Почему не греет кондиционер
Большинство современных кондиционеров имеют функцию обогрева. В приборах стоит четырехходовый клапан, который меняет направление циркуляции хладагента. Благодаря этому помещение отапливается за счет горячего фреона. Такой способ обогрева выгоднее отопления электрическими ТЭНами.
Иногда бывает так, что кондиционер не греет зимой. Это случается из-за ряда причин. Одни легко устранимым, другие требуют помощи специалистов, ну а некоторые проблемы и вовсе нельзя исправить.
Получить консультацию:
Почему кондиционер не греет зимой
Сильные загрязнения
За лето внутренний блок покрывается пылью. Это затрудняет теплообмен. Нужно обязательно промыть крыльчатку и фильтры. Последние можно замочить на пару часов в мыльной воде, сполоснуть и высушить.
Очистить сильнозагрязненный внешний блок достаточно сложно, поэтому лучше вызвать мастера по сервисному обслуживанию.
Грязный внешний блок также может быть причиной, почему кондиционер не греет. Иногда достаточно щеткой снять крупные загрязнения, чтобы прибор заработал на полную силу.
Мороз за окном
Неинверторные сплит-системы могут работать при -5 °С и выше, инверторные – при -15 °С. Все кондиционеры – это тепловые насосы, и они не вырабатывают тепло, а перекачивают его из одного места в другое. Чем ниже температура за окном, тем бесполезнее прибор.
Низкий уровень фреона
Когда фреона мало, кондиционер начинает дуть еле теплым воздухом. Если за окном нет мороза, а система чистая, можно заподозрить утечку. В этом случае нужно отключить прибор и вызвать специалиста.
Другие причины, почему сплит-система не греет
Иногда кондиционер и вовсе может начать вести себя странно.
Стоит режим обогрева, прибор не дует вообще, но в режиме холода все в порядке
Если кондиционер не греет, но холодит, причина в том, что ему нужно прогреться перед работой. Время прогрева может быть разным, зависит от степени загрязненности, температуры за окном, уровня фреона. В среднем, это 10-15 минут. Если за это время прибор так и не заработал, нужно вызывать мастера.
Установлен режим обогрева, но сплит-система не открывает решетку и не хочет работать
Если кондиционер не греет воздух, причина может быть в том, что температура за окном ниже рекомендованной. Срабатывает защита от использования на морозе. В инструкции по эксплуатации указан диапазон температур, допустимый для работы кондиционера.
Прибор работает на тепло в нормальном режиме, но периодически появляется холодный воздух
Когда кондиционер работает на обогрев, с внешнего блока забирается тепло. В результате он покрывается льдом. В такое «шубе» система не может работать нормально, поэтому избавляется от обледенения. Запускается режим охлаждения, внешний блок нагревается и оттаивает, а затем включается обогрев.
Эксплуатация кондиционера зимой на обогрев
Чтобы сплит-система работала корректно, важно соблюдать ряд условий:
- Соблюдайте температурный режим, указанный производителями.
- Не пытайтесь накрывать внешний блок кожухом, чтобы его согреть.
- Включайте прибор при указанной пусковой температуре, а не при температуре, которая разрешена для эксплуатации (указано в инструкции).
Для наших широт лучшее решение – использовать кондиционер в межсезонье (при t от 0 и выше), пока не включили центральное отопление. В этом случае КПД сплит-системы максимальный, нет риска поломки из-за низких температур.
Если у вас остались вопросы по использованию кондиционера зимой или имеются неполадки в его работе, обращайтесь по телефонам +7 (495) 762-62-28 и +7 (495) 766-29-82.
Реанимация кондиционера своими силами: инструкция «За рулем»
Все проблемы можно разделить на две части: либо кондиционер вообще не включается, либо кажется, что он холодит неэффективно.
Для начала проведем диагностику.
1. Кондиционер не включается
На большинстве автомобилей есть индикатор включения кондиционера. Если он не загорается (или не гаснет, как у некоторых Renault), то — увы: кондей точно не работает.
Есть и косвенные признаки работоспособности кондиционера. Самый очевидный — поступление из дефлекторов охлажденного воздуха. Кроме того, при работе охладителя:
- немного повышаются обороты холостого хода;
- у слабеньких машин, особенно без турбонаддува, мотор начинает хуже тянуть;
- порой при включении из-под капота доносится довольно громкий щелчок;
- на некоторых автомобилях под капотом сразу же просыпается вентилятор, обдувающий конденсатор системы охлаждения.
Убедившись, что кондиционер точно не желает работать, выясняем причину.
Хладагент: он есть или его нет?
И при слишком низком, и при избыточно высоком давлении хладагента датчик давления может запретить компрессору включаться.
Низкое давление — следствие негерметичности трубок, шлангов, уплотнений, теплообменников и самого компрессора.
Высокое давление может образоваться после неквалифицированной заправки системы с передозировкой хладагента. Поначалу всё работает, но если машина постоит на жаре, давление может превысить допустимую величину.
Встречаются и мелкие пакости перекупщиков машин, загоняющих в систему наряду с малым количеством хладагента сжатый воздух. Эта забава популярна зимой, когда кондей всё равно не должен работать, но понять причину сразу нелегко.
Как проверить?
Для проверки наличия хладагента надо отвернуть защитный колпачок с заправочного вентиля на более толстой трубке (обратке) и слегка нажать тонким предметом на кончик ниппеля, прикрыв окружающее пространство ветошью. Слабое шипение или отсутствие реакции говорят о большой утечке рабочего вещества. В идеале пшикать должно примерно как из накачанного колеса.
Неисправен компрессор и цепи его включения
Управление компрессорами всех типов — электрическое. Основных вариантов — два: вал стыкуется со шкивом через электромагнитную муфту (помните про громкий щелчок при включении?), либо вал крутится постоянно, а хладагент идет через электромагнитный клапан. Отсюда и набор возможных неисправностей. На подозрении — обмотки муфты и клапанов, проводка и предохранители.
Как проверить?
Берем тестер и «прозваниваем», начиная с предохранителей.
На некоторых древних машинах компрессор крутил персональный ремень: надо убедиться в его рабочем состоянии. Если всё исправно, то виноват, скорее всего, сам компрессор. Чаще всего его на коленке не починить. А после замены систему нужно вакуумировать и заправить с помощью специального оборудования.
2. Кондиционер плохо охлаждает
Как проверить?
Проверку начнем из салона.
При запущенном двигателе включаем режим максимального охлаждения воздуха, задаем вентилятору климатической системы близкую к максимальной скорость, направляем потоки в среднюю зону (через дефлекторы в передней панели). Включаем кондиционер.
Спустя непродолжительное время воздух должен стать ощутимо холодным. В идеале, при внешней температуре 20–25 °C поток должен быть не теплее +9 °C. Можно примерно оценить температуру рукой, но лучше использовать разного вида термометры. Удобен термометр с выносным датчиком, который можно затолкать в воздуховод.
Если ясность не появилась, лезем под капот. Находим толстую и тонкую алюминиевые трубки кондиционера, идущие, в большинстве случаев, от передней части моторного отсека вдоль правого брызговика к моторному щиту. Соблюдая меры предосторожности, охватываем рукой толстую трубку — она должна быть ледяной. Если это не так, то кондей не работает должным образом: вероятнее всего, вышел хладагент.
БОЛОТНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ
В 30‑х годах прошлого столетия, еще до эпохи дорогостоящих автомобильных кондиционеров, в моду вошли их дешевые заменители — кулеры. Внутри вывешенной на окне трубы располагался картридж из пористого или волокнистого материала, который постоянно смачивался водой. Когда машина находилась в движении, вода интенсивно испарялась, охлаждая воздух.
Основные недостатки кулеров — необходимость частой дозаправки водой, а также запах сырости, из-за которого и появилось американское название — swamp cooler, от swamp — «болото».
Заправлять бесполезно. Что делать, если после зимы не работает кондиционер
С приходом теплых дней автолюбители выстраиваются в очереди на заправку кондиционеров, которые после зимы неожиданно перестают охлаждать воздух. Но если осенью все нормально работало, а весной перестало, то просто заполнить систему фреоном обычно помогает ненадолго. Рано или поздно, через пару дней или пару месяцев, возникнет ситуация из разряда "никогда такого не было и вот опять".
Куда девается фреон?
Хладагент не заканчивается сам по себе и не улетучивается через уплотнения в узлах соединения различных элементов системы. Тем не менее, утечка фреона – самая распространенная поломка автомобильного кондиционера. Куда же он девается?
"Специалисты", знаний и умений которых хватает только на заправку фреоном, любят рассказывать о том, что система кондиционирования в машине не герметична, поэтому утечки – нормальное явление и систему нужно заправлять ежегодно. Эти утверждения разбиваются об огромное количество примеров машин, кондиционеры которых работают без дозаправки по 10 лет и более.
Как бы там ни было, контур кондиционера состоит из алюминиевых трубок и резиновых шлангов. И если резиновые шланги, как правило, едва ли не вечные, то алюминиевые трубки рано или поздно разрушаются под действием коррозионных процессов. Проблема в том, что в отличие от железа алюминий не покрывается рыжим налетом, поэтому коррозия на нем не бросается в глаза. Да и фреону, чтобы смешаться с атмосферным воздухом, достаточно очень маленького отверстия.
Проблема коррозии усугубляется инженерными просчетами. Во многих автомобилях трубки проложены в таких местах, где они подвергаются регулярному воздействию дорожной грязи и реагентов, что, естественно, не способствует увеличению их срока службы. Ну а радиатор кондиционера, он же конденсатор, и вовсе принимает на себя огромное количество воды и грязи, а также камней.
Поэтому утечка фреона чаще всего возникает из-за разрушения алюминиевых трубок и радиатора. Но на стадии вакуумирования, которое производится перед заправкой кондиционера, проблема, как правило, не обнаруживается. Зато место сильной утечки в доступном для обзора месте легко увидеть уже через день-два после заправки: трубка или радиатор вокруг дырки будут покрыты маслом. Для обнаружения минимальных повреждений используют светящийся в ультрафиолете краситель, который добавляют в хладагент. Это могут сделать даже придорожные заправщики, чтобы затем уже в условиях сервиса специалисты провели обследование и обнаружили место утечки.
Пайка или замена?
Когда место повреждения обнаружено, встает дилемма: ремонтировать или менять. Если прохудился радиатор – менять. Разбежка цен очень большая и зависит от марки автомобиля и производителя конденсатора. Из личного опыта могу сказать, что моя предыдущая машина пять лет отъездила с дешевым китайским радиатором за 40 долларов и вместе с ним была продана.
Конечно, если утечка в конденсаторе возникла в легкодоступном для ремонта месте, то его можно запаять. Обойдется это примерно в 80-120 рублей, но если немногим дороже реально найти новый радиатор, пускай и китайский, то зачем паять старый?
Тем более все тот же личный опыт заставляет негативно относиться к ремонту трубок с помощью аргонной сварки. Несколько лет подряд мне ежегодно доводилось менять одну и ту же трубку на восстановленную запаянную и эта эпопея закончилась только после установки оригинальной целой трубки, снятой с другой такой же машины.
Поэтому несмотря на низкую цену пайки в 20-30 рублей, более целесообразным вариантом выглядит замена трубки на заведомо целую, если, конечно, вы не хотите ремонтировать ее каждый год. На разборках эти детали на распространенные автомобили стоят относительно недорого: 30-100 рублей в зависимости от размера и конфигурации трубки. А вот цены на новые запчасти могут неприятно удивить, как и стоимость бывших в употреблении деталей на автомобили, редко встречающиеся на разборках. Даже на Polo Sedan встречается большая б/у-трубка хитрой формы с заправочным штуцером и датчиком давления по 500-600 рублей. При такой стоимости пайка действительно выглядит разумным решением.
И, что интересно, у такого элемента со штуцером и местом установки датчика нет альтернативы. А вот небольшие трубки в специализированных сервисах могут заменить на шланги (рукава высокого давления). При ремонте заднего контура в машинах с индивидуальной регулировкой климата на втором ряду к такой замене прибегают едва ли не чаще, чем меняют трубки на новые. Правда, установка шланга вместо трубки под капотом может быть сопряжена с трудностями или вовсе невозможна, т.к. резине в отличие от алюминия нельзя придать фиксированную форму со всеми необходимыми изгибами.
Цены на изготовление шлангов в сервисах начинаются от 70 рублей. Это сопоставимо со стоимостью б/у-трубки и куда дешевле покупки новой запчасти. На практике с подобной заменой сталкиваться не приходилось, но судя по отзывам в интернете такое решение избавило от проблем с регулярно травящими трубками, особенно в тех случаях, когда нет возможности купить новую деталь.
Наш вердикт
Если весной система кондиционирования опустела – простая заправка фреоном поможет ненадолго. Хотя встречаются автомобили, которым одной порции газа хватает ровно на сезон. Но даже каждую весну тратить минимум 100 рублей – сомнительное удовольствие. Лучше разобраться с причинами утечки, устранить их и забыть о проблемах с отсутствием хладагента на несколько лет.