Как снять педаль газа уаз буханка

Замена педали газа уаз буханка карбюратор

Замена педали газа на буханке верхнее крепление ( такого не видал -претендую на авторство ) (: (:

Попал в воскресение к машине зачищал пол от коррозии в ногах водителя .
Снял педаль газа а там метал сгнил до состояния фольги и две дырочки сквозные.

Вырезал кусок да в варил заплатку.

Заварил пол заплату варил в стык.

Потом посидел подумал обратно педаль ржавую крепить — ну уж нет не наш метод нам проблем подавай �� ��
решил верхнюю педальку делать но так чтобы нечего не покупать — лень по магазинам бегать ( Все же пришлось покупать но об этом ниже) .
ну и тросик хотелось чтоб родной остался чтоб потом долго не искать зашел, купил, поставил, поехал.

Итог
1- трубка с внутренним диаметром миллиметров 11 . болт на 10 спокойно лезет.
2- болт — вроде от головки класики (точно не знаю ) + две гайки с мелкой резьбой.
3- педаль газа тойота камри с возвратной пружиной ( можно любую педаль -какая есть, можно и без пружины -усилия родной хватает на возврат.

Все примеряем нужно чтобы получился ход рычага к которому тросик крепится не мерее 6 см . лучше с запасом см 7-8.

привариваем к трубке шайбу и сверлим в шайбе отверстие под крепление возвратной пружины .
да не забываем болт -он же ось к педали приварить. ��

Привариваем втулку к коробу воздуховода ( да-да уже не кусок трубки а уже изделие ВТУЛКА)
Ну и еще просверлил во втулке отверстие и приварил гаечку на 6 потом масленку вверну — буду шприцевать (хотя наверно лишнее )

Все еще раз вы меряем и на оси ( бывший болт) болгарочкой прорезаем паз в резьбовой части — чтобы родной рычажок оделся.

Далее все изделие собираем.

И смотрим куда приварить новое место крепление тросика (я его новое сделал из полоски металла 2 мм.) длинны тросика хватило крепление от родного сместилось сантиметров на 10 вперед и на 1-2 вверх.

Педаль нажимать приятно как ни как сам сделал.
На этом все .

Если нужны подробности спрашивайте -все равно разбирать буду красить.

Купил только болт, две гайки и 4 шайбы на 10 2 увеличенные и 2 стандартные (понадобилось 3) итого 141 рубль.

Тросовый привод газа на карбюратор К-151С.

Та кинематическая схема, что применена на УАЗах, была первым моим разочарованием, когда я впервые сел за руль этой прекрасной машины. Я понял, что при первой же возможности просто должен сделать привод дросселя карбюратора по-человечески.

Пришел к выводу, что лучшим решением будет следующее:
— Педаль от Газели;
— Трос газа от ВАЗ-08;
— Кронштейн оболочки троса от М-2141.
Карбюратор у меня стоит К-151С, поэтому вопрос сектора не стоял.

По пути с работы заехал в магазин и купил педаль (95 р.) с тросиком (50 р.) Кронштейна не было. На следующий день, с утра, я отправился на авторынок искать этот кронштейн. Рынок был исползан вдоль и поперек, но абсолютно безрезультатно. Большинство продавцов запчастей на М-2141 говорили, что найти такую вещь практически нереально. Был второй выход — крышка от Газели. Немного подумав и взвесив, стоит ли мне изобретать кронштейн самому (по образу Москвичевского на карб или Газелевского на клапанную крышку) или просто купить крышку, решил в пользу второго варианта. В итоге к бюджету проекта добавилось 250 р. за крышку. Завершив покупки, отправился в гараж.

Первым делом, с огромным удовольствием, снял надоевшую мне до боли в суставах правой ноги «ложку». Примерка Газелевской педали под правый нижний болт кожуха рулевой колонки заставила задуматься, как ее ставить, в верхнее отвестие кронштейна педали или в нижнее. Если крепить в верхнее, то педаль уходит слишком глубоко под педаль тормоза и задевает за кронштейн «ложки», под нижнее — педаль становится слишком глубоко, но практически над тем местом, где была «ложка». Решил закрепить за нижнее и проверить удобство такой установки в процессе эксплуатации.

В кронштейне клапанной крышки прорезал паз под тросик, чтобы удобнее было ставить/снимать тросик. Установил крышку.

В качестве места входа тросика в салон решил использовать дырку, полученную в результате выламывания из передней панели нижней гайки крепления вариатора, после соответствующей ее доводки большим сверлом и круглым напильником.

С троса срубил штатное крепление к педали газа, снял резиновый и пластиковый упоры оболочки и отрубил от оболочки троса чуть меньше половины. На резьбовую часть поставил две обычные шайбы и две пружинные. На рычаге педали в штатном отверстии нарезал резьбу М6 и вкрутил болт.

Закрепил трос на секторе карбюратора, на клапанной крышке, установил пластиковый и резиновый упоры оболочки и просунул конец троса в салон. Примерно, на глаз, закрепил трос на болтике педали между двух толстых шайб диаметром около 20 мм.

На следующий день решил довести конструкцию до ума. Первым делом разобрал конструкцию и укоротил трос еще, оставив оболочку с небольшим избытком по длине, чтобы не было лишних изгибов, но оставалась достаточная длина для компенсации вибрации двигателя. Доработал отверстие моторного щита, выгнув края отверстия таким образом, чтобы упор оболочки в моторном отсеке был под небольшим углом вверх. Диаметр отверстия сделал таким, чтобы резиновый упор входил туда крайне туго (я забивал молотком). Холостые пропали из-за того, что рычаги привода дросселя я не отсоединил от сектора карба, они и не давали возвращаться дросселю. Ручным газом пришлось пожертвовать и отключить тягу от карба. Каплей моторного масла смазал тросик. Смонтировал трос на крышку и карбюратор. Пластиковый упор оболочки троса навернул на оболочку (пассатижами нужно чуть-чуть сжать последний виток оболочки) и, смазав мылом, вставил в резиновый упор, тем самым резиновый упор врезался в металл щита и зафиксировался на совесть.

Помощник открыл полностью оба дросселя карбюратора, я в это время закрепил трос на нажатой педали, более точно отрегулировал штатным методом. Отрезал излишки тросика, оставив запас сантиметров 10. Педаль встала гораздо выше и удобнее, но все-таки пришлось чуть опустить педаль тормоза закрутив регулировку на штоке до упора. Драйв-тест показал, что все переделки оправдываются на 100% и кроме восторга других эмоций не выявлено.

[Вопрос] Переделка Е ГАЗ на трос УАЗ

Комментарий

Последние посетители

• Мне сказали 148 раз
• Я сказал 86 раз

Как я понял вы хотите полностью переделать под трос. У вас «просто» ничего не получится. Во первых двигатели разные, во вторых необходимо приобрести впускной коллектор для механики датчики надо смотреть какие стоят. Короче конечно лучше купить дроссель и не заморачиваться. А вообще теоретически поменяв ЭБУ, сменив прошивку в ЭБУ, поменяв жгут проводов и некоторых датчиков, поменяв впускной коллектор для мех. дросселя _можно

Комментарий

• Мне сказали 175 раз
• Я сказал 184 раз

• Мне сказали 327 раз
• Я сказал 26 раз

С тросиком и 409 мотором это эбу микас 11, скорее всего,17.9.7 (буханка) , а вот микас 12.3 идет в комплектации с электронным дроселем и мотором 42164

Сказали спасибо

• Мне сказали 148 раз
• Я сказал 86 раз

Комментарий

Сказали спасибо

• Мне сказали 175 раз
• Я сказал 184 раз

7) 1037539916, 3163-3763014-30, УАЗ «Патриот», E-GAS, ДАД, 2014-настоящее время,
8 ) 1037539917, 315195-3763014-30, УАЗ «Хантер», E-GAS, ДАД, 2014-настоящее время,
9) 1037539918, 220695-3763014-30, УАЗ «Буханка»», мех.дроссель, ДАД, наст.время,

• Мне сказали 175 раз
• Я сказал 184 раз

Screenshot_1.jpg (50.35 KB, Скачиваний: 0)

12-5-2017 21:11 Добавить

Screenshot_2.jpg (7.19 KB, Скачиваний: 0)

12-5-2017 21:13 Добавить

Как вижу по номерам, то вместо двух резисторов остаётся номер 1 . Стало 3 провода свободных .Их то и пускать на РДВ

Педальный узел уаз буханка

Многие УАЗоводы скорбят от педалей, торчащих посередине между рулем и полом.
Особенно это досаждает рослым водителям.
Расскажу как я с этим справился.
Сейчас я нажимаю педали, не отрывая каблуков обуви от пола, педали расположены так:

Чтобы получить такой результат пришлось изрядно понапильничать.
Сразу оговорю: без замены многих деталей ничего улучшить не получится, поскольку проектанты УАЗа всерьез позаботились о фундаментальности пыточного характера педального узла, очевидно чтобы водитель, изображая велосипедиста в кабине, страдал и размышлял о бренности сущего, что есть кратчайший путь к смирению и умиротворению всякой свободной личности.

Начнем с педали тормоза.
Наибольший эффект достигается комплексом следующих упражнений:
1. Переход на дисковые тормоза (достаточно только на переднем мосту);
2. Замена ГТЦ на аналог значительно меньшего диаметра и протяженности;
3. Сокращение тяги механизма ГТЦ.
4. Подпиливание самой педали, дабы она позже в пол упиралась.
Невыполнение каждого из этих упражнений чуть отдалит результат от идеального. Пройдемся чуть подробнее.
Переход на дисковые тормоза даст нам возможность обходиться мизерным количеством тормозной жидкости, а значит меньшим ходом педали. Ведь колодки дисковых тормозов расположены к диску гораздо ближе колодок барабанных тормозов, и совершенно не требуют подводов/разводов. Здесь следует обращать особое внимание на протяжку ступичных подшипников. Если протяжка недостаточная, и в ступице присутствует даже малейший люфт, тормозной диск ходит восьмеркой, раздвигая колодки на значительно большее расстояние, отчего тормоза будут срабатывать «с второго качка». Если люфтит больше одной ступицы, количество «качков» возрастет, и можно вовсе утратить контроль над автомобилем.

При наличии дисковых тормозов нужно поставить ГТЦ совсем игрушечный, как у меня, например, с дайхатсу пузар. Зацените в сравнении с уазовским снарядом:

Весьма вероятно установка самоподводящихся цилиндров барабанных тормозов позволит достойно работать столь мелкому ГТЦ, но я не ручаюсь, ибо не пробовал. У меня дисковые вкруг. Тем не менее, наличие дисковых тормозов только на переднем мосту однозначно позволят установить мелкий ГТЦ. Уменьшение аазмер имеет значение не токмо для уменьшение хода, но также для торможения без работы вакуумного усилителя (при внезапно заглохшем двигателе, или буксировке) — чем меньше гидроцилиндр, тем меньше усилие потребно на нем. Зависимость неиллюзорная и легко ощущается, тем более если проблемы с коленями.

Тягу механизма ГТЦ имеет смысл подпиливать только если стоит мелкий ГТЦ, в противном случае тормозить при заглушившемся двигателе крайне сложно (а под горку и вовсе может не получиться). Но подпиливание позволяет при аналогичном воздействии педали получить больший ход ГТЦ, а это несомненное благо.

Результат подпиливания нижней части педалей виден на первой картинке. Подпилив педаль, можно получить несколько веселых сантиметров уменьшения высоты педали над полом.

Переходим к педали сцепления. Для уменьшения хода педали достаточно сделать следующие несложные па:
1. Удлинить тягу педали (что воздействует на шток ГЦС);
2. Сделать положение педали относительно тяги настраиваемым;
3. Подпилить нижнюю часть педали.
Удлинение тяги педали несколько сократит ее ход. Но безусловно увеличит нагрузку на педаль, выжать сцепление будет сложнее.
Отсюда с необходимостью вытекает замена ГЦС на нивовский, или аналогичных габаритов и емкости. После такой замены педаль сцепления полегчает настолько, что может стать самой легкой из всех педалей, включая акселератор (на 151 карбах попадаются совершенно конские пружины).
Чтобы удлинить тягу и поставить ГЦС от нивы нужно снять педальный блок в сборе, срезать с него перемычку-крепление ГЦС, приварить эту перемычку чуть повыше родного положения и просверлить в ней два отверстия для крепления ГЦС нивы. Результат на картинке:

Далее, с вала педали сцепления срезается часть, воздействующая на ГЦС, и приваривается другая, подлиннее.

Как вариант можно не срезать, а наварить пластинку толстого металла.

Здесь же необходимо разрезать вал педали сцепления и соединить его муфтой, чтобы стало возможным выставить педаль в положение, когда упирание оной в пол будет совпадать с выключением сцепления. Такое положение находится методом тыка и фиксируется болтом через муфту и вал. Муфта и болт видны на вышеприведенной картинке.
Если педаль перед настройкой положения еще и подрезать в нижней части, то можно добиться значительного сокращения хода педали сцепления.

История имела продолжение, которое привело к созданию регулируемого крепления.

Надеюсь вам пригодится мой опыт.
Спасибо за внимание, всем добра и чтобы само то ))

СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА

Педальный узел представляет собой разборную конструкцию, объединяющую на общем кронштейне педали сцепления, тормоза и управления дроссельной заслонкой. При появлении скрипа или заедания педалей, а также при поломке возвратных пружин педалей снимите педальный узел для смазки трущихся поверхностей или для замены деталей.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия рулевой колонки, а также ключ «на 13», пассатижи, бородок, молоток.

1. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп -сигнала, сжав фиксаторы ее крепления.

Если снимаете педальный узел для замены, снимите с него выключатель стоп-сигнала (см. «Замена выключателя стоп-сигнала» ).

3. Отсоедините вилку толкателя вакуумного усилителя тормозов от педали тормоза (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов» ).

4. Отверните три гайки, которыми одновременно прикреплены к щиту передка вакуумный усилитель тормозов и кронштейн педального узла, одну гайку левого бокового крепления кронштейна.

5. . а также гайку верхнего крепления кронштейна.

6. Отсоедините тросы от педали управления дроссельной заслонкой (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки» ).

7. . и от педали сцепления.

8. Отверните две гайки нижнего крепления кронштейна педального узла к щиту передка.

9. . и снимите педальный узел.

10. Для снятия педалей сцепления и тормоза подденьте отверткой.

11. . и снимите фиксатор оси педалей.

12. Снимите с оси педаль сцепления.

13. . ее возвратную пружину.

14. . и дистанционную втулку.

15. Извлеките ось педалей, снимите с кронштейна педаль тормоза.

16. . и снимите с педали дистанционную втулку.

17. . и возвратную пружину.

18. Снимите сухарь сервомеханизма педали сцепления.

19. . и его пружину.

20. Снимите фиксатор направляющей сервомеханизма.

21. . и снимите с оси кронштейна направляющую и ее дистанционную шайбу.

Педаль привода дроссельной заслонки снимайте только в случае крайней необходимости, так как ее ось дополнительно зафиксирована в кронштейне сваркой.

22. Если требуется снять педаль привода дроссельной заслонкой, удалите любым доступным способом сварочный шов (см. примечание выше), поддев отверткой.

23. . снимите фиксатор ее оси, извлеките ось из отверстий кронштейна и педали и снимите педаль.

24. При необходимости замены пластмассовых втулок педалей выпрессуйте их из проушин педалей оправкой подходящего диаметра (например, головкой из набора инструментов). Запрессуйте новые втулки в обратном порядке.

25. Соберите педальный узел, заменив:

–изношенные или поврежденные дистанционные втулки;

–потерявшие упругость или сломанные возвратные пружины педалей;

. и сильно обжатую пружину сервомеханизма.

Перед сборкой все трущиеся поверхности осей, втулок и пружин смажьте консистентной смазкой, например Литолом.

Сцепление необходимо для кратковременного отъединения вала двигателя от коробки перемены передач при переключении передач и для плавного их соединения при трогании с места.

На автомобиле уаз установлено сухое фрикционное сцепление с гасителем крутильных колебаний. Механизм сцепления укреплён на маховике двигателя болтами, сбалансирован совместно с коленчатым валом, а его положение после балансировки отмечено на кожухе и маховике знаком «О».

Устройство сцепления автомобилей УАЗ – 2206 и модификаций

1 — палец оттяжного рычага;
2 — оттяжной рычаг;
3 — палец;
4 — ролик оттяжного рычага;
5 — вилка оттяжного рычага;
6 — упорный болт (как на тормозах иж ода);
7 — оттяжная пружина муфты;
8 — муфта выключения сцепления;
9 — подшипник выключения сцепления;
10 — нажимная пружина;
11 — кожух сцепления;
12 — теплоизолирующая шайба;
13 — нижняя часть картера сцепления;
14 — маховик;
15 — ведомый диск;
16 — нажимной диск;
17 — передний подшипник первичного вала коробки передач;
18 — коленчатый вал;
19 — первичный вал коробки передач;
20 — игольчатый подшипник;
21 — картер сцепления

Принцип работы сцепления автомобиля УАЗ буханка

При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего.

Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который и передает усилие на механизм сцепления. Когда же водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.

Регулирование свободного хода сцепления уаз производится изменением длины толкателя и горизонтальной тяги. Полный ход педали (до упора в пол) равняется 150 мм и регулируется подвижным упором на кронштейне главного цилиндра тормоза.

Техническое обслуживание сцепления уаз заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке, в соответствии с картой смазки. Необходимо своевременно смазывать подшипник выключения сцепления через колпачковую маслёнку, расположенную с правой стороны картера сцепления.

Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками болтов оттяжных рычагов и подшипников выключения сцепления был 2,5 — 3,5 мм. Это соответствует ходу внешнего конца вилки выключения сцепления 3,5 — 5 мм и свободному ходу педали сцепления 28 -35 мм, замеренному по площадке педали.

Коробка передач уаз 452, 469, 2206..

Коробка передач служит для изменения силы тяги и скорости движения автомобиля в зависимости от условий работы. С помощью коробки передач можно изменить направление движения на задний ход и отключить работающий двигатель от трансмиссии при остановке.

На автомобилях семейства УАЗ – 452, 469, 2206.. устанавливается механическая, четырёхступенчатая коробка передач, снабжённая синхронизаторами инерционного типа для облегчения включения первой, второй, третьей и четвёртой передач. Коробка крепится к картеру сцепления четырьмя шпильками, ввёрнутыми в картер сцепления.

Шестерни привода промежуточного вала, второй и третьей передач — косозубые, первой передачи – прямозубые и находятся в постоянном зацеплении. Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на ведомом валу на игольчатых подшипниках.

На автомобиль может устанавливаться коробка передач, имеющая синхронизатор только для третьей и четвертой (прямой) передач.

Обслуживание коробок одинаково. Взаимозаменяемость коробок в сборе сохранена, но детали этих коробок и механизмов переключения не взаимозаменяемы.

Вариант исполнения коробки передач с синхронизатором только для третьей и четвёртой (прямой) передачи.

Схема коробки передач уаз:

1, 16, 23 — первичный, вторичный и промежуточные валы;
2 — крышка переднего подшипника;
3 — специальная гайка или стопорное кольцо;
5 — прокладка;
6 — подшипник первичного вала;
7 — передний подшипник вторичного вала;
8 — картер;
9 — муфта синхронизатора III и IV передач;
10, 11 — шестерни III и II передач;
12 — муфта синхронизатора I и II передач;
13 — шестерня I передачи;
14 — стопорные пластины;
15 — подшипник;
17 — стопорное кольцо;
18 — шайба;
19 — распорное кольцо;
20 — подшипник промежуточного вала;
21 — специальный болт;
22 — специальная шайба;
24 — ось шестерни заднего хода;
25 — промежуточная шестерня заднего хода;
26 — пробка сливного отверстия;
27 — блок шестерен привода промежуточного вала и III передачи;
28 — стопорное кольцо;
29 — заглушка;
30 — роликовый подшипник.

Применение синхронизаторов в коробке передач облегчает управление автомобилем, обеспечивает бесшумность включения передач и повышает долговечность зубчатых муфт шестерён.

Регулировка привода дроссельных заслонок

Проверку и регулировку привода дроссельных заслонок выполняем с помощником.
Проверяем регулировку положения педали «газа», для чего.

…линейкой измеряем расстояние от наклонной поверхности пола до отпущенной педали.

Педаль должна находиться на расстоянии 80–95 мм. Для регулировки положения педали снимаем крышку воздушного фильтра (см. Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра).

Ключом «на 8» ослабляем контргайку, удерживая регулировочную муфту ключом «на 10».

Вращая регулировочную муфту, добиваемся требуемого расстояния до пола и затягиваем контргайку.

Помощник нажимает на педаль «газа» до упора в пол. При этом дроссельные заслонки в карбюраторе должны полностью открыться (это видно через диффузоры сверху),…

…а компенсационная пружина не должна быть сжата полностью.

Если заслонки не открылись полностью,…

…ключом «на 8» отворачиваем контргайку наконечника тяги.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления тяги к сектору, удерживая шарнир наконечника тяги ключом «на 8»,…

…и отсоединяем тягу от сектора.

Отворачиваем наконечник тяги на 2–3 оборота. Крепим тягу к сектору и вновь проверяем работу привода дроссельных заслонок, при необходимости регулировку повторяем. Изменяя положение наконечника на резьбе тяги, добиваемся, чтобы заслонки открывались полностью, но при этом компенсационная пружина не была сжата до упора. После чего затягиваем контргайку и устанавливаем крышку воздушного фильтра.
При утопленной рукоятке «газа», дроссельные заслонки должны быть закрыты. Если это не так,…

. двумя ключами «на 10» ослабляем крепление тяги ручного привода дроссельных заслонок на муфте промежуточного рычага.

Перемещая рычаг, закрываем заслонки и затягиваем болт крепления тяги.

Если длины тяги не хватает, т. е. муфта уже закреплена на ее конце,…

…ключом «на 10» ослабляем болт крепления оболочки тяги. Перемещая тягу вместе с оболочкой, закрываем заслонки и фиксируем оболочку болтом.

Ремонт главного цилиндра сцепления уаз 3303

Некоторое время назад, заметил что сцепление стало буксовать и буквально через неделю после этого буханка почти перестала ездить, трогалась с большим трудом, больше 70 не разгонялась. И решил я тогда сцепление поменять. Сказано — сделано.

В субботу утром быстренько снял карданы, тяги, и др. Сначала снял РК, потом КПП,

Сгонял в магазин, купил новый диск Weber.

На следующий день, в воскресенье, начал собирать обратно, поставил сцепление (это не сложно — в комплект входила штука для центровки диска). Собрал вместе РК и КПП. В книжке написано было проверьте как включаются передачи после сборки, но я этого не сделал, и как оказалось зря.

Потом начал устанавливать КПП и РК на место. Поднимал КПП и РК с помощью лент с трещетками которыми груз закрепляют, остальное описать невозможно.

Оказалось, что рецепт установки КПП прост — «залезаешь под автомобиль, три часа оттуда громко материшься и коробка на месте». Прикрутил КПП и опоры, на этом закончилось воскресенье.

Потом на неделе собрал остальное, залил масло и вроде все…

Попереключал передачи — все норм. Завел двигатель — передачи не переключаются… и понижайка не переключается… На следующий день, заменил жидкость в системе сцепления, подрегулировал свободный ход педали сцепления. После этого передачи на включенном двигателе стали включаться. «Ну наконец-то, все нормально» — подумал я. закинул в кузов все вещи и начал движение. И тут оказалось что буханка двигается только на пониженной передаче, нейтраль в РК не включается.

На следующий день(это была снова суббота), вечером, быстренько снял РК и оказалось что когда собирал РК и КПП шестерня включения прямой и пониженной передачи выпала из вилки… Поправил вилку, включил на РК прямую передачу тогда шестеренка вилкой прижата и не болтается. И начал устанавливать РК на место. Заняло это часа 3, долго не мог попасть штоком переключения в отверстие в кронштейне, пришлось открутить опору. Перед установкой поменял прокладку и намазал герметиком. Через 3 часа РК удалось поставить. Остальное уже мелочи. В субботу ночью удалось начать движение. Замена сцепление заняла больше недели… (наш девиз «слабоумие и отвага»)

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

• ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
• нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
• оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Принцип работы сцепления УАЗ

Основными элементами сцепления, как известно, являются:

• картер;
• муфты выключения;
• ведущий диск;
• ведомый диск.

Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.

Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.

При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.

Функции сцепления

Нажатием педали водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр своим штоком перемещает вилку выключения.

Вместе с ней нажимается выжимной подшипник, передающий усилие механизму сцепления, отсоединяющему трансмиссию от силового агрегата.

Отпуская педаль, водитель возвращает весь механизм к исходному состоянию. Под воздействием возвратных пружин все детали, задействованные по ходу процесса выжима сцепления, занимают свое штатное положение.

Признаки неисправностей

Как понять, что автомобилю требуется замена рабочего цилиндра сцепления? УАЗ – автомобиль весьма надежный, но и эта деталь может выйти из строя. Определить поломку можно по нескольким признакам. Во-первых, это резкое уменьшение уровня жидкости в бачке. Если наблюдается утечка, возможно, пробился пыльник цилиндра. Также повреждения могут коснуться резиновых или алюминиевых трубок. Проверьте их целостность. Во-вторых, ход педали становится более мягким. Наблюдаются «провалы сцепления». Это свидетельствует о наличии воздуха в системе.

Он может попасть только при механическом повреждении пыльника или самого корпуса. В таком случае необходимо произвести ремонт детали или целиком поменять рабочий цилиндр сцепления. УАЗ при такой неисправности также меняет ход педали. Сцепление отпускается и выжимается все ниже, а передачи переключаются очень туго. Чаще всего в таком случае возникает неисправность возвратной пружины. Здесь достаточно произвести ремонт, купив ремкомплект. В него входят такие элементы, как манжет, шток, пружина, стопор и уплотнительное кольцо.

Осуществление замены

Пошаговая инструкция по замене:

1. Поставить авто УАЗ буханка на высокие опоры из кирпичей, деревянных колодок. Исключить падение с опор.
2. Слить рабочее масло с КП и РК.
3. Открутить задний кардан от РК. Поставить метки. При сборке установить точно так же, как было. Иначе появятся вибрации.
4. Для удобства дальнейшей работы открутить задний кардан полностью – от заднего моста тоже. Поставить метки. Передний кардан открутить только от РК. Поставить метки.
5. Снять глушитель.

Как работает Главный цилиндр сцепления

Поршень 2 постоянно отжимается пружиной 6 до упора в шайбу 15. Между головкой толкателя рабочего цилиндра 13 и сферической впадиной на поршне предусмотрен зазор 0,3–0,9 мм, обеспечивающий свободный ход педали. При нажатии на толкатель поршень перемещается и перекрывает компенсационное отверстие «А» — рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и через рабочий цилиндр передает усилие на вилку выключения сцепления. Если плавно отпускать педаль, давление в системе падает и вытесненная ранее жидкость возвращается в главный цилиндр. Если же педаль отпускать резко, жидкость не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разрежение. Жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие «Б» и отверстие в головке поршня поступает в полость перед головкой поршня, отодвигает пружинную пластину 3 и сжимает края уплотнительной манжеты 4. В дальнейшем избыточная жидкость через компенсационное отверстие возвращается в бачок. Обратный клапан поддерживает в системе избыточное давление, оно препятствует попаданию воздуха и выбору зазора в соединениях.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Принцип регулировки сцепления УАЗ 3303

Всем знакомая классика

Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.

Существует мнение, что сцепление – одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

1. Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
2. Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа составляет 18,5 см, для диафрагменного типа — 16,5 см.
3. Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.
4. Контроль расстояния при опущенной педали между перегородкой моторной части и серединой оси штока. Необходимо добиться значения в 9,6 см. Вилка должна обладать свободной траекторией перемещения минимум 1,7 см. Изменение длины толкателя рабочей корзины — инструмент регулировки. Для этого необходимо снять и обратно закрутить толкатель до получения нужного значения.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

1. Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
2. Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
5. Поворот перепускного клапана в половину оборота.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

1. Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
2. Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
5. Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

1. Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
2. Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
3. Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
4. Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
5. Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
6. Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Главный цилиндр сцепления уаз буханка, устройство и замена

Итак, ехал я после грибочков домой и тут неожиданно раздался непонятный хрусто-дзыньк и сцепление сдохло, стало очень мягким и не понятным, вот такой вот пипец. Притормозив на обочине я осмотрел педали насколько это было возможно и не обнаружил пружинки на педали сцепления. Решив что всего лишь пружинка тронулся дальше. Однако сцепление стало работать совершенно отвратительно, но ничего, передачи кое как включались, двигаться было можно. Доковыляв до дома на следующий день я занялся ремонтом, решив заодно произвести и тюнинг ^_^ . А именно — заменить штатный уазовский ГЦС на жигулевский. ( Как мне тогда казалось всем был виноват цилиндр, ибо он и раньше хреново работал, не держал сцепление в выжатом состоянии, постепенно отпускал) Было закуплено: 1. ГЦС от классики (ВАЗ 2101-07 АТЕ 1101.3 -760р.) 2. Пара болтов с гайками и шайбами 3. Трубка главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101-07 — 19р.(резьбы то у уаза и жиги разные)

Установка ГБО на УАЗ 452 Буханка

УАЗ 452 Буханка несколько десятилетий популярна у автовладельцев, которые нуждаются в крупногабаритном транспорте повышенной проходимости. Машина отлично адаптирована для езды на непростых дорогах и является одним из доступных вариантов для покупателей.

Большинство водителей автомобилей УАЗ охотно идут на переделку штатной топливной системы с бензина на газ ради уменьшения расходов на топливо.

Установка ГБО на буханку окупается быстро. Уже в первый год газовое топливо начинает экономить финансы.

Выбор поколения

Выбирая поколение ГБО на УАЗ буханка нужно определиться с финансовыми возможностями и учитывать, какого типа система распределения горючего у двигателя — карбюраторного или инжекторного.

Минимальные затраты будут при установке газового оборудования на УАЗ буханка ГБО 2 поколения на модели с карбюратором. В аппаратуре имеется электронный редуктор, подача газа осуществляется с помощью работы электромагнитного клапана. Само оборудование более простое в установке, но и менее безопасное и более проблематичное в процессе регулировки.

Максимальная отдача будет от установки ГБО 4-го поколения на УАЗ буханка, которое окупится за более продолжительный срок, но сохранится динамика и мощность автомашины. Можно выполнить более точную дозировку расхода газа. Такое оборудование взаимодействует с топливом любого качества. Газовая смесь на форсунки поступает на каждый цилиндр по отдельности. Переключение режима питания двигателя производится водителем не выходя из кабины вручную или автоматически. Есть индикация, которая показывает, сколько газа осталось в баллоне.

Важным является система самодиагностики на ГБО 4-го поколения, которая позволяет следить за состоянием работоспособности оборудования и вовремя выявлять возможные неисправности.

Производителей газового оборудования очень много, поэтому нужно исходить из бюджета автовладельца и квалификации мастеров. Лидерами по выпуску ГБО являются Италия и Голландия. Наиболее популярными у российских автовладельцев являются установки от итальянских и польских производителей. Подороже BRC, ОМВЛ, по некоторым позициям дешевле Ловато, Диджитроник, Стаг. Хорошие отзывы от водителей о ГБО из Голландии Prins. Отвечает нормам экологичности и безопасности отечественное оборудование Альфа.

Справочно. Грузопассажирские полноприводные автомашины серии УАЗ 452 Буханка начали свою историю в середине прошлого века, придя на смену УАЗ 450. До сих пор востребованы у автовладельцев пикап УАЗ-3303, фургон УАЗ-3741, микроавтобус УАЗ-2206, медицинский автомобиль УАЗ-3962 и модель вагонного типа УАЗ-39094 Фермер. Эти индексы были приняты в 80-х годах, более новые модификации имеют буквенные обозначения.

Пропан бутан или метан?

Ещё один вопрос стоит при переделке топливной системы машины: какой газ лучше, пропан-бутан или метан. Пропановое оборудование чаще ставят на легковушки главным образом из-за того, что оно легче, газовый резервуар занимает меньше места. Что касается грузопассажирских машин, для них это не существенно. Зато выгод от КПГ значительно больше:

1. КПГ дешевле пропан-бутана, бензина или дизельного топлива.
2. Более высокое октановое число метана значительно продлевает двигателю жизнь.
3. Он экологичнее, лучше ведёт себя по отношению к двигателю.

Согласно «Классификации горючих веществ по степени чувствительности», метан относится к 4 классу безопасности (у бензина и пропан-бутана этот показатель хуже — соответственно 2 и 3 классы).

Надо признать, что сама аппаратура для КПГ более дорогая, не везде можно найти заправочные станции.

Установка газобаллонного оборудования на УАЗ Буханку

Перед тем как начинать монтаж, выполняют диагностику двигателя. Автовладелец Буханки должен быть уверен, что силовая установка работает стабильно. Если ДВС не в порядке, настроить экономичный расход горючего будет невозможно.

С мастерами обговаривается, где будут размещены основные узлы, чтобы они не помешали в дальнейшем эксплуатировать машину. Также обсуждается, в каких местах Буханки делать необходимые отверстия в кузове. Считается, что при монтаже газа на буханку целесообразнее использовать цилиндрический баллон.

Внушительный клиренс уазика позволяет располагать его под днищем, но чаще его крепят в салоне под сиденьями. Для запаса хода можно прикрепить две или три такие ёмкости.

Монтаж ГБО 2-го поколения

Установка ГБО на карбюраторный УАЗ буханка оборудования 2 поколения по силам и своими руками. Но безопаснее и правильнее это делать на СТО. Тем более что, для оформления в ГИБДД потребуются документы от лицензионного автосервиса.

Комплект ГБО включает:

• газовый баллон;
• заправочный вентиль;
• газовый клапан;
• трубопроводы для газа;
• редуктор-испаритель;
• фильтр для чистки газа;
• хомуты и переходники;
• редуктор-смеситель;
• дозатор газовоздушной смеси;
• бензиновый клапан;
• переключатель топлива.

Алгоритм монтажа ГБО на УАЗ следующий:

1. Первым устанавливают и укрепляют газовую ёмкость, на который монтируют клапан.
2. В доступном месте закрепляют заправочное приспособление, которое связывают трубкой с клапаном на баллоне.
3. Прокладывают трубопровод, который будет поставлять газ от резервуара к карбюратору.
4. В трубопровод монтируют клапан и фильтр для перекрытия газа, когда машина стоит или нужно перейти на штатное топливо.
5. Закрепляют редуктор, подсоединяют его к штатной печке автомобиля.
6. Монтируют дозирующее устройство для горючего.
7. В салоне УАЗ Буханка на водительскую панель монтируют кнопку переключения топлива.

Далее производится настройка ГБО, которая включает регулировку давления во 2-й ступени и объём газовой смеси на холостых оборотах:

1. Мотор запускают на бензине и прогревают до номинального температурного параметра.
2. Холостые обороты доводят до 1000 в минуту вырабатывая весь бензин.
3. Заводят на газу и подсосом устанавливают обороты до 2000 в мин.
4. Вращением винта ХХ доводят обороты состояния максимально стабильной работы двигателя.

Опытному электромеханику понадобится немного времени, чтобы наладить всю систему ГБО.

Грамотно выполненные настройка газового оборудования на УАЗ буханка обеспечивает плавный ход и экономичность.

Монтаж ГБО 4-го поколения

В модификации УАЗов с инжектором целесообразнее приобрести 4-ю генерацию ГБО. Алгоритм монтажа ГБО на УАЗ Буханку:

1. В салоне или под днищем подготавливают место и закрепляют газовый резервуар (или несколько баллонов).
2. На газовом резервуаре закрепляют топливный датчик, клапан сброса лишнего давления, отсекатель лишнего топлива и необходимую электрику.
3. Устанавливают заправочное устройство.
4. Прокладывают газовую магистраль под днищем.
5. Монтируют элементы ГБО в подкапотное пространство УАЗ.
6. Газовый редуктор подсоединяют к узлу охлаждения ДВС.
7. Проводят кабели между электронным блоком и датчиками температуры, давления, положения клапана переключателя горючего.
8. Дополнительно устанавливают вариатор опережения зажигания для получения максимума КПД от двигателя, работающего от ГБО.
9. Монтируют газовые инжекторы во впускной коллектор, соединяют их с редуктором трубками из меди или ПВХ.
10. Возле рулевой колонки ставят пульт переключения с бензина на газ и обратно с индикацией об уровне топлива.
11. Проверяют всю выполненную систему на герметичность и тестируют работоспособность ГБО.

Эксплуатация газобаллонного оборудования при грамотном монтаже не представляет опасности. 4-я генерация ГБО имеет электронную систему диагностики работы оборудования.

Плюсы и минусы установки ГБО

Перед тем как поставить ГБО на УАЗ таблетка, рекомендуется взвесить преимущества и недостатки.

1. Авто получает статус экологичности, соответствующий евро. Наиболее минимальный выброс токсичных веществ в окружающую среду выдаёт УАЗ на метане.
2. Увеличивается пробег между дозаправками с наполненным топливным бензиновым баком и ёмкостью для газа. Это особенно удобно в длительных путешествиях, когда не хочется заправляться на неизвестных заправочных станциях.
3. Увеличивается ресурс двигателя, который будет работать плавнее.
4. Уменьшится расход моторного масла.
5. Не будет нагара на рабочих узлах ДВС.
6. УАЗ на газу будет работать значительно тише.

Минусы заключаются в том, что необходимы существенные начальные денежные вложения на установку ГБО на УАЗ. Также надо проходить процедуру регистрации переделки топливной системы машины. В дальнейшем надо следить за регулярным обслуживанием. Надо будет проходить техосмотры, проверять регулярно газовую ёмкость. В итоге это окупится длительной службой машины и экономией на топливе.

Что касается снижения мощности ДВС. Автовладельцы, которые приобрели современное качественное оборудование, ухудшения динамических характеристик автомашины не чувствуют.

Вместо итогов

Чтобы законно поставить на УАЗ Буханку газовое оборудование, необходимо пройти предварительный техосмотр и получить на руки положительное решение экспертов о возможности переделки топливной системы. На его основании получают в ГИБДД разрешение на монтаж ГБО. Газобаллонную аппаратуру нужно ставить в лицензионном автосервисе, которые обеспечат сертификатами на ГБО и дадут копию лицензии о праве автосервиса выполнять монтаж ГБО. Свидетельство о внесении изменений в транспортное средство выдаёт ГИБДД.

Водителям, которые управляют машинами с неисправной газовой аппаратурой, с упущенным сроком обследования газового баллона, при отсутствии регистрации ГБО выписывают штраф 500 руб.

VIDEOMiN .ORG

02:21
02:31
06:07
04:47
06:01
04:20
03:22

Как снять педаль сцепления на УАЗ Буханка?

ПЕДАЛЬ — СЛОВНО КНОПКА
Регулировка привода сцепления нетрадиционным способом — «на ощупь» — может дать отличный результат. Попробуйте!

Обсуждая достоинства и недостатки узлов и систем своих машин, владельцы чаще всего говорят о двигателе («тянет как зверь» или, наоборот — «тупой и задумчивый») и еще, пожалуй, подвеске («мягко и бесшумно» или «жестко, как на табуретке»). Гораздо реже вспоминают о механизме переключения передач (четкость работы, длина ходов) и уж совсем редко — о сцеплении и его приводе. Объясняется все просто. Если запас или недостаток мощности мотора напоминает о себе постоянно (хотя бы в уличных «соревнованиях» с другими автомобилями), то к органам управления водитель быстро приноравливается, переставая замечать их достоинства или, напротив, неудобство.

И все-таки лучше привыкать к хорошему — об этом скажет всякий, пересевший с отечественной машины на иномарку. Если к сцеплению «Москвича», «Жигулей» или «Волги» приходится приспосабливаться, дабы избежать рывков, вибрации или невольной перегазовки, то в автомобиле солидной фирмы водитель просто плавно отпустит педаль и тронется с места, словно с «автоматом». Секрет мягкой работы «фирменного» сцепления — в высоком качестве диафрагменной пружины нажимного диска и демпферного узла ведомого, пока недостижимого для отечественных производителей. При включении сцепления диски сближаются практически параллельно и вступают в работу одновременно по всей площади фрикционных накладок. Это позволяет применить привод с большим передаточным отношением, разводящим диски друг от друга на минимальное расстояние — вот почему на иномарках даже с 200-сильными моторами выжимать педаль легче, чем на «Жигулях».

Впрочем, в последние годы и владельцы вазовских машин имеют возможность приобщаться к «западным технологиям» — заплатив вдвое-втрое дороже, чем за родную «корзину», покупают импортную. Такие специализированные фирмы, как SACHS, Luk, QH, OTA, Borg and Beck и другие, выпускают для «Жигулей» и «Самары» комплекты сцеплений («корзина», диск и выжимной подшипник), а также их составляющие порознь. Увы, часто попадаются подделки из стран «третьего мира», поэтому лучше покупать детали в магазинах посолиднее. Пусть они и подороже, но это с лихвой окупает себя долговечностью подлинных изделий именитых фирм. Надо еще иметь в виду, что снять и поставить сцепления стоит порой дороже, чем сами запчасти. И это тем более оправдывает как покупку дорогих высококачественных деталей, так и профилактическую их замену. Скажем, сцепление разобрано для удаления изношенного ведомого диска, а «корзина» и выжимной подшипник, проработавшие свыше 100 тыс. км, внешне выглядят отлично. Все равно разумно заменить и их: проехав еще столько же, вы будете уверены, что не придется вновь снимать коробку.

К сожалению, не на каждой российской машине даже фирменное сцепление способно служить долго, как на иномарке. Например, на переднеприводных ВАЗах ведомый диск приходится менять втрое чаще, чем на «классических» из-за быстрого выхода из строя демпферного узла или даже поломки ступицы. Причина нередко кроется в несоосности коленвала и первичного вала коробки передач — на «Самаре» эти две детали не центрируются через подшипник, как в «Жигулях», а обеспечить такую же точность изготовления картеров, как на иномарках, завод, судя по всему, еще не в состоянии.

Поставить импортные «корзину», диск и выжимной — только полдела. Есть еще привод сцепления. Далеко не на каждом нашем автомобиле его конструкция отвечает требованиям безопасности. Нередко педаль сцепления стоит так высоко от пола, что приходится каждый раз поднимать ногу, чтобы нажать на нее. Привыкать к неудобству, принимая его как должное, не следует — когда-нибудь это может привести к беде. Поездив несколько часов по городу, усталый водитель будет все реже и реже переключать передачи — кому охота лишний раз поднимать тяжелый ботинок, чтобы выжать сцепление. А значит, и скорость не будет снижать там, где обычно снижал. Помните: педаль сцепления должна в верхнем положении стоять так, чтобы выжать ее можно было, не отрывая пятку от пола! Поговорим об этом подробнее.

Если регулировка высоты педали ограничена или невозможна (например, на УАЗе, «Газели» и больших грузовиках), подложите под коврик на полу обрезки досок подходящей толщины и вы сразу почувствуете — управлять машиной стало удобнее. На большинстве современных легковых автомобилей («Самара», «Ока», » Moskvich 2141″, иномарки) педаль стоит выше, чем надо, если не отрегулирован беззазорный тросовый привод сцепления. Соотношение плеч его рычагов таково, что уменьшение толщины ведомого диска на доли миллиметра (по мере износа фрикционных накладок) вызывает заметный подъем площадки педали — иногда на десятки миллиметров.

Порядок регулировки беззазорного привода, приведенный в руководствах по эксплуатации автомобилей, излишне упрощен — он по существу рассчитан на тех, кто не представляет себе, как взаимодействуют детали сцепления при работе. Там указаны только конкретные значения длины хода педали или рычага оси вилки, с большим запасом обеспечивающие полное выключение сцепления. В большинстве же случаев этот ход намного превышает требуемый для данного автомобиля, и водитель, выжимая педаль до пола, прогибает диафрагменную пружину «корзины» гораздо больше, чем нужно. В результате она быстрее теряет упругие свойства, а порой (например, на «Самаре») и вовсе ломается.

Конструкция

В отличие от переднеприводных иномарок, на полноприводных автомобилях УАЗ «Патриот» рабочий цилиндр сцепления (регулировка его – в конце статьи) является гидравлическим и управляется при помощи давления жидкости, а не тросиком. Конструкция данного элемента включает в себя несколько составляющих. Это:

• Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
• Поршень (рабочий шток).
• Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
• Стопорное кольцо.
• Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
• Возвратная пружина.
• Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.

Возможные проблемы в работе сцепления на УАЗах.

Как то я упустил эту тему, но для кого-то она может оказаться весьма актуальна. Хочу раскрыть несколько плавающих дефектов работы сцепления у УАЗов, с которыми мне довелось столкнуться и в последствие избавиться.

1. Главный цилиндр сцепления. Симптомы следующие: В жаркую погоду или при длительных тяжелых нагрузках начинало пропадать сцепление. По ощущению, педаль сцепления проваливалась и переключить передачи было крайне проблематично. Частично проблему решала тряпка, обильно политая водой, которую предварительно мы наматывали на главны цилиндр сцепления. Через пять минут работа сцепления восстанавливалась. По началу, была мысль о некачественной тормозной жидкости. Подобный опыт был в нашей практике, но на другом автомобиле. Жижу меняли, систему неоднократно прокачивали. Но проблема не уходила. В итоге, в момент тестовых испытаний в болоте, перед грядущими соревнованиями мы в очередной раз раскорячились. «Накатанный» метод лечения болячки результатов не дал. Педаль сцепления провалилась безвозвратно! Прямо на месте, скинули гавный цилиндр, вскрыли и все стало понятно как ясный день. Проблема крылась в пластиковом поршне, который толкал тормозную жижу. При нагреве пластмасса теряла жесткость и поршень попросту начинал складываться. В тот день мы вылезли из болота на лебедке и на понижайке укатили в сторону дома. Решили эту проблему кардинальным способом. Нашли старый вариант рабочего цилиндра сцепления от УАЗ 3160, в котором стоял металлический поршень и из двух девайсов собрали один. Как вариант, можно попросить токаря выточить металический поршень по образцу. Больше подобной проблемы не возникало!

2. Рабочий цилиндр сцепления. Стоит иметь ввиду, что в последних версиях УАЗов часто встречаются пластиковые рабочие цилиндры сцепления. На первый взгляд, плюсы очевидны — низкая цена, не ржавеет. Но, стоит иметь ввиду, при частом «педалировании» сцеплением, пластик долго не проживет. Так же, стоит иметь ввиду, что при установке более «жесткой» корзины сцепления, срок жизни пластмасски серьезно сократиться. Подобную болячку мы в свое время устранили на корню, когда меняли нашему Лютику комплект сцепления. Безусловно, рабочий цилиндр испытывает меньшие температурные нагрузки, нежели главный рабочий (хотя не факт, КПП греется весьма активно), тем не менее механические нагрузки с возможными угловыми смещениями штока у него гораздо больше.

Обращайте внимание на работу сцепления. Если будут возникать похожие симптомы, решения есть

Надеюсь, данная информация кому нибудь пригодится. Фоток нет. Пытался поделиться с вами этими моментами на протяжении года, но постоянно забывал. Фотки по ремонту успешно потеряны.

Признаки неисправностей

Как понять, что автомобилю требуется замена рабочего цилиндра сцепления? УАЗ – автомобиль весьма надежный, но и эта деталь может выйти из строя. Определить поломку можно по нескольким признакам. Во-первых, это резкое уменьшение уровня жидкости в бачке. Если наблюдается утечка, возможно, пробился пыльник цилиндра. Также повреждения могут коснуться резиновых или алюминиевых трубок. Проверьте их целостность. Во-вторых, ход педали становится более мягким. Наблюдаются «провалы сцепления». Это свидетельствует о наличии воздуха в системе.

Настройка датчика сцепления УАЗ Патриот

Сенсор предназначен для формирования сигнала о состоянии муфты (включена или отключена) и передачи его в электронный блок управления. При получении команды о выключении сцепления автоматика уменьшает количество впрыскиваемого топлива в цилиндры, тем самым снижает частоту вращения двигателя при сбросе нагрузки.

В случае неисправности датчика или его неправильной установки, обороты во время переключения передач возрастут, и при включении муфты будут наблюдаться рывки автомобиля. При наличии бортового компьютера на экране появится сообщение об ошибке 0704. Некорректная работа сигнализатора отразится не только на качестве движения автомобиля, но и повысит вероятность выхода из строя демпферных пружин.

Контактный датчик сцепления находится в салоне и размещается над педалью.

Для его регулировки необходимо:

• ослабить крепеж сенсора;
• переместить датчик в нужное положение;
• закрутить и обжать гайки.

Правильно отрегулированный сигнализатор должен подавать команду на уменьшение подачи топлива в момент начала отключения муфты.

Замена своими руками

Сперва необходимо слить оставшуюся жидкость в системе. Сделать это можно при помощи шприца. Данная операция необходима для того, чтобы промыть от грязи систему гидропривода. На некоторых моделях, доступ может быть закрыт расширительным бачком охлаждающей системы. Для удобства снимаем крепежные гайки емкости и снимаем шланг. Откручивать следует ключом на 10. Далее демонтируем металлическую трубку, которая идет от главного цилиндра сцепления. Она может быть медной либо алюминиевой. После этого вынимаем главный цилиндр, предварительно открутив ключом на 13 две крепежные гайки. При помощи головки на 17 необходимо извлечь шланг, который идет от рабочего цилиндра. Дальше нам снова понадобится ключ на 13.

Замена главного цилиндра сцепления

Приготовьте ключи на 12 и 13, пассатижи и отвёртку. Перед началом работ по замене откачайте остатки DOT из бачка.

• ослабив отвёрткой хомут отсоедините трубку от бачка;
• пассатижами снимите шплинт с пальца в вилке толкателя и снимите его;
• открутите гайки крепления цилиндра;
• открутите трубку магистрали;
• снимите деталь.

Поршень ГЦС с пластиной и грибком

Чтобы снять главный сцепления придётся попотеть из-за неудобств

открутить трубку на рабочий цилиндр можно в конце

После замены на новый не прикручивайте выходную трубку пока жидкость не потечёт из отверстия.

Как видите, самостоятельная замена цилиндра достаточно проста. Есть только трудности с установкой пальца и его шплинтовкой. Сейчас на рынке выбор побольше вполне можно подобрать хороший по качеству. При замене установлен «Деталь-эксперт» 2 года полёт нормальный. Ну в заключении видео по теме:

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке. Сперва откручиваем клапан для спуска воздуха и вынимаем стопорное кольцо. После разборки детали осматриваем состояние всех элементов – пружины, поршня, толкателя и уплотнительных резинок. Они не должны иметь следов механических повреждений. Далее промываем внутренности элемента. Делать это при помощи агрессивных жидкостей наподобие бензина и дизтоплива не нужно. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и под давлением очистите грязь внутри него.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

1. Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
2. Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
5. Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

1. Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
2. Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
3. Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
4. Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
5. Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
6. Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Когда нельзя восстанавливать?

В некоторых случаях ремонт не даст результата. Замена рабочего цилиндра производится в случае повреждения корпуса (наличие трещины), либо большой выработки внутри него. Последняя может возникнуть из-за неисправного или бракованного штока. При любой из этих неисправностей рабочий цилиндр сцепления УАЗа меняется целиком на новый. Стоимость элемента составляет порядка пятисот-шестисот рублей. Немного дороже стоит главный цилиндр сцепления – 750 рублей. Ремкомплект можно приобрести по цене от 150 до 200 рублей. Сумма не внушительная, поэтому при ограниченном времени лучше сразу заменить элемент на новый в сборе. После того как будет установлен рабочий цилиндр сцепления, УАЗ нужно «прокачать». Так мы устраним все имеющееся воздушные пробки в магистралях и отрегулируем нормальный ход педали.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

1. Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
2. Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
3. Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
4. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
5. Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

1. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
2. Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
3. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

1. Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
2. Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
3. Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
4. Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
5. Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
6. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется та же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и нажимаем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы по нескольку раз не бегать в салон, позовите помощника, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Поэтому предварительно подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды.

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.