Почему усилитель нельзя крепить к кузову
Отвечая на самый первый вопрос: корпус усилителя касаться кузова может. Но не должен.
Аксиома: Вся аудиосистема должна быть правильно заземлена.
Обычно, для минимизации наводок, это подразумевает сведение всего "минуса" в одну точку, в которой он и соединяется с "минусом" (кузовом, или прямо на "-" аккума) автомобиля. Контакт "минуса" аудиосистемы с общим "минусом" авто в каких-то других точках кроме выбранной, называется "паразитной землёй" и вероятность наловить фонов и разных там помех возрастает многократно, тем больше, чем разветвлённее система (несколько усилков и т.п.) и чем больше паразитных касаний.
Некоторые усилители производитель даже в комплекте сразу оснащает резиновыми изолирующими шайбами под ножки крепления для исключения контакта корпуса с кузовом (Хайфониксы серии Warrior, например). Другие имеют пластмассовые крепёжные элементы (как Audison старой серии SRx). Некоторые производители пишут об этом (изоляции от кузова) в паспорте, если кто его читал; остальные подразумевают, что инсталляторы народ грамотный.
Исключение составляют лишь усилители, в которых корпус изолирован от "начинки". Если минусовая клемма питания и корпус усилка не звонятся омметром (показывает "бесконечность") — такому усилку пофиг, касается корпус кузова, или нет.
Но много ли таких найдётся?
Крепление усилителя к металлу
После публикации прошлой записи меня буквально закидали вопросами и замечаниями о том, как прикрутить усилитель к металлу и избежать наводок.
Мне говорили, что нужен подиум уз фанерки, а уж потом крепить к нему. Говорили, что вообще нельзя на полку ничего прикручивать… Да и просто заполнили личку вопросами: "как?!".
Сейчас я вам расскажу и покажу один простой, но очень действенный и элегантный способ. Именно так закреплены усилители у меня. Способом этим я пользуюсь много много лет и он доказал свое право на жизнь.
Немного теории: наводки могут возникнуть из-за так-называемой "петли заземления". Когда между точкой заземления и корпусом усилителя возникает связь, что и произойдет если прикрутить усилитель прямо к металлу. Скажу, что на нормальном усилителе никаких шумов не будет даже если он прикручен к металлу, но даже если так — все равно стоит изолировать корпус усилителя от корпуса автомобиля (иначе ничем хорошим это не закончится). Если прикрутить усилитель через проставки — это все-равно не исключит контакт с металлом через сам винт.
Что нам понадобится:
1. Винт (или болт — кому что удобнее)
2. Гайка
3. Пластиковые шайбы
4. Термоусадка
Пластиковые шайбы — я обычно использую "мебельные шайбы": они позволяют немного уменьшить высоту всей конструкции, да и найти их проще.
Теперь надеваем термоусадку на резьбу винта и усаживаем. Следом надеваем шайбу.
Должна получиться вот такая конструкция (эти я делал просто для примера — термоусадка получилась короткая. В реальности она будет почти до конца резьбы):
Вставляем это в ухо усилителя, и снизу надеваем еще одну пластиковую шайбу. Вставляем в отверстие в полке, под полкой надеваем еще одно шайбу и закручиваем гайкой. В принципе, нижняя шайба особо не нужна, но пусть будет.
Получаем вот такой бутерброд:
Снизу это все выглядит вот так:
Гайку лучше использовать "самофиксирующуюся" — они не будут откручиваться от вибраций!
Правильный «минус» на кузов
Оказывается, при хорошем автозвуке или мощных дополнительных потребителях плохая масса с АКБ на кузов очень сильно повышает вероятность пожара в подкапотном отсеке.
Это касается абсолютно всех:
— и тех, кто использует кузов в качестве «минуса», а «плюс» пробрасывает к дополнительным потребителям отдельным проводом;
— но также и тех, кто пробрасывает и «плюс» и «минус» отдельными проводами с большим сечением.
Итак, представьте себе, что плюсовой провод, который идёт на любые дополнительные потребители (в т.ч. и усилители), перетёрся на кузов где угодно. Произойдёт короткое замыкание и по цепи пойдёт «аграмадный» ток, который только будет способен выдать АКБ, легко достигающий сотен ампер. Однако предохранитель на плюсовом проводе не сразу сгорит — ему ведь надо нагреться и расплавиться в течении нескольких секунд, а то и десятков секунд.
Вот тут важно понять, что в этот момент по минусовому проводу с АКБ на кузов тоже пойдёт аналогичный «аграмадный» ток, т.к. этот провод и сам кузов станут проводниками возникшей электрической цепи, но сечение заводского провода совершенно не будет соответствовать «аграмадному» току, т.к. обычно оно составляет всего лишь 8-12 мм2. В итоге заводской минусовой провод быстро начнёт нагреваться и загораться.
Не секрет, что автолюбители ещё и любят ставить предохранители «с запасом» (в автозвуке 200А не редкость) и тогда предназначенный для таких ситуаций предохранитель на «плюсовом» проводе может и вовсе не сгореть, а будет гореть и разбрасывать искры заводской провод массы с АКБ на кузов.
Поэтому минус с АКБ на кузов должен быть не тоньше плюсового провода, который был проложен на мощные дополнительные потребители, в т.ч. и на автозвук!
Но обычно в автозвуке минусом с АКБ на кузов редко кто занимается, ведь установщики стараются поставить потолще плюсовой и минусовой провода с АКБ на усилители (типа КГ50 или кто побогаче — 0Ga), а про возможные аварийные ситуации и минус с АКБ на кузов забывают. И в итоге всё получается, как на этом видео:
Вообщем-то, решение этой проблемы очень простое: чтобы себя обезопасить, надо поставить медную «косичку» с двигателя на кузов. Таким образом толстый минусовой провод с АКБ на стартер будет использоваться, как начало мощной дополнительной минусовой цепи, которая пойдёт дальше через двигатель и через «косичку» на кузов. В итоге у вас АКБ будет связан с кузовом такой минусовой цепью, которая будет аналогична КГ35 и без проблем выдержит ток в 175 ампер. Соответсвенно предохранитель на мощные дополнительные потребители должен быть не более 150 ампер.
Для 99% автомобилей будет вполне достаточно 50-сантиметровой «косички» из настоящей меди сечением 35 мм2. Обязательно обратите внимание, чтобы вас не обманули с хорошим сечением меди и чтобы клеммы были хорошенько обжаты.
Себе я взял «Провод массы "плетёнка" с латунными наконечниками усиленный ПМ-50У» от трактора МТЗ 🙂