Как заводится дизель с плохой компрессией

ч.2. «Как я изучил современного дизеля» в поиске решения проблемы с заводкой (система Common Rail)

Продолжаю тему которую я начал здесь
3. Занялся я более плотно поиском решения плохой заводки — написал в чате мохаводов, потом позвонил в Московскую область к специалистам, которых порекомендовали. Хронологию точно не вспомню.
а) Проблема не уходит, езжу, на улице весна и лето подбирается. Специалистам объяснил проблему по телефону. Предположили, что надо сделать эл. замер компрессии (есть такая функция проверки сканером на корейцах, о ней ниже), так же проверить топливную систему, топливный фильтр и другое. Так же за все время поиска проблемы было очень много различных советов, с различных мест.
б) Позвонил офицалам, по поводу эл. замера компрессии, сказали, что возможно не получится замерить, т.к. у меня машина с Кореи, но можно попробовать. Решил пока не ездить. Я начал с замены топливного фильтра, заехал на известный в нашем городе сервис по дизелям, заменил у них топливный фильтр.

Поехал после этого, машина по ощущениям прям побыстрее поехала (думал- может в нём проблема). Пару дней поездил, заводится так же плохо иногда.
в) Позвонил на этот же сервис приехал на диагностику (назову их диагносты 1). Рассказал о проблеме, послушали. Попробовали подключить комп (как оказалось у них программа Делфи, вроде как китайская и мало что умеющая), не подключились. Потом я им сказал, что двигатель чем то похож на туареговский 3л (где прочитал, но от других спецов по телефону услышал, что вроде как разные движки, совсем и двигатель от мохава это собственная разработка корейцев, возможно при участии немцев). Местные дизелисты, сказали понятно, симптомы подробнее описал — как заводится, и чаще проблема на «теплую» бывает. Они завели машину, открыли корпус воздушного фильтра. И говорят что: слышишь двигатель «бубнит», вот на туарегах есть проблема с гбц, разбивает направляющие клапанов, клапана становятся негерметичными и на теплую плохо заводится, пошли пообщаться с мотористом, пообщались и эти дизелисты мне выкладывают — что у меня проблема с гбц и стоимость решения проблемы 100-150 тыс. руб. Тут я уже подумал и потом об этом думал не раз, что взял себе дизеля и попал с ним (хотел попробовать дизеля, вот и попробовал). Немного расстроился, так как не думал, что могут быть серьезные проблемы с дизелем, из-за какой то заводки «на теплую». В остальном кроме теплой заводки, дизель отлично работал — не дымил, не коптил, масло не кушал, тяга отменная (были сомнения что дело в компрессии). Но многие спецы говорят, что: дизели ресурсные и до последнего будут отлично ехать, даже с плохой компрессией, главное его завести.
г) Езжу на машине, думаю что дальше делать, решил на одних диагностов не рассчитывать а перепроверить в другом месте (особенно когда цена вопроса не один десяток тыс руб). Позвонил другим диагностам (диагносты 2), сказали, приезжай, посмотрим. Приезжаю, пытаются подключить комп (опять программа Делфи), не получается (в списке авто — кия мохав в проге нету), через некоторое время приходит другой диагност, подключается через другое выбранное авто (толи старекс, толи Н1), смотрят, диагностируют. Говорят что: дело не в гбц (обрадовали), надо регулятор давления почистить, ну и по хорошему форсунки на стенд, так же узнал у них про замер компрессии. Узнал так же по стоимости работ и замера компрессии. После посещения, позвонил спецам из Московской области, сказали после чистки регулятора готовься его выкинуть и поменять (а он стоит около 20 тыс руб). Задумался на счет чистки, решил отложить.
д) Катаюсь на машине, проблема не уходит. Решил другим диагностам заехать, нашел супер спецов, которые с 90х годов с дизелями работают, назову их «диагносты 3». Приехал по записи, подключили сканер (о у них есть сканер gscan) эл. Замера компрессии сделать не получилось, но проверили другие параметры, так же коррекцию форсунок. По их мнению все в пределах нормы (коррекции хорошие максимальные отклонения по одной форсунке 0,7).

Узнал на счет механического замера компрессии- что по чём. Поехал думать.
е) Нашел еще в городе диагностов (диагност 4) приезжаю в другую часть города, жду диагноста. Приезжает, просит открыть капот, несколько раз завожу и глушу двигатель. А диагност просто смотрит и кладет руку на двигатель сверху при заводках (не сканера, ничего не подключает, возможно, их просто нету). В итоге говорит мне, что у меня хандрит одна форсунка, и надо их проверять. Узнал стоимость работ и пулей уехал от туда, насколько были способны 550 НМ машины. Не вызвала доверия эта диагностика.
ж) Насоветовали мне тут проверить клапан аварийного сброса топлива в тнвд, и я полез его проверять (незнаю зачем))). Разобрал, посмотрел все нормально, грязи нету, не подклинивает, давлением не проверить, собрал обратно. Проблема не ушла (потом уже другим опытным диагностам «5» рассказал об этом, они так улыбались и сказали не лазить больше туда), и что если есть проблемы с давлением и в аварию сваливается при резкой нагрузке (давление скидывает этот клапан). У меня такого нет и дело не в нем, нет смысла туда лезть. А на шевроле каптива и дэу виндсторм у них проблема с этим клапаном, не держит давления.
з) Езжу далее, на дворе лето. Плохая Заводка даже чаще стала проявляться. Начал изучать в инете информацию- про проблемную заводку, да и про общие проблемы, причины неисправностей следствия, сначала про мохава искал, информации было мало, потом про другие Common Rail. Если быть точнее изучал я про комон рейл плотно полгода, и в интернете и дизелистов спрашивал и звонил не раз в другие регионы. Договариваюсь мех. замеру компрессии и стенду форсунок, у диагностов 3. Оставляю машину на сутки, замер компрессии на холодную после стоянки. Потом на следующий день звонок после обеда, сказали, что: с двигателем плохо, они это поняли когда сначала услышали как он крутит при заводке, а затем замеряли компрессию, компрессия от 19 до 21, сказали — смысла нет форсунки на стенд ставить, пока двигатель не исправно работает. Решил узнать — сколько стоит капиталка, диагносты сказали, что только диагностикой занимаются, дали телефон дизелиста по ремонту двигателей. Приехал к диагностам забирать машину, хотел еще пару вопросов задать. Не у кого было спросить, какой то механик взял деньги за работу и дал чек, я спросил- по каким цилиндрам, какая компрессия? он мне не ответил, сказал что плохо и все. Поехал от них через 500 м, машина задергалась, захандрила, вылез чек, вернулся обратно, сначала сказали что не приделах, потом он под капотом полазил, что то поправил (вроде фишка была не вставлена полностью) и двигатель нормально заработал. Позвонил дизелисту приехал, узнал по стоимости работ: гбц верх работа 35 тыс. руб., низ двигателя 35 тыс. руб., не считая стоимости запчастей. Поехал думать, что делать дальше — не планировал я капиталить дизельный двигатель, с учетом моих маленьких пробегов.
и) Изучаю инфо в интернете по плохой заводке, звоню различным дизелистам в различные города, изучаю форумы по дизелям, смотрю видео по дизелям. Уже количество знаний (не опыта) по дизелю значительно прибавилось. В мохаводах посоветовали не торопиться с капиталкой, и с двух различных мест мне предложили съездить к одним диагностам «5» с соседний город (200 км в одну сторону) на диагностику. Собрался и поехал к ним и замерить компрессию и при необходимости форсунки на стенд поставить, очень понравился подход к диагностике, как искали проблему, как долго и подробно отвечали на мои бесчисленные вопросы по дизелю. Они так же сказали что со стороны подачи вопросов нету, разрешение на запуск дается, давление в рейле исправно. Оставил машину, встретился с мохаводом Димой из этого города Кемерово, он согласился меня подвезти с сервиса до места моего ожидания. У него мохав дилерский, моложе моего мохава на 2 года, двигатель одинаковый, у него стоит гелиевый аккумулятор и когда я сел к нему в авто мне показалось что он быстро завелся, стартер крутил веселее чем у меня (подумал всё дело в гелиевом аккуме). Диагносты 5 провели механический замер компрессии, и эл. замер компрессии (у них есть для диагностики сканер carmanscan). По механическому замеру измеряли при мне и намеряли 22-23 атм, и сказали что- показатели нормальные, должно хватать для заводки и эксплуатации. А вот эл. Замеру компрессии ФОТО, показатели низкие средние 148 RM и как сказали с Московского региона специалист, когда я прислал ему фото показаний (сказал, что у меня проблемы с компрессией и механически неправильно замеряли).

Опять же мое предположение по эл. Замеру компрессии- что сканер измеряет обороты вращения коленвала стартером по каждому цилиндру и выдает показатели вращения в оборотах в минуту. И если показания по цилиндрам отличаются (на каком то цилиндре больше оборотов вращения чем на других, или гораздо меньше), то это говорит о возможном механическом повреждении в этом цилиндре – Даже об этом написано на этой диагностической странице дилерского сканера. И этот замер НЕ показывает каких то давлений в атм или еще в чем то (как мне об этом сказал один из специалистов). На другом мохаве эл. Замер был 255 RM, на моем мохаве 148 RM. И там и там по цилиндрам обороты не отличались. На моем просто ниже показатели. И диагносты «5» тоже говорили, что на других корейцах замеряли показатели компрессии, и они были на порядок выше, чем у меня.
Возвращаясь к механическому замеру компрессии, мне диагносты сказали что 5ю свечу не откручивали (а должны были- при замере компрессии предыдущими диагностами «3», доверие к диагностам «3» понизилось, хоть они и давно работают). Это могло быть причиной низких показателей компрессии при первом замере диагностами «3». Короче сказали- дело не в компрессии, ищем дальше причину.
Диагносты «5» поддерживали связь с диагностом, который работает у офицалов КИЯ и хорошо разбирается в дизелях и мохавах. После поиска возможных причин и замеров обратки топливной магистрали, попросили приехать второго мохавода Димы (г. Кемерово) для замера обратки у него.
Небольшое отступление: на мохаве топливная аппаратура фирмы Бош, установлены современные пьезо форсунки, которые по принципу работы отличаются высокой скоростью работы, чем обычные форсунки Common Rail. Для этих форсунок обязательное условие нормальной работы- необходим гидравлический подпор со стороны обратки топлива, и на самой обратке стоит обратный клапан,

и как мне сказали были не единичные случаи когда, из за проблем с обраткой (клапаном) машина кия мохав плохо заводилась (кстати, на вв таурегах такое часто встечается).
Приехал мохавод Дима, проверили обратки у меня и у него, были небольшие отличия (у него 5 атм, у меня 4,5 атм), сказали что: скорее всего проблема заводки в обратке топливной, и необходимо её поменять. Поехал обратно домой, заказал обратку, думал, что дело в ней.

Поменял обратку, проходит пару дней поездок, и опять проблемы с заводкой… Позвонил диагностам «5» объяснил, что проблема не решена. Договорились, что опять приеду к ним на диагностику. Выбрал день, опять приехал 2 раз, оставил машину. Сутки смотрели диагностировали, проверяли обратку, меняли резинки колечки на обратке форсунок, проблему не решили. Предложили проверить исправность блока свечей накала (поставить заведомо исправный), аккумулятора. За эту диагностику не взяли никакой оплаты, т.к. сказали, что не нашли причину. Поехал домой с «непонятками», что делать дальше.
к) Продолжаю изучать инет, проблемы дизеля, ищу исправный блок управления свечами накала для проверки. Нахожу на форуме машину с похожей проблемой, нашел форумчанина, списался с ним, он рассказал, что у него проблема с компрессией была и что у меня, по его словам, наверно тоже.
Что делать дальше — а просто так мы не сдаемся! Хоть и половину диагностов и спецов говорят что надо двигатель капиталить, другая половина (владельцев авто) говорит, что можно дальше так ездить и что половина мохавов не очень хорошо заводится и все ездят так и ничего не ищут и не делают. Ничего определенного диагносты сказать не могут.
Я же решил найти условия, при которых хорошо заводится авто, а при каких плохо (осталось придумать — как это сделать?), уже сам начал диагностировать и предполагать))). Подключил ОБД и определил, при каких условиях плохо заводится, а именно — на теплую «от 25 градусов до 45-50 градусов», вроде как дело может быть в компрессии и не хватает её для запуска. Теперь начал думать, как проверить на исправном блоке управления свечами накала (диагносты говорят что- двигатель мохава низко компрессионный и свечи накала участвуют в работе очень часто). Вычитал где то, что при отключении датчика охлаждающей жидкости- дизеля некоторые заводят. Думаю, попробую, может поможет, и действительно помогло! Фишку с датчика скидываешь и всегда заводится (неопытный диагност сразу скажет датчик ОЖ поменять, да и многие советовали его поменять, когда я про это рассказывал), я решил этого не делать, т.к. на ОБД приходят правильные показания температуры.
Вы же наверно поняли, почему заводится авто? Фишку скидываешь с датчика ОЖ, температуру показывает минус 40 градусов, свечи накала начинают работать и машина заводится с полпинка, у кого проблемы с дизелем, часто на туарегах и других авто, причину не ищут, а просто кнопку на свечи накала в салон выводят так и ездят, заводят. Но это не мой вариант, решил пойти дальше. Надо исключить свечи накала в работе, чтобы проверить одну теорию (а теория в том что, при низких температурах, меняется время впрыска форсунок- увеличивается, что позволяет с обогащенной смесью завести авто). На теплую, скинул фишку датчика ОЖ, отключил фишки питания от блока свечей накала. И машина завелась с полпинка! Без свечей, но с отключенным датчиком ОЖ. Звоню дизелистам «5», рассказываю о моих предположениях. Три раза меня отговаривали диагносты проверить форсы на стенде, что по коррекциям в порядке, не дымят не копят, провалов в работе нет. А здесь я им говорю, может время впрыска меняется, заводится, может распыл топлива на «теплую» плохой и его не хватает для заводки. Приглашают они меня к себе на диагностику на стенд форсунок.
и) Выбираю время, приезжаю к ним, стоимость диагностики 6000 руб. Дубликатная форсунка стоит 22 тыс руб (бош). Если ремонтировать форсунку пьезо (меняются все потроха) -10 тыс. руб., 1 шт. Пробег на авто 170 тыс км, из них 70 тыс км заправок дизелем у газпрома, и 30 тыс км замена топливных фильтров. Снимают форсунки.

И говорят их ни разу не снимали с двигателя при 170 тыс. км пробега. Проверяли форсунки на 3 стенда, первый экспресс проверка,

Компрессия в дизельном двигателе: симптомы нарушения заводских параметров

Одним из самых важных показателей и технических характеристик для дизельного двигателя является компрессия в цилиндрах. Конечно, этот параметр важен для любого агрегата, но дизель с плохо компрессией просто не запустится. Минимально возможная компрессия для современных силовых агрегатов дизельного типа — 20 кг/см2. Но зачастую для нормальной работы агрегата и оптимального потребления топлива требуется большее давление. Если же компрессия в двигателе меньше, завести агрегат будет просто невозможно. В 99% случаев потеря компрессии так или иначе связана с маслом, ведь несмазанные детали двигателя не могут выдавать требуемое давление.

Довольно распространены рекомендации «специалистов», которые призывают владельцев дизельных двигателей при потере компрессии выкрутить свечи, залить немного масла в каждое отверстие, закрутить свечи обратно и запустить агрегат. В таком случае ваш дизельный двигатель практически гарантировано получит гидроклин и отправится на помойку или на капитальный ремонт. Современные нежные агрегаты нуждаются в тщательной диагностике и устранении проблем, если таковые присутствуют в системе.

Главные признаки нарушения компрессии в дизельном двигателе

В большинстве случае компрессия в дизельном двигателе не пропадает резко. Но и такое может произойти. Для резкого падения компрессии в цилиндрах необходимо, чтобы возникли условия смывания смазки. К примеру, двигатель собран после капитального ремонта, в нем еще нет достаточного количества смазки. После долгих попыток запуска стартером также может подсесть компрессия. Но в подавляющем большинстве случаев нарушения компрессии случаются постепенно, что характеризуется появлением таких показателей:

затрудненный запуск работы дизельного агрегата, планомерное ухудшение зажигания;
плавающие обороты, отсутствие устойчивой работы двигателя, что мешает его нормальной эксплуатации;
отказ работы одного цилиндра или сразу нескольких частей силового агрегата;
внутри силового агрегата формируются избыточные топливные испарения, происходят небольшие взрывы;
расход топлива постепенно растет, на двигателя с очень плохой компрессией расход превышает норму в два раза;
также агрегат начинает сильно греться, что повышает интенсивность работы системы охлаждения.

Простые меры предосторожности могут выявить проблему снижения компрессии на ранней стадии и помочь побороть ее дешевыми способами. Помните, что все представленные явления происходят постепенно. Сначала вы заметите увеличение расхода на несколько десятых частей литра, затем появится легкое плавание оборотов и так далее. С такими неполадками вполне можно пользоваться двигателем, но когда это приведет к большим неприятностям, ремонт будет стоить очень дорого. А начало развития любого подобного показателя означает неизбежный путь к разрушению.

Наиболее популярные причины снижения компрессии в дизельном двигателе

Проблема с компрессией имеет несколько десятков основных причин. Также нередко в сервисных центрах сталкиваются с индивидуальными особенностями строения того или иного агрегата. Потому при подозрении на плохую компрессию цилиндров лучше всего воспользоваться услугами профессионалов и провести диагностику возможных проблем. Это сэкономит вам деньги и время, поможет уже на начальной стадии распознать причины потери двигателем компрессии. Учтите, что дизельный агрегат после потери компрессии не всегда можно восстановить. Наиболее частые причины такой проблемы следующие:

неверно выполненная регулировка клапанов, что вызывает неравномерную компрессию в разных цилиндрах;
износ направляющих втулок, которые также имеют прямое действие на компрессию;
непосредственное повреждение клапана, возможное прогорание или механическое воздействие;
трещина в блоке цилиндров или в головке блока, что вызывает потерю компрессии;
выход из строя прокладки головки блока цилиндров или нарушение гладкости ее посадочной поверхности;
износ поршневой группы или стенок цилиндра, прогорание поршня, сквозные отверстия во внутренней части двигателя;
сильный нагар на внутренней части агрегата из-за использования крайне плохого топлива.

Все эти проблемы могут рано или поздно возникнуть в любом дизельном агрегате, потому стоит быть внимательным в эксплуатации. Как только машина начала показывать проблемы с компрессией, следует выполнить проверки указанных узлов и получить максимум эффективности работы агрегата. Зачастую именно указанные выше причины будут основой снижения компрессии и помогут понять, как поступить с автомобилем, какие ремонтные работы необходимо сделать.

Что делать, если компрессия дизельного двигателя сильно снижена?

Если в вашем силовом агрегате сильно снижена компрессия, следует обратиться на СТО с просьбой о диагностике двигателя. Чаще всего при серьезном снижении этого показателя, а также с большим пробегом автомобиля речь идет именно о физическом износе. В таком случае нужно решить, будет ли целесообразным проводить капитальный ремонт агрегата. Многие современные дизельные двигатели получили славу «одноразовых», то есть тонкость стенок цилиндров не позволяет выполнить капитальный ремонт. Потому последовательность действий при обнаружении плохой компрессии должна быть следующей:

прекращение эксплуатации автомобиля — если речь не об износе жизненно важных органов двигателя, дальнейшая эксплуатация сделает ремонт дороже;
проведение качественной профессиональной диагностики, которая расскажет все о причинах проблемы и способах ее возможного устранения;
принятие решения о том, какой способ устранения неполадки будет выбран, а также где и как будет выполняться ремонт вашего силового агрегата;
покупка деталей, которые необходимы для проведения восстановительных работ, проверка качества всех купленных элементов;
передача машины мастеру, выполняющему специфические работы по капитальному ремонту двигателей, ожидание окончания ремонтных работ;
проверка автомобиля путем тщательного исследования визуальных и звуковых особенностей работы, тестирование на дороге с замером расхода топлива.

Вот так выглядит капитальный ремонт силового агрегата дизельного типа, который утратил необходимую компрессию. Практически все двигатели, которые устанавливаются на современные легковые авто, обходятся в ремонте очень дорого. Потому есть и другой вариант восстановления работы силового агрегата. Это покупка контрактного двигателя — подержанного силового агрегата с малым пробегом, привезенного из другой страны. Такой двигатель сделает ваше авто практически новым, но его официальное оформление сегодня предполагает значительные сложности.

Предлагаем посмотреть на видео процесс замера компрессии в силовом агрегате Volvo XC90:

Подводим итоги

Качественные дизельные двигатели могут показать на счетчике пробега до 1 000 000 километров пройденной дистанции. Но на долговечность использования силового агрегата влияют условия эксплуатации, особенности использования в различных климатических режимах. Также сильно добавляет к разрушению двигателя плохое топливо, некачественное масло и нерегулярный сервис. Потому для сохранения дизельного двигателя вашей машины в отличном рабочем состоянии пользуйтесь только качественными материалами для обслуживания.

Если же двигатель неожиданно вышел из строя, проведите полную диагностику, убедитесь, что виновником этой неприятности не является какой-нибудь небольшой датчик, стоящий не так дорого. Чем больше информации вы получите, тем легче будет найти правильный и недорогой способ ремонта. Выполнять ремонтные работы в данном случае лучше всего в крупном профессиональном центре. Если у вас случались проблемы с компрессией в дизельном силовом агрегате, опишите в комментариях причину и способ устранения неполадки.

Почему плохо заводится дизель

Вторым по популярности двигателем внутреннего сгорания является дизель (дизельный ДВС), принцип работы которого основан на самовоспламенении впрыскиваемого топлива, распыленного от воздействия сжатого горячего воздуха.

Низкая компрессия дизеля

Вопрос об измерении компрессии цилиндров дизельного двигателя надо начинать решать при первых отказах заводки дизеля. Если плохо заводится даже на горячую, то первым делом надо замерить давление цилиндров.

Признаками низкой компрессии у дизельного двигателя также являются:

затрудненный пуск мотора как на холодную, так и на горячую;
не держит холостые обороты;
троит постоянно или подтраивает;
не стабильные обороты во время движения;
наблюдается сильная вибрация на холостом ходу;
глохнет на холостую;
заводится с запаздыванием;

Частыми причинами, из-за которых компрессия снижается, являются:

Износ самого цилиндра.

2. Механические повреждения поршневых компрессионных колец.

3. Неправильная работа механизмов газораспределительной системы.

Перечисленные причины уменьшают герметичность цилиндро-поршевой группы. Если в цилиндре мотора снижена компрессия, это не значит, что он не рабочий, бывает, что срабатывает через раз.

Что делать, если замерзла солярка

Если дизель не заводится или, после того, как заведется сразу глохнет, то причина может быть в дизтопливе. В зависимости от географического положения и сезонности солярку классифицируют на летнюю, зимнюю и арктическую.

Если залить в дизбак летнюю солярку в холодное время года, то она загустеет как кисель или образует частицы льда.

Топливный насос высокого давления ТНВД не способен продавливать гелеобразное густое дизтопливо, из-за чего двигатель авто глохнет.

В первую очередь засоряется топливный фильтр от кристаллообразной солярки.

Если был залит летний вариант дизельного топлива, а на улице мороз, то проблемы можно решить следующими способами:

Подогреть топливную.
Заменить топливный фильтр.
Добавить специальную присадку, антигель, которая выведет жидкость из загустевшего в жидкообразное состояние.
Промывка топливной системы дизеля.
Добавить керосин и минеральное моторное масло в дизельный бак. Пропорция для приготовления 100 литров незамерзающей летней солярки потребуется 89 литров летней солярки, не больше 10 литров керосина и 1 литра минерального масла (например, автола).

Что будет, если ездить зимой на летней солярке

Эксплуатирование дизельного мотора зимой на летней солярке обходится дорого, а именно, это привет к поломке или выходу из строя топливной системы дизельной аппаратуры.

Вода в топливной системе дизеля, что делать.

Причин, по которым вода может попасть в топливную систему дизеля, несколько:

Появление воды в топливном баке возникает из-за образования конденасата, которая больше образуется в холодную погоду.
Появление воды из самого дизтоплива, если оно некачественное. В этом случае вода оседает на дне бака.

Последствия наличия воды в топливной дизельной системе

По причине того, что солярка и вода не смешиваются, вода может вывести из строя ТНВД, или еще хуже — к гидроудару. Чтобы топливное оборудование и детали двигателя не портились, устанавливают топливный фильтр грубой очистки, которая задерживают воду и другие различные механические примеси.

Чтобы защитить от появления воды в топливном баке, добавляют немного спирта или дегидратор (специальная, например, присадка СУПРОТЕК для дизельного топлива).

Лучшее дизельное моторное масло.

Классификация дизельных моторных масел:

СС — для атмосферных дизелей и для двигателей с умеренным наддувом;
CD — для двигателей с высоким турбонаддувом и работающих с высоким содержанием серы;
СЕ — для двигателей с высоким наддувом, год выпуска которых позднее 1983 г.;
CF — для 4-х контактных моторов позднее 1990 г.;
CG-4 — высокие требования по токсичности, от 1994 г.;
СА, CB — эти масла не продаются;
CD-11, CF-2 — такие масла предназначены для двух тактных двигателей.

Основной принцип правильной эксплуатации дизельных и бензиновых агрегатов в том, что всегда заливать масло одной марки (Мобил, Кастрол, Шелл, Лукойл). В основном, для эксплуатации в зимний период заливают масло с параметрами 15w-40. Подробно разложена тема по расшифровке маркировок моторных масел. Там есть очень много тонкостей, есть масла которые не подходят для такого-то года выпуска двигателя.

Качество дизельного моторного масла

Дизельные агрегаты известны тем, что плохо заводятся зимой. Благо сейчас существуют специальные подогреватели различных принципов действия. Одной из причин того, что ДВС не заводится, в том, что в картере мотора загустело масло. Заливая специальное масло, которое не загустевает даже в сильные морозы, облегчается пуск двигателя.

Чтобы определить вязкость масла, надо, пока двигатель холодный вытащить щуп и проверить текучесть масла. Если масло не капает, то оно загустевшее. Значит надо переходить на синтетическое масло малой вязкости.

Реле свечей накала и блок управления

Аккумулятор отлично заряжен, стартер крутит и крутит, а дизель все не заводится. Может быть проблема со свечей накала, которая выполняет важную функцию — подогрев рабочей камеры цилиндра, что способствует быстрому самовоспламенению дизельного топлива. Но, если стартер щелкает, но не крутит, то это могут быть в электрической или механической части стартера неполадки, или контакты на аккумуляторе.

В этом случае, если надо зарядить АКБ, надо знать как правильно зарядить автомобильный аккумулятор. Дело в том, что, если плотность больше 1,27, то происходит отделение кислоты от воды, а нагревающаяся вода приводит к взрыву АКБ.

Свечи накаливания питаются через реле, имеют БУ (блок управления) с таймером. Таймер блока управления включает свечи накала с заданным периодом времени. После того, как двигатель нагреется до рабочей температуры, реле перестает питать свечи. Кстати, удобно, особенно для автомобилей с дизельными двигателями, установить автономные или электрические предпусковые подогреватели, которые значительно упрощают пуск и эксплуатируют мотор в щадящем режиме.

Если вышла из строя одна или две свечи, двигатель может легко заводиться летом на холодную и горячую.

При, даже одной, неработающей свечи накаливания в зимней период, автомобиль уже не заводится или заводится с трудом на холодную.

Для проверки работоспособности свечей накала, их надо выкрутить и измерить сопротивление омметром или мультиметром. Значение сопротивления, примерно, должно быть одинаково.

Не работает реле или электронный блок свечей накала

Исправно работающее реле щелкает при повороте ключа зажигания. Электронный блок управления задает работу свечам накала. Если перед пуском дизеля при повороте ключа зажигания реле не щелкает, значит вышло из строя или реле, или электронный блок.

Воздух в топливной системе дизеля

Отличием работы дизеля и бензинового двигателя является и то, что воздух и топливо в аппарат дизеля подается по отдельности. При попадании воздуха в топливную систему дизель будет плохо заводиться. Присутствие воздуха в ТНВД также препятствует нормальному пуску и работе мотора.

почему плохо заводится дизель

Прокачкой ТНВД и топливной магистрали удаляется воздух из системы.

Не работает ТНВД

Бывает и так, что дизель хорошо заводится и работает на холодную. А на горячую не способен завестить. Причина этого явления — не качественно работает плунжерная пара топливного насоса высокого давления. ТНВД подлежит ремонту или замене.

Не работает форсунка дизеля.

Основная проблема дизельных форсунок в том, что они быстро загрязняются. Закупорка происходит из-за отложения лака, серы, механических примесей некачественного топлива. Даже, если заливалось всегда качественное чистое дизтопливо, форсунки изнашиваются естественным образом.

Дизельные форсунки пропускают через себя нагнетаемое насосом высокого давления дизтопливо. Если пропускаемые отверстия забиты, передаваемое давление будет уменьшенным. Допустимое минимальное давление после форсунок должно быть 300 psi (1 psi = 4.6 атм.). Если значение меньше минимально допустимого, то необходим ремонт или замена форсунок.

Работоспособность дизельных форсунок проверяют на специальном стенде. Определяют качество распыления жидкости. Форма факела распыла не должна быть нарушена, иначе форсунки будут заливать цилиндры, при этом дизтопливо будет сгорать не полностью. Если забиты форсунки, то холодный дизель не заводится, как правило. Во время езды автомобиль не сможет развивать высокую скорость и цвет выхлопных газов будет черным.

Если топливо в цилиндрах будет сгорать не полностью, быстро забьется сажевый фильтр и впускные элементы, а также появится нагар на стенках камеры сгорания, клапанах и поршнях. Придется потом делать раскоксовку поршневых колец.

Цвет выхлопа

причины троит дизель

Цвет выхлопных газов помогает диагностировать работу дизельного двигателя. Часто мы видим, что дизеля дымят, причем разными цветами.

Синий цвет выхлопа говорит о том, что в камере сгорания не происходит полного сгорания. Остатки выходят не сгоревшими.

Темно-серый цвет с синевато-белёсым отливом указывает на то, что топливо также не сгорает полностью в камере сгорания, а испаряется на выходе от горячего глушителя. В современной выхлопной системе автомобиля есть такая деталь — гофра глушителя, которая тоже влияет на качество работы двигателя.

Нормальные цвета для выхлопных газов дизеля — серый.

Причины ненормальных цветов выхлопа дизеля:

Низкая компрессия сжатия.
Неполадки с топливным насосом.
Неполадки с форсунками.
Установлен поздний угол опережения впрыска.
Неполадки со свечами накала.
Неполадки реле свечей накаливания.
Неполадки электронного блока управления.

Проблемы выхлопа черного дыма дизеля:

1. Форсунки переливают топливо.
2. Подается недостаточное количество воздуха. Недостаток воздуха указывает на загрязнение воздушного фильтра.
Советы по дизелю

Хоть дизельный мотор намного проще бензинового, неполадок, возникающих в процессе эксплуатации появляется немало.

Воспламенение топлива в дизеле осуществляется не от искры свечей зажигания, а от нагрева и сильного сжатия. Это основное отличие системы питания дизельного двигателя от бензинового и газового.

Обладателям автомобилей с дизельными двигателями надо знать ряд правил для успешной эксплуатации зимой. Следить за компрессией, так как при низкой степени сжатия дизтопливо труднее сжать и воспламенить.

Временное решение низкой компрессии — залить моторное масло в цилиндр через, выкрутив свечи накаливания. Вязкое масло создаст герметичность и завести мотор будет намного легче. Но, надо понимать, что этот способ только временный, доехать до дома или сервиса.
Похожие публикации: