Газель Соболь. Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Газелька не запускается или поиск неисправности
И так предыстория, устроился на фирму и начальство предложило заняться автопарком, согласился, но не знал что авто грустные со всем, надеюсь с вами друзья и коллеги поставим их на ход.
И так, сел водитель на машину, пробег на ней большой 444к, так как документов нет слышал, что частично делали мотор.
И так завели её, ГБО 4 поколение Stag, на бензе работала как часики, на газу троила и глохла, поменял форсы, все работала тоже как часы.
Спустя неделю или километров 400 она заглохла и не завелась сама, начал тянуть тросом, схватывает и глохнет. Окей, почистил плюс, минус клем, зачистил доп массу, завелась и поехала.
Следующий день звонит водитель, ситуация такая, машина едит и глохнет сама, газ давишь в пол и глохнет, можно тронуться с разгозовки и то от 3к оборотов, начали шелкать реле, окей, заглушили, дотащили на фирму, начал писать хорошим газелистам Харькова, посоветовали посмотреть некоторые места.
И так выкрутил свечи, они вот такие
Понимаю, что льёт машина будь здоров, купил свечи, ещё не ставил, померял провода, 2 провода 4-5к ом и если крутишь его, он меняет сопротивление на 0.2кОм, 1 провод 7кОм(под замену) на нем скачет сопротивление на 2-3кОм, если крутить провод, одному хана так как он при кручении уходит за 20кОм
Катушки
Вторичную обмотку меряю 4.5кОм и 5кОм на 2х катушках
ДМРВ отрезаны провода и без него норм работала
Вопрос, может ли быть проблема в перескакивании цепи?
Какие провода брать?
Свечи взял денсо
Змз 406 инжектор не заводится – Не заводиться змз 406 инжектор — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2
В один прекрасный день «Газель» перестала заводиться? Причина кроется в неисправностях двигателя. Проблема может быть связана как с механической частью, так и с электрикой. Чтобы устранить неисправность, придется провести диагностику ряда деталей.
Причины
Не по разным причинам. Некоторые из них связаны со временем года, а другие — с износом и поломками. Данная проблема может быть вызвана и халатностью водителей, которые небрежно относятся к техническому обслуживанию силового агрегата.
Итак, если не , причин может быть несколько:
- неисправность узлов топливной системы;
- проблема в клапанах и цилиндрах;
- сбои в системе зажигания;
- поломки в стартере и АКБ;
- подаче воздуха;
- датчиках и блоке управления.
Признаки неисправностей
Выделяют три основных симптома неполадок с инжектором (неисправности инжектора) автомобиля Газель.
- Характерным признаком неисправности можно считать детонацию, неприятную для слуха водителя. Она разрушает мотор, поэтому так важно вовремя найти неисправность, исправить её.
- Если двигатель без причины заглох на дороге, а последующие попытки его запустить приводят к цели только после множества повторений, это явный признак неисправности инжектора.
- Мощность силового агрегата не вызывает одобрения, как раньше. В просторечье – машина не «тянет». При подъёмах в горку движение превращается в настоящее испытание нервной системы водителя и может оказаться губительным для мотора.
Не заводится на горячую инжектор
Топливные элементы
Стоит понимать, что практически все элементы влияют на пуск мотора. Например, поскольку «Газель» выпускалась как карбюраторная, так и инжекторная, то элементы впрыска будут разные. А значит, здесь и причины возможных поломок будут не одинаковые.
Двигатель «Газель-406» — инжекторная версия транспортного средства. На нем установлены форсунки, которые и могут послужить источником проблемы. Если не проводилась чистка, то, скорее всего, форсунки загрязнились. Чтобы исправить это, необходимо снять детали с машины и отправить их на чистку. Если в процессе восстановления работоспособности форсунок оказалось, что изделие не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.
Неисправность бензонасоса может быть связана с поломкой внутри модуля. Чтобы проверить, качает ли насос, необходимо сесть за руль машины, повернуть ключ зажигания во второе положение. При этом сзади должен начаться характерный шум, который будет означать, что насос находится в рабочем состоянии.
Клапаны и цилиндры
Довольно мало автомобилистов следит за состоянием силового агрегата. Как известно, износ не щадит никого и ничто, а соответственно, прогорание клапанов и поршней может привести к тому, что сначала мотор начинает плохо заводиться, а потом и вовсе перестает.
Второй нюанс – это сильная степень износа клапанов, из-за чего они неплотно прилегают к седлам. Бензин через щели капает в цилиндры. Получается, что происходит перелив топлива, а поскольку залиты свечи, силовая установка не запускается из-за отсутствия искры.
Содержание
Некоторые, когда не заводиться Газель 405 сразу же меняют датчик температуры охлаждения жидкости. Дело в том, что двигатель может перегреваться и именно из-за этого не хочет заводиться.
Попробуйте поменять датчик и охлаждение придет в норму. В любом случае самый надежный вариант отвезти ее в автосервис. Там квалифицированные специалисты быстро разберутся с поломкой и подскажут вам, что было не так с автомобилем. Будете знать в будущем, что именно придется ремонтировать.
Читать дальше: Замена пыльника внутреннего шруса паджеро спорт
Система зажигания
Свечи и высоковольтные провода напрямую влияют на пуск мотора. Соответственно, пробои в элементах вызовут сбой всей системы. Для проверки свечей используется специальный стенд, хотя можно проверить и по старинке:
- Выкручиваем свечу с колодца.
- Подсоединяем бронепровод.
- Подключаем корпус свечи к массе.
- Пробуем завести мотор.
Если со свечей все в порядке, то между контактами будет искра. Если деталь неисправна, то искры не будет, а соответственно, элемент подлежит замене. Проверка бронепроводов делается довольно просто. Все элементы демонтируются с автомобиля и промеряются тестером. Сопротивление на каждом высоковольтном проводе должно составлять 5 Ом.
Устранение дефекта: Коленчатый вал прокручивается стартером, но двигатель не запускается
1. В первую очередь нужно проверить и устранить неисправности, не связанные с КМСУД:
— проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости произвести очистку;
— проверить правильность установки привода распределительных валов (фаз газораспределения) и при необходимости произвести установку;
— проверить давление сжатия в цилиндрах двигателя (компрессию) и при необходимости устранить неисправность двигателя;
— проверить герметичность соединений впускной трубы и воздуховодов с двигателем и при необходимости восстановить герметичность соединений.
2. Далее, нужно проверить работу КМСУД в режиме отображения кодов неисправностей смотрим статью «Проверка работы КМСУД в режиме отображения кодов неисправностей ГАЗ-3110», и устранить выявленные неисправности.
3. Проверить наличие искрообразования
Проверить наличие высокого напряжения с помощью высоковольтного разрядника с искровым зазором 4 — 5 мм, подключенного между высоковольтным проводом от катушки зажигания и «массой» (рис. 1).
При прокручивании двигателя стартером в разряднике должно наблюдаться искрообразование.
При отсутствии искрообразования отсоединить колодку жгута проводов от блока управления.
Включить принудительно главное реле, замкнув контакты 3 и 19 и, включив зажигание, проверить наличие напряжения 12В на выводах 27, 37, 18, 20 и 1 колодки.
Если напряжение отсутствует, проверить цепь низкого напряжения катушек зажигания (рис. 2) на наличие обрыва или нарушения контактов в местах соединения проводов.
Если неисправностей цепи не выявлено — заменить катушку зажигания или блок управления.
Проверить состояние свечей зажигания 2 (рис. 3), поочередно вывинтив их из головки цилиндров.
Свечи не должны быть сырыми, не должны иметь трещин изоляторов, повреждений электродов и большого нагара на электродах.
Зазор между электродами свечей должен быть в пределах от 0,7 до 0,85 мм.
При необходимости просушить свечи, очистить электроды от нагара, установить заданный зазор между электродами свечей или заменить свечи новыми.
Завинтить свечи 2 с новыми уплотнительными кольцами в головку цилиндров и надеть на них наконечники 1 проводов высокого напряжения от катушек зажигания в установленном порядке, показанном на рис 1.
4. Проверить исправность системы топливоподачи —
Подключить к подающему топливопроводу 5 (рис. 4) манометр 6 с помощью шланга высокого давления.
— Перед выполнением операции вынуть предохранитель 15А, исключив этим случайный запуск электробензонасоса.
— При отсоединении топливных шлангов закрыть место соединения ветошью, не допуская проливания и разбрызгивания топлива, соблюдать правила пожарной безопасности.
— Установить ранее снятый предохранитель 15А и включить зажигание. При этом должен включиться электробензонасос, проработать в течение 5 — 7 секунд и затем выключиться.
— Проверить герметичность регулятора давления 3.
Для этого снять со штуцера регулятора давления 3 шланг 4 подвода вакуума, ослабив хомут его крепления. При наличии течи бензина из штуцера заменить регулятор.
— Зафиксировать по манометру величину давления в системе.
В топливной магистрали должно поддерживаться давление 2,6 — 3,0 кг/см2 и не уменьшаться с течением времени.
Меньшая или большая величина давления свидетельствует о наличии неисправности системы.
При величине давления меньше заданного проверить:
— пропускную способность трубопроводов и шлангов, отсутствие их загрязнения, перегиб и др.;
— состояние топливных фильтров.
— исправность регулятора давления. Неисправный регулятор заменить;
— исправность бензонасоса. Неисправный бензонасос заменить.
При величине давления больше 3 кг/см2 проверить:
— пропускную способность трубопроводов и шлангов обратного слива, отсутствие их загрязнения, перегиб и др.;
— исправность регулятора давления. Неисправный регулятор заменить;
— Проверить герметичность системы.
Течи бензина в местах соединений трубопроводов и шлангов 1 — 8 (рис. 5), а также в местах 9 и 10 соединений форсунок с топливораспределителем и впускной трубой не допускаются.
При обнаружении утечки бензина найти причину и устранить негерметичность.
— При необходимости снять топливораспределитель 5 с форсунками 2 и регулятором давления 4 с двигателя и проверить идентичность расходных характеристик форсунок 2 и герметичность регулятора давления 4 на специальном стенде 3 при давлении бензина 3,0 кг/см2 и температуре от 15˚ до 20˚С.
Заменить регулятор давления, если в ходе испытаний будет зафиксировано:
— течь бензина из штуцера подвода разряжения регулятора;
— давление топлива, подводящегося к топливораспределителю 5, не поддерживается в заданных пределах.
Форсунки заменить новыми при выявлении следующих неисправностей форсунки:
— залипании иглы в открытом положении;
— наличии подтекания бензина при закрытой форсунке;
— заниженной или завышенной по отношении к другим форсункам производительности;
— при подачи напряжения 12 В форсунка не срабатывает (не прослушивается щелчок от поднятия иглы распылителя).
— Установить топливопровод на двигатель.
При отсутствии специального стенда для проверки форсунок произвести проверку герметичности форсунки с помощью сжатого воздуха. Для проверки подать в форсунку сжатый воздух под давлением 2,8 — 3 кг/см, а насадку распылителя опустить в керосин
«Газель» на газу
Если «Газель» эксплуатируется на газу и при этом перестала заводиться, то рекомендуется обратиться на сервисную станцию по ремонту автомобильного газового оборудования. Возможно, требуется настройка ГБО или смена износившихся узлов.
BlackPhoenix » 25 июн 2014 11:48
Re: Не заводится змз 405.2
Artefact » 25 июн 2014 12:46
Re: Не заводится змз 405.2
BlackPhoenix » 25 июн 2014 13:32
Re: Не заводится змз 405.2
Artefact » 25 июн 2014 14:08
Re: Не заводится змз 405.2
Slayer » 25 июн 2014 14:48
Re: Не заводится змз 405.2
Странник » 25 июн 2014 15:01
9ноль5 66два 75 десять
Модератор — это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!
Re: Не заводится змз 405.2
BlackPhoenix » 25 июн 2014 15:06
Re: Не заводится змз 405.2
BlackPhoenix » 06 июл 2014 14:54
Re: Не заводится змз 405.2
Странник » 06 июл 2014 15:06
9ноль5 66два 75 десять
Модератор — это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!
Re: Не заводится змз 405.2
BlackPhoenix » 13 июл 2014 17:34
Re: Не заводится змз 405.2
vlad-chk » 13 июл 2014 20:09
Проблемы с аккумуляторной батареей
Если Газель не заводится, то начинать поиски невозможности запуска мотора следует с аккумулятора. При его недостаточном заряде стартеру не хватает энергии для проворачивания коленчатого вала. При этом происходит существенное падение бортового напряжения сети. Тяговое реле начинает щелкать, а двигатель не может запуститься.
Читать дальше: Где едет машина узнать по номеру
Ситуация с запуском мотора при разряженном или старом аккумуляторе усугубляется в мороз. Причин этому две:
- моторное масло загустевает на холоде и стартеру становится сложнее проворачивать коленвал, что вызывает повышенный пусковой ток и большее потребление энергии батареи;
- при морозе замедляются химические реакции АКБ и аккумулятор становится способен отдать меньший заряд.
Зимой обе вышеперечисленные причины накладываются друг на друга. Особо сложным пуск становится на холодную. При неблагоприятных условиях авто может полностью отказаться заводиться.
При разряженном аккумуляторе многие автовладельцы заводят свою Газель только с толкача, но есть и другие способы, основными из которых являются:
- пуск с помощью ПЗУ;
- «прикуривание» от другого транспортного средства;
- зарядка родного аккумулятора номинальным или повышенным током с последующим запуском силового агрегата.
Ситуация с разряженным аккумулятором не требует особого внимания автовладельца, если она произошла единоразово. Достаточно подзарядить АКБ и можно продолжать эксплуатацию машины в прежнем режиме. Если же батарея садится часто, то необходимо провести ее диагностику. По ее результатам принимается решение о методе и целесообразности восстановительных работ. В некоторых случаях рациональнее приобрести новый аккумулятор.
Если же АКБ показала полную исправность, но при этом садится за короткий период времени, то проверке подлежит бортовая сеть. В ней могут присутствовать замыкания и высокие токи утечек. При их выявлении не следует затягивать с устранением неполадок. Оперативное решение проблем избавит от риска возгорания автомобиля.
На успешность запуска силового агрегата непосредственно влияет целостность корпуса аккумулятора.
Наличие сквозных трещин и прочих подобных дефектов ведет к потере части электролита. Способность АКБ отдавать пусковой ток и энергию существенно снижается. Для диагностики проблемы достаточно внимательно осмотреть корпус. При выявлении любых повреждений перед автовладельцем предстает выбор между проведением ремонта или приобретением нового источника питания.