Стоит ли покупать подержанный Nissan Patrol серии Y61?
Илья Хлебушкин
Nissan Patrol серии Y61 выпускался с 1997 года на протяжении тринадцати лет. Мощнейшая рама, зависимые подвески с балками мостов, двухступенчатая раздаточная коробка с ручным управлением. Классическая, отработанная еще на предшественнике серии Y60 конструкция: о детских болезнях речи почти не было. А как насчет старческих?
Говорят, в тишине можно услышать, как у пожилых машин ржавчина точит металл. Это про Patrol: неспроста фирменная ниссановская гарантия от сквозной коррозии для него была урезана вдвое — до шести лет. На машинах первых лет выпуска коррозию легче всего обнаружить под накладками на крыльях, порогах, карманах задних колесных арок, а также на днище кузова. Номерную площадку на раме лучше покрыть антикором: ржавеет. А если капот в прямом смысле начнет открываться со скрипом, не поленитесь снять кузовную панель перед ветровым стеклом и смазать петли — закиснув намертво, они в конце концов развалятся.
«Цветущие» элементы хромированной отделки нередко менялись еще в гарантийный период. От сырости достается и электрике — закисают телескопическая антенна с электроприводом ($300) и моторчики щеточных очистителей фар ($180) на машинах старше 2002 года, гниют разъемы открыто проложенной под днищем проводки.
На российских дорогах Патрули с бензиновым мотором встречаются нечасто (меньше 8% машин), но вовсе не из-за проблем с надежностью. Машины с «шестеркой» TB45 (4,5 л, 200 л.с.) у нас официально не продавались (практически все они с Ближнего Востока), а сам двигатель слабоват для внедорожника массой под 2,5 тонны. Автомобили с мотором TB48 (объемом 4,8 л, 245 л.с.) с 2004 года можно было купить новыми у дилеров, и мощности им хватало, но расход бензина больше 30 л на 100 км мало кого устраивал.
Поэтому в России больше всего машин (до 70%) — с трехлитровой турбодизельной «четверкой» ZD30DDTI образца 1999 года. В газораспределительном механизме у нее — крепкая и долговечная цепь, топливный насос ($5000) и форсунки (по $200) обычно выдерживают 200 тысяч километров, а к состоянию турбокомпрессора ($2000) нужно внимательнее присматриваться только после 150 тысяч километров. Но у топливной аппаратуры нередки проблемы с управляющей электроникой, а за ремонт изношенного роторного ТНВД возьмется далеко не каждая мастерская. У машин старше 2006 года слаб датчик массового расхода воздуха (при выходе его из строя машина теряет мощность), а через 60-80 тысяч километров приходится менять натяжитель ремня привода навесного оборудования с демпфером ($250). От перепадов температур в сильные морозы нередко коробится привалочная плоскость выпускного коллектора, которую, впрочем, обычно удается восстановить.
Гораздо хуже то, что после 150 тысяч километров могут появиться трещины в легкосплавной головке блока цилиндров! А новую головку ($2200) придется еще и в ГАИ узаконивать: на ней почему-то выбит номер двигателя. У многих моторов первых лет выпуска из-за просчетов в конструкции системы смазки и охлаждения поршней (специальные форсунки подают масло на днища поршней) даже при небольшом снижении давления масла или нарушениях в работе топливной аппаратуры прогорали поршни. Так что замененный по гарантии двигатель у машин старше 2001 года — большой жирный плюс при покупке. Только имейте в виду, что и у доработанных двигателей риск прогара поршней все же остался — почти полностью победить проблему удалось только после очередной модернизации в 2005 году.
В первые годы выпуска Nissan Patrol Y61 оснащался шестицилиндровым долгожителем RD28T объемом 2,8 литра, впервые появившимся аж 30 лет назад на машинах 160-й серии и разве что дополненным электронноуправляемым ТНВД. Трудящийся на пределе 128-сильный мотор склонен к перегреву, а его длинная алюминиевая головка блока ($1300) — к деформации и растрескиванию. В остальном, не считая мелочей вроде забивающегося нагаром клапана рециркуляции отработанных газов (EGR), сбоящего электронного регулятора давления топлива и текущих после 150 тысяч километров сальников коленвала и прокладок масляного насоса и маслоохладителя, все неплохо. Топливный насос ($5000) обычно держится не меньше 250-300 тысяч километров, а затем его без проблем можно перебрать ($1000-1400). Агрегат турбонаддува ($1200) выдерживает не меньше 200 тысяч километров, а у аккуратных хозяев, вовремя меняющих воздушные фильтры и качественное масло, — и все 350-400 тысяч километров. Не забудьте только, что в приводе ГРМ — ремень, менять который для верности лучше каждые 60-80 тысяч километров: последствия его обрыва весьма плачевны.
Зато у рядной «шестерки» TD42 объемом 4,2 литра — ни ремня, ни даже цепи: вместо них — шестеренчатый привод, о существовании которого долгие годы можно и не догадываться. О, этот производящийся с 80-х годов мотор легендарен! Говорят, машину с ним легче продать, чем замучить. Двигатель играючи преодолевает планку в полмиллиона километров, причем на Патрулях его наддувная версия TD42Т зачастую доживает до глубокой старости с «родным» турбокомпрессором. Подобной выносливостью могут похвастать разве что моторы серии 1HZ на автомобилях Toyota Land Cruiser (АР №1, 2010). Жаль, что найти Patrol с «шестеркой» TD42 на вторичном рынке — невероятное везение. Официально они у нас не продавались, а редкие экземпляры с левым рулем — совсем слабо противостоящие коррозии бывшие «арабы».
В трансмиссии — без изысков: примитивный «part-time» (принудительно подключаемый передний мост) без межосевого дифференциала в раздаточной коробке. Передок можно подключать только на малых скоростях и на скользких покрытиях — иначе первой в расход пойдет вытянувшаяся цепь в раздаточной коробке ($450).
Вдобавок передние ступицы подключаются полуавтоматическими муфтами (каждая стоит $650), причем на тяжелом бездорожье режима Auto для этого недостаточно — в положение Lock их придется доводить вручную, с помощью баллонного ключа. Занимательное упражнение посреди грязной дороги для владельца недешевого внедорожника! Но делать нечего — иначе предвещающий непредвиденные расходы хруст в ступицах появится уже через 80-90 тысяч километров. А чтобы Patrol из-за заклинивших муфт не стал заднеприводным навсегда, во время каждого ТО в них нужно менять смазку. Кстати, смазывать придется и поворотные кулаки переднего моста, и оснащенные пресс-масленками шлицы карданных валов. Тогда и сами карданы ($1500) прослужат больше 200 тысяч километров — и не потянут за собой подшипники хвостовиков редукторов.
Зато главные передачи прикончить очень трудно. Но не забывайте хотя бы время от времени пользоваться блокировкой заднего моста — иначе от бездействия закиснут расположенные под капотом управляющие электроклапаны ее пневмопривода.
Ресурс механических коробок передач прямо пропорционален объему двигателя, разве что сцепление ($400-500) служит у всех одинаково — до 150-170 тысяч километров. У самой «слабой» коробки в паре с мотором RD28T передачи начинают вылетать, а синхронизаторы похрустывать через 200-250 тысяч километров. Перебирать же ее приходится после 300 тысяч километров ($800-1200). «Механика» у машин с трехлитровым дизелем еще долговечнее, а что такое ремонт МКПП у Патрулей с мотором 4.2TD, мастера, похоже, и вовсе не знают.
А продолжительность жизни автоматических коробок передач (они сочетались с любым из дизелей и по умолчанию — с бензиновыми моторами) напрямую зависит от эксплуатации: обычно они не требуют ремонта ($1500-2000) раньше 300 тысяч километров, но пара «трофи-рейдовых» выездов запросто может приговорить их к немедленному ремонту, причем по максимуму — обычно приходится менять и подгоревшие фрикционы.
Подвеска? Правильно — ломаться там нечему. Но есть одно но — отключаемый задний стабилизатор поперечной устойчивости. Похоже, сей девайс придумали маркетологи, а не инженеры: ход задней подвески Патруля и так огромен, а уж при наличии блокировки заднего дифференциала. Словом, толку от устройства нет, а хлопот полон рот. То шарнир на левой телескопической стойке ($1000) разобьется, то электропривод ($850) забастует. После внедорожных экзерсисов нежный механизм нужно обязательно очищать от грязи и сырости. Немудрено, что после первой же поломки многие владельцы предпочитают ставить обычную стойку ($45), а то и вовсе удаляют стабилизатор, мирясь с едва заметным повышением кренов в поворотах, — мол, не гоночный болид.
В остальном — без сюрпризов. Простых стоек и втулок стабилизаторов хватает на 40-70 тысяч километров, но вместе с ними любителям внедорожных вылазок приходится менять и сам стабилизатор ($250) — его прут протирается под втулками. Офф-роуд вдвое сокращает срок жизни амортизаторов (по $150 передние и по $100 задние) — обычно они ходят по 130-160 тысяч километров. Страдают шкворневые подшипники (по $60), а нередкие замены пружин подвески ($220-260) из-за разбитых отбойников неведомы тем, кто не съезжает с асфальта.
Сайлент-блоки (по $20-30) обычно изнашиваются к 100-120 тысячам километров, причем делают это очень тихо и незаметно: дабы не обнаружить разбитыми места их запрессовки в рычаги (в сборе поставляются только тяги Панара, $180-200), не ленитесь время от времени проверять состояние «резинок». При таком же пробеге могут сдаться рулевые наконечники (по $90) и тяги ($200-250), зато течь из рулевого редуктора червячного типа ($350 за переборку) случается только после 250-300 тысяч километров.
Словом, по неубиваемости и надежности Nissan Patrol вполне может поспорить с образцом по имени Toyota Land Cruiser. Вот только «правильный» дизельный двигатель TD42 у нас днем с огнем не сыщешь. А остальные моторы или проблемны, или прожорливы. Зато Patrol в возрасте четырех-пяти лет оценивается в сумму от 1 млн 100 тысяч до 1 млн 600 тысяч рублей, а вполне «живую» двенадцатилетнюю машину нетрудно найти и вовсе за полмиллиона. Для сравнения: Land Cruiser 100 в таком же почтенном возрасте стоит дороже на 200 тысяч рублей, а разница в цене экземпляров посвежее и вовсе достигает 700 тысяч рублей.
| Расшифровка VIN автомобилей Nissan Patrol (Y61) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заполнение | JN1 | T | E | S | Y61 | U | O | 123456 |
| Позиция | 1 — 3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17 |
| 1-3 | Страна производства, производитель | JN1 Япония, Nissan | ||||||
| 4 | Тип кузова | T — универсал, 5 дверей; Е — универсал, 3 двери | ||||||
| 5 | Тип двигателя | Y — дизельный, 2,8 л; E — дизельный, 3,0 л; R — дизельный, 4,2 л; В — бензиновый, 4,5 л; F — бензиновый, 4,8 л | ||||||
| 6 | Количество мест и тип привода | N — 5 мест, полный привод; S — 7 мест, полный привод | ||||||
| 7-9 | Модель | Y61 — Patrol | ||||||
| 10 | Регион сбыта | U — для Европы; Z — кроме Европы и Северной Америки | ||||||
| 11 | Свободный символ (как правило, 0) | |||||||
| 12-17 | Производственный номер транспортного средства | |||||||
| Таблица двигателей для автомобилей Nissan Patrol (Y61) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Рабочий объем, см3 | Мощность, л.с./кВт/об/мин | Тип впрыска | Годы выпуска | Особенности |
| Бензиновые двигатели | |||||
| TB45E | 4479 | 200/147 /4400 | MPI | 2000-2003 | R6, SOHC, 12 клапанов |
| TB48DE | 4759 | 245/288/4800 | MPI | 2003-2009 | R6, DOHC, 24 клапанa |
| Дизельные двигатели | |||||
| RD28ETI | 2826 | 129/95/4000 | EFI | 1997-2000 | R6, SOHC, 12 клапанов, турбонаддув, интеркулер |
| RD28ETI* | 2826 | 136/100/4000 | EFI | 1997-2001 | R6, SOHC, 12 клапанов, турбонаддув, интеркулер |
| ZD30DDTI | 2953 | 158/116/3600 | EFI | 1999-2008 | R4, DOHC, 16 клапанов, турбонаддув, интеркулер |
| ZD30DDTI | 2953 | 170/125/3600 | EFI | 2000-2009 | R4, DOHC, 16 клапанов, турбонаддув, интеркулер |
| TD42 | 4169 | 125/92/4000 | EFI | 1998-2006 | R6, SOHC, 12 клапанов |
| TD42 | 4169 | 136/100/4000 | EFI | 1998-2007 | R6, SOHC, 12 клапанов |
| TD42T | 4169 | 145/107/4000 | EFI | 1998-2003 | R6, SOHC, 12 клапанов, турбонаддув, интеркулер |
| TD42T* | 4169 | 160/118/4000 | EFI | 2000-2004 | R6, SOHC, 12 клапанов, турбонаддув, интеркулер |
| МРI, EFI — распределенный впрыск топлива R4 — рядный четырехцилиндровый двигатель * Для рынка Японии | R6 — рядный шестицилиндровый двигатель DOHC — два распредвала в головке блока цилиндров SOHC — один распредвал в головке блока цилиндров | ||||
Эксперты Авторевю об автомобиле Nissan Patrol (АР №17, 2000)
Nissan подкупает простором: чтобы достать до противоположной двери, надо быть баскетболистом! Передачи здесь приходится переключать, как на грузовике, поскольку рукоятка расположена немного дальше от водителя и чуть выше, чем хотелось бы. А рычаг управления «раздаткой», наоборот, стоит к водителю поближе.
Трехлитровый ниссановский турбодизель неплох. Но почему же здесь такая «короткая» трансмиссия? Мотор мгновенно выкручивается до максимальных 4000 об/мин, что соответствует 32 км/ч на первой передаче и 56 км/ч — на второй. В результате при городской езде приходится постоянно орудовать рычагом коробки, который к тому же отличается большими поперечными перемещениями. Зато пятая передача отлично подходит для динамичных обгонов на трассе — Patrol активно реагирует на нажатие педали газа в диапазоне от 120 до 140 км/ч. А на длинных прямиках стрелка спидометра подходит к отметке 170! Но. Спидометр Ниссана обманывает водителя с редким цинизмом, завышая максимальную скорость почти на 20 км/ч.
В приводе сцепления Ниссана мы обнаружили вакуумный усилитель наподобие тех, что применяются в тормозных системах. Благодаря ему усилие на педали снизилось вдвое. Но, увы, существенно пострадала информативность.
Patrol снабжен довольно жесткой подвеской. Поэтому, несмотря на неострое рулевое управление, реакции на поворот баранки здесь четче и быстрее, а крены меньше, чем у Prado и Pajero. Но на неровной дороге жесткий Patrol постоянно потряхивает, из-за чего автомобиль хуже отслеживает траекторию в повороте. Портит картину и нехватка реактивного действия на руле.
И совсем огорчил Patrol плавностью хода. Он столь же жестко, как и Discovery, реагирует на крупные неровности, но вдобавок прилично трясет пассажиров на «мелочах».
Мнение владельца
Дормов Алексей, 26 лет, Москва, сотрудник МЧС России
Nissan Patrol эксплуатирую уже шестой год — и даже побывал в экспедиции Москва-Магадан-Москва. Тогда за месяц преодолел 21 тысячу километров, треть из которых пришлась на грунтовые дороги. А всех неприятностей — лопнувшие на три части передние пружины, из-за которых две тысячи километров ехал с лежащим на отбойниках мостом, да при каждой смене масла через 7500 км приходилось подтягивать передние ступичные подшипники.
В снежные подмосковные зимы очень кстати удобные буксирные проушины — по утрам не раз приходилось ездить к застрявшим у собственных домов друзьям, попутно спасая еще половину двора. И в мороз в Патруле хорошо: с двумя штатными «печками» их вентиляторы на высокие скорости включать не нужно. Подвеска восхищает: никогда не торможу перед ямами, а сайлент-блоки ходят до 100 тысяч километров.
Как показал опыт мой и знакомых, за ремонт Патруля сервисы берутся охотно, вот только многие делают его неграмотно. Например, после бродов и грязевых ванн обязательно нужно проверять наличие воды в поворотных кулаках, ступичных и шкворневых подшипниках, мостах. Сальники поворотных кулаков зачастую нужно менять, а при сборке — регулировать прокладками натяг в подшипниках. Операция занимает около восьми часов, и если вам сделали все намного быстрее, то, скорее всего, схалтурили.
С обслуживанием моторов еще хуже: на ZD30 мало кто из «неофициалов» умеет проверять тепловой зазор в клапанах, хотя операция несложная, требующая только регулировочных шайб. А для мотора TD42 многие детали приходится ждать до месяца — благо он наименее проблемный из всех моторов.
А еще Patrol хорош тем, что многое можно отремонтировать самому и хоть в поле — даже сцепление меняется без ямы. Кстати, при не первой замене не забудьте внимательно осмотреть поверхность маховика — он покрывается трещинками (их можно отшлифовать, но лучше заменить маховик), а кроме комплекта сцепления сразу поменяйте уплотняющие чехлы и пружины выжимного подшипника и вилки. А вот если сальник коленвала не течет, его лучше и не трогать.
Кстати, по опыту, на Patrol лучше ставить оригинальные запчасти, особенно сальники. Да, они чуть дороже, но зато о следующем ремонте можно забыть надолго.
Ремонт петель малой и большой дверей багажного отсека Nissan Patrol Y61.
Наконец то руки дошли до этих деталей, вызывающих неприятные эмоции у владельцев Патролов с пробегом за сотню тысяч километров. Не то что бы раньше не хотел решить эту задачу — просто не было под рукой «пациентов» допускающих неспешный и вдумчивый подход к решению проблемы.
Теперь такая возможность у меня появилась благодаря полному комплекту дверей багажного отсека, любезно предоставленных для экспериментов Дмитрием (Profesor).
Должен сразу оговориться — петли конечно не новые, люфт в них уже присутствует, но и не разбитые в хлам «погремушки». То есть шарниры находятся в том самом состоянии, когда возможно обойтись ремонтом без применения радикальных мер требующих специального инструмента и навыков.
Мне почему то казалось, что там всё очень не просто по сравнению с петлями боковых дверей. Всё что удалось найти в сети на тему ремонта этих петель, было связано с какими то варварскими приёмами, адскими усилиями (и т.д. и т.п.) + совершенно не внушающими оптимизма комментариями. Кто то советовал что то там разворачивать, кто то высверливать. пугали калёными осями которые сидят там насмерть. Ну и я, не видя противника в глаза, уже был готов проиграть ему бой.
Всё оказалось гораздо прозаичнее! То есть просто до смешного легко!
Итак , приступаем!
Вот сами «пациенты»:
Петли с малой двери (мне они визуально показались одинаковыми, поэтому одно фото).
Петли с большой двери.
Как оказалось, ничего высверливать не нужно, всё достаточно просто и легко разбирается при наличии самого примитивного инструмента.
Обратите внимание, с одной стороны ось имеет совершенно плоский торец. С этой стороны на оси накатаны шлицы, фиксирующие ось в гнезде от проворота и от продольных смещений. При этом ось и так сидит в «ушах» с достаточно приличным натягом!
А с другой стороны видим конус с тупой вершинкой. Вот с этой стороны и нужно выбивать ось!
На первых трёх фото с петлями, красной стрелкой указана сторона с которой нужно выбивать ось.
Для того, что бы выколотить ось из ушей петли понадобится упор из какой нибудь цветнины с отверстием 9-10мм. (что бы туда выходила пятка оси), короткая выколотка диаметром чуть менее 8мм. и длинная выколотка диаметром около 7 мм.(я использовал старую убитую крестовую отвертку, поэтому её фото здесь нет).
Начинать процедуру следует с короткой выколотки, которая не будет гасить энергию удара пружиня своим телом. Выколачивать следует на чем нибудь массивном и металлическом. Я делал это на наковаленке тисков (надо сказать на пределе их возможностей). Можно, к примеру, использовать в качестве наковальни кувалду килограма на три. Чем тяжелее будет опора, тем легче будет выбить ось из петли. Пара-тройка резких ударов страгивают ось с места и снимают со шлицов. Далее используем длинную выколотку.
Из неприятного:
— в конструкции используются цементированные оси, но не смотря на это они так же подвержены износу как и сырые на боковых дверях. На мой взгляд даже больше чем сырые.
Из приятного:
— в конструкции используются точно такие же бронзовые втулки как на боковых дверях.
— разборка и сборка петли может осуществляться практически на коленке.
В голове много мыслей на счет ремонта, одна из них подозрительно простА и очевидна. Хочется максимально оптимизировать процесс и сократить затраты на ремонт узла.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
В общем, немного поразмыслив над тем, что казалось «простым и очевидным», понял, что это решение всё же не соответствует принципам здорового перфектционизма, которые я проповедую в работе. Поэтому нет смысла о нём тут рассказывать. Решено использовать уже имеющиеся в наличии изготовленные ранее втулки для петель боковых дверей. Они уже изготовлены увеличеной высоты по сравнению с оригинальными. В последующем я ещё немного увеличу высоту втулок и буду комплектовать ими ремкомплекты и боковых и задних дверей, избежав таким образом лишней позиции в производстве и в угоду унификации.
Нахожусь в поиске материала осей. Самый очевидный выход — штоки клапанов ГРМ, но отнюдь не дешевый и не самый технологичный.
Нашел материал для осей петель дверей багажника — стальной полированый, калиброваный и термообработанный пруток. Заказал на пробу несколько метров из другого города. Попутно думаю как технологичнее изготовить оси.
Так что скоро будут результаты и первые ремкомплекты!
Втулки планирую делать вдвое длиннее штатных, благо места там под них много. На них очень большая нагрузка, а рабочая часть как в боковых дверях, совсем пиписочная
Возможно (но не факт, что получится!) удастся врезать маслёнку в петлю. Основная беда в этих петлях — недостаток смазки. При разборке узлы были абсолютно сухими и даже на калёных осях есть выработка!
Ура! Материал для осей найден. Это цементированные на глубину 1мм., прецезионно отшлифованные в размер стальные стержни. Заказаны и уже мной получены. Даже жалко резать такую красоту на куски Жду отдушины по основной работе, что бы уделить время изготовлению ремкомплекта.
Обязательно отсниму ролик по разборке и сборке петли с новыми комплектующими.
Как я уже упоминал, приехал материал осей. Красивые (прям даже жалко резать), качественные железки!
Если верить моему микрометру, рождённому ещё в СССР, то диаметр в 8мм. выдержан идеально!Ко всему прочему, он на две сотки (0.02) больше диаметра оригинальных осей. И это очень кстати!
На оригинальной оси, для фиксации её в ухе петли, накатаны шлицы. С ремонтной осью мы этого себе позволить не можем, металл закален, накатать его без отпуска нельзя.
Но теперь этого и не требуется, дополнительные две сотки толщины новой оси надёжно зафиксируют ось и без шлицов.
На всякий случай, на пилотных образцах осей я сделал небольшой пропил на торце оси, что бы после запрессовки можно было ударом керна в торец уха петли, зафиксировать ось.
Как выяснилось в процессе съемки видеоинструкции, это оказалось совершенно лишним, поэтому я решил делать не пропил, а косую лыску на торце оси, а фиксировать ось или нет, решит каждый самостоятельно ( в видео показано как это делается). Особо мнительные могут прихватить сваркой
Теперь пора за дело! Продолжаем эпопею!
Детали петель очищаем от грязи. Особое внимание уделяем отверстиям под втулки и под посадку оси. Промываем отверстия до чистого. Торцы ушей очищаем личнёвым (бархатным) напильником от краски и ржавчины, для плотного прилегания щёк ремонтных втулок.
Втулки полностью аналогичны тем, что тоЯт в петлях боковых дверей. Я изготавливаю их длиннее оригинальных и по сути они уже являются усиленными. Поэтому, решил не усложнять себе жизнь изготовлением ещё одной позиции и применил в ремонте уже имеющиеся изделия.
Запрессовка аналогична той, что я показывал в ремонте петель боковых дверей. Обычный винтовой прессик.
После запрессовки втулок, ось скорее всего будет проходить через них с некоторым усилием. Объясняется это тем, что паспортное биение шпинделя моего станка составляет 0.02мм и две одинаковые детали, в самом худшем случае, могут иметь не соосность в 0.04мм. На практике это совершенно мизерная величина. Я исправил это развёрткой на 8мм. При этом, там не то что бы стружка снялась, а просто несколько желтых пылинок. Вполне подойдёт развёртка для направляющих втулок клапанов классических двигателей ВАЗ. Она даёт 8.03мм.
То есть тем у кого развёртки нет — ставьте так. По началу может быть слегка туговато, потом быстро разработается.
После того как втулки установлены, следует заняться подгонкой одной части петли к другой.
Высота щёчек новых втулок, немного больше старых, оригинальных. Сделано это для того, что бы компенсировать тот слой металла, который мы снимаем с контактных поверхностей, избавляясь от ржавчины и выработки. На данном экземпляре петли, замеры показали разницу всего в 1.5 десятки (0.15мм.). На остальных было чуть больше, но подгонка не составила труда (см. видео).
Напильником снимаем ровный слой металла стараясь сохранить плоскостность, не завалить грани. Начинаем с того уха, на котором видна сильная выработка. Обрабатываем до «как чисто» постоянно примеряя ответную часть петли. Затем обрабатываем второе ухо. Обработка ведётся до тех пор пока, ответная часть не будет заходить свободно, но без зазора. При обработке удобно ориентироваться на желтые следы которые оставляют вставки на свежеопиленом металле при примерке — эти следы и следует снимать первыми при последующей обработке.
Далее, смазываем втулки и отверстия для посадки оси констстентной смазкой и собираем петлю.
Во всех деталях, с подробными коментариями, процесс ремонта петли показан в видеоинструкции.
Как разобрать подлокотник на ниссан патрол y61
Группа: Джиперы
Сообщений: 456
Регистрация: 14.1.2005
Возраст: 53
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Группа: Джипeры.
Сообщений: 4247
Регистрация: 6.8.2006
Возраст: 51
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Группа: Джиперы
Сообщений: 456
Регистрация: 14.1.2005
Возраст: 53
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Группа: Главные администраторы
Сообщений: 24553
Регистрация: 27.5.2002
Возраст: 55
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 3
Группа: Джиперы
Сообщений: 456
Регистрация: 14.1.2005
Возраст: 53
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Группа: Главные администраторы
Сообщений: 24553
Регистрация: 27.5.2002
Возраст: 55
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 3
А это хитрость "партайма".
включать "на скольских покрытиях", а "скользкие покрытия" это растяжимое понятие 🙄
Группа: Джиперы
Сообщений: 456
Регистрация: 14.1.2005
Возраст: 53
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
А это хитрость "партайма".
включать "на скольских покрытиях", а "скользкие покрытия" это растяжимое понятие 🙄
Группа: Джиперы
Сообщений: 148
Регистрация: 5.3.2006
Возраст: 54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1767
Группа: Джипeры.
Сообщений: 2599
Регистрация: 23.10.2005
Возраст: 55
Из: Россия, Иркутск
Пользователь №: 1426
Здесь история Патрулей в фотографиях — очень любопытно.
А тут статья о Патрулях с отзывами владельцев
Группа: Модераторы
Сообщений: 2107
Регистрация: 7.10.2004
Возраст: 55
Из: Москва
Пользователь №: 612
Легыч, заправляйся на официальных ЛУКовских заправках (не все, что красное — ЛУК ), это не трудно. Список официальных ЛУКовских заправок ЗДЕСЬ
Старайся сохранить последний и предпоследний чеки. Может очень помочь при гарантийных разборках. ШУТКА.
Из присадок я пользуюсь Castrol TDA и LIQUI MOLY Diesel flieb-fit "Konzentrat" (литровые банки). Говорят, что очень неплохо работает Hi-Gear Diesel Antigel.
Группа: Джиперы
Сообщений: 148
Регистрация: 5.3.2006
Возраст: 54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1767
Группа: Джиперы
Сообщений: 261
Регистрация: 4.1.2006
Возраст: 47
Пользователь №: 1580
Группа: Модераторы
Сообщений: 2107
Регистрация: 7.10.2004
Возраст: 55
Из: Москва
Пользователь №: 612
Группа: Джиперы
Сообщений: 261
Регистрация: 4.1.2006
Возраст: 47
Пользователь №: 1580
Группа: Модераторы
Сообщений: 2107
Регистрация: 7.10.2004
Возраст: 55
Из: Москва
Пользователь №: 612
Группа: Джиперы
Сообщений: 261
Регистрация: 4.1.2006
Возраст: 47
Пользователь №: 1580
Легыч, заправляйся на официальных ЛУКовских заправках (не все, что красное — ЛУК ), это не трудно. Список официальных ЛУКовских заправок ЗДЕСЬ
Старайся сохранить последний и предпоследний чеки. Может очень помочь при гарантийных разборках. ШУТКА.
Из присадок я пользуюсь Castrol TDA и LIQUI MOLY Diesel flieb-fit "Konzentrat" (литровые банки). Говорят, что очень неплохо работает Hi-Gear Diesel Antigel.
Группа: Модераторы
Сообщений: 2107
Регистрация: 7.10.2004
Возраст: 55
Из: Москва
Пользователь №: 612
Я ж написал что заливаю. 😉 А вообще такие категоричные рекомендации неплохо было бы хорошенько аргументировать.
Было бы очень хорошо, но не у всех машины стоят 35-40.
Группа: Главные администраторы
Сообщений: 24553
Регистрация: 27.5.2002
Возраст: 55
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 3
Вышеуказанный Патроль стоит 56 😎
Группа: Джипeры.
Сообщений: 4247
Регистрация: 6.8.2006
Возраст: 51
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389