Катализатор удалён.
В общем и целом, собравшись с мыслями и дождавшись выходных, приступил к удалению катализатора.Спасибо Саше «prograndpa» в помощи.
Для извлечения коллектора нам потребуется, много человеко-часов и железные нервы)))
Лучше конечно иметь подъёмник, что бы минимизировать время на подлезание к частям выхлопной системы, и прочим сопутствующим узлам.Что бы не теряли время, делайте следущей, а именно:
1.Снимаем жабо, щетки лобового стекла.
2.Под жабо откручиваем панель моторного щита(там же частично закреплена трапеция стеклоочистителя, я отвернул лишь болт на 10 и стащил панель влево, трапеция осталась на месте)и отстегиваем клипсы проводки.
3.Откручиваем тепло экран над коллектором, 4 гайки на 10.
4.Откручиваем тепло защиту на выпускном коллекторе, та что сверху, под ней гайки крепления к ГБЦ, головкой на 14 откручиваем 5 гаек.
5.Снизу авто, откручиваем выпуск от кронштейнов поддержки, со стороны акпп два болта на 14, и под коллектором возле правого привода, тоже на 14.
6.Откручиваем растяжку под тоннелем, возле второго катализатора, (прикручена вроде двумя болтами на 10, и шестью на 12-14, не помню в общем…), добравшись до соединения открутить 2 гайки на 14, которые соединяют выпуск далее с выхлопной системой.Возможно нужно будет заменить скорее всего уплотнительное кольцо в этом соединении, советую не применять разного рода герметики и прочее…
7.Можно сразу или позже, вкрутить обманку на кислородный датчик, тот что находится сразу после выпускного коллектора(тем, кто будет прошиваться это не нужно), и как факт, ставить угловую обманку, прямая точно не подойдёт.
8.Чуть не забыл, так же, нужно открутить три гайки на 17 кронштейна правой, по ходу движения, опоры двс.Открутить три болта на 17 на кузове, и изъять опору, приподняв и оставив на досках или нет как в моем случае на домкрате, двигатель.
9.После подготовки всего этого, с напарником вытаскиваем на верх коллектор, при этом, напарник двигает двс за кронштейн открученной опоры, в сторону радиатором охлаждения, а я, спокойно вытаскиваю и кантую выпускной коллектор.
(До этого, не лезло ничего, ни кто не удосужился рассказать как можно не ломая ничего это сделать.А именно открутить панель под жабо…Попробовав открутить рулевую рейку, Рычаги нижние и сам подрамник, принято было решение отстановится…и пробовать все же через верх доставать, так как чисто физически он не пролезет.
Фотки не очень, и мало, так как не до них было.Но атмосфера передаётся прекрасно))
Далее был этап работы с самим коллектором.Подумав что и как, оказалось что пламегаситель в диаметре больше на 10мм.Ну да ладно, мне было лень заморачиваться менять и тд.Решил приладить и этот.Важный момент!Если вы ставите пламягаситель в коллектор (коллекторный пламягаситель) перед установкой обязательно обварите с одной стороны внутреннюю перфорированную трубу с «тарелкой», в которую торец трубы просто запрессован, иначе, разболтается и всю набивку сдует в одну сторону, а трубка будет звенеть и болтаться сильно.Если же при установке планируете приваривать трубы к пламягасителю сразу, то проблем нет, варить дополнительно не нужно ничего, так как то место будет приваренно смежно, так назовём это.
Приложив, померив, решил приступить после разрезания всего и все.Делил по швам, метил и маркером, и болгаркой, обводил и отпиливал по швам кронштейны.
Вот по поводу ката, он уже начал сыпаться, выгорать и трескаться.Во время среагировал.На просвет от просвечивался почти весь, но видимо свойства его, исчерпали срок службы.
Далее приложу фото, где что то делал до распила а что то после.Все тепло экраны стоят на месте и кронштейны приварены в штатные места, и все встало на автомобиль как с завода.
Вот он готовый красавец.
Все собираем, мажем, по старым следам и прочим отпечаткам устанавливаем опоры и готово)Ни сечет, не пердит, работает ровно так же, как и было.Вони особо нет, может чуть более выраженно, но не так что ах и ох.
Будут вопросы обращайтесь, попытался поделиться со всеми.По поводу колхоза и прочего «эко бреда» не хочу спорить и разводить полемику, как говориться все фломастеры разные)Каждому своё)Спасибо за внимание.
Мазда 3 где стоит катализатор
Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]
Замена катализатора на Mazda 3
_________________
Mazda 3 2005г
Последний раз редактировалось meex42 13 дек 2010, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
_________________
Mazda Familia LS, 1999, BJ5P-200818, 1.5 ZL-DE, 110 hp. Белая. Продана.
Mazda Capella Wagon SX, 1999, GWEW-120187, 2.0 FS, 140 hp. Зеленая. Продана.
Маздень — это диагноз. © CS
_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!
_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень — это диагноз!
_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)
_________________
Mazda 3 2005г
_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)
_________________
Mazda 3 2005г
_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!
Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation
Mazda 3 (BL) за 500 тысяч рублей – пять основных проблем
Многие из тех, кто прочитал нашу прошлую статью про выбор Mazda 6 за 500 тысяч рублей, потом задавали вопросы: а нельзя ли за ту же сумму купить машину попроще и поменьше? Например, Mazda 3. Технически они относятся к одному поколению, дизайн крутой у обеих, а слишком большой запас пространства нужен далеко не всем, почему мы бы не сэкономить, взяв машину поменьше?
Mazda 3 (BL), рестайлинг 2011-2013
Изучение рынка показало, что резон в этом очень даже есть. Если «шестерка» за 500 тысяч рублей будет в возрасте 10-12 лет, то «тройка» будет примерно 7-8 лет от роду. Вполне себе разница, да и реальный пробег опять-таки наверняка меньше будет. Помимо «свежести» «тройка» будет дешевле в обслуживании, что тоже немаловажно. Но даже несмотря на более близкие нам года выпуска Mazda 3 за 500 тысяч рублей, проблем у потенциального покупателя с этой машиной может быть немало. Причем они не копируют один в один недостатки «шестерки», а весьма индивидуальны.
У автомобиля два типа кузова, но седан гораздо популярнее хэтчбека, предложений на вторичке заметно больше. Есть разброс и по моторам. Двухлитровый агрегат купить можно, но их меньше в продаже, сложнее найти машину в достойном состоянии, так что разумнее всего сразу искать 1,6. А вот над трансмиссией реально можно подумать. «Двушка» шла либо с 6-ступенчатой МКПП или с 5-ступенчатой АКПП. У 1,6 было на одну передачу в любой коробке меньше, но они гораздо распространеннее. Посему мы по большей части пишем про проблемы машин с 1,6.
Mazda 3 (BL) седан и хэтчбек
1. Слабый катализатор
Mazda 3 еще один пример, что это не корейцы первыми «придумали» ставить катализаторы, которые рассыпаются и забивают мотор пылью, из-за которой появляются задиры. На «тройке» с двигателем 1,6 такое тоже случается. Правда, далеко не так часто и на заметно больших пробегах, чем на корейском 1,6. Но покупателю 8-летней машины про это стоит помнить, потому что примерный пробег в 150 тысяч километров это обычно начало проблем с катализатором. Хлебнуть последствия от его разрушения придется уже новому владельцу машины.
Содержимое катализатора в Mazda 3 (BL)
Что делать в такой ситуации не очень понятно. Хорошо, если после покупки получится посмотреть состояние сот эндоскопом, но это сложная и не очень дешевая процедура. Менять превентивно на пламегаситель – машина будет не очень хорошо пахнуть, да и придется решать вопросы со второй лямбдой. Стараться беречь имеющийся кат – непонятно как, разве что не газовать на непрогретой машине, да заправляться на хороших заправках – других рекомендаций никто не приводит.
Пламегаситель вместо катализатора
Статистика сломанных моторов из-за катализатора на Mazda 3 не угрожающая, но она есть, что, конечно, не добавляет спокойствия владельцам машины. И это обидно, потому что основной мотор этого поколения «трешки» (атмосферный 1,6) агрегат весьма надежный, про износ цилиндро-поршневой группы на пробегах 120-180 тысяч километров говорить еще рано. С высокой долей вероятности потребуется заменить цепь (если не меняли раньше), но это мы к недостаткам не относим, цепь хоть и дорогой, но расходник.
Цепь ГРМ в двигателе 1.6 Mazda 3
2. Забитый радиатор
Почти наверняка у «трешки» за 500 тысяч рублей будут забиты радиаторы охлаждения. За любую другую цену, впрочем, тоже. Странная конструктивная особенность машины, но отложения в «бутерброде» между конденсором и основным радиатором на Mazda 3 образуется быстрее обычного. Ситуация усугубляется тем, что инженеры решили не выносить на приборную панель информацию о температуре двигателя. Так что, если радиатор забит настолько, что уже плохо отводит тепло, о перегреве водитель узнает только когда из-под капота повалит пар. А там возможны разного рода неприятности.
Забитый радиатор
Впрочем, проблема решается относительно просто и дешево. Нужно всего лишь радиаторы почистить. Да, придется разбирать, но это все равно выгоднее, чем потом устранять последствия перегрева двигателя. Шансов на то, что сию процедуру проделает прошлый владелец немного, так что придется этим вопросом заниматься уже новому.
Наполовину чистый радиатор
3. Разбитая кулиса
Покупателям машин с механической коробкой передач с высокой долей вероятности потребуется ремонт кулисы. Сама коробка надежная, сцепление тоже ходит очень долго. Если его никто специально не жег, то даже на 8-летней «трешке», оно может не требовать замены. А вот с кулисой бывают проблемы. Подвохи мелкие, но не очень приятные. Разрушается шарнир рычага, закисают тросы, разбалтывается механизм. Передачи включаются и выключаются очень туго, приходится долго «искать» нужную скорость. Кулибинские способы ремонта дешевы, но можно и просто поменять узел в сборе. Так дороже, но заморочек меньше.
Сломанная кулиса КПП
У экземпляров с АКПП такой проблемы нет, но там возможны сюрпризы с самой коробкой. Вернее, как: старая 4-ступенчая коробка относится к тому поколению «автоматов», которые не ломались к первой сотне тысяч километров и при хорошем обслуживании способна пережить не одного владельца. Проблема только в том, что настройки Mazda 3 позволяют выжимать из коробки все соки (на Ford Focus такие же агрегаты живут дольше), что, конечно, негативно сказывается на живучести АКПП в руках «гонщиков». Купил машину у активного водителя – АКПП может «крякнуть» уже на пробеге 150 тысяч километров.
4. Слабая муфта кондиционера
А вот тут сугубо технический прокол. На Mazda 3 часто не работает кондиционер из-за поломки муфты. Видимо, там просто какой-то инженерный просчет, но ломаются они как-то слишком часто для такого узла. В принципе, ремонт возможен, можно и отдельно электромагнит в муфте поменять, и предохранители перепаять на ней. В интернете есть отчеты. Это обычно выходит очень недорого, но, мягко говоря, заморочно в техническом смысле, надо быть большим любителем техники и человеком, как говорится, с руками. Замена шкива или даже компрессора в сборе, конечно, технически гораздо проще, но по деньгам выходит небюджетно. Надеяться на разборки в данной ситуации мы бы не советовали – если узел слабый, то он с проблемами на многих авто.
Электромагнитная муфта компрессора кондиционера в сборе
5. Износ салона
Если мы про «шестерку» писали, что салон у нее как-то быстро приходит если не в негодность, то в усталое и грустное состояние, то для «тройки», которая всегда была дешевле и стоит на ступеньку ниже в иерархии, это еще актуальнее даже несмотря на более молодой возраст экземпляров за одну сумму. Дизайн салона не производит того эффекта, как экстерьер «трешки» – обычное торпедо конца «нулевых», на котором много кнопок, но еще нет сенсорных экранов.
Интерьер Mazda 3 (BL) 2011-2013. На фото — новая машина.
Проблема не в дизайне, а в износе. Уже к 100 тысячам километров пробега салон может выглядеть так себе. Затирается руль, сидения, но особенно сильно раздражают скрипы и сверчки в салоне. Перетяжки, проклейки и прочие способы применения непоседливых рук помогают, но это путь технически продвинутых людей, к тому же полученный эффект обычно меньше потраченных на его достижение средств.
Салоне Mazda 3 BL 2009 с пробегом более 150 000 км
Конечно, этими пятью пунктами потенциальные проблемы Mazda 3 за 500 тысяч рублей не ограничиваются. Мы же говорим про б/у-рынок, где многое зависит от прошлого владельца ( у «трешки» 2011-2012 годов выпуска их обычно уже 2-3), может сломаться что и когда угодно. Но самые распространенные и неприятные точки притяжения внимания мы обозначили. Ничего сверхъестественного или такого, что однозначно ставило бы крест на покупке машины, мы не нашли, и уже это хорошо. В стоп-лист однозначно попадают машины с коррозией кузова (для 9-летный Mazda такое, увы, не исключение, особенно если было ДТП), а в остальном машина достаточно крепкая. Внешний шик она еще не растеряла, подвеска жесткая, но для крупных мегаполисов подходит неплохо. Вполне можно рассматривать к покупке, особенно если есть любовь и умение обслуживать машину своими силами.