Как заменить сцепление на ваз 2105
Перейти к содержимому

Как заменить сцепление на ваз 2105

  • автор:

замена сцепления ваз 2105 (классика)

Вот и пришла пора менять сцепление на моей машинке, исправно служивший мне 6 лет.
Перерыл кучу сайтов, море информации в интернете, о том какое сцепление лучше. Выбор состоял пожалуй из трёх фирм валео, крафттек, люк. Не могу сказать почему, но сцепление сачс (Sachs), почему то не рассматривалось мной. Хотя говорят что сцепление отличное и отзывы в интернете положительные.
Остановил свой выбор на валео, нашёл где подешевле можно его купить. Но тут в дело вступили мои друзья знакомые, которые, не то что бы категорически, (машина моя ведь, и выбор за мной) но посоветовали все таки поставить Люк.
Итак, купил комплект сцепления Люк. В комплект входила корзина, ведомый диск, и выжимной подшипник (пластмассовый), который по мнению интернета и знакомых не очень хороший вариант. Было решено заменить подшипник на металлический универсальный.
Для того что бы поменять сцепление мне понадобилось купить:
1. Комплект сцепления
2. Болванку для центровки
3. Универсальный выжимной подшипник (металлический)
4. Во многих статьях в интернете написано что понадобятся дополнительно новые болты крепления корзины! Мне они не понадобились! (Не пойму зачем они новые если и старые в отличном состоянии)
5. А вот болты и гайки соединения кардана, мне понадобились, так как гайки там сделаны из сырого железа и пока я их откручивал все грани завальцевал. Одну гайку пришлось срубить зубилом, испортив при этом болт.
6. Ключи: накидной или рожковый на 13, головку на 13 (можно и без нее, но дольше), головку на 19, удлинитель с карданчиком (я обошёлся без него, измучившись).
7. Сопутствующий инструмент: молоток, плоская отвёртка, WD40, отвёртка крестовая.
Снял АКБ, бачок обывателя. Итак подготовка закончена, пора бы и делом заняться.

Для начала снимаем защиту под коробкой, если таковая имеется. Далее я приступил к скручиванию гаек на кардане. ПЕРЕД ЭТИМ ПЕРДВАРИТЕЛЬНО СДЕЛАЛ ДВЕ ПОМЕТКИ, С РАЗНЫХ СТОРОН, НА КРЕПЛЕНИИ КАРДАНА с ХВОСТОВИКОМ ЗАДНЕГО МОСТА.(для того что бы при сборке собрать как было, для того что б не было вибрации). 4 болта с гайками у редуктора заднего моста. Тут пришлось повозиться так как грани у гаек я сорвал рожковым ключом. Не совсем поздно осознав что, что то не так, не без труда подлез к ним накидным ключом на 13. Одну гайку все таки испортил, и пришлось её сбивать при помощи молотка и зубила.
Затем решил снять штаны, открутив четыре гайки на 13 под капотом, и три гайки на соединении штанов с трубой резонатор. Брызнув wd40 все получилось довольно быстро (может и без нее бы было быстро).
Открутил опорный подшипник от кузова, снял железные поперечный. Сняв стопорное кольцо перед мягким соединением кардана с кпп, вытащил кардан из шлицов мягкого соединения.
Пришло время снимать стартер. Крепиться на 3 болта на 13 к колоколу коробки. Нижний болт без труда выкрутил головкой на 13, с верхними не много повозился откручивал их накидным на 13. Открутив чуть чуть отодвинул в сторону генератора.
Снял рабочий цилиндр сцепления, выкрутил два болта на 13.
Открутил два болта на 10 крепящих жестяную крышку к колоколу.

Пришло время снять рычаг переключения. Хотя можно было и раньше. Сняв пыльники, подняв обшивку, выкрутил четыре шурупа крестовой ответной, снял ещё один мельник с рычага. Чтоб снять рычаг, его надо чуть утопить и снять пластмассовое колечко, я это сделал при помощи острия ножниц.
К двум нижним болтам крепления кпп подлезть особого труда не составило, головкой на 19. А вот к двум верхним, и особенно правому, так просто не подлезешь. Сомневаюсь что и при помощи карданчика можно бы было с лёгкостью его выкрутить. В итоге при помощи головки и ворота, кое как полез из под капота, сорвал болт. Дальше выкрутить не составило особого труда при помощи головки и болта крепления штанов к резонатор, который использовал вместо воротка. Левый болт крепления кпп поддался легче.
Поддомкратил коробку на доске скрутил траверсу крепления кпп к кузову, две гайки на 13.
Дальше не обошлось без помощи друга, который помог вытащить коробку, одному было бы тяжеловато. Так ка делали мы это впервые, то не обошлось без заморочек. Коробка застряла на выходе, уперевшись колоколов в корзину, а остатками рычага переключения в кузов( не вышел из отверстия), и повисла…
Помучавшись минут 15, при помощи силы и такой то матери, все таки удалось снять коробку без поломок рабочего инструмента, узлов и агрегатов автомобиля, но нервы пострадали чуть чуть)))
Открутить корзину сцепления труда вообще не составило, дело «пяти» минут. 6 болтов М10 с головкой на под ключ на 13.
Работа по снятию заняла 4 часа.
В принципе сцепление ещё могло бы прожить ещё год, а могло бы и не прожить… Не люблю ездить на машине и думать «сегодня у меня произойдёт поломка или может пронесет». Прижимной диск имел не большой износ, маховик так же чуть-чуть изношен, не смертельно. Ведомый диск потрепаный, видно что износ был не равномерный, с одного края стерся сильнее.
Болванкой произвел центровку ведомого диска, поставил корзину, затянул, убрал болванку.

Заменил сцепление на новый комплект. Сцепление работает хорошо, посмотрим что будет дальше.
Работа по сборке в обратном порядке. Решил когда ставил коробку на место, включить 1 передачу чтоб лучше вошла в дыру в днище. Может поэтому вошла без проблем. Кардан выставил по своим меткам.
Сборка была в обратном порядке, заняла по времени чуть меньше трёх часов.
Итого на замену сцепления ушло, с перекурами около 8 часов.
Цена вопроса около 3000 рублей.

Ремонт блока сцепления ВАЗ 2105

Вот этот агрегат

Блок сцепления играет огромную роль в любом автомобиле с механической коробкой переключения передач. Нажимая на педаль, вы рассоединяете двигатель и трансмиссию, облегчается смена скоростей. Это и есть главная функция сцепления — временное отключение мотора от коробки. Стандартная система содержит два диска — ведущий и ведомый, выполнены они из разных материалов. Так, на ВАЗ 2105 ведущий диск и корзина представляют собой единое целое, причем диск — металлический. А вот для создания ведомых дисков изначально применялся материал, имеющий в своем составе асбест, но используемый в последние годы феродо данного элемента не содержит. Для изготовления ведомого диска сейчас применяются синтетические материалы, выдерживающие высокие температуры.

Демонтаж коробки передач

Процедура не из приятных, ремонт лучше всего проводить на подъемнике или в яме, так как слишком много работ под днищем автомобиля. Подготовка сводится к отключению аккумуляторной батареи и сливу тормозной жидкости из цилиндров сцепления. Рабочий и главный цилиндры сцепления должны быть пусты. Установите противооткатные упоры под колеса, так как придется снимать коробку передач, а при малейшем уклоне автомобиль покатится. На этом подготовку можно закончить. Весь процесс демонтажа КПП занимает достаточно мало времени, если соблюдать последовательность действий. Для этого, конечно, необходимо иметь представление о том, что вы делаете. Если с вами будет напарник, это ускорит процесс, так как можно разделиться: один работает под капотом, другой — под машиной, если используется смотровая яма.

Снимаете стартер, крепится он на трех шпильках. Самую нижнюю гайку выкрутить проблематично, желательно, чтобы у вас под рукой был торцовый ключ с удлинителем и карданом. Придется снять «штанину» — часть выхлопной системы, которая крепится к выпускному коллектору. Прокладка под ней подлежит замене. В салоне разбираете рычаг переключения скоростей, чтобы осталась только короткая его часть, выходящая из коробки. Сверху работы закончены, можно приниматься за подкузовные. Первым делом нужно снять карданный вал и подвесной подшипник. Не забывайте, что следует наметить его положение на шлицах возле КПП и на фланце возле заднего моста, иначе после установки гудения не избежать.

Строение агрегата

Устройство узла авто

Далее продвигаемся к коробке и снимаем датчик заднего хода, который расположен со стороны водителя, на боковой части КПП. После демонтируем возвратную пружину с рабочего цилиндра сцепления и сам цилиндр. Если планируется замена масла в коробке, слейте его, в противном случае можно оставить его в КПП. Если провести всю работу аккуратно, вы не потеряете ни капли смазки. И не забудьте о проводе массы, соединяющем коробку с двигателем. В последнюю очередь выкручиваете четыре болта, которыми КПП крепится к мотору. Теперь можно приступить к самой важной операции — снятию коробки. Главное — не делать резких движений, так как первичным валом можно легко повредить корзину сцепления.

Желательно поддерживать коробку, можно даже подставить под нее подходящие бруски. Не допустите резкого падения КПП вниз, это может плачевно сказаться на корзине (если, конечно, не собрались менять ее). Иногда довольно сложно сорвать со шлицов первичный вал, но задача эта выполнимая, даже если вы сами проделываете работу. Когда снимете КПП, обратного пути не будет, нужно поменять все механизмы. Замена сцепления ВАЗ окажется попросту бессмысленной, если установить только новый ведомый диск. Вам необходимо иметь:

  • корзину сцепления;
  • ведомый диск;
  • выжимной подшипник;
  • 6 болтов с резьбой на «10»;
  • венец маховика.

Замена венца маховика необходима, если имеется значительный износ детали. Возможен второй вариант — переставить ее обратной стороной. Обычно венец стирается только до середины.

Замена сцепления и прокачка системы

Итак, если планируется замена только ведомого диска, то болты с резьбой на «10» все равно необходимы. Также для проведения работы потребуются первичный вал или болванка подходящей формы (для центровки). Но они нужны лишь если нет центрующего устройства. Если старая корзина будет устанавливаться снова, наметьте ее положение на маховике и только после этого выкручивайте болты. Но гораздо эффективнее будет, если все узлы заменить на новые. Это позволит избежать неожиданных поломок в дальнейшем. Например, может загудеть выжимной подшипник, что не очень приятно. Снять корзину и ведомый диск не составит труда, достаточно выкрутить шесть болтов, удерживающих весь механизм на маховике.

Далее, изучив венец, делаем вывод о целесообразности его замены либо же перестановки. Если износ довольно большой, деталь желательно снять. Для этой цели подойдут зубило и молоток, легкими постукиваниями по окружности добиваемся сползания венца. Установка его еще проще: необходимо только прогреть деталь на огне, можно на газовой плите, а можно и с помощью паяльной лампы. После этого венец укладывается на свое место. Когда он остынет, маховик крепко обожмет его. Разобравшись с венцом, приступайте к установке диска сцепления и корзины. Сначала ведомый, затем корзина, наживите болты и установите центрующее устройство. Важно, чтобы ведомый диск стоял четко по центру, иначе поставить коробку не получится. Болты на корзине затягиваются по диагонали.

Замена узла

Заменив выжимной подшипник, можно приступать к сборке. Проводить ее следует в порядке, обратном разборке. Помните, что нельзя резко опускать коробку, так как есть вероятность повреждения корзины первичным валом. Сначала проводите работы под автомобилем, затем под капотом, в салоне устанавливаете на место рычаг переключения скоростей. Не забывайте о таких мелочах, как провод массы, идущий от двигателя ВАЗ 2105 к коробке. После сборки необходимо наполнить систему привода тормозной жидкостью, прокачать сцепление, провести регулировку.

Важно знать, как прокачать систему. В расширительный бачок заливаете тормозную жидкость, напарник нажимает на педаль. На рабочем цилиндре предусмотрен штуцер для прокачки. Наденьте на него подходящий шланг, второй конец опустите в емкость с тормозной жидкостью. Там удобнее будет контролировать выходящий воздух. На треть оборота выкручиваете штуцер, а напарник в это время резко давит на педаль и плавно ее отпускает. Так необходимо делать до тех пор, покуда воздух не прекратит выходить из шланги. После этого напарник нажимает на педаль, а вы затягиваете штуцер.

Дальнейшая регулировка сцепления ВАЗ сводится к тому, что гайкой на штоке рабочего цилиндра подбирается оптимальное его положение.

Как поменять сцепление на ваз 2105

Муфта сцепления включается и выключается с помощью выжимного подшипника. Он, перемещаясь вперёд, давит на пружинную пяту корзины, которая, в свою очередь, отводит нажимной диск и тем самым освобождает ведомый диск. Выжимной подшипник двигается вилкой включения/выключения муфты. Эта вилка может поворачиваться на шарнирной опоре разными способами:

    при помощи приводной гидравлики;

гибким прочным тросиком, натяжение которого регулируется автоматически.

Принцип работы гидропривода муфты сцепления ВАЗ 2107 довольно прост. Когда двигатель запущен, а педаль сцепления находится в верхнем положении (отжата), муфта и маховик вращаются как единое целое. Педаль 11 при надавливании двигает шток с поршнем главного цилиндра 7 и создаёт в системе давление тормозной жидкости, которое по трубке 12 и шлангу 16 передаётся поршню в рабочем цилиндре 17. Поршень, в свою очередь, давит на шток, соединённый с концом вилки включения муфты 14. Проворачиваясь на шарнире, вилка другим концом двигает выжимной подшипник 4, который надавливает на пружинную пяту корзины 3. В итоге нажимной диск отодвигается от ведомого диска 2, последний освобождается и теряет сцепление с маховиком 1. В результате ведомый диск и первичный вал КПП останавливаются. Так происходит разъединение вращающего коленчатого вала с КПП и создаются условия для переключения скоростей.

Неисправности гидропривода сцепления ВАЗ 2107

Некорректная работа гидравлического привода приводит к нарушению функционирования всего механизма сцепления.

Сцепление выключается не полностью (муфта «ведёт»)

Если наблюдается затруднённое включение первой скорости, а задняя передача не включается или тоже включается с трудом, необходимо произвести регулировку рабочего хода педали и хода штока РЦС. Поскольку зазоры увеличены, их нужно уменьшить.

Сцепление включается не полностью (муфта «буксует»)

Если при резком нажатии на педаль газа автомобиль разгоняется с трудом, теряет мощность на подъёмах, увеличивается расход топлива, а двигатель перегревается, нужно проверить и отрегулировать рабочий ход педали и расстояние перемещения штока рабочего цилиндра. В этом случае зазоров нет, поэтому их необходимо увеличить.

Муфта работает «рывками»

Если при трогании с места машина дёргается, причиной этого может быть неисправность возвратной пружины ГЦС или РЦС. К таким же последствиям может привести насыщение рабочей жидкости пузырьками воздуха. Следует найти причины нестабильной работы гидравлики управления сцеплением и устранить их.

Педаль проваливается и не возвращается

Причиной проваливания педали обычно является недостаточный объём эксплуатационной жидкости в бачке из-за её утечки в рабочем (чаще) или главном цилиндре. Основная причина этого — повреждение защитного колпачка и проникновение внутрь цилиндра влаги и грязи. Резиновые уплотнения изнашиваются, и между ними и стенками цилиндра образуются щели. Через эти щели жидкость начинает вытекать наружу. Следует заменить резиновые элементы, добавить жидкость в бачок до необходимого уровня и удалить из системы воздух с помощью прокачки.

Регулировка хода педали и толкателя рабочего цилиндра

Свободный ход педали регулируется ограничительным винтом и должен составлять 0,4–2,0 мм (расстояние от верхнего положения до упора толкателя в поршень главного цилиндра). Для установки необходимого зазора ключом ослабляется контргайка винта, а затем вращается сам винт. Рабочий ход педали должен составлять 25–35 мм. Отрегулировать его можно толкателем рабочего цилиндра.

Для регулировки положения педали сцепления с помощью ограничительного винта потребуется мерная линейка и ключ на 10

Длина толкателя рабочего цилиндра напрямую влияет на зазор между торцом выжимного подшипника и пятой корзины, который должен составлять 4–5 мм. Для определения величины зазора нужно снять с вилки выжимного подшипника возвратную пружину и рукой подвигать саму вилку. Вилка должна перемещаться в пределах 4–5 мм. Для регулировки зазора следует ключом на 17 ослабить контргайку, одновременно придерживая регулировочную гайку ключом на 13. В процессе регулировки толкатель должен быть зафиксирован. Для этого у него есть лыска под ключ 8 мм, за которую удобно зацепиться щипцами. После выставления требуемого зазора контргайка затягивается.

Регулировка длины штока рабочего цилиндра позволяет изменить зазор между выжимным подшипником и пятой корзины, а также величину рабочего хода педали сцепления

Как снять рабочий цилиндр сцепления

Прежде чем приступать к ремонту цилиндра сцепления, его придётся снять с автомобиля. Вот что для этого нужно:

  • плоскогубцы;
  • набор накидных ключей;
  • набор торцевых головок;
  • пустая ёмкость под тормозную жидкость;
  • ветошь.

Последовательность операций

Снимать цилиндр сцепления удобнее всего в смотровой яме. Как вариант, подойдёт и эстакада. Если водитель не располагает ни тем, ни другим, снять цилиндр не получится. Работа выполняется в следующем порядке:

Возвратная пружина цилиндра снимается вручную.

На конце толкателя имеется маленький шплинт. Он аккуратно захватывается плоскогубцами и вытаскивается.

Теперь следует ослабить контргайку на шланге рабочего цилиндра. Делается это с помощью рожкового ключа на 17 мм.

Сам цилиндр крепится к картеру двумя болтами на 14 мм. Они откручиваются торцевой головкой.

Подготовительные работы

Для того чтобы на ВАЗ 2107 была произведена замена сцепления, вам понадобится доступ к коробке передач и двигателю снизу, поэтому необходимо использовать специальный подъемник или так называемую смотровую яму. Перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора и можете приступать к действиям.

Сначала снимите воздушный фильтр и открутите стартер.

Теперь можно заняться коробкой передач на ВАЗ 2107. Нам потребуется демонтировать ее рычаг. Саму коробку мы снимать не будем. Надавите на него отверткой и вытащите стопорную втулку, расположенную в канавке стержня рычага. Его можно вынуть, отвинтить болтики и произвести демонтаж переднего полика.

Шланг рабочего цилиндра

Шланг, соединяющий трубопровод и рабочий цилиндр, подлежит замене в случае:

  • видимых повреждений, сопровождающихся вытеканием тормозной жидкости;
  • обнаружения на его поверхностях трещин, вздутий (шишек);
  • износа резьбовых соединений наконечников.

Выпускаемые отечественными предприятиями шланги имеют каталожный номер 2101–1602590 и стоят около 100 руб.

Шланг состоит из резиновой рабочей части и двух наконечников

Для замены шланга необходимо:

  1. Установить машину на эстакаду или смотровую яму.
  2. Поднять капот и найти в моторном отсеке место соединения трубопровода гидропривода и шланга рабочего цилиндра.
  3. Ключом на 17 зафиксировать наконечник шланга, а ключом на 13 открутить штуцер на трубопроводе. Подставить под конец трубопровода ёмкость и собрать вытекающую из него жидкость.
  4. Ключом на 17 выкрутить наконечник другого конца шланга из корпуса РЦС. В гнезде цилиндра установлено резиновое уплотнительное кольцо, которое также необходимо заменить.
  5. Установить новый шланг в обратной последовательности.

Таким образом, диагностика, ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 не представляет большой сложности даже для неискушённого автолюбителя. Минимальный набор инструментов и рекомендации профессионалов позволят выполнить все работы с минимальными затратами времени и денег.

Причины неисправности агрегата

  • разряжен аккумулятор,
  • окислены провода либо слабо затянуты наконечники,
  • замыкание в обмотке реле включения стартера ВАЗ,
  • разрыв цепи,
  • заедает якорь.
  • разряжен аккумулятор,
  • сильно окислены провода,
  • обрыв либо замыкание в обмотке.

Если автомобиль оснащен стартером СТ-221 с однообмоточным тяговым реле, проверяется сила потребляемого тока. Этот показатель не должен превышать 23 А.

Не крутит стартер либо его механические данные отклонились от нормы, сломалось реле включения ВАЗ 21053, вышел из строя якорь — все эти и некоторые другие причины свидетельствуют от необходимости проведению ремонтных работ. При проверке механических показателей нужно выполнить следующие действия.

Прокачка гидропривода муфты сцепления ВАЗ 2107

Основная цель прокачки гидропривода муфты сцепления — удаление воздуха из ТЖ через специальный штуцер, расположенный на рабочем гидроцилиндре привода выжимного подшипника. Воздух может попасть в систему гидропривода сцепления разными путями:

  • через щели в местах подсоединения шланга;
  • через неплотные резьбовые соединения;
  • при замене рабочей жидкости;
  • при ремонте или замене ГЦС или РЦС.

Инструмент и материалы

Для удаления воздуха из гидропривода муфты сцепления потребуется:

  • набор гаечных и накидных ключей;
  • молоток;
  • шлицевая и крестообразная отвёртки;
  • плоскогубцы;
  • мерная линейка, угольник;
  • WD-40 или другое средство для удаления ржавчины;
  • прозрачный резиновый шланг соответствующего штуцеру диаметра;
  • небольшая ёмкость для сбора эксплутационной жидкости;

рабочая жидкость для доливки или замены.

Прокачку гидропривода сцепления можно начинать лишь после устранения всех выявленных дефектов в главном и рабочем цилиндре, трубке и шлангах подвода эксплуатационной жидкости. Работа выполняется на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике, причём потребуется помощник.

Порядок прокачки гидропривода сцепления

Выполнить прокачку довольно просто. Действия выполняются в следующем порядке:

Откручиваем крышку на бачке с эксплутационной жидкостью ГЦС.

Помощник энергично нажимает несколько раз (от 2 до 5) на педаль сцепления и фиксирует её в нажатом виде.

Ключом на 8 поворачиваем штуцер для удаления воздуха на пол-оборота против часовой стрелки и наблюдаем за появлением пузырьков.

Видео: прокачка сцепления ВАЗ 2101–07

Прокачка гидравлического привода сцепления классических моделей ВАЗ не требует каких-либо специальных знаний и умений. Тем не менее эта несложная операция очень важна для поддержания управляемости автомобиля. Прокачать гидропривод сцепления самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется стандартный набор инструментов, помощник и тщательное следование инструкциям специалистов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *