Как вытащить из колодки остаток клеммы

Как вынуть провода из соединительной колодки (фишки) электропроводки автомобиля

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Крепление наконечника провода в соединительной колодке (фишке)

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Отверстия в колодке для доступа к фиксаторам наконечников проводов

Варианты извлечения провода из разных колодок

Извлечение наконечников проводов из стандартной колодки Извлечение наконечников проводов из фишки заднего фонаря

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Еще статьи по электрике автомобилей

Подписывайтесь на нас!

Как вынуть провода из соединительной колодки (фишки) электропроводки автомобиля: 1 комментарий

Я с Вами согласен. В этом что-то есть.
Теперь стало всё ясно, благодарю за помощь в этом
вопросе.

Как вытащить клемму из колодки

12.JPG» />

• Цена: $2,42

• Перейти в магазин

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит ��

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс ��

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают �� Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы �� Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Как разобрать автомобильный разъем и извлечь клемму

Рассказываем, как правильно и быстро разбирать автомобильные разъемы и доставать из их корпуса электрические контакты. Такая необходимость часто возникает в процессе ремонта электрооборудования, если нужно заменить провод или переставить его в другой штекер.

Устройство разъемов и виды клемм

Часто проводка повреждается у самого штекера, а в таком месте нормально соединить провод практически невозможно. Единственным качественным способом ремонта является замена электрической клеммы. Для этого ее необходимо извлечь из корпуса разъема.

На сегодняшний день есть множество разъемов и способов крепления оконцевателей. Эти изделия еще называют наконечниками, клеммами, контактами. Английское название звучит как wire terminal. Дословно оно переводится, как проводной оконцеватель или наконечник.

Контакты бывают нескольких типов, самые распространенные из них:

• папа , male terminals;
• мама , female terminals;
• кольцевые, ring terminals.

Еще есть проводные наконечники, которые используются для зажима многожильного провода в специальном клеммнике, чтобы не перебить жилы.

Оконцеватели удерживаются в разъемах при помощи специальных замков. Они могут быть на контакте или на корпусе штекера. Поэтому для извлечения оконцевателя необходим специализированный инструмент, который будет открывать удерживающие замки.

Если вы не являетесь автоэлектриком, перед вами редко стоит такая задача, можно воспользоваться подручными средствами: иголка, изогнутая скрепка, пинцет, отвертка. С их помощью можно извлечь много оконцевателей, которые имеют несложное крепление.

Если же вы занимаетесь автоэлектрикой, периодически у вас появляется необходимость извлекать оконцеватели, то необходимо обзавестись хотя бы стоматологическими инструментами и простым набором экстракторов. Они открывают довольно много разъемов.

Но лучше приобрести профессиональный набор с экстракторами, которые предназначены для обслуживания практически всех встречающихся штекеров и оконцевателей.

Разборка автомобильных разъемов и извлечение пинов

Переходим к разборке наиболее распространенных автомобильных разъемов и вытаскиванию клемм.

Простой стандартный штекер с замком с одной стороны. Используйте инструмент с иголкой. Аккуратно подденьте ним защелку и извлеките оконцеватель. Если необходимо, можете легко вставить провод обратно на место.

Разъем для вентилятора, электропривода, ручника с двумя замками. Снимите фиксатор с помощью инструмента. Разблокируйте оконцеватель двойным экстрактором. Вставьте его в специальные отверстия, после щелчка достаньте пин.

Теперь вы знаете, какие бывают оконцеватели, как они держатся в штекерах, и как их можно извлекать. На самом деле разбирать автомобильные разъемы не сложно, главное подобрать подходящий инструмент.

Как достать провод из фишки

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Варианты извлечения провода из разных колодок

извлечение наконечников проводов из стандартной колодки извлечение наконечников проводов из фишки заднего фонаря

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Еще статьи по электрике автомобилей

• При подключении видеорегистратора в прикуриватель хрипит радио – 6 ответов
• Причины отключения панели приборов на Форд Фокус – 5 ответов
• Почему постоянно горит лампочка кнопки обогрева переднего стекла? – 5 ответов
• Почему не работает электро обогрев Форд Фокус 2? – 3 ответа
• Не греет подогрев водительского сиденья Форд Фокус 2 – 3 ответа

Если вы хотите вытащить сам пин (один провод из разъема), то нужно с противоположной стороны от провода, отжать усик пина, примерно как на видео, только усик будет один.

Помогите пожалуйста вынуть провод из фишки …
Перечитал очень много статей в интернете но все равно у меня не получается вынуть провод … Обрезать провод не охота …

За ранние большое спасибо !

Комментарии 32

Всем спасибо все получилось ! Правда первый провод без клеммы выдернул … Первый блин комом как говорится )))

Я обычной часовой отверточкой)как до упора вошла значит усик отогнулся)не нужно особо ни какой снаровки.и делать так достаточно быстро)я так много проводов уже делал)

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

А я просто пинцет медицинский тонкий пихаю до щелчка а потом тяну.
Ну или 2 тонких 6гранника

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

главное просто так со всей дури скрепку или иголки не запехивай, провод с контактом с обратной стороны подтолкни, как будто вставляешь, и потом скрепку. Так больше шансов.

главное просто так со всей дури скрепку или иголки не запехивай, провод с контактом с обратной стороны подтолкни, как будто вставляешь, и потом скрепку. Так больше шансов.

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

Спасибо всем за ответы ! пойду пробовать )))

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

две иголки от шприца — надо отогнуть стопорок усик на контакте с двух сторон, потом выталкивать в сторону провода

по краям контакта слева справа есть зазор, толстую скрепку справа и слева размыкаешь замки контакта и тянешь контакт на себя)

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

оричневый 1,
серый 3,
серо красный 4,
синий 5,
серо голубой 6,
2 пустой

Читал и пробовал как тут написано … Видать что то не правильно делал … Пойду попробую еще разок )))

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

Аккуратно шилом выталкивай

Куда шило в центр впихивать ? Или с боку где то ? )))

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

прости, но с кнопками ЭСП я не работал. просто нет ЭСП на моём пассике

ну я думаю есть люди которые подскажут )))

Надеюсь что есть такие )))

Куда шило в центр впихивать ? Или с боку где то ? )))

С боку старайся выдавливать сам контакт как бы, они же губки эти распираются в 2 стороны, твоя задача их выпихнуть.

Куда шило в центр впихивать ? Или с боку где то ? )))

Берешь обычную канцелярскую скрепку, разгибаешь её в длину, концы молоточком плющишь, потом сгибаешь скрепку буквой U, что бы сплюснутые концы были параллельно друг-другу. Зажимаешь эту скрепку в тиски (так удобней, а то рук не хватает), чтобы концы торчали из тисков 2см, одеваешь на скрепку фишку в тот контакт который нужен. На твоем предпоследнем фото хорошо видно: именно с этой стороны, в две дырочки по обеим сторонам контакта. Немного двигая фишку, стараешся нажать на усики контакта внутри, при некоторой сноровке это получается на ура. Вытащишь один контакт, увидишь его и все потом будет проще…

Как открыть клеммы?

Как использовать клеммник?

В основе клеммника применяется плоско-пружинный зажим, позволяющий фиксировать проводники сечением до 4,0 мм2. Чтобы осуществить монтаж с помощью такой клеммы, следует зачистить изоляцию провода примерно на 1 см, приподнять флажок-зажим, вставить провод и отпустить зажим. Соединение готово!

Как разжать клемму?

Для того чтобы усадить клемму на токовывод помогает плоская отвертка с широким наконечником. Чтобы разжать клемму необходимо выкрутить и снять болт, который фиксирует клемму на токовыводе. Вставить плоскую отвертку и разжать (раздвинуть) ножки клеммы. Ни при каких условиях не стучите по клеммам и токовыводам.

Как подключить Ваго?

Механизм подключения очень прост и выглядит следующим образом: в одноразовый клеммник провод нужно вставить в гнездо, а в многоразовом клеммнике WAGO оголенную жилу необходимо поместить в отверстие и замкнуть защелку.

Как вытащить провод из клеммы WAGO?

Ответ – Универсальные рычажные клеммы Wago специальной серии 222 демонтируются без проблем, достаточно лишь поднять рычаг и вытащить провод. – Для извлечения провода и из клемм серий 773 и 273 необходимо совместить вытягивающее усилие с элементами вращения. Демонтаж возможен и прописан самим производителем.

Сколько выдерживает клеммник Ваго?

Клеммы Wago для простоты разделим на два вида – одноразовые и многоразовые. Оба вида теоретически держат ток до 25 Ампер, используются для подключения проводов сечением до 2,5 мм2.

Как пользоваться клеммной колодкой?

Монтаж действительно очень прост: берете колодку с требуемым размером ячейки, отрезаете нужное количество секций, вставляете жилы внутрь клеммной ячейки и при помощи винтов зажимаете каждый из соединяемых проводников. Затягивать винты фиксации жил следует с достаточно умеренным усилием.

В каком порядке подключать клеммы?

Последовательность подключения клемм аккумулятора должна быть следующая:

1. Первым надо надеть красный провод на клемму «плюс» батареи.
2. Следующим присоединить отрицательный чёрный провод.
3. Затянуть гайки ключом на 10 мм.
4. Закрепить аккумулятор, накинуть прижимную пластину, прикрутить болты.

Как соединить провода на улице?

Для объединения проводов подойдут следующие способы:

1. Пружинные клеммы.
2. Скрутка с пайкой, сваркой или использованием колпачков СИЗ.
3. Опрессовка гильзами.
4. Болтовое соединение.

Какие бывают соединения проводов?

На практике применяют несколько способов соединения проводов, я расскажу вам о наиболее распространенных.

• Соединение проводов скруткой
• Соединение проводов пайкой
• Соединение проводов сваркой
• Болтовое соединение проводов и кабелей
• Соединение проводов колпачками СИЗ
• Соединение проводов самозажимными (пружинными) клеммами

Как обжать клемму плоскогубцами?

Для правильной обжимки клеммы необходимо этим ушкам придать специфическую форму. Плоскогубцами аккуратно поджимаем наружные лапки так, чтобы они начали сворачиваться, образуя кольцо. Диаметр кольца должен пропускать вовнутрь ваш провод и слегка зажимать его. Зачищаем конец провода.

Как работать с обжимными клещами?

Как работать с обжимными клещами – важные нюансы

Сам процесс обжимания проводов интуитивно понятен – гильза или наконечник надевается на провод(а), к ней подводится матрица клещей, смыкаются ручки инструмента и контакт готов. … Также бывали случаи, когда в с виду хорошо обжатом проводе со временем ухудшался контакт.

Как работать с Кримпером?

Как пользоваться кримпером

1. Воспользовавшись резаком, подровнять торцы наконечников или снять слой изоляции, мешающий обжиму.
2. Установить в посадочное место кримпера ту обжимную секцию, которая соответствует вашему типу клемм – с изоляцией или без нее.

Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

Представить себе автомагнитолу без разъемов питания не только сложно, но и невозможно. Среди автомобилистов их принято называть фишками, соответственно, распиновка фишки магнитолы подразумевает схему подключения разъема к бортовой системе, включая питание. Обычно ее можно найти в документации или на официальном сайте. При самостоятельном ремонте очень важно сохранить схему контактов, так как от этого будет зависеть не только правильная работоспособность, но и исправное состояние в период ремонта.

Фишка подключения магнитол

Внимание! Неправильное подключение пинов разъема может привести к выходу из строя автомагнитолы. Причем неисправность будет достаточно серьезной. Внизу дана последовательность и мастер-класс по определению контактов.

Как вытащить провод из ISO разъема автомагнитолы или блока питания

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! В данной статье, автор YouTube канала «1000 DIY’s and Advice» расскажет Вам, как при помощи подручных средств достать провод с пином из различных видов ISO разъемов.

Такие разъемы встречаются в автомагнитолах, компьютерных блоках питания, и во многих других устройствах. Материалы. — Разъем ISO. Инструменты, использованные автором. — Согнутая игла. Процесс вытаскивания. Конечно же, для таких целей существуют специализированные съемники, их можно приобрести .

Но по той причине, что такая задача встречается весьма редко, можно воспользоваться обычной иглой. Желательно, чтобы она имела вот такую форму.

Теперь нужно рассмотреть, с какой стороны находится специальные усики на самом пине, которым обжат провод. А затем подвести к усику иголку, и согнуть его в сторону пина, нажимая на него. Зачастую такие усы находятся с двух сторон, поэтому нужно повторить операцию со второй стороны.

Для того, чтобы вернуть пин на место, и он защелкнулся на своем месте, нужно восстановить положение усиков, слегка отогнув их. Теперь восстановленный пин можно вставлять в разъем до упора. Должен быть слышен негромкий щелчок. У меня на этом все, теперь Вы сможете самостоятельно заменить сломанный разъем, или провод. Спасибо автору за простой, но полезный совет! Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей! Авторское видео можно найти здесь.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Сокеты евро, ISO и работа с ними

Специалисты разъемы питания называют не фишками, а сокетами. Данный термин пришел из электроники и подразумевает место подключения. Распиновка представляет собой также способ включения электронного устройство к бортовой системе автомобиля. При этом схема фишки магнитолы может отличаться для автомобилей, например, Тойота, Митсубиси или Вольво, а также по маркам моделей – Sony, Pioneer, JVC и другие.

Разъем автомагнитолы EURO ISO

Обратите внимание, что ко всем автомагнитолам выпускаются переходники на евроразъем, это помогает избежать проблем с распиновкой и позволяет унифицировать и защитить «родные» соединения от поломки при отключении. Именно эти разъемы принято называть фишками, хотя термин позволяет трактовать толкование гораздо шире. Евроразъем также относят к разъему ISO.

Фишки (разъёмы, переходники, адаптеры) для подключения магнитол

Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

Всем привет! В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно. Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте. Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке. Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы. Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять. Теперь о размерах: 1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.; 2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.; 3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм. В общем, ни одна колодка не устоит

Как снять клемму с провода

Когда нужно соединить несколько проводов, да так, чтобы потом можно было легко разъединять, нужно использовать электрическую колодку с установленными в нее клеммами. У многих автовладельцев возникает вопрос: как же вставить клемму в колодку? Давайте разберемся.

Все электрические автомобильные колодки состоят из двух частей. Способ крепления клемм внутри этих частей одинаков. Клеммы вставляются в часть колодки сзади и крепятся там за счет специального язычка. Этот язычок присутствует на самих клеммах и представляет собой маленький гнущийся кусочек металла рядом с лапками, а которые зажимается провод.

Чтобы вставить клемму в колодку нужно слегка отогнуть язычок узкой отверткой и протолкнуть клемму в нужное гнездо колодки. Соответственно, чтобы вытащить клемму обратно, нужно этот язычок загнуть. Подлезть отверткой в гнездо колодки вряд ли получится, поэтому здесь здорово помогает обычная иголка. Иголкой загибаем язычок и спокойно вытаскиваем клемму!

Нужно сказать, что периодически в автомагазинах можно увидеть клеммы без язычка. Такие клеммы невозможно установить в колодку, они предназначены для обычного соединения проводов. Поэтому, решив применять колодочное соединение, покупайте клеммы только с фиксирующим язычком.

Информационный сайт о накопителях энергии

Клеммы аккумулятора – контакты связывающие электроды аккумулятора с электрической сетью авто. В силу решаемых задач, соединение клеммы должен быть прочным. Любая трещина, ослабление закрепленного провода или деформация свинцового штыря катода может привести к нарушению площади контакта или его разогреву с оплавлением. Ремонт клеммы аккумулятора – операция несложная. Как ее заменить, последовательность операций — вам в помощь.

Причины разрушения и ослабления клемм аккумулятора

Клеммы выполняются из мягких металлических сплавов или чистых металлов меди, алюминия, свинца, латуни. Изделия полно облекают контакты, но при каждом снятии аккумулятора быстро разрабатываются гнезда, появляются трещины, забивается резьба. Контакт с каждым разом хуже затягивается, сила зажима пропадает. Иногда появляется трещина или узел распадается.

Если использовать слишком сильную затяжку, можно разорвать даже новую петлю. Но если контакт слабоват, во время движения еще ослабнет, начнется искрение и нагрев, ведущие к деформации.

Если в аккумуляторе происходит вскипание банок, или образовалась трещина около штыря, кислые аэрозоли осаждаются на поверхности клеммы в виде зеленого или белесого осадка, разрушая структуру металла. Поэтому и рекомендуется систематически убирать налет щеткой, нейтрализуя остатки содовым раствором. Последствия эксплуатации авто с неисправной клеммой:

• Аккумулятор быстро разряжается при простое. Плохо срабатывает стартер.
• Окисление контактной пары приводит к сложностям пополнения заряда в период движения.
• Увеличение нагрузки на высоковольтные провода.
• Скачки напряжения во время пуска могут вывести из строя бортовую систему авто.

Как заменить клемму, если проблема случилась? Нужно подобрать новый компонент. Важно чтобы при полной затяжке клеммы на штыре оставался зазор 3-5 мм. Диаметр отверстия под высоковольтный провод должен соответствовать сечению кабеля. Если в системе используется мощная акустика, должно быть дополнительное место для крепления проводов. Защитный кожух для плюсовой клеммой прикроет контакт от внешних загрязнений.

Какая клемма снимается первой при замене аккумулятора

До проведения ремонта нужно выключить зажигание авто и отсоединить батарею. Первой всегда снимается минусовая клемма, потом плюсовая. Это защитит от случайного КЗ бортовую систему авто. Как заменить клемму на аккумуляторе, наглядно показано на видео.

Необходимо снять аккумулятор и убрать его с «полочки». Только после освобождения тесного пространства приступить к отсоединению провода от клеммы. Как заменить контакт с высокой стороны? Для этого нужно или ослабить болты или разогнуть зажим. Если придется отрезать прикипевшие провода, длины оставшейся части может не хватить для восстановления соединения. Тогда лучше всего ставить модную клемму. Она показывает напряжение, и длиннее стандартной на 5-7 см. Используются и методы наращивания провода куском того же сечения.

До установки новой клеммы нужно убедиться, в целостности изоляции высоковольтных проводов. Провода в держатели вставляются так чтобы они выходили из крепления. Оплетка и другая изоляция предварительно снимается. После затяжки болтов, выступающий остаток провода изолируют.

Следует почистить щеткой электроды на АКБ, хорошо смазать контакты солидолом или литолом против коррозии. Монтаж новых сборочных компонентов ведется в обратном порядке. Последовательность подключения АКБ обычная. Работа по замене клемм закончена.

Замена плюсовой клеммы аккумулятора

Если возникла необходимость замены плюсовой клеммы, выбираем нужную клемму из пары. Последовательность снятия и монтажа компонента одинакова для обоих электродов.

• Снять контакты с провода, потом освободить анод от надетого сверху хомута.
• Зачистить контакт и подготовить провода к монтажу.
• В первую очередь соединить высоковольтные кабели от бортовой сети и дополнительные провода от музыкального центра.
• Одеть контакт на штырь анода и закрепить на нем.

Возможно, вам будет полезным также практическое руководство, как правильно затягивать клеммы, видео

Лучший Ответ Pavel Pro , 04 Март 2016 — 17:56

А фото можно?
Либо выкрутить винт, либо выкручивать провод из крепления. Чаще всего эпра идут с самозажимом, Архимед ))) Перейти к сообщению

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 mamadu

• Меня зовут: Дмитрий
• Откуда: Москва, Красногорск

#2 Pavel Pro

#3 mamadu

• Меня зовут: Дмитрий
• Откуда: Москва, Красногорск

Прикрепленные изображения

• 

#4 samspec

• Меня зовут: Анатолий
• Откуда: Самара

Берешь швейную иголку и находишь место фиксатора

Вставляешь туда иглу и вуаля, провод вышел

У разных зажимов разная конструкция

Сделай фото самого разъема крупнее

Желательно и с торца где входят провода

#5 mamadu

• Меня зовут: Дмитрий
• Откуда: Москва, Красногорск

Всем спасибо, особенно Паше. На самом ЭПРА даже нарисовано — поворачивать в стороны и тянуть одновременно.

Как вытащить клемму из колодки

Вопрос знатокам: Как аккуратно вытащить провод из колодки коннектора speaker? А потом так же аккуратно вставить в соседнее гнездо?

С уважением, Faceless Void

Лучшие ответы

Зачем? Соседние гнезда не используются. Они скорее выполняют роль «ключей». Работать не будет.

Просто. С противоположной стороны приподними пластиковый язычек и выйдет легко. Но действительно зачем. Заняты должны быть 1 и 4 гнезда.

с другой стороны клемы смотри иголкой вдавить немного вовнутрь (там типа защёлки) и вынуть

ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

Колодки электрики, как правило, тупо обрезают, т. к. внутри могли образоваться ржавчина или обрывы. Прежде чем разбирать клеммы, пометьте провода, что и куда должно соединяться — потом запаритесь подключать обратно, как было

forum zbuka /showthread.php?t=155049

эта батарея должна на защёлках быть и похоже составлена из на 3 5 6 фото.

Там надо на усик тонкой отвёрточкой попасть, усик является стопором чтоб бы штекер не выпадал из колодки, в общем ничего сложного когда один раз разберёте на колодке штекер тогда уведите как их вытаскивать из колодки

Речь идёт об этом? Меняется очень легко.

можно а почему нет главное чтобы подходили разъёмы

В каждом штекере есть клеммы «мама» и «папа». Те, что показал Мурзик — это «мама». Они отличаются или размером или конфигугацией. Принцип у всех одинаков. Вытаскиваешь из колодки, отрезаешь провод, зачищаешь, вставляешь в штекер, прежде лучше облудить паяльником, зажимаешь и вот оно счастье. Удачи!

Вытаскиваеться очень просто. Посредине контакта есть усик, который огибаясь в сторону не дает контакту выпасть из колодки. Прижимаешь его чем нибудь тонким, маленькой отвёрткой или шилом и вынимаешь контакт.

Посмотри на контакт из магазина — всё поймёшь. Контакты в твоем случае можно и не менять. достаточно подогнуть «мамы». Скруглённую часть клеммы загибаешь вовнутрь (не в коем случае не дави эти скругления.

чтоб контакт стал плоским, скругленная часть мамы пружинит, поэтому и держит папу)

Как поменять клеммы на аккумуляторе?

Для подключения батареи к бортовой сети автомашины используются металлические контактные пластины с резьбовыми фиксаторами. В процессе эксплуатации узлы деформируются, что ухудшает передачу электрического тока. Замена клемм аккумулятора позволяет восстановить работоспособность цепей и снижает потери напряжения.

Клеммам, находящимся в подобном или более худшем состоянии, необходима замена.

Причины разрушения или ослабления клемм

Для изготовления контактных элементов используются сплавы на основе свинца или меди. Пластичный материал обеспечивает плотный контакт с полюсами аккумуляторной батареи. Но при каждом отсоединении узла происходит деформирование поверхности. Появившиеся трещины разрастаются при повторном затягивании болта, а попадающий в поры электролит вызывает коррозию и дальнейшее разрушение детали.

Повреждения также возникают при превышении крутящего момента, приложенного к фиксирующему винту. Если клемма установлена с зазорами, то в процессе движения контактирующие поверхности перемещаются относительно друг друга. Нарушение контакта вызывает искрообразование, формирующее слой нагара и разрушающее поверхность сопрягаемых деталей.

Поврежденные клеммы аккумулятора.

На автомобилях используются клеммы 2 типов:

• штампованная из латуни;
• литая из свинцового сплава.

Для крепления клеммы к электропроводке используются одноразовые зажимы (кромки корпуса детали) или гайки. Допускается установка вместо штампованных элементов универсальных разъемов, изготовленных из свинца. При покупке деталей нужно учесть конфигурацию крышки аккумулятора и расстояние между верхней частью батареи и плоскостью крышки моторного отсека. Клеммы должны плотно надеваться на штыри источника тока, контакт с панелями кузова недопустим.

Какая клемма снимается первой при замене аккумулятора

Чтобы поменять клемму, необходимо отключить аккумулятор от бортовой сети автомашины (отсоединение производится при выключенном зажигании). На части машин, оснащенных подушками безопасности, при отсоединении питания возникают ошибки, которые сбрасываются при помощи сервисного компьютера.

Если на автомобиле установлена магнитола с защитой, то предварительно проверяется наличие кода (записывается в сервисной литературе).

Для отсоединения аккумулятора потребуется набор гаечных ключей. Сначала отсоединяется отрицательный провод, что позволяет избежать короткого замыкания при неосторожном обращении с источником питания. Затем откручивается крепежная пластина батареи, расположенная на нижней кромке корпуса. После удаления устройства питания владелец автомобиля может приступить к ремонту или замене силовых клемм электропроводки.

На части автомобилей для фиксации аккумулятора используется металлический элемент, установленный вдоль крышки источника тока.

Процедура снятия аккумулятора.

Замена плюсовой клеммы АКБ

Замену контактных элементов рекомендуется проводить в отапливаемом помещении. При отрицательной температуре изоляционный слой на кабелях становится жестким и хрупким, что усложняет процесс восстановления. Для выполнения работ понадобится комплект ключей или головок, отвертка с плоским жалом и плоскогубцы. Дополнительно необходимо подготовить наждачную бумагу и канцелярский нож (для удаления слоя окислов и изоляции).

При покупке клемм следует учитывать разницу размеров деталей, предназначенных для отрицательного и положительного полюсов батареи.

Допускается восстановление работоспособности вытянутой клеммы путем установки дистанционной втулки, выточенной из меди. Деталь плотно надевается на контактный штырь аккумулятора, а сверху устанавливается провод с коммутационной насадкой. Методика используется в качестве временной меры, поскольку деформированная стенка не выдерживает нагрузки и разрушается.

Алгоритм замены положительной клеммы питания включает этапы:

1. Снять с электропроводки изношенный контактный элемент, который удерживается болтом или зажимами (тип соединения зависит от модели автомобиля или года выпуска). Отрезать кабель не рекомендуется, поскольку оставшейся длины проводки не хватит для подключения к батарее. Для отворачивания крепежного элемента применяется гаечный ключ, закисшая резьба обрабатывается специальной жидкостью (WD40). Если необходимо разъединить зажим, то лепестки старой клеммы отгибаются отверткой с плоским лезвием.
2. Осмотреть оголенный участок кабеля, при необходимости потребуется дополнительно очистить контакт от изоляции. Для удаления защитного слоя используется специальный инструмент или канцелярский нож. Рекомендуется обработать наждачной бумагой металлические жилы, удалив следы окислов и защитного лака. Если образовавшийся слой окислов не удаляется абразивным методом, то кабель промывается преобразователем ржавчины, который размягчает налет.

Снятие изоляции с кабеля.

Восстановление защитного слоя кабеля при помощи изолентой.

На части машин используются литые свинцовые клеммы, токопроводящие жилы кабеля залиты в материал детали при изготовлении на заводе. В этом случае необходимо убедиться, что свободной длины проводки после отрезки старой детали хватит для установки новой клеммы. Для разрушения кабеля используется ножовка по металлу с мелкими зубьями.

Если производитель не заложил запаса длины, то потребуется установка нового участка электропроводки вместе с коммутационной колодкой.

Если при попытке пуска мотора или при дальнейшей эксплуатации автомобиля наблюдаются проблемы, то необходимо заменить и отрицательный контактный узел. На части автомобилей к клемме подключаются дополнительные электрические шнуры с индивидуальными контактными площадками. Рекомендуется проверить состояние соединительных элементов, поврежденные или окислившиеся узлы заменяются.

Как вытащить клеща из уха

Есть несколько видов клещей. Самый распространенный – иксодовый. Его родиной являются азиатские и африканские страны. Паразит не может поселиться в слуховом проходе надолго, поскольку здесь нет полноценных условий для размножения. Этот вид отличается продолговатым, немного суженным телом. По своим внешним характеристикам он похож на миниатюрного паука.

Второй по популярности – демодекс. Он более опасен, поскольку легко адаптируется к новым условиям существования и может отлаживать яйца. Этот вид один из самых маленьких. Он не имеет окраса, но обитать может не только в ушах, но и в волосяном покрове, сальных железах. После откладывания яйца особь становится взрослой в течение 7 дней.

Аргасовые клещи обитают в закрытых пространствах. Их любимое место обитания – чердаки, сараи, пещеры. Без подпитки они могут прожить около 10 лет. Процесс проникновения в тело остается полностью незамеченным человеком. Поэтому подозрение на паразита возникает только при наличии определенных симптомов.

На фото виды клещей, которые атакуют человека

Как правильно вытащить клеща у собаки: некоторые предостережения

Перед проведением подобной операции обязательно вооружиться защитными перчатками. Это необходимо для собственной безопасности, ведь распространяемые насекомым заболевания опасны и для людей. Недопустимо пытаться просто выдернуть паразита: тогда почти наверняка его хоботок останется под кожей, потому основная проблема с вероятностью заражения не устранится.

Симптомы и признаки проникновения

Различаются признаки в зависимости от разновидности паразита. Например, про аргасовый вид можно предположить только при появлении отечности кожных покровов и расчёсанных участков. Иногда у человека отмечают такие опасные заболевания, как возвратный энцефалит, боррелёз, тиф.

Предлагаем ознакомиться: Как выглядит королева муравьев

Иксодовые виды вызывают сильный зуд, болезненность, ощущение инородного тела. Иногда ушная раковина сильно краснеет, появляется дерматит.

Независимо от того, какой паразит проник в ухо, главными признаками являются зуд и покраснение. Отметим, что подкожные клещи есть у всех людей, но это не значит, что заболевание сразу проявит себя. В основном активизация паразитов происходит при снижении защитной функции организма.

Как вытащить клеща у собаки в домашних условиях: предварительная подготовка

Необходимость вытащить клеща у собаки в домашних условиях сопряжена с упоминавшимися выше рисками. Малейшее неточное движение нередко сводит все предыдущие усилия на нет. Потому к извлечению паразита надо подготовиться. Ключевой момент — спокойствие животного. Если питомец проявляет нервозность, безопасно провести удаление насекомого не получится.

Клещ в ухе: первая помощь

Если вы уверены, что неприятные ощущения вызваны клещом, то лучше сразу обратиться к врачу. Вы можете промыть ушную раковину спиртовой настойкой (70%) или физраствором.

Это поможет, если заражение произошло искодовой разновидностью паразита. Во всех остальных случаях данное мероприятие может оказаться неэффективным.

Лечение обычно длительное. В некоторых случаях оно может доходить до 4-6 месяцев.

Рекомендуется при первых признаках продезинфицировать ухо, выпить антигистаминные средства. Дополнительно потребуются капли, предназначенные для снятия воспаления.

Клещ у собаки: фото, как вытащить

Предпочтительнее воспользоваться жидкостями, которые заставят паразита самого отпасть, поскольку перекроют ему кислород. При подобном раскладе будет исключена ситуация, когда вытащили клеща у собаки, а голова осталась. Для таких случаев не помешает обзавестись заблаговременно специальными противоклещевыми составами.

Диагностика, необходимые анализы

При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу. При осмотре уха и кожи выявляется один из представителей паразитов. В зависимости от этого принимается решение о дальнейшем лечении. Лор или терапевт может направить на мазок. С его помощью врач без проблем выявит разновидность паразита.

Важными для диагностических целей являются и проявления болезни. Врач может провести микроскопию. Процедура безболезненна.

Обратите внимание! При

диагностика клеща затрудняется, поскольку особи гибнут в кислой среде, поэтому исследования не дают нужного результата.

Как вытащить клеща из уха или иного участка туловища собаки: применение пинцета

Что будет если соединить медь с алюминием — Металлы и их обработка

В квартирах домов старой постройки зачастую электропроводка выполнена из алюминиевых проводов, соединенных между собой методом скрутки. При подключении к алюминиевой электропроводке светильников, установке дополнительных розеток и другого электрооборудования необходимо учитывать, что при повышенной влажности сопротивление контакта между алюминиевыми и медными проводами со временем увеличивается. Это приводит к нагреву места соединения и разрушению контакта.

Для надежного соединения медных и алюминиевых проводов между собой необходимо соблюдать простые правила, о которых и пойдет речь.

Способы соединения
алюминиевых проводов с медными

Подключать медные провода к уже существующей проводке из алюминиевых проводов, не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное соблюдать технологию.

Соединение скруткой

Скрутка, хотя правилами ПУЭ в настоящее время запрещена, является одним из самых распространенных способов соединения проводов в быту, благодаря простоте и не требующая дополнительных затрат. Но при соединении разнородных металлов, скрутка является и самым низко надежным способом соединения проводников.

При колебаниях температуры окружающей среды, из-за линейного расширения металлов, между проводами в скрутке образуется зазор, увеличивается сопротивление контакта, начинает выделяться тепло, провода окисляются, и контакт в конечном итоге между проводниками полностью нарушается. Конечно, это происходит спустя не один год, но, тем не менее, если планируется надежная долговременная работа электропроводки, то соединение проводов скруткой лучше заменить более надежным, например резьбовым или с помощью клеммных колодок.

Но если возникла необходимость скрутить провода, то скрутку нужно выполнять таким образом, чтобы проводники обвивали друг друга, а не один обвивал другой. На фотографии слева показана скрутка, которую делать недопустимо, так как не будет, обеспечена достаточная механическая прочность соединения. Скрутку медного проводника и алюминиевого без принятия мер по дополнительной герметизации ее недопустимо. Герметизировать скрутку можно любым водостойким защитным лаком.

Максимально надежное соединение медного и алюминиевого проводников получится, если медный провод предварительно залудить припоем. На правой фотографии скрутка медного и алюминиевого проводов выполнена правильно.

Соединять провода можно разного диаметра, многожильный провод с одножильным проводом. Только многожильный провод необходимо предварительно пролудить припоем, сделав, таким образом, его одножильным.

Витков в скрутке должно быть не менее трех для толстого провода и не менее пяти для тонкого, диаметром менее 1 мм.

Резьбовое соединение
алюминиевых проводов с медными

Соединение проводов, при правильном выполнении, с помощью винтов и гаек является самым надежным и способно обеспечивать надлежащий контакт на протяжении всего срока службы электропроводки и подсоединенных электроприборов.

Легко разбирается и позволяет соединять любое количество проводников, ограниченное только длиной винта. С помощью резьбового соединения можно успешно соединять провода в любом сочетании, алюминиевые и медные, тонкие и толстые, многожильные и одножильные.

Главное, не допускать непосредственного контакта проводов из меди и алюминия, и устанавливать пружинные шайбы.

Для того, чтобы выполнить резьбовое соединение необходимо снять с проводников изоляцию на длину, равную четырем диаметрам винта, если жилы окисленные, то зачистить металл до блеска и сформировать колечки. Далее на винт одевают пружинную шайбу, простую шайбу, колечко одного проводника, простую шайбу, колечко другого проводника, шайбу и в довершение гайку, завинчивая винт в которую весь пакет стягивают до выпрямления пружинной шайбы.

Для проводников с диаметром жил до 2 мм достаточно винта М4. Соединение готово. Если проводники из одного металла или при соединении алюминиевого провода с медным, конец которого залужен, то шайбу между колечками проводников прокладывать не нужно. Если медный провод многожильный, то его сначала нужно пролудить припоем.

В настоящее время широкое распространение получил способ соединения проводов с помощью клеммной колодки. Конечно, этот вид соединения проводов по надежности уступает соединению с помощью винта и гайки, но имеет ряд преимуществ.

Позволяет надежно и быстро соединять алюминиевые провода и медные между собой в любом сочетании, не требуется формировать на концах проводов колечки, не нужно соединение изолировать, так как конструкция клеммной колодки исключает случайное прикосновение оголенных участков проводов друг с другом.

Для подсоединения провода к клеммной колодке, достаточно зачистить его конец от изоляции на длину 5 мм, вставить в отверстие и зажать винтом. Затягивать винт нужно со значительным усилием, особенно это важно при соединении алюминиевых проводов.

Клеммная колодка незаменима при подключении люстры к коротким алюминиевым проводам, выходящим из потолка. От многократных скруток алюминиевые провода обламываются и становятся короткими.

Даже если выходит алюминиевый проводник длиной всего в один сантиметр, то с помощью клеммной колодки можно подключить люстру надежно.

Очень удобна клеммная колодка для соединения перебитых в стене алюминиевых и медных проводов, так как длина перебитых проводов для соединения другими способами недостаточна. Но прятать клеммную колодку под штукатурку без размещения в распределительной коробке, не допустимо.

Соединение алюминиевых проводов с медными
с помощью клеммной колодки с плоско пружинным зажимом Wago

В настоящее время широкое распространение получили клеммные колодки с плоско пружинным зажимом Wago (Ваго) немецкого производителя. Клеммники Wago бывают двух конструктивных исполнений, одноразовые, когда провод вставляется без возможности изъятия, и многократного применения, с рычажком, позволяющим многократно как вставлять провода, так и вынимать.

На фото одноразовый клеммник Wago. Они рассчитаны для соединения любых видов одножильных проводов, в том числе и медных с алюминиевыми проводами сечением от 1,5 до 2,5 мм2. Колодка рассчитана на соединение электропроводки в соединительных и распределительных коробках с силой тока до 24 А, но я сомневаюсь в этом. Думаю, током силой более 5 А нагружать клеммы Wago не стоит.

Пружинные клеммники Wago очень удобные для подключения люстр, соединения проводов в соединительных и распределительных коробках. Достаточно просто с усилием вставить провод в отверстие колодки, и он надежно зафиксируется.

Для того, чтобы вынуть провод из колодки потребуется значительное усилие. После изъятия проводов может произойти деформации пружинящего контакта и надежное соединение проводов при повторном соединении этой клеммой не гарантируется.

Это является большим недостатком одноразового клеммника.

Более удобный клеммник Wago многоразовый, имеющий оранжевый рычажок. Такие клеммники позволяют соединять и в случае необходимости, разъединять между собой любые провода электропроводки, одножильные, многожильные, алюминиевые в любом сочетании сечением от 0,08 до 4,0 мм2. Рассчитаны на ток до 34 А.

Достаточно снять с провода изоляцию на 10 мм, поднять вверх оранжевый рычажок, вставить провод в клемму и вернуть рычажок в исходное положение. Провод надежно зафиксируется в клеммнике.

Клеммная колодка Wago является современным средством соединения проводов без инструмента быстро и надежно, но обходится дороже, чем традиционные способы соединения.

Неразъемное соединение
алюминиевых проводов с медными

Неразъемное соединение проводов обладает всеми преимуществами резьбового, за исключением возможности разборки и повторной сборки соединения без разрушения заклепки и необходимость наличия специального инструмента для выполнения заклепки – заклепочника.

Сегодня заклепки широко используются для неразъемного соединения тонкостенных деталей конструкций при создании перегородок и интерьера в любых помещениях.

Скорость, прочность, низкая цена и простота выполнения операции по заклепке – вот главное достоинство данного вида неразъемного соединения.

Принцип работы заклепочника простой, втягивание и отрезание стального стержня, продетого через трубчатую алюминиевую заклепку со шляпкой. Стержень имеет утолщение и когда втягивается в трубку заклепки, расширяет ее. Заклепки бывают разных длин и диаметров, так что есть возможность подобрать любую.

Для того, чтобы соединить проводники заклепкой, нужно их подготовить так же, как и для резьбового соединения. Диаметры колечек должны быть чуть больше диаметра заклепки. Оптимальный диаметр заклепки это 4 мм. На заклепку одевают сначала алюминиевый проводник, затем пружинную шайбу, далее медный и плоскую шайбу. Вставляют стальной стержень в заклепочник и сжимают его ручки до щелчка (это происходит обрезка излишков стального стержня). Соединение готово.

Надежность резьбового и неразъемного соединения заклепкой достаточно высокая. Такой способ соединения можно успешно применять для сращивания, например, поврежденных при ремонтных работах в стене алюминиевых проводников дополнительной вставкой. Только нужно позаботиться о хорошей изоляции оголенных участков соединений.

С другими видами и способами соединения проводов вы можете ознакомиться на странице «Как правильно соединять электрические провода».

Существует мнение, что алюминиевые и медные провода соединять непосредственно вместе недопустимо и это действительно научно обоснованный факт. А можно ли соединять медный провод с оцинкованной клеммой? Конечно, Вы не можете сразу дать ответ, но через минуту будете ориентироваться в этом вопросе не хуже опытного химика.

Что же происходит при соприкосновении двух разных проводников тока? Если влаги нет, то соединение будет надежным всегда. Но в атмосферном воздухе всегда есть пары воды, которые и является виновником разрушения контактов. Каждый проводник тока обладает определенным электрохимическим потенциалом. Это свойство металлов широко используется в технике, например, изготавливают термопары.

Но если вода попадает между металлами, то образует короткозамкнутый гальванический элемент, начинает течь ток и как в гальванической ванне разрушается один из электродов, так и в соединении разрушается один из металлов. Электрохимический потенциал каждого токопроводящего материала известен, и зная величину можно точно определить, какие материалы допустимо соединять между собой.

Таблица электрохимических потенциалов (мВ)
возникающих между соединенными проводниками

Согласно требованиям стандарта допускается механическое соединение между собой материалов, электрохимический потенциал (напряжение) между которыми не превышает 0,6 мВ. Как видно из таблицы, надежность контакта при соединении меди с нержавеющей сталью (потенциал 0,1 мВ) будет гораздо выше, чем с серебром (0,25 мВ) или золотом (0,4 мВ)!

А если медный провод покрыть оловянно-свинцовым припоем, то можно его смело соединять любым механическим способом с алюминиевым! Ведь тогда электрохимический потенциал, как видно из таблицы, составит всего 0,4 мВ.

Инструкция, как достать картридж из принтера Эпсон, Самсунг, Кэнон и любого другого

Если Вы не знаете, как вытащить картридж из принтера, то эта статья именно для таких ситуаций. Отметим, что для лазерного устройства нужно вынуть «расходник», а со струйного снять. Эта разница действительно важна, ее следует учитывать, чтобы не повредить сам аппарат.

В этой инструкции будут показаны действия по извлечению для техники любого известного производителя.

Рекомендации удачно были опробованы на таких моделях: HP laserjet (m1132 mfp и p1102), Самсунг (scx 3400, 3200), Canon (pixma mg3640, mf3010, mg2440), Pantum m6500, Xerox workcentre 3045.

Причины извлечения

• Когда красящего вещества в картридже становится мало, но еще хватает для печати некоторое время, Вы будете видеть предупреждение. Когда тонер или чернила закончиться, то это отобразится на качестве распечаток. А некоторые модели могут начать выдавать даже ошибки и блокировать работу устройства.
• Бывает, что принтер сам по себе начинает барахлить и отказывается печатать. Одним из вариантов возобновить работу может быть процедура вынимания и установки картриджа. Реже это помогает при проблемах с чипом. Но, скорее всего, последний придется заменить на новый или обнулить.
• Когда внутри застрял лист, то в 99% случаев для его извлечения придется вытащить тубу с порошком. Эта причина больше характерна для устройств с лазерным типом печати.

Общие рекомендации

1. Перед тем как начать процесс вытаскивания, на Ваших руках не должно быть ничего лишнего. Снять и отложить в сторону нужно кольца, браслеты, снять перчатки и любые другие сторонние предметы.
2. Следует помнить, что доставать картридж с лазерного устройства нужно, когда тот выключен и постоял в таком состоянии некоторое время.

Меры предосторожности

Когда Вы вынимаете картридж даже для заправки, то в нем все равно остается незначительный остаток красителей. При этом принтер может плохо печатать — это нормально. Используемые красители состоят из разных химических элементов, которые не всегда или проблемно смываются с кожи, одежды или поверхности мебели, стен, ковров. Проще говоря, можно прилично испачкаться. Чтобы этого не случилось нужно подготовить рабочее место соответствующим образом. В домашних условиях Вы можете:

1. «Очистить» стол от всего ненужного и застелить тот пленкой или бумагой, или газетами.
2. Оденьте старую одежду или купите специальный фартук. Руки защитите как минимум перчатками. Открытых мест кожи быть не должно. Если работаете с тонером, то дыхательные пути нужно защитить бытовым респиратором хорошего качества. Нелишними будут специальные очки.
3. Подготовьте старые тряпки, салфетки, туалетную бумагу, растворитель, чтобы быстро оттереть краску, если та все же попадет куда не надо.
4. Аккуратно держите картридж, не стоит резко его переворачивать, а тем более трясти.

Особенности устройств разных типов печати

Печатающие устройства бывают разных размеров, типов, форматов и других характеристик, но самым важным является способ его печати. Это могут быть: лазерный или струйный. Существуют и другие, но менее популярны. Рассмотрим основные нюансы, которые возникают при необходимости достать картридж из принтера каждого из форматов печати.

Как вынуть из лазерного

• В лазерном принтере используется сборный картридж, который состоит из тубы с тонером и фотовалом.
• Бывают разборные или драм-картриджи, где упомянутые части являются отдельными элементами. Они встречаются реже.
• В 90% случаев используется только один «расходник» с черным красителем.
• Если следовать мерам предосторожности, то рекомендовано вытаскивать лазерный картридж только после отключения принтера от сети.
• Если перед этим устройство длительное время непрерывно работало, то лучше дать ему немного остыть в прямом смысле слова.
• Вытягивать стоит за небольшую ручку, которая находится по центру картриджа. Тяните всегда в направлении «на себя».
• Не применяйте резких рывков и силы, если что-то мешает вытаскиванию, то определите что это. В некоторых моделях могут быть защелки или зажимы, которые удерживают тубу внутри.
• После положите изделие в специальный пакет, удерживая за края, чтобы избежать прикасания к фотоэлементу.

Как снять со струйного

• В струйном принтере используются сразу 4 картриджа. Один черный, синий, желтый и красный. Моделей с только черным практически нет в продаже уже давно. Но больше появляется с более чем тремя цветными чернильницами, а именно шесть и восемь.
• Вытаскивать нужно каждый отдельно по очереди.
• Многие модели требуют наличия питания и нажатия определенной комбинации кнопок для выхода лотка с «банками» в положение для снятия. Но бывает, что достаточно просто открыть крышку.
• Обязательно поинтересуйтесь наличием инструкции по смене картриджей в документации к Вашей модели.
• Для изъятия из каретки может потребоваться от щелкнуть защитную крышку.
• Дальнейшие действия, чтобы достать струйный картридж, могут отличаться для принтеров разных брендов. Нужные инструкции найдете в следующем разделе.

Canon

Если у Вас цветной аппарат серии PIxma, то:

1. Включите устройство и подождите пока оно закончит работать.
2. Откройте крышку и проверьте, чтобы та надежно сама держалась.
3. Каретка с картриджами начнет «ездить», а потом станет в одно место.
4. Обесточите технику, а тогда приступайте к извлечению картриджей.
5. Его могут удерживать зажим или «язычок», которые следует аккуратно отодвинуть.

Аппараты серии «G» оборудованы системой непрерывной подачи чернил, а потому замена картриджа не требуется. Достаточно долить краски, чтобы продолжить печать.

Линейка техники с логотипом «LBP» — это современные лазерные устройства. Вытащить картридж из такого принтера очень просто. Выполните такие простые шаги:

1. Выключите питания кнопкой или вытяните сетевой шнур.
2. Откройте переднюю крышку.
3. Не заметить картридж внутри будет сложно.
4. Возьмите тубу за ручку по центру и потяните на себя.
5. Все готово!

Для лазерных действия схожие для любой марки принтера:

1. Отключить питание обязательно.
2. Если владеете МФУ, то поднять нужно будет не одну, а сразу две крышки.
3. Сам картридж тяните к себе вверх.

«Струйники» этой фирмы продаются под этикеткой DeskJet или OfficeJet. Их картриджи по форме и обслуживании практически идентичны Кэнон «Пиксма». Чтобы достать, делайте так:

1. Включите свое печатающее устройство.
2. Можно сразу поднять крышку.
3. Ждите остановки каретки.
4. Чернильницы в нем могут быть зафиксированы защелками.
5. Вынимать следует движением вверх.

Brother

Довольно популярные и надежные аппараты, которых много было продано. А потому к ним есть интерес в плане замены расходных материалов. Для чего и требуется вытащить тубу с тонером. Для этого:

1. Обесточьте технику и только тогда продолжайте любые действия.
2. Найдите крышку, за которой находится картридж.
3. Сначала поднимите часть, на которой расположена панель управления на корпусе.
4. При необходимости откройте вторую заслонку.
5. Некоторые модели могут быть оснащены небольшим крючком для соединения с корпусом аппарата. Его нужно отсоединить. Расположен тот чаще слева внизу от боковой стенки картриджа.
6. Brother — эта та фирма, которая даже в бюджетных моделях использует драм. Это картридж, в котором тонер-туба отделяется от фотовала. Обратите внимание на синий рычаг справа.

Струйная техника этого производителя маркируется ярлыком «MFC». У таких принтеров картриджи находятся справа на корпусе. Препятствовать извлечению может держатель.

Как заменить сальники передней вилки | Мотоновости Webike

Текущая вилка – неприятная картина. И опасная, ведь если масло попадет на тормозной диск или в суппорт, это сильно снизит эффективность торможения. В такой ситуации нужно немедленно менять сальники вилки. Действуйте осторожно и осмотрительно, чтобы не повредить соседние детали. Давайте приступим!

1/ Вилка, в которой сальник можно вытащить, вытянув перо!

2/ Обращайтесь с сальниками вилки осторожно!

3/ Смазка для мягкой установки сальников.

4/ Как правильно вставлять перо в вилку!?

5/ Методы и процедуры для успешной запрессовки сальника.

6/ Различный специальный инструмент для удобства работы с вилкой.

Вилка, в которой сальник вилки можно вытащить, вытянув перо!

Я пробую разобрать вилку обычного типа (перья вверху). Для этого нужно ее зафиксировать, в противном случае можно легко повредить детали. Верстак и большие тиски обязательны.

«Сальники заменены, но вилка продолжает течь!?», – такая проблема встречается удивительно часто. Вот несколько советов по замене сальников.

Есть два вида передних вилок: обычного типа и перевернутого. Я буду объяснять последовательно на примере вилки обычного типа. Вот что нужно сделать, чтобы снять вилку с мотоцикла:

1/ Заранее строньте верхние пробки на перьях вилки.

2/ Ослабьте болт в нижней части вилки, удерживающий перо и стакан вместе.

Передняя вилка Nitron

Рекомендуем: Устройство мотоциклетной вилки

Достаточно лишь стронуть их. Сделать это легче, когда вилка еще не снята с мотоцикла. Сначала ослабьте верхнюю пробку на каждом пере – пока нижний болт затянут, перо не двигается. Сняв переднее колесо, вы сможете легко открутить нижние болты.

Сняв вилку с мотоцикла, выкрутите верхние пробки и нижние болты. Затем закрепите нижнюю трубу в тисках (не повредите ее) и вытащите стопорное кольцо, расположенное под внешним пыльником. Затем вытащите перо и снимите с него сальник.

В вилках старых мотоциклов нет направляющих втулок, что упрощает разъединение пера и нижней трубы. Но вот в большинстве байков 1980-х годов и новее втулки уже есть, поэтому сальники вилки можно вытащить вместе с ними.

— Сверьтесь со схемой вилки перед разборкой – чтобы не запутаться, лучше заранее узнать, есть ли в конструкции направляющие втулки.
— Вытащить сальник можно после того, как вы разъедините перо и нижнюю трубу.

Обращайтесь с сальниками вилки осторожно!

На замену я взял новые оригинальные OEM сальники вилки. В зависимости от модели, в продаже могут быть специальные детали с низким коэффициентом трения, так что перед покупкой стоит это проверить.

Смазка для мягкой установки сальников вилки

Обязательно нанесите на новые сальники вилки смазку, чтобы защитить их от повреждений при установке на перья. Специальная смазка для резины снижает подойдет лучше всего, но можно использовать и силиконовую.

Как правильно вставлять перо в вилку!?

Небрежно насаживая сальник вилки на перо, вы рискуете повредить его рабочую поверхность. Для защиты сальника можно использовать пластиковый пакет.

Рекомендуем: Все о рулевых демпферах для мотоциклов

— Заранее закажите мотозапчасти, подходящие для конкретной вилки.

— При установке сальников вилки используйте специальную смазку.

— Важнее всего не повредить рабочую поверхность сальника!

Методы и процедуры для успешной запрессовки сальника вилки.

Сальники вилки нельзя установить в рабочее положение руками – их нужно забить с помощью оправки. Оправка должна равномерно прилегать к сальнику хотя бы в трех местах (или всей плоскостью), чтобы при забивании сальник входил в стакан ровно. Если сальник перекосило, легонько ударьте по выступающей части и восстановите равновесие.

В вилках моделей 1980-х годов и новее есть внутренние направляющие втулки, которые удерживают сальник – сальник можно снять, разъединив хромированное перо и нижнюю трубу. Но в старых мотоциклах таких втулок нет, и когда вы вытащите перо, сальник останется внутри нижней трубы. Для его извлечения нужно использовать специальный инструмент.

Есть разные инструменты для извлечения сальника – используйте тот, который лучше всего подойдет в случае с вашей вилкой. Полезно иметь несколько различных специнструментов – так вы сможете выполнять более надежное обслуживание. Важно извлечь сальники вилки так, чтобы не поцарапать внутреннюю поверхность нижней трубы.

Если вытаскивать его, что называется, «в наглую», используя плоскую отвертку или монтажную лопатку для шин, можно повредить внутреннюю часть нижней трубы. Такая вертикальная царапина испортит поверхность, к которой прилегает сальник, и это вызовет течь масла.

— Если сальник наклонился во время запрессовки, быстро верните его в ровное положение.

— Если продолжите упорствовать с перекошенным сальником, он деформируется и будет пропускать масло.

Различный специальный инструмент для удобства работы с вилкой.

Различные производители предлагают множество оправок и съемников.

Как следует из названия, специнструмент позволяет эффективно справляться со специфическими задачами, поэтому его полезно иметь в своем арсенале (в этом примере я использовал специнструмент Hasco).

После установки сальника и сборки вилк, внутрь впрыскивается масло – его уровень (высота поверхности масла) должен быть одинаковый в левом и правом перьях. Самый удобный шприц для регулировки уровня масла в вилке производит DAYTONA.

— Специальный съемник сальника позволит чисто извлечь его наружу.

— Царапины на внутренней части вилки могут вызвать течь масла.

— При запрессовке сальника бейте по всей плоскости равномерно, а не в одну точку на окружности.

Как снять аккумулятор с машины правильно, порядок снятия клемм с акб автомобиля

На первый взгляд кажется, что снять аккумулятор с автомобиля проще простого — открутил пару гаек, вынул коробку, и дело сделано. В реальности всё гораздо немного сложнее: нужно знать некоторые тонкости, например, какую клемму снять первой и что делать, если они прикипели. Поэтому инструкция о том, как снять аккумулятор с машины для автомобилистов, особенно начинающих, будет весьма кстати.

Как снять автомобильный аккумулятор

Для начала стоит выяснить, где конкретно стоит аккумулятор. Если на отечественных машинах он находится под капотом, то на современных иномарках он может быть спрятан в багажнике или под водительским креслом. Затем можно приступать к процедуре.

Подготовка к процессу

Чтобы всё прошло качественно и безопасно, перед началом работ нужно:

• выключить зажигание (в идеале — вынуть ключ и убрать его на видное место вне машины);
• выключить магнитолу, фары, лампочки и все остальные внутренние электроустройства;
• поднять все стёкла, закрыть багажник (или капот, если АКБ находится в багажнике);
• отключить выключатель массы, если имеется.

Важно! На некоторых моделях двери автоматически блокируются, если владелец отсоединил питание в машине. Поэтому при выключении зажигания ключ стоит забрать из салона.

Важно запомнить: первым делом убирается минусовая (-) клемма. Этот закон актуален для всех категорий машин — инжекторных, дизельных, карбюраторных, с сигнализацией и прочих. Дело в том, после снятия отрицательной клеммы сразу отключается весь кузов. И если владелец, снимая плюсовую клемму, заденет кузов металлическим ключом, замыкания можно не бояться.

И наоборот: если сначала снять клемму (+) и нечаянно замкнуть её на металле, случится короткое замыкание. В результате могут сгореть предохранители и электроприборы внутри автомобиля. А если аккумулятор оставить в замкнутом состоянии, он точно разрядится, а может даже расплавиться или загореться.

Сначала снимаем минусовую клемму

Снятие АКБ с машины

После снятия клемм нужно понять, каким образом закреплена АКБ. Чаще всего её удерживает стяжка, которая не даёт ящику ездить и прыгать под капотом. Чтобы демонтировать эту скобу, достаточно открутить одну гайку. В большинстве машин это гайка на «10», хотя встречаются также гайки большего размера на «12» или «13».

Стандартный порядок для отечественных машин и большинства иномарок выглядит таким образом:

1. Открыть капот и убрать с аккумулятора шумоизоляцию/тканевую защиту.
2. Поочерёдно снять с «ящика» отрицательную и положительную клеммы.
3. Отсоединить крепления, удерживающие аккумулятор. Это может быть планка-обруч вокруг коробки или пластина снизу.
4. Извлечь аккумулятор. Делать это нужно максимально аккуратно, стараясь удерживать коробку в вертикальном положении. В противном случае можно разлить электролит.

Как снять аккумулятор с прикипевшими клеммами

Часто бывает такое, что клеммы или одна из них, окисляются (покрываются белым налётом). В этом случае перед снятием их нужно почистить щёткой. Она должна быть довольно жёсткой, но не железной. При сильном прикипании лучше применить очиститель контактов (ABRO, LIQUI MOLY), они продаются во всех автомагазинах. Если нет специального средства, можно просто очистить контакты и использовать смазку WD 40. Процесс выглядит так:

1. Обработать клеммы растворителем.
2. Аккуратно зацепить нижнюю часть клеммы отвёрткой и покачать.
3. Попытаться покрутить клеммы в разные стороны до тех пор, пока не получится снять.

В процессе важно минимально прилагать усилия, иначе можно повредить аккумуляторные контакты.

Важно! Некоторые владельцы стучат по окисленным клеммам тяжёлым предметом, чтобы их снять. Делать так нельзя ни в коем случае. Из-за таких действий клеммы могут окончательно выйти из строя или развалиться на мелкие части.

Что делать, чтобы клеммы не прикипали

Чтобы избежать прикипания, клеммы стоит обработать защитным средством. Из современных составов самыми популярными являются:

• Molykote HSC Plus — средство высокой электропроводности, функционирует при температуре от -30 до +1100 oC;
• «Циатим» – отличается хорошими электропроводными показателями при невысокой стоимости;
• Немецкая спрей-смазка Liqui-Moly — хорошо предохраняет от окисления и способствует стабильной подаче напряжения.

Водители, которые предпочитают проверенные временем средства, делают выбор в пользу составов «Литол» или «Негрол». Также неплохо помогает смесь солидола с графитовой смазкой.

Владелец при снятии аккумулятора рискует столкнуться с некоторыми проблемами. Их специфика зависит от комплектации машины. К примеру, есть нюансы для автомобилей с магнитолой, сигнализацией и бортовым компьютером.

Сигнализация

У некоторых моделей автосигнализации отключение питания ассоциируется с угоном, поэтому может включиться тревожный сигнал. К тому же, такие сигнализации могут в любой момент заблокировать двери. Поэтому перед снятием АКБ автономное питание у «сигналки» нужно отключить. Это делается специальными ключами, которые идут в комплекте с сигнализацией.

Предварительно стоит убедиться, что ключи от машины лежат в кармане, а не вставлены в замок зажигания. Одну из дверей лучше оставить открытой, так как при снятии АКБ информация с брелка сигнализации может стереться.

Важно! После возвращения АКБ на привычное место нужно проверить сигнализацию. Ведь в процессе снятия могли сбиться настройки, которые отвечают за автоматическое включение или чувствительность сигнализации.

У большинства магнитол нет своего источника питания, и при отключении АКБ настройки чаще всего сбиваются. Поэтому после возвращения аккумулятора на место придётся заново настроить радиостанции.

Важно! Современные магнитолы после включения требуют PIN-код (функция, позволяющая защитить устройство от кражи). Поэтому перед снятием АКБ владельцу стоит убедиться, что он знает PIN-код от своей магнитолы.

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер отвечает за работу всей электроники современного автомобиля. Обычно у него имеются отдельные источники питания, где спрятаны самые важные настройки, но их ресурс может исчерпаться. В этом случае компьютер начинает питаться из общей системы.

В некоторых машинах может стоять несколько бортсистем (например, у Volkswagen Faeton их 6). После снятия аккумулятора все они отключаются, а важные настройки сбиваются. Чтобы избежать лишних проблем, для снятия аккумулятора в таком случае лучше обратиться в СТО.

Снятие аккумулятора — процедура, к которой нужно подойти ответственно и серьёзно. Если следовать инструкции, можно избежать массы неприятностей начиная от безобидного сбоя настроек в магнитоле и заканчивая значительными повреждениями электроники и самого аккумулятора.

Снятие и замена бамперов на автомобилях Лада Калина своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 1118 Лада Калина может возникнуть ситуация, когда потребуется снять передний либо задний бампер с целью ремонта, покраски или замены. Эта операция относится к разряду несложных и спокойно выполняется своими силами. Главное — точно знать, где расположены точки крепежа, чтобы при демонтаже случайно не поломать часть обвеса, сделанного из прочного, но хрупкого углепластика.

Причины снятия и замены бамперов

В процессе эксплуатации эти элементы облицовки кузова подвергаются многочисленным механическим воздействиям, отчего портится лакокрасочное покрытие изделий, появляются сколы и даже трещины. Не говоря уже об ударах при авариях или других обстоятельствах.

Справка. В зимний период хрупкость пластика повышается под воздействием низких температур, поэтому сломать его становится проще. Чтобы получить трещину, достаточно упереться бампером в высокий сугроб.

Особенно сильно страдает передний обвес авто Лада Калина, куда попадает грязь из-под колёс и камни от встречных машин. Испорченное лакокрасочное покрытие можно восстановить, а сломанную пластмассу — запаять, но иногда проще заменить бампер, учитывая, что это можно сделать своими руками.

Причиной снятия и замены облицовочных элементов ВАЗ 1118 могут быть и другие обстоятельства:

• если есть возможность выполнить ремонт и покраску сломанной детали, её надо демонтировать с автомобиля;
• когда нужно осуществить другие виды кузовного ремонта или поменять приборы головного света (блок — фары);
• хозяину машины не нравятся стоковые бамперы и он желает сделать небольшой тюнинг — поставить элементы другой формы.

Справка. Часть автомобилей Лада Калина в бюджетной комплектации оснащалась чёрными неокрашенными обвесами. Чтобы улучшить внешний вид авто путём покраски или замены деталей, их всё равно нужно демонтировать.

Как подобрать новый бампер для Лады Калины

Как правило, обвесы для ВАЗ 1118 продаются некрашеными. Такие детали есть смысл покупать, когда у автомобиля в результате ДТП были смяты несколько кузовных элементов, например, бампер с крылом и капотом. Тогда они неизбежно будут перекрашиваться.

Так выглядит тюнинговый бампер серии Booster

В продаже есть и окрашенные детали, владельцу Калины остаётся только подобрать цвет по номеру в каталоге.

Примечание. К штатным обвесам вместо обычной чёрной решётки радиатора можно подобрать симпатичные изделия другой конфигурации с различными покрытиями.

При покупке новых элементов стоит учесть следующие рекомендации:

• внимательно осмотрите изделие на предмет трещин (особенно в точках крепления) и сколов лакокрасочного покрытия;
• проверьте пластик, из которого сделан бампер — он должен быть эластичным, жёсткие изделия могут быстро потрескаться от малейших ударов;
• убедитесь, что в тюнинговых деталях сделаны проёмы для монтажа противотуманных фар;
• сравните со старым элементом — замечательно, если внутри обвеса есть дополнительные рёбра жёсткости.

Цены изделий довольно демократичные.

Снятие и установка переднего обвеса

Поскольку бампер автомобиля Лада Калина крепится во многих местах, в том числе и снизу, то удобнее всего выполнять работы на смотровой яме. При необходимости можно справиться и без неё, но тогда придётся искать нижние винты на ощупь либо ложиться под машину, чтобы их увидеть.

Совет. Меняйте кузовные элементы вместе с помощником, поддерживающим одну сторону обвеса, пока вы снимаете вторую. Иначе элемент может упасть и удариться о бетон, в результате отлетит часть лакокрасочного покрытия. Услуги помощника понадобятся и при установке новой детали.

Перечень инструментов для разборки довольно короткий:

• отвёртки разной длины с крестообразным шлицом;
• торцовый ключ или головка на 10 мм;
• удлинитель и вороток с «трещоткой».

Статья в тему: Какие зимние шины лучше и как встретить сезон во всеоружии?

На данный момент существует 2 поколения машин ВАЗ 1118, причём разбираются они по-разному. Поэтому рассматривать порядок работ нужно по отдельности для каждой модификации.

Калина 1

Если у вас установлены противотуманные фары, то перед началом работ отключите аккумуляторную батарею и действуйте по такому алгоритму:

1. Откройте крышку капота и открутите 3 самореза, удерживающих пластмассовую решётку радиатора, и аккуратно снимите её.
2. То же самое проделайте с нижней решёткой, вывернув 2 винта её крепления.
3. За решёткой находятся 2 самореза, крепящих сам бампер, выкрутите их.
4. Переместитесь в смотровую яму и открутите 3 нижних болта, расположенных по центру.
5. Выверните 2 пары нижних саморезов, находящихся по бокам. Они крепят обвес к подкрылку снизу.
6. Ещё 2 пары винтов находятся в передней части колёсных арок, их выкручивайте в последнюю очередь.

Совет. Откручивая последние саморезы, поверните колесо, чтобы оно не мешало вам нормально вставить отвёртку.

Под снятым элементом зачастую обнаруживается коррозия кузовных деталей. Чтобы увидеть всю картину, снимите пластиковый усилитель (нужно открутить 3 болта) и удалите ржавчину с последующим подкрашиванием этих участков.

В случае коррозии кузовных деталей снимите пластиковый усилитель и удалите ржавчину

Важный момент при установке нового бампера — необходимо правильно надеть его на место и зафиксировать защёлки.

1. Одну сторону элемента надевайте сразу, а вторую — натягивайте вместе с помощником. Он должен нажимать на угол детали спереди, а вы — сбоку, до характерного щелчка.
2. После чего прикрутите все винты на места.
3. Подсоедините разъёмы.
4. Поставьте решётки.

Фото точек крепления детали

Снизу к кузову бампер прижимают 3 болта 2 пары саморезов крепят обвес по краям 2 самореза соединяют элемент с подкрылком Точки верхнего крепления Чтобы снять решётку, надо открутить потайные винты Доступ к этим болтам открывается после удаления решётки

Передний бампер на Калине 2

На новой модели Лада Калина передний обвес крепится иначе: нижние винты стоят далеко от отсвеса элемента, так что без смотровой канавы их откручивать очень неудобно. Зато не нужно демонтировать решётки радиатора, чтобы добраться до скрытых креплений. Операция по снятию производится так:

1. Откройте капот и снимите «минусовую» клемму аккумулятора.
2. Из смотровой ямы отверните 3 болта, прикрученных к днищу авто. Два из них находятся по центру, третий — в стороне (справа по ходу движения).
3. Выкрутите 2 пары нижних саморезов, размещённых по краям бампера.
4. Как и в Калине 1, открутите 2 пары винтов, соединяющих деталь с подкрылком и находящихся спереди колёсных арок.
5. Отверните 6 болтов верхнего крепления обвеса, они находятся на горизонтальной панели над радиатором.

Справка. На кузове типа хэтчбек и универсал применяются одинаковые передние бамперы, поэтому различий в проведении работ нет.

Процедура демонтажа и замены переднего обвеса выполняется вместе с помощником, как это описано выше. Сразу после снятия элемента отсоедините колодки электропитания противотуманных фар, а при установке не забудьте подключить их обратно.

Где располагается крепеж — фото

Болты на Калине 2 располагаются довольно глубоко Пара саморезов соединяет подкрылок с бампером 6 болтов верхнего крепления

Демонтаж и крепление задних обвесов

Для снятия заднего бампера модели первого поколения набор инструментов нужно дополнить короткой крестообразной отвёрткой, поскольку вставить длинную между шиной и аркой колеса невозможно, а крутить сбоку — неудобно. Кроме того, для крепления к подкрылку использованы саморезы под ключи TORX (так называемая звёздочка).

Совет. Обычно задняя часть машины загрязняется сильнее передней, поэтому перед разборкой рекомендуется помыть и высушить авто.

Более поздние поколения автомобилей в кузове хэтчбек и универсал разбирать ещё сложнее, потому что для снятия обвеса в них приходится демонтировать задние фонари. Первичный крепёж элементов также предусмотрен на защёлках, поэтому снимаются они таким же образом, как и передний бампер. Но из-за разницы в конструкции разборку надо рассматривать по отдельности.

Для установки заднего обвеса необходимо повторить представленный алгоритм в обратном порядке.

Снятие заднего элемента Калины 1

Работы по разборке можно провести без смотровой ямы, поскольку нижние болты находятся близко к свесу и доступ к ним ничем не затруднён. Порядок действий такой:

1. Выкрутите 3 самореза, расположенные в задней части колёсной арки. Два из них удерживают брызговик, третий находится чуть выше.
2. Сзади брызговика есть ещё 1 болт с головкой 10 мм, открутите его.
3. Ключом на 10 мм выверните 3 болта, крепящих бампер снизу. Два из них стоят посередине, третий — немного левее (по ходу движения).
4. Откройте крышку багажника и выкрутите 4 самореза верхнего крепления обвеса.

Главное — аккуратно оттянуть край детали и освободить защёлки

Дальше действуйте таким же образом, как и с передним элементом. Оттяните боковину детали, разблокировав пластмассовые защёлки, и аккуратно снимите её вместе с помощником. Если нужно добраться до кузова, то открутите ещё 3 болта и демонтируйте пластиковый усилитель бампера.

Места, где находятся крепежи

Один винт прячется с задней стороны брызговика Доступ до 4 верхних болтов открыт всегда Возле колеса есть 3 самореза, два из них — под ключ TORX Снизу деталь прикручена на 3 болта

Отличия в разборке Калины 2

Чтобы снять задний бампер автомобиля в кузове универсал и хэтчбек, понадобится открыть доступ к болтам, что прячутся под нижней частью фонарей, для чего последние придётся снять. Их крепёж состоит из болтов с головками под ключ 8 мм, расположенными за резиновым уплотнителем крышки багажника. Болты нужно открутить, а фонари — вытащить, отключив все провода.

Внимание! Перед разборкой не забудьте отсоединить клемму аккумулятора.

2 из 8 болтов прячутся под задними фонарями

Снятие обвеса с кузова хэтчбек Лада Калина 2 производится в таком порядке:

1. Снизу деталь прикручена к кузову парой болтов (стоят посередине) и двумя саморезами (по краям). Ослабьте и выкрутите их.
2. Под колёсными арками выверните 3 самореза (ключи TORX T10 и T20) и удалите из брызговика резиновый фиксатор.

Кроме 3 винтов под ключ TORX, здесь есть заглушка

На хэтчбеке пара болтов стоит по центру, а пара винтов — по бокам

Отличие разборки Калины 2 в кузове универсал заключается в том, что снизу элемент крепится к кузову на 3 болта, а боковых винтов нет. В других местах крепление такое же — по 3 самореза под арками и 8 болтов вокруг багажного проёма.

В кузове универсал обвес снизу прикручен на 3 болта

Как снять и поменять передний или задний обвес — видео

Работу по замене бамперов на Калине выполнить несложно, но при этом важно соблюдать аккуратность, дабы не повредить лакокрасочное покрытие обвесов и примыкающих к нему кузовных деталей. Осторожность нужна и при снятии элементов, чтобы все пластиковые защёлки остались целыми. Вот почему здесь актуальны услуги помощника.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Замена клемм аккумулятора

Клеммы аккумулятора – контакты связывающие электроды аккумулятора с электрической сетью авто. В силу решаемых задач, соединение клеммы должен быть прочным. Любая трещина, ослабление закрепленного провода или деформация свинцового штыря катода может привести к нарушению площади контакта или его разогреву с оплавлением. Ремонт клеммы аккумулятора – операция несложная. Как ее заменить, последовательность операций — вам в помощь.

Причины разрушения и ослабления клемм аккумулятора

Клеммы выполняются из мягких металлических сплавов или чистых металлов меди, алюминия, свинца, латуни. Изделия полно облекают контакты, но при каждом снятии аккумулятора быстро разрабатываются гнезда, появляются трещины, забивается резьба. Контакт с каждым разом хуже затягивается, сила зажима пропадает. Иногда появляется трещина или узел распадается.

Если использовать слишком сильную затяжку, можно разорвать даже новую петлю. Но если контакт слабоват, во время движения еще ослабнет, начнется искрение и нагрев, ведущие к деформации.

Если в аккумуляторе происходит вскипание банок, или образовалась трещина около штыря, кислые аэрозоли осаждаются на поверхности клеммы в виде зеленого или белесого осадка, разрушая структуру металла. Поэтому и рекомендуется систематически убирать налет щеткой, нейтрализуя остатки содовым раствором. Последствия эксплуатации авто с неисправной клеммой:

• Аккумулятор быстро разряжается при простое. Плохо срабатывает стартер.
• Окисление контактной пары приводит к сложностям пополнения заряда в период движения.
• Увеличение нагрузки на высоковольтные провода.
• Скачки напряжения во время пуска могут вывести из строя бортовую систему авто.

Как заменить клемму, если проблема случилась? Нужно подобрать новый компонент. Важно чтобы при полной затяжке клеммы на штыре оставался зазор 3-5 мм. Диаметр отверстия под высоковольтный провод должен соответствовать сечению кабеля. Если в системе используется мощная акустика, должно быть дополнительное место для крепления проводов. Защитный кожух для плюсовой клеммой прикроет контакт от внешних загрязнений.

Замена плюсовой клеммы аккумулятора

Если возникла необходимость замены плюсовой клеммы, выбираем нужную клемму из пары. Последовательность снятия и монтажа компонента одинакова для обоих электродов.

• Снять контакты с провода, потом освободить анод от надетого сверху хомута.
• Зачистить контакт и подготовить провода к монтажу.
• В первую очередь соединить высоковольтные кабели от бортовой сети и дополнительные провода от музыкального центра.
• Одеть контакт на штырь анода и закрепить на нем.

Возможно, вам будет полезным также практическое руководство, как правильно затягивать клеммы, видео

Как своими руками в гаражных условиях восстановить клемму аккумулятора

Токосъемные выводы или клеммы на аккумуляторах изготовлены из мягкого и легкоплавкого свинца. Это сделано не просто так – в случае короткого замыкания клемма просто расплавится и цепь разорвется. Это очень удобно, но из-за мягкости металла в процессе эксплуатации аккумулятора может потребоваться ремонт клемм. Токосъемные выводы могут окислиться, сломаться, выгореть. Давайте узнаем, как восстановить клемму на аккумуляторе.

Когда требуется ремонт

Чаще всего это встречается на грузовиках. На необходимость ремонта укажет плохой контакт с проводами АКБ. Так как на грузовых авто токи протекают большие, то на участках с плохим контактом клемма подгорает и плавится. В один прекрасный момент токосъем либо отламывается, либо расплавляется полностью. Такое может часто случаться, когда автовладелец подключает два АКБ последовательно и в месте соединения одной из батарей плохой контакт.

Второй частый случай вытекает из первого. Клеммы разрушаются из-за плохого контакта минусового провода АКБ с кузовом авто. В народе это называется “плохая масса”. Если контакт с “массой” ненадежный, тогда плюсовой контакт греется и выгорает или требует ремонта.

Третий случай, когда нужно восстановление аккумулятора автомобиля, – это механические повреждения клемм. Существует масса вариантов повреждений. Чаще случается, что АКБ устанавливают на машину, затем надевают контактные клеммы с проводами. Затем затягивают крепко-накрепко болты на клеммах ключом, чтобы добиться лучшего контакта. Когда болт уже достаточно затянут, автовладелец тянет еще и еще. Токовыводы из свинца, и от таких силовых воздействий они гнутся и отламываются.

Вот еще один популярный пример механических повреждений. АКБ не закрепляют под капотом автомобиля. И когда водитель едет по дорогам, батарея болтается так, как ей хочется, и весело подпрыгивает на кочках. Что там уже с ним может случиться, автовладелец не подозревает. А ведь часто клеммы не выдерживают подобных издевательство и ломаются.

Последний вариант – это короткие замыкания. Вследствие их генерируются огромные токи, способные расплавить не то что свинцовые клеммы, но и гаечный ключ на “13”.

Как восстановить АКБ

Итак. Имеется сравнительно новая или просто хорошо работающая аккумуляторная батарея, но без одной или без двух клемм. Не беда – все можно отремонтировать. Автомобилисты с опытом предлагают эффективные способы и делятся секретами, как восстановить клемму на аккумуляторе. При этом клемма будет не хуже, чем заводская.

Наплавление припоя ПОС-30

Для работы понадобится мощный паяльник. Припой является сплавом свинца и олова. ПОС-припои, в том числе и этот вариант, плавятся при достижении температуры в 183 градуса. Также для работы понадобится специальная форма, аналогичная диаметру клеммы. Паяльником расплавляют припой в форму и наплавляют на то, что осталось от клеммы на аккумуляторной батарее.

Способ этот определенно хорош и заслуживает уважения, припой ПОС-30 отличается невысокими температурами плавления, и по сравнению с аналогами он не опасен для полипропиленовых корпусов современных аккумуляторов.

Среди минусов такого способа можно выделить сам процесс наплавления. Температуры, которых достаточно для плавления заводских свинцового-сурьмянистых клемм, выше, чем температура плавления ПОС-30.

Крепкое соединение новой клеммы с остатком старой в данном случае не получится. Этот ремонт заслуживает право на жизнь, но он больше декоративный.

Даже если и удастся подключить к аккумулятору провода, под воздействием вибрации и нагрева от высоких пусковых токов такая отреставрированная клемма разрушится за несколько месяцев.

Сурьмянистые припои ПОСС

А вот как восстановить клемму на аккумуляторе, используя другие материалы. Можно использовать припой, а можно старые спиленные токосъемы от изношенных АКБ.

Наплавляют припой паяльником медленно, это более предпочтительнее, чем наливать расплавленный легированный свинец. В первом варианте есть вероятность, что расплавятся остатки заводского токосъема и произойдет соединение металла с металлом.

Если быстро налить свинец, тогда то, что осталось от старой клеммы, не успеет нагреться и снова получится непрочный декоративный ремонт.

Минус такого восстановления клемм АКБ – слишком высокие температуры плавления по сравнению с температурой плавления полипропилена, из которого изготовлен корпус АКБ. Важно проводить работы очень аккуратно, чтобы не прожечь крышку батареи. Жидкий свинец очень быстро утечет внутрь АКБ и замкнет батарею. Даже если замыкания не случится, то контакт между корпусом и токовыводом не будет плотным и электролит будет убегать из корпуса, а клеммы окислятся.

Гаражные технологии

Вот как восстановить клемму на аккумуляторе с помощью графитового электрода и свинца. Это самый варварский способ, но доступный и недорогой. Варварский он по отношению к ремонтируемой АКБ.

Суть в том, что токосъемные клеммы соединяются друг с другом в режим короткого замыкания. Одно-единственное сопротивление в этой цепи – графитовый электрод. Можно распотрошить толстую пальчиковую батарейку или использовать старую щетку от стартера. Припой расплавляется в форме, похожей по диаметру с клеммой. Плавка происходит электрической дугой. Такой ремонт АКБ можно осуществить даже в поле, но нужно помнить, что слабый аккумулятор не позволит зажечь электрическую дугу.

Заключение

Вот так можно отремонтировать сломанные или оплавленные клеммы. Большинство людей пользуются способом с графитовым электродом. Но нужно помнить, что ремонт такой все-таки недолговечен и не может быть таким же надежным, как на заводе. Если токосъемные выводы удалось починить, нужно смазать их смазкой, чтобы не окислились клеммы в будущем.