация не пропала, то как вариант может помочь чистка блока АБС а также его ремонт по необходимости. Алгоритм по моделям схож, разберем пример блока Borch автомобиля Audi A4:
- Открываем капот, блок АБС находится по линии глаза справа. Начнём разбор с электрической части, которая находится справа. Для этого аккуратно откручиваем крепёжные болты и отсоединяем половинку от гидравлики.
- Снятую часть продуваем сжатым воздухом от налёта и грязи, если таковые имеются.
- Далее-в плате, которая находится в пластмассовом корпусе, возможны повреждения контактов, поэтому аккуратно поддеваем канцелярским ножом крышку и осматриваем дорожки и припои. Если видны повреждения, то можно попробовать припаять при наличии таких навыков.
- Далее устанавливаем крышку на место, посадив её при этом желательно на канцелярский клей.
- Соединяем вновь электрическую и гидравлическую части.
Если после этих процедур ошибка продолжает гореть, то тогда нужно обратиться на сервис по поводу компьютерной диагностики системы.
В комментариях к статье расскажите, приходилось ли Вам проводить чистку и в каких ситуациях Вы это делали.
Замена переднего левого датчика ABS и тормозной жидкости. Замена масла в двигателе, салонного фильтра и лампы индикации открытой двери на приборной панели
Достаточно давно столкнулся с довольно распространенной проблемой – отключением системы ABS при достижении определенной скорости движения.
Впервые заметил это еще около 5-ти лет назад, когда после набора 150-ти км/ч увидел на приборной панели загоревшуюся пиктограмму «ABS». В тот момент, а также на протяжении еще, наверное, 2-3 лет, после того, как зажигался данный значок, ничего не происходило. Машина ехала и тормозила также, без каких-либо изменений.
Погасить эту пиктограмму особого труда не составляло. Нужно было остановиться и заглушить двигатель. Далее, при включении зажигания, значок «ABS» все равно оставался гореть. Следовало запустить двигатель и проехать пару метров. После этого ошибка сама по себе исчезала. Естественно, до следующего разгона до 150 км/ч и выше.
По трассе я езжу не так часто, поэтому данная проблема особо сильно не беспокоила. Но потом начали происходить не слишком приятные вещи.
Разгоняться до 150 км/ч, чтобы загорелся значок «ABS», стало не обязательно. «Вызвать» его можно было и на 140 км/ч, если ехать на этой скорости некоторое время. При попытке затормозить при горевшей лампе «ABS», происходило следующее: при первом нажатии на педаль тормоза продавить её было невозможно. После второго, третьего нажатия педаль проваливалась в пол, и машину резко бросало вправо.
Когда испытал все эти ощущения впервые, было, скажем так, не очень приятно. Но потом научился стабилизировать ситуацию. Когда видел, что загорался значок «ABS», делал подряд несколько легких нажатий на педаль тормоза и дальше уже мог ехать и тормозить в штатном режиме, без тяжелеющей или проваливающейся педали тормоза. Но, понятное дело, все равно нажимал на тормоз аккуратно и не резко.
Также отмечу, что все вышеописанное случалось далеко не каждый раз после появления индикации пиктограммы «ABS» на приборной панели.
Диагностика показала, что неисправен передний левый датчик «ABS». И вот, спустя столько лет, я решил его купить и заменить. Сначала смотрел б/у оригинальные детали, но потом вспомнил, что уже не один раз видел положительные отзывы о датчиках «Bremi». Собственно, такой и купил. Установка датчика положения коленвала от ВАЗа не рассматривалась.
Bremi 505/38 — датчик ABS передний левый (аналог Mitsubishi MR527311). Стоимость – 1823 рубля.
Также, как и у большинства людей, старый датчик ABS легко извлекаться из своего посадочного места не хотел, поэтому был сломан и выбит. Замена производилась не мною лично, наблюдал со стороны. Чтобы добраться до разъема для подключения датчика, нужно отогнуть подкрылок. Естественно, перед началом всех процедур по съему старого датчика и его замене, потребуется снять колесо и открутить ступичную гайку. Поворотный кулак не снимался.
Посадочное место датчика ABS было тщательно вычищено, чтобы новый датчик легко туда проходил. При его установке, клипса, расположенная в верхней части, самая первая после разъема для подключения, сразу же сломалась. Штатное крепление в области амортизатора тоже пострадало. Пришлось фиксировать на пластиковую стяжку.
После установки нового датчика ABS оставалось только произвести тест на работоспособность всей системы. В момент первого выезда на трассу, стало понятно, что изменения есть. Во-первых, пиктограмма «ABS» на приборной панели не загорается после достижения определенной скорости, как это было раньше. Во-вторых, пробовал притормаживать с разных скоростей и по-разному нажимать на педаль тормоза. Все работает хорошо, без проблем, которые и хотелось устранить.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Замена тормозной жидкости производилась в профилактических целях, даже несмотря на то, что тестер показывал еще нормальное её состояние. Насколько я помню, в течение последних пары лет тормозная жидкость не менялась, поэтому стоило её обновить.
TRW PFB 440 — тормозная жидкость DOT 4 ESP. Стоимость одного литра – 639 рублей.
Видел информацию о том, что данная жидкость по своим характеристикам лучше обычной TRW DOT 4. Здесь, или на «Ойл Клабе», можно найти таблицу с вязкостью и температурами кипения, чтобы все сравнить. Есть отзывы и предположения, судя по которым данная жидкость хорошо показывает себя при низких температурах и интенсивном торможении.
Естественно, после замены тормозной жидкости, показалось, что после длительной стоянки при довольно низкой температуре на улице, эффект тугой педали сцепления не настолько выраженный, как это было раньше. Да и проходит он достаточно быстро. Но, вполне возможно, что дело тут просто в свежей тормозной жидкости.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Наблюдая за поведением моторного масла после ремонта двигателя, уже не первый год замечаю некоторую закономерность. После обкатки уровень масла так и остался на максимуме. Но вот на протяжении дальнейших пяти замен, сформировалась следующая тенденция: с момента заливки нового масла до, примерно, 3-3.5 тысяч пробега его уровень не изменялся при любых условиях эксплуатации. После данного рубежа уровень постепенно начинал уходить до середины щупа. То есть, исчезало около 300 грамм. Происходило это с маслами разных марок. Поскольку замена моторного масла производится после 5-ти тысяч пробега, то доливать его мне не приходилось.
Связывал все это с не самой редкой ездой на высоких оборотах, да и кольцо масляного насоса требовало замены. Думал, что это масло такое, начинает терять свойства к определенному пробегу. Ведь его у нас в картере всего 3 литра. Только вот кольцо масляного насоса заменили, а непосредственно перед этой заменой масла, которая будет описана в данной записи, масло мне уже пришлось подливать. Да еще как, примерно 700 грамм за 5 тысяч пробега.
Есть тут, конечно, небольшой нюанс: перед предыдущей заменой одна из литровых канистр Mobil 1 FS X1 не прошла проверку подлинности. Но представитель «Mobil», на мое письмо им, ответил, что канистра оригинальная и просто произошла такая ошибка. Даже теперь не знаю, это была правда или просто отписка.
Если кому-то лень переходить по ссылке выше, то напишу, что ремонт двигателя был произведен с расточкой блока и заменой поршневой группы, а также большого количества других деталей. Были слегка рассверлены маслоотводящие каналы на поршнях. С момента ремонта проехал около 30-ти тысяч. Замена масла через каждые 5 тысяч пробега с быстрой промывкой для профилактики, только один раз перекатал до 6.5 тысяч. Использовались масла: Neste City Pro 0W-40, Q8 Formula Excel 5W-40, Mobil 1 FS X1 5W-40. Перед поездкой двигатель всегда прогревается.
Самое интересное в том, что мотор не дымит, горелым маслом выхлоп не пахнет. При повышении оборотов на холостом ходу дыма и запаха тоже не замечено. Можно проехать 150 километров по трассе, часто выкручивая двигатель, и уровень масла не изменится. Снимали патрубки вентиляции картера на работающем двигателе, повышали обороты, и ничего плохого замечено не было. Даже не знаю уже, что еще нужно этому двигателю.
Была идея промыть систему сольвентом, добавив его в старое масло. Но в последний момент решил вообще отказаться от промывок. В этот раз слили старое масло, выдули его остатки компрессором по максимуму и залили новое масло. Как-то не хочется верить в то, что там нужно что-то сильно промывать. Двигатель 30 тысяч прошел после полного разбора с частыми заменами масла. К тому же, при замене кольца маслонасоса снимался поддон, который не был грязным внутри.
ELF Evolution 900 SXR 5W-40 (194878) — масло моторное. Купил за 2025 рублей, канистра 4 литра. По совету хорошего знакомого решил перейти на данное масло. Забегая вперед, скажу, что пока не разочаровался.
Mahle/Knecht LX 1076 — фильтр воздушный. Куплен за 594 рубля. В последнее время покупал оригинальный фильтр Mitsubishi MR552951, но сейчас он что-то подорожал. По качеству, визуально, оригинальный выглядит лучше.
Всегда ставлю новый воздушный фильтр при замене масла, т.е. через 5 тысяч километров пробега. Никаких продувок компрессором, только новый фильтр.