Антикоррозийная обработка своими руками: ржавчина, давай, до свиданья!
Насколько долго останется в сохранности кузов, столько способен прослужить и автомобиль. Остальное пережить можно, даже выход из строя двигателя, поскольку его ремонт или замена на пусть и бывший в употреблении, но вполне исправный силовой агрегат чаще всего не сопряжены с такими же трудностями и материальными затратами, как решение серьезных кузовных проблем.
Кузов является основанием, или, если хотите, фундаментом, на котором монтируют мотор, агрегаты трансмиссии, механизмы органов управления, дополнительное оборудование. Как без фундамента нет дома, так и без основания нет автомобиля — по этой причине антикоррозийная защита кузова не терпит отлагательства на длительный срок. Сейчас самое время побороться за кузов, ведь зимние условия не располагают к проведению профилактических работ, однако особенно активно кузов ржавеет именно в зимний период эксплуатации.
Сражение дорожников с гололедом ради безопасного движения имеет обратную сторону. Рассолы ускоряют развитие коррозии в местах повреждения лакокрасочного и гальванического покрытий, посильную помощь ржавлению оказывает "пескоструй", летящий из-под колес, разрушающий защитное покрытие кузова и открывающий для коррозии новое поле деятельности.
Весной результаты работы, проделанной антигололедной химией и абразивным износом в зимний период эксплуатации, становятся особенно заметными. Смотреть на них — приятного мало, однако это облегчает задачу поиска мест, которым требуется вмешательство, чтобы остановить начавшееся разрушение металла.
Впрочем, не всякая коррозия одинаково опасна. Рыжие пятна по местам сколов краски на крыльях, капоте или верхних частях дверей ухудшают зрительное восприятие автомобиля и портят его товарный вид, но более безобидны, чем ржавчина на днище, порогах и в колесных нишах кузова. По причине плохой вентиляции неблагополучны также внутренние полости тех же порогов, лонжеронов, стоек и дверей, в которые влага проникает и надолго задерживается. Есть у коррозии и любимые места — сварные швы, острые кромки, места перегибов и завальцовки.
Поэтому приступать к антикоррозийным мероприятиям нужно не с хождения вокруг автомобиля, а с заезда на смотровую канаву или эстакаду и выяснения, как машина выглядит снизу. Осмотр позволит определиться с объемом и сложностью предстоящих работ и принять решение, стоит ими заняться самостоятельно или имеет смысл не тратить личное время и обратиться в профессиональный антикор-центр.
Обращение к специалистам представляется более правильным, но не всегда целесообразно. Во-первых, оно потребует денежных расходов от 120-150 у.е., когда обрабатываться будет автомобиль малого размерного класса с начальной коррозией, и далее по возрастающей в зависимости от размера автомобиля и трудоемкости работ. Другой недостаток — антикоррозийная обработка занимает не час и не два, поэтому не каждый автовладелец в состоянии проследить за ее ходом. Придется уповать на профессионализм тех, кто оказывает услуги по защите от коррозии, но, как показывает опыт, оправдываются надежды на аккуратность и умение работников СТО далеко не всякий раз.
Опять же необязательно, что автомобилю нужна полная антикоррозийная обработка. Нередко требуется лишь "подлатать" неплохое в целом защитное покрытие в местах небольших повреждений, появившихся, например, по причине неаккуратного переезда через неровности на дороге. Антикоррозийные СТО на такие мелочи не размениваются. Наконец, большинство антикор-центров находятся в крупных городах, до которых немалому числу владельцев, проживающих на периферии, неблизкий путь, что вкупе со временем, необходимым на обработку, делает невозможным обращение к специалистам.
Если будет принято решение исправить ситуацию с коррозией самостоятельно, за необходимыми для этого препаратами дело не станет. Для обновления антикоррозийного покрытия на днище автомобиля предназначены битумно-каучуковые мастики и препараты в аэрозольной упаковке.
Что предпочесть, решается индивидуально. Мастики наносятся на обрабатываемые места кистью, аэрозоли — распылением, поэтому аэрозоли в работе удобнее. К тому же к аэрозольным препаратам могут прилагаться гибкие шланги-насадки для обработки внутренних полостей через предусмотренные в кузове технологические отверстия.
Механические повреждения защитного покрытия во внутренних полостях менее вероятны, чем появления прорех в защите наружных поверхностей днища и колесных ниш, но возможны в случае деформации элементов, имеющих такие полости. Нельзя исключать также старение материалов, предохраняющих от коррозии, в связи с чем в них появляются микротрещины, доходящие до металла. Поэтому обновить защиту во внутренних полостях не будет лишним — это еще один довод в пользу аэрозолей.
Не следует воспринимать всерьез заявления производителей антикоррозийных препаратов о том, что для того или иного средства нет разницы, наносится оно на мокрую или сухую, ржавую или зачищенную, грязную или отмытую от грязи поверхность. В рыхлом слое неудаленной старой ржавчины и грязи останется все необходимое, чтобы процесс коррозии продолжался под свеженанесенным покрытием.
Поэтому обработке должно предшествовать удаление имеющейся коррозии с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги. Обезжирить обрабатываемые поверхности тоже не будет лишним — защитный состав надежнее к ним прилипнет. Внутренние полости подготовить таким же способом не представляется возможным — вот где придется надеяться на заявленные свойства антикоров.
Кроме видимых глазом очагов ржавления внимания требуют места, на которых старое покрытие еще держится, но отслоилось от основы. Под образовавшимися пузырями, скорее всего, тоже развивается коррозия, в чем нетрудно убедиться, удалив отслоившееся покрытие тем же скребком.
Если все будет сделано правильно, то по меньшей мере на год коррозия утихомирится, но поскольку окончательно победить "рыжую чуму" невозможно, следующей весной ревизию состояния кузова придется повторить. Другого способа сохранить кузов и этим продлить срок службы автомобиля не существует.
Особенности удаления ржавчины с днища автомобиля
При осмотре автомобиля со смотровой ямы часто обнаруживается ржавое днище у машины, но что делать в таком случае? Для начала нужно понять причину возникновения коррозии. Зная это, можно предпринять меры по снижению вредных воздействий на металл кузова.
Почему возникает коррозия на днище авто
Основой металл, из которого изготовлено большинство деталей автомобиля – сталь, она легко вступает в реакцию с водой или химическими веществами, то есть подвержена коррозии. Окисление возникает при взаимодействии железа, основной составляющей стали и влаги с кислородом воздуха. Усугубляет ситуацию наличие химических реагентов, которые применяются для устранения образования корки льда на проезжей части.
Для защиты от коррозии принимаются специальные меры, которые направлены на снижение вредного воздействия химических веществ на материал кузова и повышение механической прочности покрытия.
Основная мера защиты – механическая, выполняется в виде слоя материала, которым покрыт металл днища автомобиля. Часто дно и подкрылки закрывают пластиковыми элементами, которые принимают удары щебнем и песком на себя.
Виды и типичные места коррозии на днище
Наиболее уязвимые места:
- арки колес;
- участки днища за колесами;
- скрытые полости, в которых собирается влага;
- места для поддомкрачивания.
Процесс разрушения металла происходит по следующему сценарию:
- В месте оголения металла под воздействием влаги или химических реагентов происходит начальное образование ржавчины.
- Происходит отслоение защитного покрытия на близлежайших участках, поскольку оксид и гидроксид железа занимает больший объем, чем чистый металл.
- Слой ржавчины имеет пористую структуру, благодаря чему там продолжительное время удерживается влага. Из-за этого процесс ржавления затрагивает все более глубокие участки металла.
Как реагировать на отслоение эмали
Повреждение заводского покрытия кузова (лакокрасочного покрытия, эмали, слоя антикора) требуют незамедлительного вмешательства. Нельзя затягивать время, если замечен участок оголенного металла. В таком месте в самый короткий срок образуется очаг коррозии, на локализование и устранение которого потребуется много затрат, времени и материалов.
Общая мысль такая – чем быстрее будут приняты меры, тем проще будет остановить разрушения металла.
Последовательность удаление ржавчины с днища автомобиля:
- устранение отслоившихся участков лакокрасочного покрытия;
- зачистка ржавчины с днища автомобиля;
- обезжиривание поврежденных участков;
- обработка преобразователем ржавчины;
- шпаклевание;
- нанесение антикора.
Как убрать ржавчину
Если днище машины ржавое, то это можно исправить в домашних условиях. Самостоятельный ремонт позволит сэкономить. Для удаления ржавчины существует много способов. Все они требуют двухступенчатого подхода:
- механическая обработка;
- химическое воздействие.
Применение данных способов по отдельности приводит только к временным результатам.
Механический способ
Какой бы метод очистки не предполагался, всегда предшествует механическая обработка. Последовательность действий:
- зачистка от грязи;
- удаление участков отслоившегося покрытия;
- обработка абразивным материалом.
В качестве абразивного материала используют:
- металлическую щетку;
- проволочную насадку на дрель или болгарку;
- наждачную шкурку;
- оборудование пескоструйной обработки.
Отслоившиеся участки удаляют до тех мест, где сцепление покрытия и металла не ослабло. Затем очищенное место сначала обрабатывают металлической щеткой, потом наждачной бумагой. Небольшие и вогнутые участки зачищают вручную, а на больших площадях удобнее работать специальной насадкой на болгарку или дрель. Зернистость абразива должна быть не очень большой, чтобы не оставлять глубоких царапин.
Работать с электроинструментом нужно аккуратно, не затрагивая неповрежденного покрытия.
Химические методы удаления коррозии
Химические вещества, применяемые при очистке днища автомобиля от ржавчины, вступают в реакцию с оксидами железа, растворяя их и преобразуя в прочный фосфатный слой, не пропускающий влагу дальше.
Реактивы для удаления ржавчины содержат ортофосфорную кислоту и специальные присадки, не позволяющие реактиву взаимодействовать с чистым металлом. Некоторые препараты имеют в составе соли цинка, поэтому после высыхания на поверхности образуются не только фосфаты, но и тонкий слой цинка.
Перед обработкой нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, так как производитель указывает, нуждается препарат в последующем смывании или нет.
Кислота негативно влияет на красочное покрытие, поэтому те участки, которые не нуждаются в химической обработке, нужно закрыть полиэтиленовой пленкой, укрепив ее края бумажным скотчем. Канцелярский скотч непригоден, так как удаляется с трудом.
Обработанную поверхность нужно обезжирить органическим растворителем, так как шпаклевка, антикор или краска не будут держаться на жирных пятнах. Поэтому касаться руками подготовленной поверхности нельзя.
Какой способ ремонта ржавчины лучше выбрать
После того как мы выяснили, что делать при появлении ржавчины на днище авто, следует сделать выбор. Однозначного определения вида обработки не существует. Действовать нужно комплексно, применяя различные методы. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки.
Преимущества механического способа:
- возможность удаления больших наслоений;
- доступность и низкая цена материалов.
- длительность и трудоемкость процесса;
- невозможность работы в труднодоступных местах.
Преимущества химической обработки:
-
- полное удаление очагов коррозии;
- предотвращение дальнейшего развития дефектов;
- легкость обработки в самых труднодоступных местах;
- быстрота обработки.
- малая проникающая способность (несколько мкм);
- токсичность компонентов;
- высокая стоимость.
Как предотвратить появление ржавчины на днище
Предотвратить образование ржавчины на днище автомобиля можно только полным предотвращением контакта металла с влагой и кислородом. Это достигается следующими способами:
- электрохимическая обработка;
- окрашивание;
- нанесение специального состава.
Первый способ осуществим только на этапе производства автомобиля. Для самостоятельного использования доступны последние два метода, но обычное окрашивание дает только кратковременный эффект, поскольку слой краски не обладает необходимой механической прочностью.
Специализированные антикоррозионные составы имеют ряд положительных качеств:
- прочность;
- высокая адгезия (прилипание) с материалом днища;
- гашение вибрации;
- высокий уровень поглощения шумов.
Кроме защиты от коррозии, такие средства позволяют снизить уровень вибрации и акустического шума в салоне автомобиля.
Как победить ржавчину на автомобиле и забыть о ней навсегда
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Враг, которого нужно победить
Появляется ржавчина очень легко. Все, что ей нужно – это сколотый кусочек краски или незащищенный грунтовкой участок: как только туда доберется вода, начнется химическая реакция. В автомобилях первыми жертвами коррозии чаще всего становятся:
Не беда, когда речь идет о мелких или сменных элементах, но если ржавчина разъедает, например, раму, ремонт становится нерентабельным. Порой повреждения настолько критичны, а восстановление так дорого стоит, что весь автомобиль отправляется на свалку.
Быстрое реагирование может спасти машину от разрушения и потери привлекательного вида. В процессе борьбы с коричневыми оксидами люди изобрели немало специальных химических веществ, технологий и процедур. Вот несколько наиболее действенных.
1. Механические методы
Устранение проблемы механическим путем обычно является первой идеей, которая приходит нам в голову при виде ржавчины. Ручная очистка с последующей консервацией позволяет быстро достичь нужного эффекта, однако она сопряжена с определенными рисками и имеет смысл только в плане экономии времени и денег. Существует несколько способов физического удаления коррозии с поверхности:
1. Сдирание и шлифовка. Наждачная бумага и проволочные щетки имеются в каждом доме, стоят копейки и неплохо справляются с рыжими пятнами. Конечно, нужна осторожность, поскольку проволока достаточно сильно царапает поверхность и может создать новую проблему. Наждачное полотно действует аналогичным образом и тоже грозит царапинами.
Учитывая это, обе эти меры лучше использовать, когда нас не сильно волнует эстетический вид обрабатываемого участка. В этом случае рыжий покров грубо сдирается щеткой, после чего металл полируется наждачной бумагой (чтобы случайно не повредить окружающую краску, обрабатываемое место предварительно обклеивается малярным скотчем). Вариаций этого способа очистки много – ручных и инструментальных, грубых и щадящих, с химреактивами и без.
2. Пескоструйная обработка. Один из наиболее действенных методов механического избавления от ржавчины на автомобиле, проводимый в автомастерских. На практике процесс заключается в направлении на проблемную поверхность песчаной струи под высоким давлением, которая легко выбивает гидратированный оксид железа даже из самых глубоких каверн.
«Пескоструйка» обеспечивает металлу достаточную адгезию и готовность к дальнейшей обработке; среди недостатков – необходимость наличия специального оборудования и трудности с применением в домашних условиях.
Здесь тоже следует хорошенько подумать, стоит ли рисковать, получая взамен надоедливой ржавчины не менее неприглядные царапины. Чтобы их замаскировать, мастерам нередко приходится прибегать к «пломбированию» заплатками или шпаклевкой. Когда она высохнет, место аккуратно выравнивается, грунтуется и закрашивается.
3. Термический метод действует аналогичным образом, только вместо жестких щеток и шлифмашин с наждачными шкурками используются горелки.
2. Профессиональная химия
Механическая обработка в основном базируется на использовании шлифовальной машины, абразивной ваты, наждачной бумаги и т.д. Эти инструменты, подбираемые в зависимости от состояния ржавой поверхности, отличаются разной силой и эффективностью, но работают одинаково – соскребают ржавчину физически.
Химсредства действуют иначе: отделяют окислы от металла путем химической реакции. Время воздействия и расход разных составов зависят от их разновидности, а также от толщины и площади коррозионного слоя.
Применение таких «лекарств» не является трудоемким или финансово затратным процессом, а срок службы обработанных деталей автомобиля заметно продлевается: при правильном подборе препарата и несущественных повреждениях рабочие свойства большинства элементов вообще не страдают.
Если нужно удалить коррозию безопасно и надежно, стоит воспользоваться специальными средствами на основе, например, эпоксидных смол. Их действующее вещество немедленно вступает в реакцию с корродированной областью и приводит к быстрому устранению проблемы. Большинство составов данного типа универсальны и могут похвастаться широким применением. Они ценятся за то, что:
Качественный пенетрант очень удобен в использовании: обычно корродированную поверхность достаточно очистить от грязи, обрызгать нейтрализатором ржавчины и дать высохнуть. Некоторые средства просто съедают гниль, другие связывают ржавчину, оставляя сверху тонкую пленку, служащую барьером для влаги.
Все препараты такого рода – и антикоррозионные, и консервирующие – имеют форму спрея, жидкости или геля. С густыми составами легче работать на вертикальных поверхностях, с жидкими – на горизонтальных.
Применяя их по назначению, мы получаем гарантию эффективной работы и не рискуем нанести металлу царапины или иные трудноустранимые повреждения.
Но нужно использовать разные средства внутри и снаружи. Явное желание сэкономить и задействовать один и тот же препарат в обоих случаях может оказаться дорогостоящей ошибкой. Среди прочего, внутренние антикоррозионные средства требуют намного меньше времени для проветривания салона. Они также менее агрессивны к отделочным материалам и безопаснее для человеческого организма, чем их аналоги для внешней обработки.
3. Лаки и краски
На сегодняшнем рынке доступны различные краски, в т.ч. полиуретановые, поливинилакриловые и просто антикоррозионные. Есть и такие, что наносятся непосредственно на ржавчину без тщательного шлифования. Стоит выбирать качественные составы, обладающие высокими защитными и декоративными свойствами – они обеспечат ожидаемый результат и сохранят его надолго.
Лучшая защита от ржавчины
1. Использование пластиковых и алюминиевых деталей кузова. Эти материалы вообще не ржавеют. Одно плохо: они редко используются в качестве единственного материала для сборки автомобиля. Как правило, применяется их комбинация со сталью.
2. Одними из наиболее действенных считаются процедуры, где используются электрохимические явления. С этой целью придуманы анодные и катодные технологии, основанные на разнице в потенциалах защищаемого железа и накладок/покрытий из другого металла (в первом случае чаще всего применяется цинк и марганец, во втором – медь, олово, никель).
3. Горячее цинкование. Это, пожалуй, самый эффективный способ защиты автомобильных деталей из железа и его сплавов. Метод заключается в нанесении прочного цинкового покрытия путем погружения стальных деталей в жидкий цинк (это позволяет ему проникнуть во все уголки конструкций и модулей. Конечно, после их правильной подготовки – обезжиривания, травления и флюсования).
Финальный покров прочен, долговечен и устойчив к воздействию внешних факторов за счет создания железо-цинкового сплава на линии контакта (металл защищен от коррозии даже при сильном повреждении ЛКП). Однако не все марки готовы раскошелиться на подобную роскошь – очень уж она затратная. Если производитель сэкономил на производстве, бороться со ржавчиной придется нам самим.
Когда ржавчина серьезно повредит компонент, ничто не восстановит его до исходного состояния, и деталь, а порой и всю машину целиком можно потерять окончательно. Пока этого не случилось, мы вольны выбирать между механическими и химическими методами – даже комбинировать их друг с другом. Все они действуют по-разному, но каждый требует времени, опыта, аккуратности и терпения.