Как восстановить фары автомобиля пластиковые на авто

Как правильно выбрать лак для восстановления прозрачности фар автомобиля

Нет необходимости говорить о важности такого элемента автомобиля, как оптика. Постепенно корпус головных огней, противотуманок, если они комплектуются отдельно от главного блока, и габаритов снижает пропускную способность. Необходима чистка фар и нанесение защитного покрытия на отполированную поверхность, лучше использовать лак или бронированную пленку.

Причины помутнения

Желтые фары, если это не особый вид тюнинга, вызывают сочувствующие взгляды водителей и проблемы с инспекторами ГИБДД. Требования к качеству освещения дорожного полотна высокие, и если огни потускнели значительно, это прямое нарушение ПДД.

Корпуса бывают стеклянные и пластиковые. Производители оптики отказываются использовать стекло по многим причинам:

• дорого;
• стеклянные блоки тяжелые;
• не требуют частой замены, невыгодно производить.

Чтобы помутнели фары, изготовленные из стекла, требуется не один год. Пластиковые корпуса на 70 % легче и на 560 % мягче стеклянных. Производителям выгодно использовать пластик, ведь владельцам авто приходится тратить больше времени и денег на их обслуживание. Причины, почему пожелтели или помутнели блоки оптики:

1. Систематическое воздействие гравия, который на скорости бьется в огни.
2. Использование лампочек непредусмотренной мощности: в пластике отслаивается защитное покрытие изнутри.
3. В микроскопических трещинах скапливается пыль.
4. Перегрев при полировке, пластик мутнеет и темнеет.

Если огни потеряли прозрачность, восстановить оптику можно лаком, предварительно отполировав поверхность.

Как восстановить прозрачность фар с помощью лака

Восстановление фары под лак – альтернативный способ вернуть на автомобиль должное освещение. Способ подходит для стеклянных и пластиковых фар только в том случае, если оптика не имеет значительных, более 3 мм. в глубину царапин, сколов.

Перед лакировкой необходимо убрать желтизну фар простой, не машинной полировкой.

Восстановление стекол фар со значительными царапинами, сколами требует машинной шлифовки и полировки.

Перед лакировкой необходимо загнать автомобиль в гараж, температура воздуха не менее 20 °С. Можно демонтировать ходовые огни с автомобиля, в этом случае не потребуется защищать кузов при полировке и лакировании. Вся работа растянется на час-полтора. Покрытие будет сохнуть не менее суток. В это время нельзя прикасаться к поверхности, пытаться подправить и пр.

Процесс восстановления по шагам, если нет желания снимать фары:

• Малярным скотчем оклеить ЛКП возле блока оптики.
• С помощью наждачной шкурки в 400 грит зачистить крупные царапины. Чистить можно вручную 3-5 минут.
• Шкуркой в 1200 грит повторно обработать поверхность. Можно использовать полировочную машинку.
• Во время зачистки обильно поливать блок водой. Не рекомендуется использовать полироли: их сложно смывать.
• Очистить поверхность от пыли и полироли, если использовались феном.
• Обезжирить поверхность, тщательно высушить.

Для восстановления прозрачности используют как двухкомпонентный лак, так специальный в баллонах. Двухкомпонентный, состоящий из смолы и растворителя, предварительно фильтруют. Наносить на поверхность через распылитель.

• Накрыть автомобиль пленкой, чтобы лак не испортил кузовное покрытие.
• Тонким слоем распылить лак на всю поверхность. Стараться выполнить процедуру в один прием, делая слой лака одинаковым на всей поверхности.

Состав заполнит все трещины и шероховатости на корпусе, сделав внешнюю стенку гладкой. Этим обеспечится оптимальное преломление света через равномерное покрытие. Затвердеет материал через 50-60 минут, окончательно просохнет через 48 часов.

Какой лак выбрать

В зависимости от материала поверхности выбирается и лак для фар. Для стеклянных корпусов используются акриловые, двухкомпонентные, полиуретановые составы, для пластиковой оптики только двухсоставные, аэрозольные.

• тонировочное;
• защитное.

Состав для восстановления пропускной способности помутневшей фары маркируется согласно классификации. При выборе аэрозольного или двухкомпонентного материала рекомендуется обратить внимание на соотношение активных веществ. От количества полимерных соединений зависит время сушки, блеск:

1. UHS. В составе лака полимеров меньше 15 %. Материал быстро сохнет, чаще используется как тонировочный, защитный после полировки.
2. HS. Полимеров более 70 %. Материал медленно высыхает, может использоваться для полировки фар, восстановления полной прозрачности. Рекомендуется наносить в 1 слой.
3. MS. Равное количество полимеров, растворителя. Материал подходит для восстановления пропускной способности, для тонировки. Наносится в 2 слоя, высыхает за 24 часа.
4. Двухкомпонентный состав выпускается в двух емкостях: сухой остаток, растворитель. Перед работой необходимо смешать вещества, отфильтровать материал через сито.
5. Полиуретановый выпускается в аэрозольных баллонах, полностью готов к нанесению на поверхность.
6. Лакировать блок своими руками рекомендуется аэрозолями. Не требуется смешивать компоненты, рассчитывать пропорции, искать пульверизатор.

Керамический лак

Автолюбители, которые считают, что в химическом составе поликарбонатного керамолака есть элементы керамики, заблуждаются. Название материал получил из-за большого сходства застывшего лака с натуральной керамикой. Чаще используется для окрашивания кузова, имеет до сотни оттенков от матового до хамелеона.

Керамический лак для восстановления прозрачности фар чаще используется при гаражном ремонте. Выбирается прозрачный состав, дающий блеск и глянец стеклянной поверхности. Наносится с помощью кисточки либо через распылитель.

Керамический лак «затягивает» микротрещины и полностью восстанавливает поверхность за счет неоднородной твердости. Наружный микрослой обладает повышенной твердостью, внутренний эластичный. При появлении царапины внутренний слой заполняет трещину, восстанавливая первоначальный вид.

Перед нанесением керамолака необходимо полностью снять заводскую лакировку.

Полиуретановый лак

Один из самых распространенных видов защитной химии для автомобильной оптики. Состоит из смешанного в разных пропорциях растворителя и лаковой основы.

Проводить реставрацию оптики, убирать желтизну необходимо только после полировки фары, мойки и сушки. Качество яркости оптики, долговечность покрытия зависит от крепости адгезии поверхности и лакового состава.

Полиуретановые лаки одинаково хорошо подходят для реставрации пластиковых и стеклянных корпусов. Если внутренняя часть поликабонатной фары отслаивается, а оптика мутнеет, рекомендуется замена. Восстановить качество отдачи света уже не удастся.

Процесс нанесения

Стеклянные ходовые огни, потерявшие прозрачность, чаще обрабатываются только с внешней стороны. Стекло, как один из самых твердых материалов, практически не подвергается помутнению из-за перегоревшей лампочки в блоке или короткого замыкания. Внешнее покрытие лаком фар производится из баллончика.

В случае с пластиковыми блоками есть вероятность, что внешняя поверхность повреждена царапинами, а внутренняя начинает отслаиваться из-за частого перегрева. В этом случае оптика демонтируется с авто, проводится внутренняя и внешняя реставрация, полировка.

Шлифовка, нанесение покрытия на пластик задних фонарей, габаритов, головного освещения по шагам:

1. Демонтировать фары, вытащить из корпуса лампы и блоки.
2. Отделить пластиковую часть, предварительно прогрев феном.
3. Вымыть фару.
4. Ошкурить внешнюю и внутреннюю поверхность.
5. Вымыть, высушить блок.
6. Обезжирить поверхность.
7. Обработать внешнюю и внутреннюю поверхность активатором.

Внутреннюю часть лакировать специальной салфеткой. Для внешней использовать аэрозольный баллончик. Покрывают лаком блок в несколько слоев, зависит от рекомендаций производителя.

Если производится тонировка лаком, соблюдается весь порядок подготовки блока. Тонировочный лак наносится в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Оптика высыхает за 24 часа, затем следует собрать блок освещения в обратном порядке, установить на автомобиль.

Использование специальных салфеток

Салфетки для восстановления фар могут использоваться только как вспомогательное средство. Они быстро восстановят лишь слегка потускневшее стекло или пластик. Перед использованием также необходимо обработать поверхность мелкозернистой (от 1800 грит) шкуркой. Очищение занимает не более минуты.

Производитель рекомендует вымыть и высушить фару перед использованием салфеток. Опытные водители предпочитают дополнительно шлифовать поверхность наждаком зернистости боле 2000 грит, или предварительно полировать зубной пастой.

Необходимо протереть очищенную и сухую фару специальной салфеткой, не растирая лак. Средство наносить в перчатках. Покрытие от DOVLight держится на фаре до 7 месяцев.

Другие средства

Стеклянные корпуса можно очистить от налета через восстановление фар паром. Ребристая поверхность внутри быстро очищается от желтизны и пыли. Внешняя поверхность полируется и лакируется.

Вернуть первоначальный блеск оптики можно химическим восстановлением фары. Подойдет набор Meguir’s. В комплект входит:

• очиститель фар;
• обезжириватель;
• лакировальная салфетка.

Не потребуется шлифовать оптику: очиститель снимет всю грязь, а полиуретановый лак быстро заполнит микротрещины.

Как почистить фары зубной пастой

Вернуть первоначальный вид стеклянному, пластиковому корпусу можно зубной пастой. Если же помутнение блока оптики связано с отслоением поликарбонатного слоя внутри пластиковой фары, никакой способ внешней очистки корпуса не поможет.

Чтобы чистка фар зубной пастой заняла не больше 30 минут, потребуется:

• любая паста с отбеливающим эффектом;
• полировочная машинка с мягкой фетровой насадкой;
• чистая вода;
• обезжириватель;
• ветошь для протирки.

Процесс чистки по этапам:

1. Вымыть фары, вытереть насухо.
2. Обработать обезжиривателем.
3. Наносить пасту непосредственно на корпус или на поверхность губки полировочной машинки.
4. Тщательно чистить поверхность пастой 3–5 минут, если используете машинку, 12–15 минут, если чистите руками.
5. Смыть пасту чистой водой, вытереть насухо.

После чистки зубной пастой проходят по поверхности специальными лаковыми салфетками. Нанесение лака занимает несколько минут, оптика восстанавливает первоначальный блеск и яркость.

Производители

Компания Delta Kits выпускает единичные наборы для лакировки. В набор входит:

• двухкомпонентный лак;
• обезжириватель:
• шкурка для полировки в калибровке 320,500,800,1200,1500,3000 грит.
• фетровая безворсовая салфетка.

С помощью одного набора можно самостоятельно отполировать оптику, нанести лак Delta Kits. Его главное преимущество – защита пластика от УФ, сохранение прозрачности отреставрированной фары до 22 месяцев.

Производитель Dovlight выпускает наборы для восстановления автомобильной оптики, двухсоставные и аэрозольные лаки, очистители фар, антидождь. Полиуретановые лаки отличаются небольшим процентом твердого вещества, быстро сохнут, затвердевание происходит за 20 минут, полная просушка за 24 часа. Восстанавливают первоначально проникновения света на 98 %. Известные производители:

• Diamond Vision;
• Meguir’s;
• Philips Headlight;
• Presto.

Степень износа блока влияет на выбор восстановителя. В зависимости от количества царапин и сколов будет зависеть вариант восстановления: салфетки без шлифовки, легкая обработка шкуркой, полировка или серьезная реставрация.

Три способа реставрации стекол фар своими руками

Через несколько лет эксплуатации автомобиля пластиковые фары начинают мутнеть и темнеть, тем самым теряется хороший вид. Покупка новых фар, даже на бюджетные авто, обходится в разы дороже, чем реставрация.

Существует три способа реставрации стекол фар своими руками. Каждый из них отличается по долговечности полученного результата, необходимого времени, финансовым вложениям и трудозатратам мастера.

Полировка

Этот вариант быстрый, дешевый, но не на долго.

Перед полировкой фара вымывается, и полируется мягким кругом (серым) с пастой, например фарекла экстра или премиум. Полировальная машинка подходит даже самая дешевая, так как обороты должны быть минимальные с переходом на средние.

В этом деле не стоит сильно греть фару, так как при нагреве пластик может просто лопнуть.

Этот способ «освежить стекло фары» требует определенного навыка. По времени занимает 30-60 минут, в зависимости от состояния помутнения лака.

Причин помутнения может быть две:

1. фары просто «заерзали» грубыми мочалками и тряпками. В этом случае лак отполируется и может блестеть несколько лет;
2. лак на пластиковом стекле фары стал разрушаться на молекулярном уровне (помутнения, желтизна, белизна и так далее).

Все это дело реально отполировать, но через несколько недель фары снова помутнеют. Это удобный вариант для перекупщиков, ведь для продажи авто одного месяца вполне достаточно.

О том как полировать фару своими руками без машинки, можно прочитать в этой статье.

Вскрытие лаком

Старые фары почти всегда можно освежить. Достаточно счистить старый лак и нанести новый. Процедура делится на следующие шаги:

• необходимо тщательно вымыть фары;
• счистить старый лак наждачной бумагой: Р-600, Р-1000, Р-1500 (замывать следует с водой). Фара замывается до тех пор, пока полностью не счистится старый лак (в противном случае, его может подорвать или останутся полосы);
• обклеить (если фары находятся на машине);
  обезжирить поверхность специальным составом для пластика;
• нанести новый лак. Лак следует развести только с отвердителем (без растворителя). Наносить нужно в один-два тонких слоя прям на голый пластик (без праймера по пластику). В помещение должно быть минимум пыли, чтобы обойтись без полировки. Для этой работы желательно подбирать твердый лак (HS), хорошего качества. Чем лучше лак, тем меньше его повреждают камушки на трассе. Лучше защитить фары — может только бронепленка.

Оклейка бронепленкой

После вскрытия фар лаком они становятся как новые, однако сохранить новизну на много лет помогает бронепленка.

Оклейка броней требует еще немного вложений, которые с лихвой оправдываются в ближайшем будущем. Такая защитная пленка в 95% случаев убережет пластиковое стекло фары от мелких и средних камушков.

Без брони лак может высечь камнями за несколько месяцев (все зависит от скорости движения авто).

Мутный пластик

Не редко встречаются темные фары на авто, которым уже около 20 лет и более. Например, БМВ.

Такой пластик можно покрыть лаком, вымыть изнутри, но фары все равно будут как будто с тонировкой. Проблема в том, что это особенность самого пластика — со временем он темнеет и нечего с этим поделать нельзя. Выход — покупка новых стекол фар или нового комплекта автооптики.

Если посмотреть с другой стороны — деталь отслужила 20 лет, а это очень хороший показатель, и, поэтому ее пора заменить на новую.

Хороший мастер быстро определит в каком состоянии находятся фары и предложит оптимальный вариант для улучшения внешнего вида.

Стоит отметить, что самостоятельная реставрация стекол фар своими руками для неопытного автовладельца любым из трех вышеописанных способов, может обернуться в печальный опыт. Поэтому, лучше всего искать мастера. И не по рекламе, а по рекомендации от знакомых.

Реставрация пластиковых стёкол фар — ЧАСТЬ первая — полировка и защита лаком

В связи с этим я решил их стёкла привести если не в идеальный, то хотя-бы в удовлетворительный вид. Это очередной шаг на пути к хорошему свету фар!

Для этого мне понадобилось следующее:

1. Шкурки разной зернистости, 600, 800, 1000, 1500 и 3000 (лучше всего выбирать круги производства 3M, обязательно водостойкие, 600-я шкурка у меня была НЕ водостойкая и 2 круга у меня слетели с подложки в процессе полирования).

2. Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch PEX 220 A, не большая ёмкость с разбрызгивателем для воды, а так же не большое ведёрко воды с тряпкой.

3. Ватные диски, не большая ёмкость с широким горлом, не много спирта

4. 2-х компонентный лак для восстановления и защиты поверхности пластиковых фар Delta Kits.

5. Спиртовой раствор (75% дистилированной воды + 25% спирта) и мыльный раствор (я взял 300 грамм дистилированной воды и добавил 5 грамм детского мыла), оба раствора залил в ёмкости с распылителями

6. Антигравийная плёнка 3M VENTURESHIELD (на две фары мне понадобился кусок размером 110,5 х 30,5 сантиметров)

7. Ракели, острый нож, чистая тряпка.

Итак, собрав все расходники в одну кучу я приступил-таки наконец к самой работе. Тёплым солнечным днём я расположился с фарами на пластиковом столе на улице.

Положил правую фару на стол, таким образом, что-бы стекло немного торчало над краем стола, что-бы не повредить стол.

До полировки стекло фары имело много мелких рисок от камней и песка, в некоторых местах были царапины.

Установил на шлифмашину круг с зерном 600. Сбрызнул водой стекло фары и шлифовальный круг. Выставил на шлифмашине 3-ю скорость (позже, опытным путём, пришёл к тому, что наилучший результат получается, если выставить скорость на 3,5). и начал располировывать поверхность стекла круговыми движениями со средним нажимом на шлифмашину. Шлифовал до тех пор пока фара не покрылась слоем сошлифованной пластиковой пыли.

Остановился, смыл распылителем пыль со шкурки и с фары, затем протёр фару смоченной в воде тряпкой.
Повторил полирование ещё 2 раза, то есть каждым номером шкурки я полировал стекло по 3 раза с остановкой между проходами на удаление пыли, скопившейся на стекле.
Таким образом перетёр стекло кругами с разной зернистостью в порядке увеличения зерна : 600 > 800 > 1000 > 1500.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Моя шлифмашина имеет подошву, рассчитанную на шлифовальные круги диаметром 120 мм., а я купил круги диаметром 150 мм. и у меня был некий переходник, который прилепляется на липучку подошвы шлифмашины, а на него уже прилепляются на липучке круги 150 мм. Так вот, я пришёл к выводу, что шкурить не плоскую поверхность фары лучше с применением такого переходника, т.к. он имеет толщину порядка 7-8 мм. и он мягкий, поэтому когда круг прислоняется к поверхности, переходник проминается и принимает форму обрабатываемой поверхности — это действительно удобнее, чем шкурка на дубовой поверхности шлифмашины. К тому-же сложнее накосячить с переходником, если рука дрогнет, такое иногда случается, то дубовая шкурка на подошве шлифмашины сразу-же оставляет на стекле риски в виде "змейки" и их потом приходится устранять дополнительно. Когда то же самое происходит с переходником, мягкий переходник просто подламывается и не портит поверхность.

После обработки 1500-м кругом получилась вот такая слегка мутная поверхность, все мелкие повреждения удалились.

На форумах некоторые говорят, что для нанесения лака Delta Kits требуется перешкурить поверхность кругами вплоть до 3000-го.
Кто-то считает, что надо остановиться на 2000-м, есть даже мнения, что надо остановиться на круге 1500. Но при этом другие люди утверждают, что после 1500-й шкурки и нанесения лака остаются видны риски, то есть лак не заливает риски, оставленные 1500-й шкуркой.
Шкурки 2000 и 2500 у меня не было, но была 3000-я и я решил пройтись 3000-й после 1500-й 2 раза, т.к. посчитал, что поверхность после шкурки 1500 остаётся слишком мутной (то есть риски на поверхности очень глубокие, для того, что-бы лак смог их перекрыть после нанесения на стекло) и решил после 1500-й шкурки пройтись ещё 2 раза 3000-й.
В итоге после 3000-й шкурки получилась вот такая слегка мутноватая, но уже почти прозрачная поверхность.

Затем я приступил к процедуре обработки поверхности стёкол 2-х компонентным лаком Delta Kits.

У некоторых может возникнуть вопрос — зачем покрывать перешкуренную поверхность лаком? Ведь можно после 3000-й шкурки отполировать стекло какой-нибудь полиролью до идеально прозрачного состояния и на этом остаться удовлетворённым безупречной прозрачностью стекла.
Возможно!
И я так уже делал 2,5 года назад, в результате уже через 1,5 года поверхность пластика стала мутнеть и пошла пятнами, это видно на видео с демонстрацией работы ДХО:

Доподлинно точно мне не известно, но поговаривают, что при изготовлении пластиковых стёкол фар на заводе на их поверхность наносят некий защитный состав типа лака, который при перетирании шкуркой в процессе полировки стирается и пластиковое покрытие остаётся беззащитным, т.к. полироли постепенно смываются и пластик под воздействием ультрафиолетовых лучей (солнца), кислорода, химических воздействий (мойки), а так же пескоструя и в результате воздействия всех этих факторов пластик начинает окисляться, мутнеет и даже разрушается частично.

ПОЭТОМУ!
После ошкуривания я наношу на поверхность стекла защитный лак Delta Kits.
Производитель рекомендует перед нанесением лака протирать поверхность пластика специальной салфеткой, пропитанной специальным каким-то составом для увеличения адгезии поверхности. В телефонном разговоре с продавцом лака удалось выяснить, что это некий праймер, который используют так-же при вклейке стёкол перед нанесением герметика.
Такой салфетки у меня не оказалось и я решил пойти колхозным путём. Перед нанесением лака с помощью ватных дисков-аппликаторов (таким девочки удаляют косметику) я протёр фары спиртом.
Пока спирт испарялся, я с помощью электронных весов решил приготовить лак.
Требуется смешать его два компонента в пропорции 1 к 1-му.
Вес 2-х пузырьков составляет 27 грамм (если верить электронным весам), предварительно я их оттарировал в НОЛЬ с установленной плошкой.

Перед тем как смешивать компоненты я промыл плошку водой, вытер её насухо и так-же протёр её пропитанным спиртом аппликатором, дал ему полностью высохнуть и начал миксовать.
В итоге намешал суммарно 15 грамм готового лака.

После смешивания 2-х компонентов в плошке разболтал, тщательно перемешав их, как рекомендует производитель.

Готовую замешанную смесь нужно использовать в течении 10-ти минут, т.к. потом она начинает полимеризоваться и нанести её на поверхность будет уже не возможно.

С помощью всё тех-же аппликаторов я нанёс лак на стекло.
Наносил движениями снизу вверх, перекрывая первые проходы где-то с 30-ти процентным перехлёстом. Прошёл быстро один раз. Лак очень жидкий, поэтому не следует впитывать его в аппликатор в большом количестве, т.к. он может в процессе нанесения потечь.
При нанесении лака руководствовался ранее просмотренным обучающим видео: