Как обслуживать аккумулятор автомобиля

Проведение обслуживания аккумулятора автомобиля

Обслуживание аккумуляторной батареи – мероприятие, предотвращающее её преждевременное старение. Зачастую новички, только что сдавшие экзамен на права, купившие вчера свой первый в жизни автомобиль, пренебрегают некоторыми мерами профилактики частых поломок и аварий.

Как часто нужно обслуживать?

Обслуживание аккумулятора автомобиля производят перед зимой, когда возможны повышенные нагрузки на АКБ в силу низких температур, влияющих на удельную энергетическую отдачу каждого из аккумуляторных отсеков. Техническое обслуживание проводится самостоятельно – каждому автовладельцу оно под силу.

Задача – не только следить за уровнем электролита и доливать воду (или серную кислоту в свинцово-кислотные батареи), но также использовать специальные алгоритмы разряда и заряда, разрушающие как кристаллы сульфата свинца в аккумуляторах этого же типа, так и образования металлического лития в рабочем слое литий-ионных батарей.

Кальциевые аккумуляторы называются так потому, что свинец в кислотных батареях легирован небольшим количеством кальция. Направлена эта мера на продление срока службы аккумулятора – по сравнению с его аналогом, у которого нет легированного свинца, а используется обычный.

В машине обслуживание проводится при оставлении батареи на её посадочном месте – под капотом. Заносить в дом или другую отапливаемую постройку его необязательно, когда температура на улице держится не ниже +20. В этом случае применяются удлинённые провода для клемм зарядного устройства, которым и заряжается аккумулятор. Разряд и заряд батареи производятся с помощью всё того же зарядного устройства, которое обладает функцией принудительного медленного разряда. Процесс осуществляется под контролем микропроцессора, в котором записана программа управления тренировкой АКБ. Новый аккумулятор также полезно подготовить к работе – произвести несколько последовательных циклов разряда-заряда вне автомобиля. Это позволит ему набрать ёмкость, заявленную производителем, – и использовать её наиболее полно.

Свинцово-кислотные и кальциевые батареи нуждаются в своевременном обслуживании – хотя бы раз в сезон. Дело в том, что стартер машины создаёт запредельные нагрузки, превышающие по амперажу ёмкость аккумулятора в несколько раз. К примеру, 55-амперная АКБ способна отдать кратковременную (не более 5 секунд) нагрузку в 100–300 А. Если на батарее указана ёмкость в 100 ампер-часов, то её отдача не превысит 450 А в качестве единовременного импульса.

Именно поэтому батареи, у которых напряжение падает при запуске двигателя стартером ниже 8 вольт, считаются неисправными и не подлежат дальнейшей эксплуатации по своему прямому назначению (как автомобильная АКБ), а используются, скажем, как источник аварийного освещения в гараже или на территории участка. По сути, допустимая нагрузка на батарею не должна превышать значение, вдвое меньшее её ёмкости, а значение, большее, чем эта же величина, вообще недопустимо.

Вот и получается, что в итоге стартер двигателя портит аккумулятор, поэтому современные автомобили, выпускаемые в 2010-х и 2020-х, постепенно переходят на доукомплектовку электросхемы стартера ионистором – суперконденсатором до сотни фарад, заряжаемым через цепь с некоторым сопротивлением, например, через фары или иной эквивалент небольшого сопротивления. Нагрузка, создаваемая таким образом, не вредит аккумулятору, позволяя сохранить его ресурс надолго – а искроразрядов, извлекаемых из конденсатора, достаточно, чтобы стартер успешно раскрутил ДВС машины.

Для зарядки конденсатору требуется не более 1–2 минут, а его срок службы измеряется миллионом циклов разряда-заряда. Недостаток – при неудачных попытках нужно ждать, пока он подзарядится, чтобы дать разряд на пару-тройку сотен ампер одномоментно.

Основные операции

Правила техобслуживания, проводимого своими руками, позволяют правильно провести подзаряд. При соблюдении нижеизложенных рекомендаций срок службы АКБ продлится до 7 лет, а значит, автовладельцу не предстоит тратиться на замену АКБ, которая, не проработав и 3 лет, вышла из строя по причине пренебрежительного отношения к этой важной комплектующей, без которой машина завелась бы с «толкача» или буксированием посредством другого авто с исправным и работоспособным аккумулятором.

Визуальная оценка

По внешнему виду АКБ можно оценить лишь следующие характеристики: целостность корпуса, состояние контактов аккумулятора, уровень электролита. Последний замеряется при помощи стеклянной трубки, обладающей нанесёнными заводом-изготовителем делениями, либо самостоятельно нанесённой автовладельцем меткой по первоначальному уровню, считающемуся нормальным (усреднённым), при котором АКБ отдаёт максимум заряда.

Батарея также подвергается удалению с её поверхности пыли и грязи, проверяется и целостность крышек в АК, где есть доступ к подливанию дополнительного электролита. Убедитесь, что клапаны сброса водорода и кислорода, которые образуются при электролизе воды в процессе подзаряда (она входит в состав раствора серной кислоты), исправны и работоспособны. В старых АКБ встречались еле видимые невооружённым глазом технологические поры на крышках каждой «банки», через которые стравливалось лишнее давление.

Убедившись, что внешне АКБ исправна, имеет смысл провести цикл обслуживания батареи.

Измерение уровня напряжения

Свинцово-кислотные АКБ обладают следующими допустимыми уровнями напряжения: 11,8 вольт – полный разряд, 12,6 – заряжен при длительном простое на 90%, до 13 – заряжен полностью, прошло не более нескольких дней, 13,5… 13,8 – буферный заряд (частичный дозаряд до 100%), 14,4… 15 – цикличный заряд (после полного разряда). АКБ, неспособная восстановить напряжение выше 11,8 (рекомендуется – 12… 12,6) после любого разряда (кроме глубокого разряда «в ноль»), считается полностью неисправной.

Методом тестирования поэлементно в ней выявляют разрушенную структуру одной из «банок» (чаще всего такое и происходит), и АКБ разбирается на части (выпиливается аккуратно неисправная «банка», а уцелевшие – используются для менее ответственных целей). При полной неисправности всех «банок» – это выявляется методом замера и тренировки каждой из них – АКБ сразу же отправляется на утилизацию (целиком).

Уровень напряжения замеряют не только вхолостую, но и под разными нагрузками: от нагрузочной вилки до подключения фар, включения всего автосвета в машине, сигнализации, подачи звукового сигнала и т. д.

Напряжение свежезаряженного и нового кальциевого аккумулятора, как правило, не выше 16 В. Достигается это путём увеличения банок с 6 до 7. В электротранспорте входят в практику высокие напряжения: 18, 24, 30, 36, 48, 60, 72 и 84 В. Чем выше показатель, тем тоньше проводка (сечение питающего провода), а выдаваемая механическая (и электрическая, потребляемая) мощность двигателя остаётся той же (в потреблённых ваттах, запасённых в АКБ вольт-амперах).

Тренировка свинцово-кислотной батареи по напряжению производится в рамках 10,9… 15,0 – при условии, что «банок» всего шесть. Именно на эти показатели опираются источники бесперебойного питания, работающие с заметно меньшими мощностями, чем стартер машины. Для трёхблочной литий-ионной (3 по 4,2 при полной зарядке – те же 12,6 В) тренировочные напряжения составляют 7,5… 12,6 В (один элемент или параллельно соединённая группа «банок» разряжается до 2,5 В, заряжается – до 4,2). Количество тренировочных циклов – не менее 5 (полный заряд и полный разряд). Электроавто, не имеющее стартера, ездит за счёт запасённого электричества, а не работы бензинового двигателя внутреннего сгорания – стартер такому автомобилю ни к чему. Однако чтобы пройти на одном заряде несколько сотен километров, потребуется т. н. вагонная сборка ёмкостью до одного килоампера, которая займёт, возможно, половину пространства багажника. Тренировать литий-ионные аккумуляторы имеет смысл, когда они долго подвергались повышенной нагрузке и беспорядочному разряду-заряду.

Электролит

Уровень электролита – лишь один из главных параметров. Плотность сернокислотного вида должна находиться в пределах 1,23… 1,26 г/см3. Именно раствор серной кислоты, а не концентрированная СК даёт требуемую отдачу и оптимальный срок службы батареи: если залить, к примеру, вместо серной кислоты лимонную, то токоотдача получится крайне слабой, а если использовать концентрированную СК – при малейшем нагревании она сразу же необратимо разъест пластины (или сетки) электродов «банки». Выдерживая оптимальный процент СК в водном её растворе, удаётся достичь баланса между токоотдачей (удельной энергией) и сроком службы батареи.

Для свинцово-кислотных батарей характерно также явление десульфатации – при правильно проведённой тренировке сульфат преобразуется обратно в серную кислоту, и слой оксида свинца на поверхности электродов восстанавливается. Сульфатация – влияние не только изменившегося уровня состава электролита, но и неправильного режима разряда-заряда АКБ.

Ток утечки

Батарее присуще явление саморазряда. Ток утечки равен примерно нескольким процентам в первые сутки – и вдвое-втрое большему значению этих же процентов в первый месяц. За год свинцово-кислотный аккумулятор способен разрядиться до 25% заряда, а за три года – потерять его полностью. Ток утечки нелинеен, при отсутствии своевременного дозаряда батарея детренируется – и преждевременно откажет.

Зимой при редких поездках АКБ держат постоянно подключённой к ЗУ с напряжением, выставленным на уровне 13… 13,5 В. «Зарядка» должна поддерживать регулировку подаваемого на батарею напряжения – чтобы исключить утечку заряда. Это позволит быстрее завести машину даже в мороз.

Зарядка

Зарядное устройство должно обеспечить ступенчатую или плавную регулировку подаваемого напряжения. Оптимальный диапазон для подзаряда по напряжению – 12,6… 16 В, этот подход используется для выставления чётко стабилизированной ЭДС, которой батарея подзарядится до требуемого уровня, при этом можно держать АКБ включённым в сеть хоть несколько лет, не опасаясь закипания электролита.

ЗУ должно быть исправно, не иметь провалов по питающему напряжению, обладать трёхкратным запасом мощности: при выдаваемых 10 А пиковая нагрузка составит 30 А – для исключения перегрева силовых компонентов.

Если запаса мощности нет (почти «впритык» к заявленному), то ЗУ должно оснащаться вентилятором, похожим на кулер в блоке питания «системника» ПК, и вентилятор этот должен быть всегда исправен.

Оценка состояния

На батареях, выпущенных в последние лет десять, имеется светодиодный индикатор уровня заряда: зелёное свечение – полный заряд, жёлтое – половина, красное – близость АКБ к полному разряду, требуется срочно подзарядить.

Само ЗУ также содержит цифровую шкалу с вольтамперметром и таймером подзаряда, несколько программ заряда и тренировки. Кальциевые АКБ и литий-железофосфатные батареи отличаются существенной разницей в разбросе допустимых рабочих напряжений.

Как проводить тренировку?

«Умная зарядка» содержит режимы, позволяющие производить тренировку АКБ по специальному алгоритму, например: импульсно-глубокий разряд, кратковременный разряд «в ноль» и последующий подзаряд малыми токами. Залежавшиеся АКБ, потерявшие почти весь заряд и близкие к критическому разряду, подвергаются тренировке с соблюдением соответствующей её схемы.

Одна из методик – медленный заряд, импульсный глубокий разряд, повторный дозаряд малым током, а последующие циклы разряда-заряда производятся с увеличивающимися токами и пропорционально уменьшающимися периодами. Всего выполняется не более 5–7 циклов, после которых АКБ можно использовать как в машине для стартера, так и для иных технических целей вне авто.

Как обслужить необслуживаемые АКБ?

Утечка электролита в необслуживаемых АКБ почти полностью исключена. Если есть подозрения, что от повторяющихся перезарядов аккумулятор высох, то снимают приклеенную верхнюю стенку, открывают резиновые пробки и доливают электролит (или воду). После этого батарею запечатывают обратно, не забыв приклеить на место верхнюю крышку – и ставят на заряд малым (1/30 от заявленной ёмкости) током. Когда она начинает устойчиво держать заряд, её постепенно «раскачивают» до штатных значений величины разрядного и зарядного токов (до 1/10 от ёмкости в час). Результат – напряжение порядка 12,6 вольт в состоянии «покоя».

Подобный метод сработает для щелочных (на основе гидроксида калия или натрия), свинцово-кислотных (в т. ч. с легированием кальцием), никель-кадмиевых и никель-металлогидридных элементов. А вот литий-ионные и литиево-железофосфатные батареи (ЛЖФБ) поддаются тренировке только при условии, что они не вздувались и не вскрывались, однако при этом они подвержены постепенному старению с почти необратимым уменьшением ёмкости. Литиевые АКБ закрыты от вмешательства, т. к. «накапать» внутрь литиевый электролит невозможно: на воздухе литий почти мгновенно окисляется. Поэтому подобные аккумуляторы чаще всего выбрасывают – когда они перестанут отдавать рабочий ток в нагрузку.

Техника безопасности

Не перемещайте обслуживаемый АКБ при доливании электролита. Серная кислота, выплеснувшись наружу и оказавшись на коже, наносит ожоги. При попадании большого количества дерма на теле обуглится. Не допускайте замыкания аккумулятора. Если проводятся испытания низкоомным электросопротивлением, к примеру, отрезками нихромовой спирали, используйте толстые кабели с сечением не менее 15 мм2. Не пытайтесь с помощью тока короткого замыкания, к примеру, переплавить металлы.

Частые и длительные замыкания приведут к сульфатации и рассыпанию пластин кислотной АКБ, выходу её из строя. Аккумулятор, подвергнувшийся такому воздействию, восстановить нельзя. Литиевые батареи, получившие полный заряд, при замыкании толстым проводом или металлическими предметами, перегреваются и сгорают. Если аккумулятор герметичен, то возможен его взрыв.Частая и длительная тренировка АКБ (10 и более циклов на сеанс) приводит к износу батареи, после которого восстановить её нельзя. Не производите подзаряд АКБ с помощью ЗУ, не отсоединив клеммы автомобиля. Это чревато утечкой дополнительной мощности на питание устройств, ненужных в данный момент.

Не устанавливайте режим подзаряда, не соответствующий по диапазону напряжений конкретному типу АКБ. Соблюдайте требования производителя батарей.

Как самостоятельно обслуживать аккумулятор автомобиля

На сегодняшний день в автомобилях используется несколько разновидностей аккумуляторов, которые обеспечивают беспроблемный пуск двигателя. Такие аккумуляторы могут отличаться конструкцией, показателем мощности и стоимостью:

1. Сурьмянистые модели подразумевают частое вскипание электролита, что потребует от автовладельца постоянного пополнения жидкости, которую требуется дополнительно разводить дистиллированной водой. Несмотря на простую конструкцию и необходимость постоянного контроля уровня электролита, такие аккумуляторы пользуются популярностью на рынке, что объясняется их доступной стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками.
2. Малосурмянистые разновидности — это модификация простейшей батареи, которая позволяет снизить расход электролита, что существенно упрощает уход за АКБ. Отсутствие сурьмянистой основы у такой модификации избавляет автовладельца от необходимости постоянного контроля и восполнения электролита. Однако при эксплуатации таких кальциевых батарей могут возникать определенные проблемы с зарядкой. Соответственно, потребуется на регулярной основе проверять заряд и выполнять подзарядку батареи.
3. Гелевые аккумуляторы появились на рынке относительно недавно и быстро стали пользоваться популярностью у покупателей. Вместо жидкого электролита внутри корпуса таких батарей находится плотная гелевая масса. В качестве изоляторов применяется специальный пористый материал из активных элементов. Эксплуатация таких батарей не представляет сложности, а сам аккумулятор с легкостью выдерживает длительную работу. У него не наблюдается осыпание пластин и отсутствует потеря эксплуатационных характеристик при длительной вибрации.

Устройство аккумулятора

На современных автомобилях используются аккумуляторы различных типов. Они могут отличаться своей конструкцией, принципом работы, показателями емкости и напряжения. У распространённых свинцово-кислотных моделей имеются пластины из свинца, которые залиты электролитом. Корпус АКБ выполняется из прочного герметичного пластика, не подверженного воздействию кислот, и отличается максимальной долговечностью.

Конструкция аккумулятора у легковых автомобилей подразумевает наличие шести герметичных активных пластин с изоляцией из пластмассового сепаратора. Электроды выполнены из устойчивых к кислотам свинцовых сплавов, что и позволяет гарантировать низкий уровень саморазрядки. В продаже также можно найти комбинированные и гибридные батареи, которые отличаются простотой конструкции и имеют доступную стоимость.

Десульфатация АКБ при помощи зарядного устройства

Ремонт можно делать несколькими способами, но суть их сводится к чередованию полного заряда с разрядом. Т.е. сульфаты растворяются естественным образом. Давайте рассмотрим, как восстановить старый аккумулятор при помощи зарядного устройства.

Кстати, в первую очередь, нужно проверить уровень электролита. Если он ниже нормы – обязательно долить дистиллированной воды. Лить электролит нельзя – в процессе десульфатации его плотность поднимется, и он разъест пластины.

Импульсный заряд

Для этого понадобится зарядное устройство для акб, умеющее работать в импульсном режиме и снабженное функцией десульфатации. Оно подключается к АКБ и все. Устройство само делает десульфатацию.
Принцип работы довольно прост:

• аккумулятор заряжается на малом токе в течение 10 минут;
• затем на него подается нагрузка и он разряжается в течение одной минуты.

Временной интервал может быть разным, но суть от этого не меняется. Это вариант можно использовать в несильно запущенных случаях. Еще один минус, это цена прибора. Она может быть выше чем стоимость аккумулятора и варьируется в пределах 5-10 тысяч рублей.

Восстановление обычным зарядным

Самый простой и доступный метод. Тем более, обычное зарядное есть у большинства автомобилистов. Давайте разбираться, как восстановить аккумулятор этим способом.

• АКБ нужно поставить заряжаться на низком токе. Ставим на зарядном 14 В и 0,8-1 А. Аккумулятор нужно заряжать в течение 8-10 часов. Если начинает кипеть – нужно уменьшить ток;
• результатом такой подзарядки будет небольшой рост напряжения в АКБ;
• АКБ снимается с зарядки и отстаивается в течение суток;
• после этого нужно немного увеличить ток – до 2-2,5 А и оставить батарею заряжаться на 7-8 часов;
• в результате, должна немного подняться плотность и вырасти напряжение;
• батарея разряжается до 9 В. Для этого нужно подсоединить к клеммам автомобильную лампу дальнего света и подождать пока он сядет;
• цикл повторяется до получения напряжения в 12В и нормальной плотности.

Способ, конечно не быстрый, но довольно эффективный и позволяет оживить довольно запущенные батареи.

Устройство АКБ и принцип работы

С момента изобретения аккумулятора этот прибор неоднократно подвергался доработкам и усовершенствованиям. Все они преследовали главную цель — увеличить производительность и долговечность батареи. Сегодня многие производители используют особые материалы, которые улучшают свойства аккумулятора. Но простому автолюбителю достаточно знать общие представления об устройстве и принципе действия АКБ.

Внешне автомобильный аккумулятор представляет собой пластмассовую закрытую емкость, в которую спрятан набор отрицательных и положительных пластин из свинца или сплавов на основе никеля, кадмия и т. д. Внутри батареи залита серная кислота, благодаря которой образуется гальваническая пара. При подаче тока к клеммам аккумулятора происходит накопление электроэнергии. Набрав определенный предел емкости, аккумуляторная батарея способна сама стать источником тока напряжением 12 В. Каждый раз, включая стартер автомобиля, происходит разряд АКБ. Но как только мотор заработает, исправный генератор должен восполнить запасы электричества. Однако такая идиллия не всегда наблюдается в машине. Поэтому аккумулятор после каждого запуска мотора слабеет, а вскоре у него не хватает сил вращать стартер. Ремонт аккумулятора автомобиля производится только после тщательной диагностики выявив причину разрядки.

Правильный выбор

Залогом беспроблемной эксплуатации аккумулятора станет правильный выбор батареи. Необходимо позаботиться о том, чтобы показатели емкости и номинального пускового тока полностью соответствовали характеристикам автомобиля. Корпус батареи не должен иметь механических повреждений, не допускается наличие на клеммах кальциевого налета.

Также не рекомендуется экономить и приобретать АКБ на рынке, поскольку там получить необходимую гарантию будет невозможно. Лучше всего покупать батареи в специализированных магазинах, где автовладелец будет полностью уверен в оригинальности той или иной модели аккумулятора и при этом получит на эксплуатацию необходимую гарантию качества.

Аккумуляторы сегодня продаются уже полностью заряженными, поэтому после покупки какой-либо дополнительной подзарядки АКБ не потребует. А вот если показатель напряжения у нового аккумулятора ниже 12 В, это может свидетельствовать о браке и наличии каких-либо проблем с батареей. От покупки АКБ с низким начальным зарядом следует отказаться.

Нелишним будет дополнительно приобрести пуско-зарядное устройство. Предпочтение следует отдавать импульсным моделям, которые позволяют не только быстро заряжать батарею, но и обеспечивают тонкую корректировку напряжения, позволяя безопасно подзаряжать АКБ. В будущем такое устройство станет гарантией беспроблемной эксплуатации аккумулятора и всего автомобиля.

Зарядка необслуживаемого аккумулятора

Поскольку мы выяснили, что необслуживаемые аккумуляторы все-таки нуждаются в обслуживании, то на вопрос можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор, ответ будет положительным, конечно можно и в некоторых случаях даже нужно.

Как правило, у большинства из нас преобладает городской тип езды, 20-30 км пробега в день. Частые включения – выключения двигателя лишают генератор возможности зарядить вашу АКБ полностью, поскольку расчетная длина непрерывного пробега автомобиля, для полной зарядки аккумулятора, составляет порядка 150 км.
В итоге это ведет к выходу необслуживаемой батареи из строя вследствие понижения заряда до минимально допустимого уровня, который находится в пределах 20%. Поэтому если вы еще сомневаетесь в том, нужно ли подзаряжать ваш аккумулятор или нет, не сомневайтесь, проверка, и подзарядка не будут лишними. Посмотрите видео, в котором молодой человек рассказывает, почему села АКБ в его авто.

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля

Если нет микропроцессорного зарядного устройства, то можно воспользоваться и обычным зарядным устройством для обслуживаемых аккумуляторов, для этого нужно:

• • проверьте напряжение в батарее, если оно ниже 11 вольт, дело плохо, но шанс всегда есть;
  • установите начальное напряжение в районе 12,6 В. Если показания мультиметра плавают, нужно вскрывать и проверять банки, скорее всего какая-то замыкает;
  • следите за процессом зарядки и не допускайте кипения. Если процесс газообразования велик и трудно контролируем – это признак испорченного аккумулятора;
  • установите заряд на 14,4 В. Ток должен сначала последовательно уменьшиться, затем быстрый рост, далее постепенное снижение значений. Это нормально, но в этот момент лучше прервать зарядку и сделать перерыв на пару часов;

  

  далее повторите процесс зарядки. В итоге ток должен уменьшиться до 0,5-1А, произойдет это примерно через 4 – 5 часов после повторного подключения.

  Важно! Не пытайтесь зарядить батарею автомобиля устройством, способное дать напряжение выше 14,6 В. Скорее всего вы перезарядите батарею, что приведёт к выделению газов и потере влаги

  Ускоренная зарядка для необслуживаемых батарей противопоказана.

  Всех этих мучений с правильным зарядом можно избежать, если воспользоваться интеллектуальным ЗУ, которое способно даже провести десулфатацию вашей батареи.

  Обратите внимание
  Помните. Правильный режим заряда необслуживаемых батарей продлевает их срок службы.. Как мы убедились, зарядить необслуживаемый аккумулятор в домашних условиях возможно

  Как мы убедились, зарядить необслуживаемый аккумулятор в домашних условиях возможно.

  Далее несколько видео примеров раскрывающих тему заряда необслуживаемых автомобильных батарей.

  Установка аккумулятора на автомобиль и демонтаж

  Перед демонтажем аккумуляторной батареи надо заглушить двигатель и выключить все электрические устройства.

  Надо иметь помнить, что прекращение подачи напряжения может повредить различные электронные устройства.

  При демонтаже батареи в первую очередь надо отсоединять отрицательный вывод (-) и только потом — положительный вывод (+).
  На снимаемой батарее отсоединить все монтажные детали: зажимы полюсных клемм, колпачки выводов, соединение шланга, угольник, и позже таким же образом все их подключить к новому аккумулятору.

  Батарею допускается устанавливать на автомобиль только полностью заряженной, имеющей напряжение разомкнутой цепи не менее 12,5 вольт.

  Перед установкой нового аккумулятора в машину надо очистить место его установки, клеммы и полюсные выводы.
  Прочно укрепить аккумулятор, используя для этого оригинальные крепежные детали для его крепления.
  Установив батарею, снять защитные колпачки.
  При установке батареи первым подключать положительный полюс (+) аккумулятора, а затем — отрицательный полюс (-).
  Еще раз проверить качество и надёжность соединения полюсных клемм.

  Оставить открытыми вентиляционные отверстия, в противном случае будет иметься опасность взрыва. Это же надо соблюдать и при перевозке батарей бывших в употреблении.

  зарядка аккумулятора авто

  Для зарядки аккумулятора автомобиля зарядным устройством на автомобиле
  следует пользоваться зарядными устройствами постоянного тока, от которых можно получить необходимые значения напряжения и тока.
  Соблюдать инструкцию по эксплуатации зарядного устройства.
  Запрещается заряжать замерзшую автомобильную батарею или с температурой +45°C и выше.
  Положительный вывод батареи (+) надо подключать к положительному полюсу ЗУ, а отрицательный вывод батареи (-) — к отрицательному полюсу ЗУ.
  Включать ЗУ только после его соединения с батареей.
  По окончании зарядки первым выключить ЗУ.
  В случае сильного разогрева батареи или выплёскивания кислоты необходимо прервать зарядку!
  Зарядка батареи должна вестись в помещении с достаточной вентиляцией.

  Запуск двигателя от внешнего источника

  Запускать двигатель автомобиля можно как от пуско-зарядного устройства, так и от внешней аккумуляторной батареи.

  Перед запуском двигателя от внешнего источника следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля и неукоснительно следовать тем указаниям, которые в ней даны по запуску двигателя от внешнего источника.
  Если запуск двигателя производится с помощью дополнительной батареи, то надо использовать батарею с таким же номинальным напряжением что и “родная”.
  Донорская батарея по емкости должна быть примерно равна ёмкости своей батареи.

  Для подсоединения применять провода только достаточного сечения.

  Как обслужить необслуживаемый аккумулятор

  Техническое обслуживание аккумулятора можно провести дома самому. Для этого достаточно:

  1. отсоединить провода
  2. вынуть из корпуса автомобиля
  3. очистить ветошью от грязи
  4. снять этикетку, высверлить отверстия в пробках и понять в какие банки доливать. Есть аккумуляторы со смотровым окном и даже прозрачным корпусом, но это уже из серии дорогих
  5. проконтролировать уровень заряда АКБ мультиметром.

  При слабом заряде и достаточном уровне электролита, можно начать зарядку необслуживаемого аккумулятора самостоятельно.

  Важно! В зимнее время обязательно необходимо дождаться, когда АКБ прогреется до плюсовой температуры.

  Все вопросы по обслуживанию таких батарей в этом видео.

  Каким зарядным устройством заряжать

  Вы выяснили, что ваша необслуживаемая аккумуляторная батарея нуждается в подзарядке. Несете его домой и даже не задумываетесь, о том что существует большая разница, каким зарядным устройством заряжать. Наверняка вы, просто, решили взять по соседству обычный «дедовский» зарядник и не видите в этом никакой разницы с современными зарядными устройствами, но она есть!

  Необслуживаемые автомобильные аккумуляторы можно зарядить и старым зарядным устройством, но для этого потребуется больше времени и постоянный контроль процесса зарядки, поскольку такому аккумулятору ну ни как нельзя кипеть.
  К тому же нужно не понаслышке знать сам процесс зарядки и все его стадии, которые состоят из чередования этапов заряда и разряда с контролем тока и напряжения. Поэтому наилучшим ответом на вопрос, каким зарядным устройством заряжать АКБ ответ один микропроцессорным ЗУ.
  Оно возьмет на себя все проблемы с контролем этапов и правильно построит процесс заряда, что уменьшит в 1,5 раза время зарядки аккумулятора.

  Как обслуживать аккумулятор автомобиля самостоятельно

  Автомобильный аккумулятор – вещь дорогостоящая и требующая постоянного внимания. Это элемент, который выполняет главную функцию – запуск двигателя. Чтобы долговечность вашего АКБ была продолжительной, необходимо периодически выполнять обслуживание аккумулятора. Как это сделать, а также массу другой полезной информации читайте далее в статье.

  Из-за чего аккумуляторная батарея приходит в негодность

  

  Прежде чем узнать, что такое обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками, необходимо минимизировать угрозу его долговечности, устранить факторы, влияющие на эксплуатационный срок. К таким относятся:

  • Низкая ёмкость. Низкий заряд батареи пагубно влияет на её работоспособность и длительность эксплуатации. Это факт.
  • Заниженная температура окружающей среды. При падении температуры ниже 15 градусов, соответственно снижается ёмкость АКБ.
  • Неисправная электропроводка автомобиля. Очень важная составляющая качественной работы АКБ, например, недостаточный уровень заряда генератора приведёт к быстрому износу батареи.
  • Некачественный электролит или дистиллированная вода. Приводят к быстрому повреждению и коррозии свинцовых сот. Рекомендуется покупать только в проверенных автомобильных магазинах.

  Перечень операций при диагностике автомобильного аккумулятора

  Определим основные операции, которые проводят перед тем, как обслужить аккумулятор, а после разберём их подробнее

  • Проверка напряжения на клеммах аккумуляторной батареи без нагрузки. Это означает, что при проверке клеммы бортовой электросети автомобиля снимают с АКБ. Необходим мультиметр или вольтметр.
  • Проверка уровня электролита.
  • Проверка уровня заряда батареи. Потребуется нагрузочная вилка.
  • Визуальный осмотр на предмет повреждения корпуса и клемм: трещины, сколы, сильные потёртости, подтеки электролита.

  

  Совет! Чтобы не тратить лишние средства, диагностику АКБ на автомобиль можно провести самостоятельно. Основной прибор – мультиметр, который потом неоднократно пригодится даже в бытовых решениях по дому.

  Периодическое обслуживание аккумуляторной батареи

  Автомобильный аккумулятор требует проведения периодического обслуживания, в состав которого входят следующие операции:

  • Заряд АКБ с помощью регулируемого зарядного устройства. Обычно требуется 10-14 часов.
  • Долив электролита или дистиллированной воды (если соты оказались открытыми).
  • Очистка и смазка клемм АКБ солидолом или циатимом.
  • Очистка ветошью корпуса аккумулятора от пыли, грязи, крупного и мелкого мусора.
  • Проведение циклов заряд/разряд, в качестве десульфатации для свинцовых пластин.

  Обслуживание и диагностику аккумулятора автомобиля можно выполнить своими руками. Немного знаний, пара необходимых инструментов, результат – экономия средств и точная уверенность в исправности АКБ своей машины.

  Проверка напряжения аккумулятора

  Выполнять данное действие надо на снятом АКБ, предварительно очистив клеммы от грязи или налёта. Для измерения напряжения необходим мультиметр, включённый в режим «постоянное напряжение».

  Последовательность проверки напряжения батареи:

  • Включить мультиметр, или просто перевести его указатель в режим измерения постоянного напряжения.
  • Чёрный щуп установить на минусовой клемме АКБ, красный – на плюсовой.
  • На дисплее измерительного прибора будут отображены показатели напряжения.

  Проверка нагрузочной вилкой

  

  Как обслужить аккумулятор автомобиля самостоятельно и при этом не использовать нагрузочную вилку, ведь её покупка для редкого применения не оправдает затраченных средств?

  Это чистая правда – нагрузочная вилка является специализированным измерительным прибором, созданным специально для диагностики работоспособности АКБ. Чтобы провести обслуживание аккумулятора в полной мере, можно взять нагрузочную вилку в аренду или попросить у знакомых.

  Последовательность проверки АКБ нагрузочной вилкой:

  • Очистить клеммы аккумулятора от налёта, грязи или мусора.
  • Присоединить «крокодилы» нагрузочной вилки на клеммы аккумулятора. Красный на «плюс», чёрный на «минус».
  • Включить вольтметр. Если прибор показывает 12,6-12,9 В – то аккумулятор заряжен. Если меньше – то его необходимо зарядить.
  • Кратковременно, не более 5 секунд, подать нагрузку. Для этого на корпусе нагрузочной вилки предусмотрена специальная кнопка.
  • После нагрузки вольтметр покажет другие данные. Исправный аккумулятор, годный для дальнейшей эксплуатации не должен показать напряжение менее 10,2 В.

  Проверка тока утечки

  Ток утечки – серьёзная проблема как старых автомобилей, так и новых моделей, системы которых функционирую благодаря сложным электронным блокам управления. Мелкое короткое замыкание, из-за которого остаётся целым даже предохранитель, станет причиной постепенно разряда аккумуляторной батареи. Соответственно, приведёт к снижению эксплуатационного срока АКБ.

  Последовательность определения тока утечки на автомобиле:

  • Отключить все устройства автомобиля, требующие электропитание: свет фар, вентилятор отопителя салона, магнитола, подсветка салона, кондиционер. Проверка проводится при выключенном двигателе, ключ из-за замка необходимо достать. минусовую клемму.
  • Перевести мультиметр в режим измерения силы постоянного тока.
  • Красным щупом мультиметра коснутся провода массы автомобиля, чёрным – минусовой клеммы АКБ.
  • Зафиксировать показания, заново одеть провод массы на минусовую клемму и надёжно зафиксировать.

  Проверка заряда генератора

  

  Как и в предыдущем разделе, здесь потребуется мультиметр. Для проверки качества заряда генератора, аккумуляторную батарею следует установить на автомобиль.

  Совет! Для качественной проверки данного параметра, необходимо включить максимальное количество электроприборов бортовой сети. Например: вентилятор отопителя салона, свет фар, дворники и обогрев заднего стекла.

  Последовательность проверки качества заряда генератора:

  • Запустить двигатель автомобиля.
  • Включить мультиметр и коснуться щупами минусовой и плюсовой клеммы бортовой электросети.
  • На дисплее измерительного прибора будут отображены показатели напряжения, которое выдаёт генератор для заряда аккумуляторной батареи.

  Интервал заряда генератора достаточно широк: от 13 В до 14,4 В, в зависимости от исправности бортовой электросети и марки автомобиля. Но, если прибор зафиксировал показатель ниже 13 В, то следует искать причину столь низкого напряжения. Обычно неисправность заключена в генераторе или реле напряжения.

  Замер плотности электролита

  Необходим аккумуляторный ареометр, без которого обслуживание аккумуляторов невозможно. Стоит прибор немного и подходит как для проверки плотности электролита, так и охлаждающей жидкости (тосола или антифриза). Делать замер данного параметра можно не только во время полного обслуживания АКБ, но и просто раз в 2-3 недели. Для замера не надо снимать батарею с автомобиля.

  Последовательность замера плотности электролита:

  • Открутить пластиковые крышки, закрывающие каждую банку.
  • Опустить носик заборной трубки в электролит, до соприкосновения с пластиной.
  • Грушей закачать немного электролита в трубку.
  • Опустить в трубку измерительный ареометр. Уровень электролита окажется напротив соответствующего показания на ареометре.

  

  Отбор необходимо производить с каждой банки.

  Визуальный осмотр и чистка

  Внешняя чистка аккумулятора необходима для поддержания его правильной работоспособности. Обслуживание и чистка АКБ должны проводиться в одно время, за исключением тех моментов, когда батарея слишком грязная. Но 10 минут вполне достаточно для протирки аккумулятора влажной ветошью, не снимая его с автомобиля.

  Совет! Прежде чем приступить к осмотру и чистке, приготовьте эффективный и недорогой раствор: 1 чайная ложка пищевой соды на 1 стакан воды, и тщательно перемешать. Сода является катализатором электролита и качественно убирает его с любых поверхностей.

  При осмотре необходимо убедиться в целостности корпуса аккумуляторной батареи, отсутствии потёков электролита, а также следов масла, тосола или антифриза. После осмотра можно приступать к чистке: качественно протереть корпус аккумулятора влажной ветошью. Для протирки клемм лучше использовать сухие тряпки.

  После протирки, клеммы АКБ следует смазать специальным гелем, предотвращающим появление окислительной плёнки и токопроводящего налёта. Если геля нет, то вполне подойдёт простой солидол или циатим, который применяют для смазки подшипников электродвигателей, работающих на высоких оборотах.

  Зарядка аккумуляторной батареи

  

  Даже при нормальной ёмкости аккумуляторной батареи, минимум 1 раз в 3 месяца следует проводить дозаряд.

  • Открутить пластиковые крышки, закрывающие банки аккумулятора.
  • Правильно подключить «крокодилы» ЗУ на аккумулятор: «плюс» на «плюс», «минус» на «минус». Изменение полярности может привести к выходу из строя батареи.
  • Включить домашний прибор для зарядки АКБ в сеть и выставить на нём ток 5 А.
  • После закипания электролита ток снизится до 2-3 А. Поднимать его выше не надо.
  • Оставить АКБ заряжаться на 10-12 часов.

  Последний шаг – десульфатация

  Десульфатация автомобильного аккумулятора проводится с целью продления его эксплуатационного срока. В течение длительного использования АКБ, на его пластинах оседает излишек свинца, который не пропадает даже после цикла зарядки. Десульфатация помогает если не избавиться от него, то хотя бы немного снизить его количество.

  Самый простой метод десульфатации – заливка специального раствора в банки аккумулятора. Такой раствор достаточно редкий и дорогостоящий, поэтому может продаваться не в любом автомобильном магазине. Способ применения: слить электролит, залить раствор, оставить на время, указанное в инструкции по применению, слить раствор и залить новый электролит.

  Более сложный способ – зарядка АКБ с применением специальных устройств, таких как ЗУ, работающие по принципу импульсного тока. Подобные приборы очень дорогостоящие, но многие автолюбители собирают их самостоятельно.

  Заключение

  В статье рассмотрен вопрос: как обслуживать аккумулятор автомобиля своими руками с минимальными затратами. Каждый владелец автомобиля должен помнить, что пропущенный цикл обслуживания АКБ может привести в будущем к более серьёзным затратам, чем лишний час своего времени.

  Похожие публикации:

  1. Где находится реле стартера на калине
  2. Как залить масло в коробку ваз 2111
  3. Нагруженная машина как пишется
  4. Что дает плавающая ступица в диске сцепления