Как правильно установить распредвалы приора
1. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.
2. Снизьте давление в системе питания двигателя, если работа выполняется сразу после поездки.
3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Слейте охлаждающую жидкость.
5. Снимите воздушный фильтр.
6. Снимите дроссельный узел.
7. Снимите катушки зажигания и выверните свечи зажигания, как описано здесь.
8. Отсоедините разъемы проводов от датчика аварийного падения давления масла (см. здесь), датчика фазы (см. здесь) и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, который находится под термостатом (см. фото ниже).
9. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините пять шлангов системы охлаждения от патрубков термостата.
10. Отсоедините разъем проводов от датчика ДТОЖ на термостате (системы управления двигателем), как описано здесь.
11. Отверните гайку крепления наконечника «массового» провода и снимите провод.
12. Снимите впускной коллектор, как описано здесь.
13. Выверните винт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимите пластину.
14. Выверните болт крепления и отсоедините «массовый» провод от головки блока цилиндров.
15. Снимите крышку головки блока цилиндров двигателя. Как это сделать, смотрите здесь.
16. Выверните 5 болтов крепления и снимите верхнюю переднюю защитную крышку ремня ГРМ (привода газораспределительного механизма).
17. Выверните 2 болта крепления нижней передней крышки ремня ГРМ (привода газораспределительного механизма) и снимите крышку ГРМ.
18. Ослабьте болт крепления натяжного ролика и снимите ремень ГРМ (привода газораспределительного механизма) со шкивов распределительных валов.
19. Удерживая шкивы распредвалов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов распредвалов, снимите шкивы.
Примечание:
Для удерживания от проворачивания распределительных валов при выворачивании болтов крепления зубчатых шкивов распределительных валов рекомендуем пользоваться одним из приспособлений, показанных на фото.
20. Извлеките шпонки из пазов хвостовиков распредвалов.
21. Снимите натяжной ролик, как описано здесь.
22. Вывернув накидным ключом на 15 мм болт крепления, снимите промежуточный ролик.
Примечание:
Под роликом установлено дистанционное кольцо.
23. Выверните головкой на 10 мм пять болтов крепления задней защитной крышки ремня ГРМ и снимите крышку.
24. Воротком с головкой Е14 выверните болты крепления головки к блоку цилиндров в порядке, обратном затяжке, и снимите головку блока цилиндров.
Примечание:
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании, поэтому заменяйте их новыми, если длина болта (без учета) высоты головки превышает 98 мм.
25. Снимите прокладку головки блока цилиндров двигателя.
26. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров ветошью (они должны быть сухими и чистыми) и скребком.
27. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.
Примечание:
Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока, при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло не сжимается.
28. Проверьте наличие двух установочных втулок в гнездах крайних отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Если при снятии головки блока цилиндров втулки остались в головке или вышли из гнезд блока цилиндров, запрессуйте их в блок цилиндров до упора.
29. Установите на блок цилиндров новую прокладку головки.
Примечание:
Использование бывшей в употреблении прокладки головки блока цилиндров не допускается. Прокладка головки блока цилиндров должна быть чистой и сухой.
30. Установите головку цилиндров на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, указанной на фото, в четыре этапа:
- 1-й — моментом 20 Н·м;
- 2-й — моментом 69,4-85,7 Н·м;
- 3-й — доверните болты на 90°;
- 4-й — окончательно доверните болты на 90°.
Примечание:
Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров указана в п.24 этой статьи.
31. Установите на автомобиль прокладку головки блока цилиндров с помощью герметика, как описано здесь.
Примечание:
Перед установкой крышки головки блока цилиндров нанесите на корпус подшипников распределительного вала герметик «LOCTITE 574». Пускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 ч после нанесения герметика.
32. Установите на головку блока снятые детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию.
33. Установите шкив впускного распределительного вала диском, обеспечивающим работу датчика фазы, к двигателю. Аналогично установите шкив выпускного распределительного вала.
34. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ (привода газораспределительного механизма) и тепловые зазоры в клапанах.
35. После регулировки установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник:
Снятие, дефектовка и установка распределительных валов Ваз 2170 Приора
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
- Снятие, дефектовка и установка распределительных валов
Распределительные валы заменяют в следующих случаях:
– падение давления в системе смазки двигателя. Причиной этой неисправности часто бывает повышенный износ шеек распределительных валов и гнезд в корпусах подшипников распределительных валов. При износе гнезд заменяют головку блока в сборе, так как гнезда обрабатывают совместно с установленным на головку корпусом подшипников;
– стук клапанов при исправных гидротолкателях (см. «Проверка и замена гидротолкателей») в клапанном механизме. Бывает вызван повышенным износом кулачков распределительного вала из-за применения низкокачественного моторного масла или повреждения масляного фильтра.
Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены маслосъемных колпачков, за исключением тех, которые требуются непосредственно для их замены (используются инструменты только для подготовительных операций), а также микрометр и нутромер.
1. Снимите распределительные валы с двигателя (см. «Замена маслосъемных колпачков»).
2. Осмотрите распределительные валы. На рабочих поверхностях шеек 2 не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от гнезд подшипников в корпусах и головке блока. На рабочих поверхностях кулачков 1 не допускаются задиры и износ свыше 0,5 мм, а также износ кулачков в виде огранки. Вал с обнаруженными дефектами замените.
3. В мастерских, оборудованных специальными приспособлениями и инструментами, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала (оно не должно превышать 0,02 мм).
4. Измерьте диаметры опорных шеек вала. Они должны составлять 23,915–23,931 мм.
7. Установите корпус подшипников распределительных валов на головку блока и затяните болты его крепления рекомендованным моментом (см. приложение 1). Измерьте внутренние диаметры опор корпуса распределительных валов. Они должны составлять 24,000–24,025 мм.
8. Рассчитайте по разности размеров зазоры между шейками валов и опорами. Для новых деталей зазоры должны быть равны 0,069–0,11 мм. Если после эксплуатации зазоры превышают 0,2 мм, замените распределительные валы. Если и после замены валов зазоры превышают максимально допустимое значение, замените головку блока цилиндров в сборе с корпусом подшипников распределительных валов.
9. Установите распределительные валы и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Нанесите на поверхность головки блока цилиндров, сопрягаемую с корпусом подшипников распределительных валов, герметик типа «Локтайт-574» в виде валика диаметром 2 мм.
↓ Комментарии ↓
1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья
2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду
3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса
4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы
5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции
6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес
7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз
10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом
12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля
13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери
Процесс замены распредвалов
Распределительные валы с шестернями и крепежными элементами
Для того, чтобы установить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов их необходимо сначала демонтировать. Как и любая запасная часть, они устанавливаются в обратном порядке от разборки.
Итак, рассмотрим, поэтапный процесс снятия и установки впускного и выпускного распределительного вала.
Демонтаж распределительных валов
- Для начала, как и при любых ремонтных операциях, необходимо демонтировать «клемму-минус» с АКБ.
- Снимаем крышку ремня привода ГРМ.
Выкрутив крепежные болты, которые указанные на схеме снимаем крышку ГРМ
Выкрутив гайки крепления снимаем клапанную крышку
Отсоединяем датчик аварийного давления масла
Схема демонтажа и затяжки болтов корпуса подшипника распредвалов
C заглушками распредвала надо быть аккуратным, если не верно их установить, то вытечет масло. Вовремя не заметите, сократите ресурс двигателя или «встрянете на капремонт»
Снимаем две задние заглушки головки блока
Вынимаем распределительные валы с посадочных мест
Снимаем сальники с распредвала. Если он не снимается, аккуратно разрежьте его или подденьте отверткой.
Установка распределительных валов
Теперь, когда все снято, можно преступить к установке новых распредвалов на автомобиль:
-
Моторным маслом смазываем кулачки и опорные шейки валов.
Смазываем шейки и кулачки распределительного вала моторным маслом
Слева показан впускной распредвал, а справа выпускной
Как необходимо наносить герметик на крышку корпуса подшипников распредвала
Прессуем новые сальники в на распределительные валы
Выбор
Распределительные валы головки блока цилиндров для ВАЗ-2112 производятся только заводом изготовителем, поэтому аналоги искать не стоит.
Оригинальные каталожные номера: впускной – 2112-1006015, выпускной – 2112-1006014 . Каждый распределительный вал стоит в среднем около 3000 рублей.
Нюансы
При установке корпуса подшипников и головки блока нельзя наносить герметик, который содержит силикон. Это связано с тем, что мотор нагревается, а соответственно и герметик, который выделяет пары, что могут попасть в цилиндры и далее по системе. Использовать стоит герметик, у которого в инструкции или на упаковке указано, что он безопасен для датчика кислорода.
При нанесении герметика на полости, не стоит много его наносить, ведь при затяжке болтов он может попасть внутрь и это приведет к закупориванию масляных каналов, а соответственно не будет смазки. Отсутствие смазочной жидкости приведет к повышенному износу деталей, которые быстро выйдут из строя.
Момент затяжки постели распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов порядок
Многие автомобилисты слышали, что необходимо правильно затягивать резьбовые соединения на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112, но никогда этого сами не делали. Так, момент затяжки определяется изготовителем и указан в сервисных мануалах по ремонту.
Видео об установке распредвалов и разрезных шестерней на 16 клапанный мотор
Видеоматериал расскажет, как правильно затянуть резьбовые соединения на постели распределительных валов
Момент и последовательность затяжки постели распредвалов
Последовательность затяжки крышки распределительных валов
Правильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.
Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкой
Для того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.
Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерацией
Что касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм. После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.
Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем
Когда все болты стали на место, необходимо взять динамометрический ключ и затянуть согласно нормативам в порядке указанном выше.
Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений
В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов
Болты закручены. Отмечены стрелочками
Затяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:
- Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
- Капитальный ремонт головки блока.
- Ремонтные операции с двигателем.
- Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.
Последствия неверной затяжки постели
К последствиям неправильной затяжки постели распределительных валов можно отнести следующее:
- Утечка масла из-за образования щели или неплотного соединения.
- Пропускание воздуха внутрь ГБЦ.
- Нарушение в работе двигателя или головки блока.
- Попадание посторонних предметов (воды, грязи, пыли).
Все эти факторы могут негативно сказаться на работе головки блока цилиндров и главного силового агрегата.
Момент и последовательность затяжки постели распределительных валов на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 должны быть правильными, поскольку данный фактор влияет на работу головки блока и двигатель в целом. Так, неверное проведение процедуры может повлечь более серьезные последствия. Если автолюбитель не в состоянии сделать это самостоятельно, то необходимо обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.
Как заменить ремень ГРМ на Приора (ВАЗ 217030)
- Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя;
- Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ;
- Снимаем переднее правое колесо;
- Выставляем двигатель по меткам;
- Снимаем шкив коленвала;
- Снимаем нижний защитный кожух механизма ГРМ;
- Делаем свои метки на ремне и звёздах;
- Снимаем ремень и ролики;
- Переносим метки со старого ремня на новый;
- Устанавливаем новый комплект ГРМ;
- Устанавливаем на место всё разобранное ранее.
Ремень грм на лада приора: замена своими руками — АвтоЭксперт
Согласно регламента ТО на Ладе Приоре замена ремня ГРМ предусматривается при пробеге каждые 200 000 км, а проверку состояния ремня и его натяжку необходимо делать каждые 105 000 км. Но, по отзывам автовладельцев, такой пробег возможен только на ремне установленном с завода.
После первой замены ремня и роликов ГРМ ВАЗ 217030 (Lada Priora) 1.6 16 клапанов, необходимо сократить данный регламент в 3 раза. Рекомендуется менять ГРМ и ролики при пробеге 50 000 км — 60 000 км, а производить осмотр ремня каждые 25 000 км — 30 000 км.
При выявлении хоть малейших трещин на ремне или гула в подшипниках роликов, необходимо обязательно произвести срочную замену роликов и зубчатого ремня, так как при обрыве ремня ГРМ, на двигателе 1.6 16 клапанов, загнет клапана и необходимо будет делать ремонт двигателя.
Комплект ГРМ (ремень + ролики)
ПроизводительАртикулЦена, руб.
| CONTITECH | CT1137K1 | 2976 |
| INA | 530053610 | 3044 |
| GATES | K015631XS | 3478 |
| BOSCH | 1987948286 | 3567 |
Необходимые инструменты при замене ремня ГРМ на Priora 1.6 16 кл
- Колесный ключ;
- Домкрат или подъемник;
- Вороток с удлинителями и головками на 10 мм, 13 мм, 15 мм и 17 мм;
- Шестигранник на 5 мм;
- Корректор канцелярский;
- Съемник стопорных колец загнутый (для натяжки ролика ГРМ).
Как заменить ремень ГРМ на Приора (ВАЗ 217030)
- Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя;
- Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ;
- Снимаем переднее правое колесо;
- Выставляем двигатель по меткам;
- Снимаем шкив коленвала;
- Снимаем нижний защитный кожух механизма ГРМ;
- Делаем свои метки на ремне и звёздах;
- Снимаем ремень и ролики;
- Переносим метки со старого ремня на новый;
- Устанавливаем новый комплект ГРМ;
- Устанавливаем на место всё разобранное ранее.
Далее в фотоотчете показана более детальная инструкция о замене ремня и роликов механизма газораспределения автомобиля Лада Приора (ВАЗ 217030) 1.6 16 клапанов своими руками.
Приступаем к замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ «Приора». Первым делом будем снимать декоративную крышку двигателя.
Но для для начала отсоединяем вакуумный датчик от крышки. Поднимаем датчик вверх и выводим его из пазов на крышке двигателя.
И снимаем декоративную крышку двигателя, потянув её вверх, вытаскивая резиновые уплотнители с направляющих на двигателе.
Теперь приступим к разбору механизма ГРМ. Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ, откручивая пять крепежных болтов шестигранником на 5 мм.
Снимаем верхний кожух и спускаемся вниз, к колесу, разбирать доступ к ГРМ снизу двигателя.
Поддомкрачиваем автомобиль или приподнимаем его на подъемнике. Откручиваем и снимаем переднее правое колесо.
Так как за колесом нет никакой защитки, мы можем сразу приступить к установке меток ГРМ на двигателе. Для этого проворачиваем двигатель за центральный болт коленвала. Удобно использовать трещотку с несколькими удлинителями и головку на 17 мм.
Метка ВМТ на защитном кожухе ГРМ, должна смотреть на промежуток, между первым и вторым зубом, после промежутка без зубьев, на шкиву коленвала.
А метки на звездах распредвалов должны быть напротив меток на заднем защитном кожухе ремня ГРМ.
Когда двигатель выставлен по меткам, можем смело откручивать шкив коленвала. Самый простой способ открутить шкив, это использовать пневмогайковерт. Если гайковерта нет, то необходимо просить о помощи напарника. Напарник должен сесть в авто, нажать на педаль тормоза, включив пятую передачу. Таким образом двигатель застопориться и можно откручивать шкив.
Сняли шкив и снимаем установленную за ним дистанционную шайбу.
Теперь можно еще раз проверить метки ГРМ. Метка на коленвале — это соответствие шпонки шкива коленвала напротив отливки на двигателе.
Для более удобной установки нового ремня ГРМ, рекомендуем, корректором установить свои метки на звездах и ремне.
Нарисовав метки, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха механизма ГРМ, используя шестигранник на 5 мм. И снимаем защитный кожух.
После снятия нижнего кожуха приступаем к разбору газораспределительного механизма. Ключом на 15 мм откручиваем болты крепления роликов ГРМ. Снимаем ролики и ремень. Осматриваем состояние водяного насоса.
Сравниваем новый комплект ГРМ со снятыми роликами и ремнем.
Слаживаем ремни один к одному и переносим свои метки со старого ремня на новый. Зубцы ремня желательно пересчитывать и пройтись по кругу, чтобы быть уверенным что ремень правильный.
Устанавливаем на двигатель новые ролики и устанавливаем ремень по своим меткам.
Натягивать ремень необходимо натяжным роликом. На нём указана стрелка, в какую сторону поворачивать ролик. Правильная натяжка ремня будет в момент, когда прорезь на ролике и натяжной планке ролика встанут напротив друг друга.
Переходим к блоку цилиндров
Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.
Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.
Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.
Устраняем продольный люфт коленвала
На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.
Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.
Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.
Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.
Собираем поршневую
Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.
Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.
После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.
Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.
В дальнейшем местами их не меняем.
По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.
Щупами замеряем зазор.
Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.
Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.
Устанавливаем новые кольца
Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.
На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.
Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.
Основа работы механизма газораспределения
При сжатии смеси в рабочем цилиндре поступает искра, и смесь взрывается, толкая поршень. Тот толкает шатун, шатун — коленчатый вал. Всё известно. Клапана своевременным открытием и закрытием обеспечивают в нужный момент герметичность в цилиндре и свободный впуск и выпуск в других циклах. Управляет этими устройствами распределительный вал, кулачками нажимая на механизм клапанов. На двигателе «Приоры» установлены 16 клапанов. Ими управляют два распределительных вала. И распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала посредством ремня ГРМ.
Проверяем состояние ремня
Регламент проверки этого узла, требует проведения осмотра в холодном состоянии двигателя. Снять внешний защитный кожух для возможности осуществления зрительного контакта поверхности деталей узла газораспределения. Получив доступ непосредственно к грм, вращая его привод детально осмотреть обе стороны расходника, на наличие какого либо рода дефектов (износ, сорванные зубья, торчащий корд, расслоения резины и т.п.). тщательной проверки подлежат ролики натяжителей, которые при наличии механических повреждений и большого люфта, способствуют усиленному износу расходника. Не допускается присутствие на поверхности резиново — технической детали масляных пятен, способствующие разрушению его структуры. При обнаружении немедленно свести с поверхности.
Как проверить совпадение меток
Чаще всего проверку совпадения установочных меток механизма привода ГРМ выполняют при замене зубчатого ремня. Проверить их положение можно только в том случае, когда будет демонтирован защитный пластиковый корпус привода ГРМ, шкив генераторной установки. Прокрутить коленвал можно за переднее колесо. Для этого переднюю часть машины с правой стороны приподнимают автомобильным домкратом. Далее нужно включить пятую передачу после чего помощник должен вращать руками приподнятое колесо по часовой стрелке. Это делают до тех пор, пока метки на коленвале и распредвалах не совпадут.
Замена ремня ГРМ
Инструмент, который понадобиться:
- Трещотка с двумя удлинителями
- Головка на «17» и «15»
- Шестигранник на «6» или Torx T30 (звездочка)
- Ключ для натяжения ремня ГРМ и ремня генератора
- Рожковые ключи на «13»
- Ремень ГРМ и ролики
Процесс работы
- Подготовить автомобиль, зафиксировать его в исходном положении, поддомкратить переднее правое колесо, установив упоры под задние колеса.
- Снимаем колесо и защитные кожухи моторного отсека
- Снимаем ремень генератора, для этого необходимо ключом на «17» ослабить натяжной ролик и демонтировать ролик, ремень останется висеть на подушке т.к. для его демонтажа нужно снимать опору двигателя.
- Снимаем декоративный кожух двигателя, потянув его вверх на себя с каждого краю.
- Откручиваем 5 болтов верхнего защитного кожуха ГРМ под шестигранник на «6» или Torx T30 в зависимости от года выпуска автомобиля и снимаем его.
- Откручиваем 2 болта нижнего защитного кожуха ГРМ под шестигранник на «6» или Torx T30 в зависимости от года выпуска автомобиля и снимаем его.
- Далее необходимо открутить шкив коленчатого вала, для этого понадобиться трещотка с двумя удлинителями и головкой на «17».
- Чтобы открутить болт фиксирующий шкив генератора необходимо поставить автомобиль на передачу, вставить отвертку в вентилирующее отверстие тормозного диска.
Откручиваем болт шкива генератора против часовой стрелки.
- Снимаем шкив генератора и шайбу.
- Перед тем как скинуть ремень генератора с шестерней, необходимо выставить метки. Метки на распределительных валах необходимо выставить как на картинке.
- Метка на шестерне коленчатого вала есть не на всех модификациях авто поэтому лучше всего найти метку на маховике, находится она под резиновой заглушкой, под термостатом.
- Далее ключом на 15 откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ.
- Ключом на 15 откручиваем и снимаем обводной ролик.
Установка нового ремня
- Устанавливаем новые ролики на место, затягиваем только обводной ролик.
- Выставляем метки ГРМ и накидываем ремень на шкивы.
- Далее когда ремень будет надет и метки будут выставлены, необходимо натянуть ремень.
- Натяжка ремня ГРМ происходит в автоматическом режиме самим роликом, но изначально ролику нужно придать натяжение пружины, для этого нужно совместить метки на ролики, так как показано на картинке.
- После натяжке ремня, необходимо проверить метки ГРМ, для этого вкручиваем болт крепление шкива и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки 2-3 оборота и снова сверяем метки.
- Далее процесс сборки и установки происходит в обратной последовательности снятию ремня ГРМ.
- Запускаем двигатель.
Процесс замены ремня ГРМ завершен, как можно заметить ничего сложного в этом нет.
Основные признаки и причины неисправных клапанов
Замена всех клапанов на Приоре с 16-тью клапанами может происходить как при их загибании, так и при их прогорании. Прогореть они могут из-за низкого качества деталей или из-за плохого качества используемой смеси.
Если двигатель ТС слишком быстро перегревается, то рано или поздно рабочая поверхность всех клапанов начинает прогорать (изнашиваться). Еще один момент – в клапанах и их механизмах есть возвратная пружина. Если возвратная пружина начнет изнашиваться, клапан начнет во время работы биться о поршень. В таком случае результат будет таким же, как и повреждении ремня ГРМ.
Владельцу ТС важно верно продиагностировать проблемы с клапанами. Самый первый признак появляющейся проблемы – снижение уровня приемистости двигателя, которое проявляется в заметном снижении мощности ТС. В некоторых случаях слышны постукивания.
Частый симптом проблем с клапанами – это черный дым, выходящий из выхлопной трубы. Эта проблема сочетается с повышенным расходом машинного масла. Также машина может нестабильно работать при холостом ходе. Продиагностировать эту проблему сложно, так как сложно точно определить причину поломки без разбора двигателя.
Специалисты, занимающиеся двигателями, знают большое количество примеров, при которых в автосервис приезжает Приора с признаками сломанных клапанов, но в итоге с ними все хорошо. Поэтому для того, чтобы продиагностировать автомобиль и снять головки блока. Лишь после этого получится наверняка проверить клапана.
ОТКРЫВАЕМ ДОСТУП К РЕМНЮ ГРМ
- Чтобы добраться до привода газораспределительного механизма, нам надо шестигранником выкрутить пять болтов верхней крышки грм.
Расположение этих болтов показано на фото ниже:
РИС 6. Болты верхней крышки грм
- Затем выкручиваем этим же ключом два болта нижней крышки механизма грм и снимаем крышку.
РИС 7. Болты нижней крышки ГРМ
- Головкой на 17 проворачиваем зубчатый шкив коленвала до установки меток строго на свои места согласно рисунку 4. Также надо проверить совпадение меток на маховике, чтобы они были расположены, как показано на рисунке 3. Проворачивать коленчатый вал надо по часовой стрелке.
И ещё один важный момент! Крутить весь механизм грм надо именно коленчатым валом. За шкивы распредвала этого делать нельзя…
Чтобы метки распредвалов не сбились в процессе работы, их надо зафиксировать между собой. Делается это по-разному. Однажды я видел, как один слесарь вставил между зубьями шкивов торцевую головку. Можно так же взять шпильку и две толстые пластины с отверстиями. На шпильку надеваем пластины, с двух сторон гайки и вставить эту конструкцию между шкивами, так чтобы пластины упирались в зубья шкивов и затягиваем гайки.
Выглядит это примерно так! Тут, правда, представлен двигатель, от другога автомобиля:
РИС 8. Приспособление для фиксации распредвалов
Подготовительные работы мы закончили и пора приступать непосредственно к замене зубчатого ремня грм Приоры.
- Чтобы снять ремень газораспределительного механизма Приоры в первую очередь надо ослабить его натяжение. Для этого ключом на 15 откручиваем гайку натяжного ролика, опорный ролик тоже надо снять. Потому что при замене ремня грм меняют и оба ролика.
Затем снимаем зубчатый ремень и внимательно его осматриваем. В первую очередь обращаем внимание на наличие трещин, разлохмачивания краёв ремня, ну и, конечно, смотрим на состояние зубьев. Их должно быть в количестве 137 штук, они должны быть округлой формы. Если вы обнаружили хотя бы один из этих дефектов либо пришло время по пробегу в километрах, то ремень грм Приоры подлежит замене на новый. Далее надо обратить внимание на состояние помпы. Взявшись за зубчатый шкив помпы надо подёргать его, если есть люфт шкива, то помпа подлежит замене.
ЗАМЕНА ПОМПЫ ПРИОРЫ
- Для того чтобы заменить помпу, нам придётся слить охлаждающую жидкость. Ключом на 15 откручиваем гайки, снимаем зубчатые шкивы распредвалов и заднюю крышку привода грм.
Следует иметь в виду, что шкивы распредвалов нельзя путать местами, выпускной и впускной шкив ставятся именно на свои места…
Чтобы снять заднюю крышку надо воспользоваться торцевой головкой на 10 и открутить шесть болтов крепления этой крышки.
Расположение этих болтов показано на нижеследующем рисунке:
РИС 9. Болты задней крышки привода грм Приоры
- На этом рисунке также показаны и болты крепления помпы Приоры. Эти болты откручиваются шестигранником на 5. Открутив болты, надо поддеть плоской отвёрткой край помпы и извлечь её из своего посадочного места.
- Перед установкой новой помпы Приоры надо очистить поверхность, к которой она прилегает. Желательно её обезжирить и покрыть тонким слоем герметика. Новую помпу тоже следует промазать герметикой, то место где устанавливается прокладка. При установке помпы обратите внимание на контрольное отверстие, оно должно находиться в нижней части.
- Затягиваем три болта крепления этого узла и теперь можно поставить и закрепить заднюю крышку газораспределительного механизма.
УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ ПРИОРЫ
- Перед установкой ремня грм Приоры ставим на свои места зубчатые шкивы распредвалов, следя за тем, чтобы метки были строго на своих местах. Шкивы распредвалов выпускных и впускных устанавливаем обязательно на свои места. Об этом было сказано выше! Не забываем при этом, что под шкив впускного распредвала нужно установить кольцо датчика фаз.
- Проверив положение меток на распредвалах и коленвале, ставим на свои места ролики. Натяжной слева, только наживляем. Опорный находящийся справа «паразитный», его можно сразу закрепить до упора.
- Начинаем с коленвала, надеваем на его зубчатый шкив ремень грм, снизу вверх. Затем, придерживая руками с обеих сторон, заводим ремень сначала на шкив помпы, потом обратной стороной одновременно укладываем на ролики. Далее удерживая натяжку ремня, тянем его вверх и в стороны и надеваем на шкивы распредвала. При этом надо внимательно следить за положением меток, они должны оставаться строго на своих местах.
- Пришло время натянуть зубчатый ремень. Для этого специальным ключом поворачиваем натяжной ролик против часовой стрелки до совпадения выступа и выреза, как показано на фото ниже. После этого можно уже затянуть полностью болт натяжного ролика.
Шкивы распределительных валов — снятие и установка
Для выполнения работы потребуется специальный инструмент для удержания шкивов распределительных валов.
Работу можно выполнить без этого устройства. Отвернуть болты крепления шкивов распределительных валов удается, как правило, без затруднений
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ — замена»).
3. Если есть специальный инструмент для удержания шкивов распределительный валов, снимаем ремень привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ — замена») и, поочередно удерживая этим инструментом шкивы распределительных валов, ключом на 17 мм
отворачиваем болты их крепления.
Если приспособления нет, торцовым ключом на 17 мм
ослабляем затяжку болтов крепления шкивов распределительных валов, удерживая ключом
на 17
или
19мм
коленчатый вал от проворачивания за болт крепления его шкива (либо включив четвертую передачу и установив машину на стояночный тормоз).
4. Снимаем ремень привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ — замена»).
5. Отворачиваем болты крепления шкивов и снимаем шкив вала впускных клапанов.
6. Снимаем шкив вала выпускных клапанов.
7. Чтобы не потерять, вынимаем шпонки из пазов валов.
8. Устанавливаем шкивы в обратной последовательности, при этом убеждаемся, что шпонки вошли в пазы шкивов. После установки шкивов устанавливаем ремень привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ — замена») и регулируем его натяжение (см. «Ремень привода ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения»).
Для выполнения работы потребуются: торцовый ключ на 10 мм,
ключ
на 17 мм.
1. Снимаем ремень привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ — замена»).
2. Торцовым ключом на 10 мм,
надетым на гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ, удерживаем шкив распределительного вала от проворачивания, ключом
на 17 мм
отворачиваем болт крепления шкива.
3. Снимаем шкив с вала.
4. Вынимаем из паза шпонку.
При выполнении следующей операции не поцарапайте рабочую поверхность вала
5. Устанавливаем шкив в обратной последовательности, при этом
убеждаемся, что шпонка вошла в паз шкива. После установки шкива устанавливаем ремень привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ — замена») и регулируем его натяжение (см. «Ремень привода ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения»).
Снятие распределительных валов
Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов двигателя Лада Приора
Работу проводим для замены распределительных валов и гидротолкателей клапанов.
Снимаем пластмассовую крышку двигателя.
Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга основного контура вентиляции картера…
…и снимаем шланг со штуцера крышки головки блока цилиндров. Снимаем впускной трубопровод (см.
«Снятие впускного трубопровода») и закрываем каналы в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель предметов. Снимаем катушки зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).
Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга контура холостого хода вентиляции картера…
…и снимаем шланг со штуцера крышки головки блока цилиндров.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна колодок жгута проводов системы управления двигателем… …и отводим кронштейн с колодками от крышки головки блока цилиндров. Сжав пассатижами лепестки пластмассового держателя жгута проводов системы управления двигателем…
…вынимаем держатель жгута проводов из кронштейна, закрепленного на крышке головки блока цилиндров. Головкой «на 8» отворачиваем 15 болтов крепления крышки головки блока цилиндров.
Расположение болтов крепления крышки головки блока цилиндров Крышка установлена на герметике, поэтому…
…отверткой поддеваем крышку за прилив…
…и снимаем ее. Для проверки исправности гидротолкателя…
…отверткой нажимаем на гидротолкатель (при проверке соответствующий гидротолкателю кулачок распределительного вала должен быть обращен к толкателю «затылком», то есть не давить на толкатель). В нормальном состоянии гидротолкатель должен перемещаться в гнезде головки блока цилиндров со значительным усилием, сжимая пружину клапана. Если же прожимается сам гидротолкатель при небольшом усилии, то его необходимо заменить.
Аналогично проверяем другие гидротолкатели.
Снимаем зубчатые шкивы распределительных валов (см.
«Замена сальников распределительных валов»).
Отсоединяем колодку провода от датчика сигнализатора недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе (см. «Снятие датчика сигнализатора недостаточного давления масла»).
Головкой «на 8» отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.
Расположение болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов
Снимаем корпус подшипников распределительных валов (А — центрирующие штифты корпуса). Для того чтобы вынуть распределительные валы из опор в головке блока цилиндров, можно не снимать заднюю крышку ремня привода ГРМ, а только отвернуть три верхних болта крепления крышки (см.
«Снятие насоса охлаждающей жидкости»). Отжав заднюю крышку ремня привода ГРМ… 
…вынимаем распределительные валы с сальниками.
Для отличия валов на распределительном валу впускных клапанов около его первой шейки выполнен поясок.
Снимаем две заглушки головки блока цилиндров и корпуса подшипников распределительных валов. Чтобы вынуть гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров, ветошью протираем торец толкателя…
…и с помощью присоски (можно использовать присоску для крепления автоаксессуаров к ветровому стеклу)…
…вынимаем гидротолкатель. При извлечении гидротолкателя магнит лучше не использовать во избежание намагничивания деталей толкателя и «прилипания» к ним железосодержащих продуктов износа.
Перед сборкой очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров, корпуса подшипников и крышки головки блока цилиндров от остатков старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительных валов и укладываем валы в опоры головки блока цилиндров.
На привалочную поверхность корпуса подшипников валов, сопрягающуюся с головкой блока цилиндров, наносим фланцевый герметик типа Локтайт № 574 жгутиком толщиной около 2 мм.
Места нанесения герметика на корпус подшипников Устанавливаем корпус подшипников по центрирующим штифтам и равномерно затягиваем болты крепления крестнакрест, начиная от средних опор. Запрессовываем новые сальники распределительных валов (см.
«Замена сальников распределительных валов»).
С другой стороны головки блока цилиндров оправкой запрессовываем заглушки.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Перед установкой крышки головки блока цилиндров наносим на ее поверхность, сопряженную с корпусом подшипников, фланцевый герметик типа Локтайт № 574.
Как снять шкив распредвала приора
Шкивы распределительных валов – снятие и установка
Для выполнения работы потребуется специальный инструмент для удержания шкивов распределительных валов.
Работу можно выполнить без этого устройства. Отвернуть болты крепления шкивов распределительных валов удается, как правило, без затруднений
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. “Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту”).
2. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ (см. “Ремень привода ГРМ – замена”).
3. Если есть специальный инструмент для удержания шкивов распределительный валов, снимаем ремень привода ГРМ (см. “Ремень привода ГРМ – замена”) и, поочередно удерживая этим инструментом шкивы распределительных валов, ключом на 17 мм отворачиваем болты их крепления.
Если приспособления нет, торцовым ключом на 17 мм ослабляем затяжку болтов крепления шкивов распределительных валов, удерживая ключом на 17 или 19 мм коленчатый вал от проворачивания за болт крепления его шкива (либо включив четвертую передачу и установив машину на стояночный тормоз).
4. Снимаем ремень привода ГРМ (см. “Ремень привода ГРМ – замена”).
5. Отворачиваем болты крепления шкивов и снимаем шкив вала впускных клапанов.
6. Снимаем шкив вала выпускных клапанов.
7. Чтобы не потерять, вынимаем шпонки из пазов валов.
8. Устанавливаем шкивы в обратной последовательности, при этом убеждаемся, что шпонки вошли в пазы шкивов. После установки шкивов устанавливаем ремень привода ГРМ (см. “Ремень привода ГРМ – замена”) и регулируем его натяжение (см. “Ремень привода ГРМ – проверка состояния и регулировка натяжения”).
Для выполнения работы потребуются: торцовый ключ на 10 мм, ключ на 17 мм.
1. Снимаем ремень привода ГРМ (см. “Ремень привода ГРМ – замена”).
2. Торцовым ключом на 10 мм, надетым на гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ, удерживаем шкив распределительного вала от проворачивания, ключом на 17 мм отворачиваем болт крепления шкива.
3. Снимаем шкив с вала.
4. Вынимаем из паза шпонку.
При выполнении следующей операции не поцарапайте рабочую поверхность вала
5. Устанавливаем шкив в обратной последовательности, при этом
убеждаемся, что шпонка вошла в паз шкива. После установки шкива устанавливаем ремень привода ГРМ (см. “Ремень привода ГРМ – замена”) и регулируем его натяжение (см. “Ремень привода ГРМ – проверка состояния и регулировка натяжения”).
Ремонт Priora 86
Замена ремня привода газораспределительного механизма
Согласно регламенту технического обслуживания проверку состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) следует проводить через 105 тыс. км, а замену ремня — через 200 тыс. км пробега.
При этом необходимо учитывать, что выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв или срез зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.
Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания.
На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. Ремень также необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла (перед заменой ремня причину его замасливания следует устранить) или при замене вышедших из строя натяжного/опорного ролика привода ГРМ и насоса охлаждающей жидкости.
Шестигранником «на 5» отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ…
…и снимаем ее.
Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»).
Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора…
…и осматриваем ремень на предмет повреждений.
Для замены ремня…
…шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ…
…и снимаем крышку.
Снимаем ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора»). Перед снятием ремня привода ГРМ, чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора…
…до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с метками на задней крышке привода ГРМ.
Для контроля положения коленчатого вала…
…вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (для наглядности отсоединены шланг системы охлаждения и колодки проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости и датчика температуры охлаждающей жидкости ЭСУД)…
…и убеждаемся, что риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.
Чтобы не сбить фазы газораспределения при отворачивании болта крепления шкива привода генератора, помощник фиксирует маховик, вставив через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика шлицевую отвертку большого размера.
Отвернув болт крепления шкива привода генератора…
…и его опорную шайбу.
Накидным ключом или головкой «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика ремня.
При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.
Снимаем ремень со шкивов распределительных валов натяжного и опорного роликов.
Сняв ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленчатого вала, вынимаем ремень из моторного отсека.
После снятия ремня привода ГРМ коленчатый и распределительные валы нельзя поворачивать на большие углы во избежание утыкания клапанов в поршни.
При замене ремня ГРМ меняем также натяжной и опорный ролики ремня. Отворачиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем ролик.
Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления опорного ролика…
…и снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.
На упорной шайбе ролика выполнены кернения, препятствующие снятию шайбы с болта.
Перед установкой новых опорного и натяжного роликов наносим на резьбовую часть болтов их крепления резьбовой герметик. Болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем.
Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительных валов.
При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать…
…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.
Надеваем зубчатый ремень на шкив коленчатого вала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распределительных валов. Для натяжения ремня…
…вставляем наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
Натягиваем ремень, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки…
…до совмещения выреза 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки…
…и затягиваем ключом болт крепления ролика.
Установив шкив привода генератора, поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке.
Проверяем совмещение установочных меток на коленчатом и распределительных валах, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике.
В противном случае повторяем операции по установке и натяжению ремня привода ГРМ.
Лада Приора эксплуатация и ремонт
практическое руководство
Распределительные валы — снятие и установка
1. Снимаем шкивы распределительных валов.
2. Снимаем натяжной и направляющий ролики.
3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
4. Снимаем крышку.
5. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла либо отсоединяем от него наконечник провода.
7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.
8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.
9. Снимаем распределительный вал выпускных клапанов 1 и распределительный вал впускных клапанов 2.
10. Вынимаем из посадочных отверстий в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).
4. Снимаем с валов шпонки и сальники.
5. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.
Установка
1. Смазываем чистым моторным маслом опорные шейки и кулачки валов.
2. Укладываем распределительные валы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют маркировку.
Вал выпускных клапанов имеет маркировку 1006014.
Вал впускных клапанов с маркировкой 1006015.
Кроме того, вал впускных клапанов имеет дополнительный поясок.
Внимание!
При ремонте двигателя нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода.
Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.
3. Наносим и на нижнюю поверхность корпуса подшипников вокруг отверстий свечных колодцев тонкий слой герметика «Локтайт-574», а также…
…и на плоскость головки блока цилиндров по следующей схеме:
4. Устанавливаем в головку блока цилиндров распределительные валы шпоночными пазами вверх.
5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипников с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипников попарно, моментом 8,0—10,0 Нм (0,8—1,0 кгсм) в последовательности, указанной на фото (см. ниже).
6. Ветошью удаляем излишки герметика, выдавленные из зазора между головкой блока цилиндров и крышкой корпуса подшипников.
8. Запрессовываем две заглушки в головку блока циллиндров.
9. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.
Как снять шкивы распредвалов на приоре
практическое руководство
1. Снимаем шкивы распределительных валов.
2. Снимаем натяжной и направляющий ролики.
3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
4. Снимаем крышку.
5. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла либо отсоединяем от него наконечник провода.
7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.
8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.
9. Снимаем распределительный вал выпускных клапанов 1 и распределительный вал впускных клапанов 2.
10. Вынимаем из посадочных отверстий в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).
4. Снимаем с валов шпонки и сальники.
5. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.
Установка
1. Смазываем чистым моторным маслом опорные шейки и кулачки валов.
2. Укладываем распределительные валы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют маркировку.
Вал выпускных клапанов имеет маркировку 1006014.
Вал впускных клапанов с маркировкой 1006015.
Кроме того, вал впускных клапанов имеет дополнительный поясок.
Внимание!
При ремонте двигателя нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода.
Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.
3. Наносим и на нижнюю поверхность корпуса подшипников вокруг отверстий свечных колодцев тонкий слой герметика «Локтайт-574», а также…
…и на плоскость головки блока цилиндров по следующей схеме:
4. Устанавливаем в головку блока цилиндров распределительные валы шпоночными пазами вверх.
5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипников с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипников попарно, моментом 8,0—10,0 Нм (0,8—1,0 кгсм) в последовательности, указанной на фото (см. ниже).
6. Ветошью удаляем излишки герметика, выдавленные из зазора между головкой блока цилиндров и крышкой корпуса подшипников.
8. Запрессовываем две заглушки в головку блока циллиндров.
9. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.
Для выполнения работы потребуется специальный инструмент для удержания шкивов распределительных валов.
Работу можно выполнить без этого устройства. Отвернуть болты крепления шкивов распределительных валов удается, как правило, без затруднений
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. “Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту”).
2. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ (см. “Ремень привода ГРМ — замена”).
3. Если есть специальный инструмент для удержания шкивов распределительный валов, снимаем ремень привода ГРМ (см. “Ремень привода ГРМ — замена”) и, поочередно удерживая этим инструментом шкивы распределительных валов, ключом на 17 мм отворачиваем болты их крепления.
Если приспособления нет, торцовым ключом на 17 мм ослабляем затяжку болтов крепления шкивов распределительных валов, удерживая ключом на 17 или 19 мм коленчатый вал от проворачивания за болт крепления его шкива (либо включив четвертую передачу и установив машину на стояночный тормоз).
4. Снимаем ремень привода ГРМ (см. “Ремень привода ГРМ — замена”).
5. Отворачиваем болты крепления шкивов и снимаем шкив вала впускных клапанов.
6. Снимаем шкив вала выпускных клапанов.
7. Чтобы не потерять, вынимаем шпонки из пазов валов.
8. Устанавливаем шкивы в обратной последовательности, при этом убеждаемся, что шпонки вошли в пазы шкивов. После установки шкивов устанавливаем ремень привода ГРМ (см. “Ремень привода ГРМ — замена”) и регулируем его натяжение (см. “Ремень привода ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения”).
Для выполнения работы потребуются: торцовый ключ на 10 мм, ключ на 17 мм.
1. Снимаем ремень привода ГРМ (см. “Ремень привода ГРМ — замена”).
2. Торцовым ключом на 10 мм, надетым на гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ, удерживаем шкив распределительного вала от проворачивания, ключом на 17 мм отворачиваем болт крепления шкива.
3. Снимаем шкив с вала.
4. Вынимаем из паза шпонку.
При выполнении следующей операции не поцарапайте рабочую поверхность вала
5. Устанавливаем шкив в обратной последовательности, при этом
убеждаемся, что шпонка вошла в паз шкива. После установки шкива устанавливаем ремень привода ГРМ (см. “Ремень привода ГРМ — замена”) и регулируем его натяжение (см. “Ремень привода ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения”).
На ремонте у нас автомобиль Лада Приора 21126, 2013 года выпуска, на котором необходимо произвести замена шкива коленвала и ремня генератора, покажем как это можно сделать своими руками в гаражных условиях. Машина приехала на «галстуке», не заводится.
Заглянули под капот, шкив стоит боком. Зуб шкива на датчик положения коленчатого вала, отошёл. Считывание не происходит, машина в итоге заглохла. Ключом на 17 ослабляем вот этот болт:
Поднимаем автомобиль, снимаем переднее правое колесо. Демонтируем боковой пластиковый пыльник при помощи Торкс Т30:
Если у вас есть помощник, то попросите его сесть в машину и нажать на тормоз, включив пятую передачу. У нас его нет, поэтому воспользуемся крепкой отвёрткой, которой мы заблокируем тормозную систему (включать пятую передачу также необходимо):
Откручиваем болт «подушки». Снизу держим ключом на 15, сверху ключом на 17:
Болт выкручиваем снизу не до конца. Если сверху посмотреть в отверстие, видно что он только прошёл кронштейн и на уровне гайки остановился. Сделано это так, потому что есть гайка с направляющей шайбой, она не должна перекашиваться и потом не пришлось нам мучатся её наживлять. Мы приподнимаем поддон, у нас двигатель вместе с кронштейном поднимается и мы сможем ремень просунуть под этот кронштейн и обвести его вокруг подушки. Проталкиваем его вниз и вытаскиваем, точно также снизу подсовываем новый. Устанавливаемый нами ремень генератора фирмы ContiTech размер 6PK номер 1125. После установки нового ремня, подтягиваем болт.
Новый шкив «Демпфер коленчатого вала ВолгаАвтоПром номер 2112-1005058, он чугунный без резинового компенсатора, обрывать его как старый уже не будет. Устанавливаем его и затягиваем:
Переставляем отвертки в тормозах наверх и подтягиваем шкив, при включенной пятой передаче. Закручиваем гайку, одеваем ремень, смотрим чтобы он сидел на всех шкивах снизу. Наживляем натяжной ролик. Для этого воспользуемся вот таким ключом натяжителя:
Включаем зажигание и проверяем работоспособность системы.
Видео замена шкива коленвала и ремня генератора в Лада Приора:
Резервное видео как заменить шкив коленвала и ремень генератора в Ладе Приоре:
Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанном двигателе ВАЗ
Вступление
Ремень ГРМ является один из важнейших автомобильных узлов. Поддержание его в надежном состоянии поможет сохранить состояние автомобиля в исправном состоянии.
Что такое ГРМ
Аббревиатура ГРМ – расшифровывается как Газо-Распределительный Механизм. Этот механизм распределят топливовоздушную смесь по цилиндрам через клапана.
В состав ГРМ входят:
- Распределительный вал
- Клапана
- Шайбы регулировки клапанов или гдиро-компенсаторы
Вид ГРМ сбоку
Когда необходимо менять
Завод изготовитель дает гарантию на новый ремень 100 000 км. Но качество натяжного и обводного роликов оставляют желать лучшего. Поэтому исходя из жизненного опыта ремень ГРМ вместе с опорными роликами следует менять каждый 50 000 км. Это поможет избежать печальных последствий в следствии обрыва ремня ГРМ или выхода из строя одного из роликов.
Так же после 50 000 км необходимо проверить насос охлаждающей жидкости (помпу) на предмет подтеков, люфтов и скрипов. При необходимости насос нужно заменить. При прохождении автомобилем более 100 000 км насос охлаждающей жидкости необходимо заменить в обязательно порядке.
Гнет или не гнет
В большинстве случаев, если у вас установлен 8-ми клапанный двигатель, то клапана на вашем автомобиле при обрыве ремня ГРМ не загнет. Исключением является 8-ми клапанный двигатель с объемом 1,3 литра, такой двигатель устанавливался на ваз 2108 в начале 90-х годов.
Если же ваш автомобиль оснащен 16-ти клапанным двигателем то скорее всего что при обрыве ремня ГРМ клапана на автомобиле загнет. Исключением является двигатель 21124, в этом двигателе установлены поршня с проточками под клапан, именно поэтому при обрыве ремня клапана не гнутся, но такой двигатель на Ладу Приору не устанавливался.
Последствия обрыва
В результате обрыва ремня ГРМ первым делом страдают клапана. В то время когда он обрывается, то распределительные валы перестают вращаться, следовательно, клапана замирают на месте.
Коленчатый же вал обладает большей массой и продолжает свое вращение по инерции, придвигая поршня по цилиндрам. Когда поршень доходит до ВМТ (верхней мертвой точки) и клапан остается открытым, то поршень ударяет в него с такой силой что загибает клапан и в некоторых случаях ломается сам.
Пролом поршня чреват задирам зеркала блока, что приведет к довольно дорогостоящему ремонту. Следовательно, после обрыва ремня автомобиль уже не сможет передвигаться собственным ходом. Стоимость ремонта доходит до 50 000 рублей.
Причины обрывы
Последствий обрыва ремня бывает большое количество от самых банальных и нелепых до брака в продукции.
Случается что ремень ГРМ рвется из-за попадания мусора в зубья, например камень попадая между ремнем и шестерней может оборвать ГРМ.
Произойти обрыв может из-за слабого или чрезмерного натяжения ремня, выхода из строя подшипников помпы или роликов и их клина.
Иногда случается так, что ни ремень, ни ролики не виноваты в загибе клапанов, а причиной всему может являться шпонка шкива коленчатого вала. Бывают случаи, когда шпонку срезает, и шкив прокручивается на посадочном месте коленчатого вала что приводит к неизбежному загибу клапанов.
Выбор ремня
Большинство собственников автомобилей ваз рекомендует ставить ремни фирмы Gates такой ремень устанавливается заводом изготовителем на автомобили Лада. Данная фирма хорошо зарекомендовала себя на рынке, делая качественную и надежную продукцию. Стоимость комплекта 4-5 тысяч рублей. В комплект входит: ремень и два ролика.
Так же наравне с Gates хорошие ремни производит фирма Dayco, приятным бонусом комплекта такого ремня идет ключ для натяжки натяжного ролика ГРМ. Стоимость данного комплекта приблизительно равна 4-5 тысяч рублей. В комплект входит: ремень, два ролика и ключ.
Диагностика
Ремень необходимо проверять каждые 20 000 км во избежание его обрыва. Суть диагностики ремня заключается в том, чтобы преждевременно выявить старение и износ комплектующих ГРМ.
При проверке необходимо обратить внимание на работу ремня, особое внимание нужно уделить его центровке, то есть он должен ходить ровно по центру шестерней, никаких скрипов и лифтов быть не должно.
Следующую диагностику необходимо проводить при его замене. При снятом ремне нужно проверить люфты в натяжных и обводных роликах, а так же в помпе охлаждающей жидкости. Если в роликах или помпе замечены люфты, скрипы, подтеки и закусывания, то их необходимо заменить.
Замена ремня ГРМ
Инструмент, который понадобиться:
- Трещотка с двумя удлинителями
- Головка на «17» и «15»
- Шестигранник на «6» или Torx T30 (звездочка)
- Ключ для натяжения ремня ГРМ и ремня генератора
- Рожковые ключи на «13»
- Ремень ГРМ и ролики
Процесс работы
- Подготовить автомобиль, зафиксировать его в исходном положении, поддомкратить переднее правое колесо, установив упоры под задние колеса.
- Снимаем колесо и защитные кожухи моторного отсека
- Снимаем ремень генератора, для этого необходимо ключом на «17» ослабить натяжной ролик и демонтировать ролик, ремень останется висеть на подушке т.к. для его демонтажа нужно снимать опору двигателя.
- Снимаем декоративный кожух двигателя, потянув его вверх на себя с каждого краю.
- Откручиваем 5 болтов верхнего защитного кожуха ГРМ под шестигранник на «6» или Torx T30 в зависимости от года выпуска автомобиля и снимаем его.
- Откручиваем 2 болта нижнего защитного кожуха ГРМ под шестигранник на «6» или Torx T30 в зависимости от года выпуска автомобиля и снимаем его.
- Далее необходимо открутить шкив коленчатого вала, для этого понадобиться трещотка с двумя удлинителями и головкой на «17».
- Чтобы открутить болт фиксирующий шкив генератора необходимо поставить автомобиль на передачу, вставить отвертку в вентилирующее отверстие тормозного диска.
Откручиваем болт шкива генератора против часовой стрелки.
- Снимаем шкив генератора и шайбу.
- Перед тем как скинуть ремень генератора с шестерней, необходимо выставить метки. Метки на распределительных валах необходимо выставить как на картинке.
- Метка на шестерне коленчатого вала есть не на всех модификациях авто поэтому лучше всего найти метку на маховике, находится она под резиновой заглушкой, под термостатом.
- Далее ключом на 15 откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ.
- Ключом на 15 откручиваем и снимаем обводной ролик.
Установка нового ремня
- Устанавливаем новые ролики на место, затягиваем только обводной ролик.
- Выставляем метки ГРМ и накидываем ремень на шкивы.
- Далее когда ремень будет надет и метки будут выставлены, необходимо натянуть ремень.
- Натяжка ремня ГРМ происходит в автоматическом режиме самим роликом, но изначально ролику нужно придать натяжение пружины, для этого нужно совместить метки на ролики, так как показано на картинке.
- После натяжке ремня, необходимо проверить метки ГРМ, для этого вкручиваем болт крепление шкива и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки 2-3 оборота и снова сверяем метки.
- Далее процесс сборки и установки происходит в обратной последовательности снятию ремня ГРМ.
- Запускаем двигатель.
Процесс замены ремня ГРМ завершен, как можно заметить ничего сложного в этом нет.