Как я был гинекологом (Смазка вилки сцепления)
Причем здесь телефон, опишу ниже…
При езде заметил такие симптомы:
1. Скрипит в педали сцепления. Отдается аж в позвоночник.
2. Само сцепление "сцепляется" рывками. Отпускаешь как положено, едем, рывок…
3. Непостоянное положение педали. Т.е. то хватает вяло с середины то с "низов"
4. Всё указанное выше проявляется на прогретом двигателе.
Приговорил виновника-трос сцепления. Поставил новый. Не трудно. Но с оригиналом есть разница- антивибрационный грузик у болтов регулировки на оригинале больше и тяжелее чем у нового. Поставил старый. Заодно и поменял первую контрящую гайку на "барашек", что бы пользоваться ОДНИМ ключом на 10. Уфф, вроде прошло.
А хрен там! Наступила жара, резко так, раз и +30. И опять все заскрипело, как оркестр "на разминке", все оглядываются, а самому аж зубы сводит…
Вот тут и начинается гинекология…
Пальпирую пациента, ассистент (полупьяный сторож) в ето время жестоко пидалирует сцеплением.
DI Скрип выжимной вилки
Cito! Разобрать и смазать.
Весь в думках перед операцией, ну реально задрало уже… Коробку снимать не хочется как-то…
Снял пыльник. Ага, Щааааз! Угол расположения такой, что невидно нефига, и шланги тосольные мешают. И тут на помощь приходит ЕНДОСКОП-Телефон ! Включаю режим видео и аккуратно ввожу в…ремонтную зону. Снимок пациента:
Ну понято, ещё бы оно не скрипело! Сушняк, еррозия, полипы и пр…)))
Начинаем чистку- в …в… в отверстие было произведено многократное орошение средством для чистки карбюраторов. Еще снимок пациента
Так, все стало более понятно… Нужно локально ввести лекарство в очаг поражения. Лекарство- консистентная тугоплавкая смазка. Прикинул, подходит для смазки суппортов, температура в пределах -50/+1000 как заверяет производитель.
Как ее туда запихать? Соорудил такой зонд: кембрик+шприц со смазкой
И вот тут опять нужен сотик. Ставлю его на режим видео без записи, выбираю положение и как в монитор контролирую место вакцинации и подачу… Шланги горячие, жгутся, суставы сложены на грани предела и ухо дико зачесалось…
Бл…блин! Так наверно у всех бывает! И тут поперли звонки! Все кто можно, даже номером 5 раз ошиблись. И с банка позвонили. Сотик, ясен пень, с камеры переключается…Реально, если бы не мое положение и его надобность в ремонте, херакнул бы его от стену…
Лоб мокрый, руки сводит судорогой, ухо в кровь разодрано. Вакцинация произошла успешно:
Собрал все в обратном порядке, тестовые нажатия, слушаем жалобы пациента… Все отлично!
Пропали скрипы, зависания педали и пр. гадости…Прогрел движок хорошенько, но что бы наверняка, все отлично!
Еду домой-тащуся. Опять вернулась мягкость и плавность педали сцепления, скрипов нет.
Как смазать вилку сцепления?
/>
Сцепление – один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также ее плавного включения. Сцепление представляет собой корзину, в которой собраны основные детали: ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник, лепестковая пружина.
При правильной эксплуатации автомобиля сервисное обслуживание сцепления заключается в периодической замене ведомого диска и смазывании некоторых элементов. Одним из них является вилка сцепления. Определить недостаток смазки в этом узле можно по шуму и скрипу при нажатии на педаль сцепления.
Назовем все причины скрипа педали и приведем порядок действий по смазыванию вилки.
Причина скрипа при нажатии педали сцепления
Скрип педали сцепления не всегда возникает из-за какой-либо поломки. На основании эксплуатационного опыта российских автомобилистов посторонние звуки можно разделить на два типа:
- «Легкий» скрип, который никак не сказывается на работоспособности механического привода муфты, а больше нервирует водителя
- Жесткий звук, сопровождающийся тугим ходом педали, иногда ее движением рывками с характерным треском (зачастую это приводит к поломке вилки или приводного троса)
Последствия дефицита смазки в вилке сцепления
Вилка сцепления в отсутствие смазки начинает работать неправильно, что влечет за собой катастрофический износ синхронизаторов коробки передач, перегрев выжимного подшипника, «пригорание» или повышенный износ накладок диска сцепления.
Кроме того, есть шанс попасть в неприятную ситуацию на дороге: при резком нажатии на педаль она может мягко провалиться в пол без какой-либо реакции. Тогда переключить скорость без выключения мотора будет невозможно.
Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент. В лучшем случае придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшего места безопасной стоянки, а далее – только на эвакуаторе.
Как смазать вилку?
Демонтаж детали
Конструктивно большая часть вилки с опорой находится внутри картера сцепления. С наружной части можно увидеть лишь внешнюю опору и гидравлический цилиндр привода.
Снять вилку можно путем частичной разборки узла. Работать придется под машиной, где даже самые простые операции требуют немалых усилий из-за очень ограниченного рабочего пространства.
До начала работ удостоверьтесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки.
Для этого ослабьте регулирующую гайку на штоке гидравлического привода. Снимите резиновый пыльник вилки, осторожно поддев его край неострой отверткой.
Выведите из зацепления толкающий шток цилиндра гидропривода.
Освободите наружную часть вилки и рукой проверьте ее ход. Погнутая или сломанная деталь будет двигаться слишком свободно. Если при не очень сильном нажатии свободный конец вилки с небольшим сопротивлением перемещается как в одну, так и в другую сторону, деталь нужно менять.
Установите под колеса дополнительные упоры, снимите агрегаты коробки переключения передач (КПП) и сцепления в следующей последовательности.
На заднеприводном автомобиле отсоедините от КПП кардан и датчик заднего хода, открутите крепления коробки к кузову и двигателю. Для «Жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как КПП была вытащена из зацепления с двигателем, отодвинута назад на 10-15 см и зафиксирована для безопасности на какой-нибудь подставке. Для «Москвичей» и «Волг» потребуется снять коробку передач полностью и демонтировать картер сцепления, закрепленный на двигателе.
Чтобы снять нажимной диск с диафрагменной пружиной, используйте небольшую монтировку для блокировки маховика в одном положении. Болты крепления корзины, находящиеся по окружности диска, отверните рожковым или накидным ключом. Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, вы получите непосредственно доступ к механизму выключения трансмиссии.
Снятие КПП на машинах с передним приводом – процедура более трудоемкая из-за необходимости аккуратного отключения механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки к двигателю. Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться руководством по эксплуатации конкретной модели автомобиля.
Окончательно вилку выключения трансмиссии можно демонтировать, если вытащить ее, расцепить с муфтой выжимного подшипника и снять с шаровой опоры.
Однозначной замене подлежат изношенные вилки, детали с трещинами в силовой части или области контакта с шаровой опорой. Пыльник также подлежит замене, если резина постарела, потеряла гибкость и упругость.
Смазывание вилки
Если вилка полностью снята, с ее смазыванием не возникнет никаких проблем.
Смазочный материал удобно наносить из шприца – буквально несколько капель на ось вилки. В некоторых автомобилях вилки не имеют оси, поэтому процесс проходит несколько иначе. При помощи мощной отвертки вилка отводится в сторону, после чего обрабатывается густой смазкой типа Литола в точке соприкосновения со штоком.
На пыльник наносится силиконовая смазка.
Можно попробовать смазать вилку, не снимая ее. Тогда удобнее работать жесткой проволокой с намотанной на нее тряпкой. Отведите вилку влево до упора, после чего очистите и смажьте шток.
При выборе смазки следует отталкиваться от рекомендаций завода-автопроизводителя, которые содержатся в инструкции по ремонту.
Тонкий слой смазочного материала обычно наносится не только на вилку сцепления, но и на направляющую выжимного подшипника, а также на тросик сцепления. Это позволяет гарантированно решить проблему скрипа.
Сборка узла
До окончательной сборки и установки маховика с нажимным диском следует проверить плавность и мягкость работы вилки выключения сцепления – особенно, если деталь подвергалась рихтовке геометрии.
При проверке уделите особое внимание равномерности зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точному совпадению опорной части с шаровой опорой.
После завершения сборки подключите гидравлический привод и обратите внимание на работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки. Если под воздействием усилия от толкающего штока гидропривода наружная опорная часть детали перемещается в нужном направлении, а сцепление нормально выключается, узел можно считать восстановленным.
Смазка направляющей выжимного подшипника
Всем привет. Буквально 3000 км назад у меня появился очень неприятный момент при выжиме педали сцепления. Неприятный момент заключался в том, что образовалась ступенька при нажатии на педель сцепления. Изначально я думал что проблема заключается в механизме педали, который расположен в салоне, но смазка данного механизма успехом не увенчалась. После этого я решил заменить тормозную жидкость, странно, но данная процедура помогла. Только помогла она не на долго, а примерно на пару недель. После того как это проблема снова возобновилась, я начал гуглить. По данному запросу в основном вылазили записи связанных со скрипом педели сцепления. После этого послушав, понял что данный скрип есть у меня. Но если честно он меня не напрягал, так как его было слышно только с открытым капотом. И после поисков я всё таки наткнулся на статью, с похожей проблемой. Вот данная статья www.drive2.ru/l/468719883849302983/. Написал Александру в личные сообщения, после непродолжительной переписки мы с ним созвонились. После общения с Александром я понял, что проблема заключается в отсутствие смазки на направляющей, по которой ходит выжимной подшипник. Из-за этого иногда закусывает выжимной подшипник, в результате чего и появляется данная ступенька. Так же в подробностях была описана процедура смазки направляющей. За что ему огромное спасибо. Очень сильно меня выручил.
На следующей день я приступил к смазке не только вилки сцепления но и первичного вала.
Для этого мне понадобилось:
1. Проволока. Длина её 30 см. Должна быть жесткая, мягкой у вас скорее всего ничего не получится смазать.
2. Маделин. Небольшой кусок маделина я намотал на конец проволоки. Можно использовать и обычную тряпку, но есть вероятность что она соскользнёт с проволоки и тогда скорее всего придётся уже снимать коробку. Маделин же приклеился настолько прочно, что я потом его еле еле отодрал от проволоки.
3. Медная высокотемпературная смазка.
Теперь расскажу немного о самом процессе:
1. Снимаем полностью воздушный фильтр. Это процедура занимает 5 минут. Там всё просто.
2. Снимаем пыльник вилки сцепления.
3. Вначале смазываем всё медной смазкой. Во время того, как вы будите смазывать направляющую, необходимо что бы кто нибудь нажимал на педели сцепления, так смазка лучше ляжет и размажется по ней. Не забываем так же смазать и грибок, от него как раз идёт данный скрип. Смазки я не жалел, истратил примерно пол флакона.
4. После этого переходим к литиевой высокотемпературной смазке.
Когда будите смазывать направляющую, необходимо чтобы кто нибудь держал сцепление в выжатом состоянии. Для того чтобы достать до направляющей, мы как раз и будем использовать длинную проволоку с маделином на конце. На маделин мы как раз и положим необходимое количество смазки.
После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника, ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчезли. После смазки проехал уже более 2000, всё работает отлично.
Так что если кого мучают такие проблемы, то быстренько принимайтесь за их исправление, ничего сложного в этом нет.
Только делать это придётся скорее всего самим, для смазки направляющей выжимного подшипника на сервисе вам скажут что необходимо снимать коробку. И тогда стоимость данной процедуры возрастёт в разы.
этот семинар проходил в апреле 2003 года, и вёл его настоящий немец, Wolf-Peter Moritz, работавший инженером-технологом на заводе Sachs
И это был не маркетинговое зомбирование, как нынче принято называть семинары, а действительно мероприятие для технических специалистов. Мы начали с того, что совместными усилиями ставили диагноз.
"Подопытным кроликом" послужил БМВ-520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали. Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод.
Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.
После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики СТО, на базе которой проводился тренинг, начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе,
показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.
Итак, немного теории
-Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.
-Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.
-Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из "корзины", диска и выжимного подшипника. Иногда +направляющая втулкаИменно в таком виде они и продаются, как "комплект". (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)
Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина, закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или "гаситель крутильных колебаний", которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (!).
При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.
Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.
В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе заметно "тугая" педаль уже является тревожным симптомом (с поправкой на тип привода, механический или гидравлический).
Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.
Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.
После диагностики приступаем к снятию КП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.
Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах
При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета. Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП,
задний сальник коленчатого вала.
Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. В том числе отпечатки пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту. Пускай не сразу, но "аукнутся"
-Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе
-медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации
-несоосность двигателя и трансмиссии.
Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрующих КП относительно блока двигателя, или их деформация.
Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком.
Разрушение опорного подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)
-Неравномерный износ накладок:
Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах первичного вала. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.
Нередко лопается пружина
Однако не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре . Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок
Обязательно проверить на плоскость.
-Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.
-Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.
ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам
-Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу. Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.
Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.
Направляющая втулка выжимного подшипника
Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка
Механизм привода выжима сцепления
Следующее "тонкое" место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.
Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и "точка опоры" должны быть тщательно осмотрены. Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы.
-Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.
-Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.
-Не надо забывать и "отправную точку"- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Например, этому были массово подвержены вторые Гольфы.
На этом, в общем то, теория закончились, и мы снова спустились в ремзону. Старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.
Рекомендуемый порядок сборки
1) визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
2) если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления, наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм, в противном случае начнутся сложности с включением передач.
3) смазать шлицевую часть в диске, надеть на сухой, очищенный первичный вал КП, подвигать вперед-назад, снять диск. С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.
4) зачистить направляющую втулку выжимного подшипника. Смазывать только в том случае, если ответная часть НЕ пластиковая(!). Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.
5) зачистить стыковочные места КП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы. Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.
6) с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентровать диск сцепления. Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки, затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа. Применение пневмо инструмента не допускается.
7) присоединить к блоку КП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.
Еще несколько советов
При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.
Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности
Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг, что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами
Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.
Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.
чем смазать направляющую выжимного подшипника — поиск по DRIVE2
Cмазка вилки сцепления + направляющую выжимного .
3. Вначале смазываем всё медной смазкой . Во время того, как вы будите смазывать направляющую , необходимо что бы кто
После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника , ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчезли.
Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки?
Многие водители сталкиваются с вопросом, как смазать выжимной подшипник не снимая коробки. Возникает эта потребность при эксплуатации машины в тяжелых условиях. Если часто приходится ездить по снегу и воде, смазка из выжимного подшипника вымывается.
Робот ч.1 " Направляющая выжимного "
Для тех кто следит за БЖ не секрет, что машина встала, колом, совсем, но надеюсь не на долго =) Вообщем уважаемые драйвовчане Lobko и Stranger21 мне тактично намекнули, мол смазывать направляющую выжимного не есть хорошо, что мол подклинивать будет.
Как я был гинекологом ( Смазка вилки сцепления) — Renault Logan.
DI Скрип выжимной вилки Cito! Разобрать и смазать .
Скрипы будут но незначительные основная проблема сальник подшипник первичного вала он играет роль и направляющая для выжимного подшипника вот они в купе и скрепят поможет толь ка снятия кпп и чистка или.
Смазка сцепления нетрадиционным методом ))) — УАЗ Patriot.
Памятуя о заводской манере не мазать шлицы вала, и читанный на форуме уазпатриот.ру метод со сверлением дырки в колоколе и смазки через
Так что у кого такие симптомы есть и кому снимать коробки-сцепления просто чтобы шлицы/ выжимной смазать неохота — рекомендую.
Как смазать направляющую выжимного (фотоотчет). — Peugeot.
У многих владельцев 407-х присутствует данная проблема, непонятная вибрация при трогании. Думал написать отчет или нет, так как на форуме 407клуб много противоречивых отзывов, кому то помогает, кому то нет, вот решил смазать -хуже думаю не будет.
Не правильная работа педали сцепления — Acura RSX.
Продаются специальные смазки , для смазки посадочной втулки подшипника , цены на них разные но сразу скажу на них экономить не стоит.
вставляется) для этого сгодится та же смазка что и для подшипника , но сгодится и обычный литол(втулку и подшипник можно.
Смазка выжимного без снятия кпп — FIAT Albea, 1.4 л., 2010 года.
Читал, что кто-то сверлил отверстия в кпп для смазки подшипника , но я решил его смазать через смотровое окошечко. И за пол часа работы, я был порадован результатом. Педаль сцепления стала очень мягкой, действительно думал, что пробью ей пол.
Нужен совет по смазке выжимного без снятия.
Осталось лишь решить как смазать шлица без снятия КПП. На форумах есть примеры того как ребята
Я так думаю, что при помощи трубки и лейки можно смазать шлицы и выжимной
Выжимной не как не помазать без снятия, а шлицы и направляющую мазать не надо иначе.
Парни, кто чистил и смазывал вилку сцепления, отзовитесь!
В общем предыстория такая — год ездил с прекрасной педалью сцепления, мягкой, бесшумной, но с большим ходом… И вот вдруг, во время длительной загородной поездки в жару, педаль сцепы вдруг заскрипела — жестко, громко, противно…
ГОВНОKOYO или как экономия в 400 рублей может привести.
Купил выжимной с пластиковой втулкой md749998 (он же nsk), направляющую выжимного оригинал, и корзину экседи 633-ю и
Единственное писк на холостом ходу частенько слышу от подшипника . При установке менял втулку и смазывал красной смазкой из комплекта эксели.
Замена сцепления. Выбор, сопутствующие детали, ощущения.
Металлическая втулка выжимного подшипника Koyo, который лежал в комплекте сцепления MBK2106, также имела смещение.
Насколько я помню, если выжимной подшипник с пластиковой втулкой, то смазывать направляющую не нужно.
Меняем выжимной подшиник сцепления (а попутно кучу всего. )
Но главное — воющий выжимной подшипник сцепления. Стойки снимал чтобы заменить картриджи амортизаторов и опорные подшипники .
25. Смазывают втулки консистентной смазкой ; 26. Снимают подшипник выключения сцепления с направляющей втулки; 27.
Разбор выжимного подшипника дизельного и бензинового — KIA.
Привет Спортоводы хочу рассказать о том как разобрать выжимной подшипник дизельный и бензиновый, Многие сталкиваются с тем что ставят дизельное сцепление и выжимной подшипник из комплекта, и он начинает шуршать через 10т. км . а то и раньше или позже.
сцепление… — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2007 года
. звук, будто подшипник выжимной уже умер(впрочем полез в сцепу в первую очередь именно из-за старого подшипника , скрипел/свистел)
Мне всё смазали , но всё равно он шуршит-стучит и вибрация есть. Хотя всё новое: выжимной , направляющая , корзина и сцепление.
Замена выжимного подшипника . — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2012 года.
Установил выжимной на направляющую , предварительно смазал ее тонким слоем консистентной смазки . Для центровки сцепления при сборке, с помощью изоленты сделал импровизированную направляющую . Сборка сложностей не вызвала, коробка оделась.
Чем смазывать выжимной подшипник ? — Daewoo Matiz.
Всем доброго времени суток! Запись, естественно, временная. Недавно почувствовал, что вновь пора менять выжимной подшипник сцепления. В прошлый раз я менял всё сцепление в сборе и там в комплекте была смазка для него.
Смазка выжимного подшипника без снятия кпп 2181 — Лада.
Заметил что стала скрипеть педаль сцепления и немного заедать педаль. Сначала смазал тросик сцепления трансмисионным маслом, залил со стороны педали шприц 20 куб масла. Педаль стала легче, но скрип и заедание остались, и при прогреве все отчетливее выражалась.
Направляющая втулка выжимного подшипника
Направляющая втулка выжимного подшипника . Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы.
Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм, в противном случае начнутся сложности с включением передач. 3) смазать шлицевую часть в диске, надеть на.
Как смазать выжимной не снимая КПП — FIAT Albea, 1.4 л., 2010.
Скрипит выжимной подшипник при нажатии на педаль! Как его смазать не снимая кпп? кто-нибудь пробывал? Знаю кто-то сверлил отверстие и смазывал . а если попробывать WDкой с трубочкой через окошечко маховика