Как отрегулировать стеклоподъемник

Электростеклоподъемники. Часть 1. Регулировка и устранение бряканья стекол

Итак, многие знают о проблеме гремящих стекол не только Краунов, но и других безрамочных авто (да и на рамочных такая проблема имеет место быть).

С поднятыми окнами ездить очень комфортно, но стоит их опустить (на любую величину), как ощущения комфорта — как ни бывало! Стекла гремят так, что со стыда хочется поднять их обратно и больше не опускать! И это представительский класс?

Но я набрался смелости, свободного времени и попытался разобраться с проблемой!

Начитался на драйве и форумах о способах лечения (всего лишь восстановить мягкий материал на прижимных пластинках) и пошел, довольный, снимать обшивку… И каково было мое удивление и огорчение одновременно, когда я понял, что на 140-х кузовах конструкция стеклоподъемников иная, нежели на 130-х. Только после этого я обратил внимание на то, что все эти "победные" статьи были про 130-х, а о прижимных пластинах в дверях 140-х и речи быть не может — их там попросту нет!

По итогу проблему решал комплексно: делал все, что только можно, чтобы добиться максимально качественного результата, вместе с этим избавляясь от другой "фичи" безрамочных — задувания воздуха с улицы на высокой скорости.

Первым делом необходимо снять обшивку с дверей и открутить корпуса с динамиками, отцепив их от фишек. Затем лучше открутить крепление дверной ручки и снять защитную пленку (можно не целиком).

На фото отмечены те места, о которых ниже пойдет речь (на примере левой передней двери):

1) делаем метки вокруг гаек 1 и 2 и откручиваем их;
2) снимаем верхний уплотнитель, потянув его вверх с одного края (3);
3) откручиваем болты 4 и 5, чтобы ослабить металлическую пластину крепления мотора электростеклоподъемника (в дальнейшем ЭСП);
4) откручиваем болт 6 и снимаем прижимную пластинку;
5) откручиваем гайку 7, отвечающую за регулировку центральной части направляющей ЭСП;
6) откручиваем болт 8, отвечающий за регулировку нижней части направляющей ЭСП;
7) тянем металлическую пластину на себя (9), тем самым освобождая две пластиковые гайки.

Сначала разберемся с верхним уплотнителем: чтобы улучшить прилегание к стеклу и снизить шум стекла в верхней части двери, необходимо проклеить его обыкновенным дверным уплотнителем (резиновым, черным).

Делается все элементарно: резинку очищаем от грязи, обезжириваем поверхность и клеим уплотнитель внутрь (там есть очень удобная рисочка, вдоль которой уплотнитель клеится легко и ровно).

Вынужден сказать заранее, что поклейка уплотнителя — совсем не панацея, ведь гораздо больший шум идет от самого механизма ЭСП. Способствует этому люфт в основной направляющей (на передних дверях она одна, на задних две и одна вспомогательная), что подтверждается отснятым мной видео:

Я снимал весь механизм и пытался разобрать "бегунки" в направляющих, но не смог (думаю, это непросто и есть риск сломать механизм), поэтому вернул его на место.

Итак, чтобы исключить лишние скрипы, да и просто обслужить механизм, направляющие ЭСП смазываем Литолом (старую смазку с налипшей на нее пылью лучше убрать).

Из вертикальной направляющей (находится под треугольником) вытаскиваем резиновый уплотнитель (делается легко без снятия треугольника), чистим его и смазываем силиконовой смазкой (клеить дополнительный уплотнитель не стоит, будет заедать механизм — пробовал), после чего вставляем обратно в направляющую.

Смазываем силиконовой смазкой задний упорный уплотнитель, предварительно очистив его поверхность. Он касается стекла только при том условии, что оно максимально поднято (если уплотнитель грязный, то при полностью поднятом стекле может появляться посторонний скрежет и скрип).

Обращаю внимание на наружний верхний уплотнитель с хромированным молдингом. Он примят и неплотно прилегает к стеклу — в моем случае на бряканье никак не сказывается, вариантов лечения всего два:
1) замена;
2) в уплотнителе есть полое отверстие и, если через отверстие протянуть что-то плотное с диаметром 5-8мм, то уплотнитель примет нужную форму, но вставить туда что-либо достаточно сложно, я пробовал и забил, все равно молдинги под замену.

Если открутить два нижних болта крепления стекла, то между ним и металлическим подвижным каркасом можно подложить шайбы (исключительно по необходимости).

Это простая доработка (достаточно спорная), за счет которой верхняя часть стекла больше наклонена вглубь и лучше прижимается к уплотнительной резинке в дверном проеме, тем самым уменьшая свист воздуха на высокой скорости.

Так же, чтобы увеличить прижим стекла, нужно углубить нижнюю часть направляющей посредством поворота пластиковых гаек против часовой стрелки (делается это при отжатой на себя металлической пластине). А с целью более плотного прилегания стекла со стороны треугольника (одновременно и в вертикальной направляющей), пластину сдвигаем вправо (в сторону движения автомобиля) и затягиваем болт, прижимая пластину.

Так же лишние стуки могут идти со стороны центральной части направляющей ЭСП. Там всего одна гайка накручивается на шпильку и сверху прижимается фиксирующей пластинкой. Не уверен, что таким образом шпилька держится "намертво".

Наша цель — надежно законтрить гайку. Это легко сделать, открутив болты крепления пластины, на которой располагается мотор ЭСП, болт крепления фиксирующей пластинки и сняв регулирующую гайку (все это описывается в начале статьи в пунктах 3, 4 и 5 соответственно).

Освободив доступ к шпильке, накручиваем на нее с внутренней стороны дополнительную гайку с шайбой и собираем все на место в обратном порядке.

Осталось разобраться с верхней частью двери: ставим на место уплотнитель (не передвигайте и не подгибайте металлические фиксаторы, сделаете либо хуже, либо не поставите обшивку на место — испробовано), наживляем две гайки и, притягивая на себя (в сторону салона) верхнюю часть механизма (направляющей), затягиваем их — это так же влияет на улучшение прижатия стекла к уплотнителю.

Осталось отрегулировать стекло (на фото ниже болты отмечены красным) и упоры крайнего положения (отмечены синим). Задача: сделать так, чтобы стекло максимально равномерно прилегало вдоль всех уплотнителей (чтобы не задувало воздух на скорости и стекло не упиралось в верхний хромированный молдинг, идущий вдоль крыши, при закрывании двери), а так же при поднятии в верхнем положении оно останавливалось равномерно (передняя и задняя часть стекла), что достигается регулировкой упоров.

После проделанной работы проверяем плавность работы ЭСП (на заведенном авто моторы работают активнее) и равномерное прилегание стекла (без задевания за молдинг) при закрывании двери. Дополнительно рекомендую сесть в салон, закрыть дверь и поднять стекло, чтобы убедиться, что оно так же равномерно поднимается и ему ничего не мешает (стекло на водительской двери мне пришлось регулировать повторно, так как именно при его поднятии с закрытой дверью задний край стекла не доходил до конца и образовывалась щель).

Поскольку лазил в двери, решил заменить рваный динамик на б/у пионер (простенький, но как временный вариант вполне сойдет).

Как отрегулировать стеклоподъемник

С самого начала выпуска ВАЗ-2107 и до самого прекращения выпуска модели уже в XXI веке на нем устанавливались исключительно ручные стеклоподъемники. Автоматические (электрические) устанавливались только, начиная с модели ВАЗ-2110 и на более новые.

При этом существовало сразу несколько типов ручных стеклоподъемников:

• Реечные.

Их особенность заключается в том, что их шестерни выполнены из пластмассы, в результате чего механизм изнашивается крайне быстро, а кроме того, требует для своего устройства больше места, смазки и технического обслуживания. Несомненным плюсом таких подъемников является то, что здесь исключается перекос стекла, а кроме того, данные механизмы издают существенно меньше шума, чем иные модели. Применялись, в основном, на грузовых автомобилях.

• Тросовые.

«Несущим» элементом в таких стеклоподъемниках является трос, а вся нагрузка передается на блоки крутящего механизма. Плюсом конструкции является именно ее простота и ремонтопригодность. Провести какую-либо замену или частичный ремонт деталей в данном типе стеклоподъемника совсем несложно. Однако такая система отличается высокой ненадежностью.

Неисправности стеклоподъёмников и пути их устранения

Конструкции ручных стеклоподъемников автомобилей ВАЗ страдают рядом «детских» болезней, причина которых – недоработки при проектировании и отсутствие требуемых промежуточных испытаний на стендах. Более того, самым негативным является тот факт, что ручные стеклоподъемники фактически не приспособлены для ремонта вручную. Даже если кажется, что исправить проблему очень просто (с помощью обычной отвертки и гаечного ключа), то на деле оказывается, что для восстановления работоспособности системы нужны условия мастерской. Можно выделить следующие «популярные» неисправности:

Скрип стеклоподъёмника

Данный «симптом» весьма просто перепутать с обычным режимом работы стеклоподъемника (потому что все мало-мальски сложные, составные узлы в автомобилях ВАЗ при работе обязательно издают звуки). Но разумнее взять за правило: если в работе стеклоподъемника появляются хоть какие-то шумы, это означает, что необходимо их смазать. Потому что если этого не сделать, то следующим событием станет, непосредственно, поломка механизма.

[tds_council]Также рекомендуется заменить уплотняющие резинки на стеклах. Во-первых, скрип могут издавать именно они, а во-вторых, они действительно, довольно быстро изнашиваются.[/tds_council]

Стеклоподъёмник заклинило

Случается, что закрыть или открыть стеклоподъемник невозможно. Клин механизма – весьма распространенная ситуация. В этом случае для этого могут быть следующие причины:

• либо это поломалось сварное соединение, которое крепит трос на планке стекла. (Тогда нужно открепить трос и заново приваривать оторвавшийся кронштейн);
• либо сбилась корректная намотка троса на блок. (Тогда стоит попробовать аккуратно его размотать, однако, в случае неудачи нужно быть готовым, что придется заменять весь механизм);
• переклинивание механизма подъемника может произойти из-за банального износа и поломки зубьев шестеренок. (В этом случае решение единственное – замена дефектных деталей).

Падает стекло

Характерной только для автомобилей ВАЗ неисправностью стеклоподъемника является… падение стекла. Вниз, но не до конца. Причиной этого является ослабление натяжного троса, в результате чего происходит провисание стекла. Возможно, что нужно просто натянуть трос, а возможно, что это вылетел из крепления его конец. В последнем случае стеклоподъемник придется разобрать, чтобы восстановить целостность троса и намотать его заново.

Схема протяжки троса для 2104, 05, 07

Ремонт стеклоподъёмника ВАЗ 2107: пошаговая инструкция для передней двери

Несомненным плюсом автомобилей ВАЗ является ремонтопригодность большинства их узлов для «полевых» условий. В данном случае, речь идет о том, что починить стеклоподъемник автовладелец может самостоятельно (в условиях своего гаража, например). Распишем алгоритм проведения таких корректирующих действий.

Снимаем ручку стеклоподъёмника

Увы, но всевозможными ручками и рукоятками, сделанными не целиком из железа, на «советских» автомобилях пользоваться нужно с особой осторожностью. Претензии здесь как к качеству используемого для их изготовления пластика, так и непосредственно, к конструкции (должным образом не учтены силовые нагрузки). В итоге ручки стеклоподъемников ломаются гораздо чаще, чем на автомобилях альтернативных производителей. Несомненным плюсом является тот факт, что эти элементы очень легко заменяются:

• ручку нужно освободить от фиксатора (стопорного кольца). Для этого нужно отверткой с плоским жалом отодвинуть наружное кольцо от внутреннего. После этого достается стопорное кольцо;
• после этого производим замену ручки.

Снимаем стеклоподъёмник

Технический алгоритм здесь более сложный, чем в предыдущем случае:

• Стекло следует опустить до конца, далее – снимите ручку стеклоподъемника.
• В случае, если в дальнейшем предполагается смонтировать и установить подъемник обратно, нужно будет зафиксировать тросик проволокой, прикрутив его к барабану механизма. Тросик не должен сходить с направляющих желобков, так как вернуть его на них будет крайне затруднительно. Именно из-за этого на новых узлах ставят установочную скобку.

Вместо скобки перетяните тросик проволокой

Устанавливаем новый механизм

Покупая новый механизм, обращайте внимание на его качество. Вот один из типичных дефектов

Пытаясь спилить дефекты отливок сборщик “перестарался”

После замены необходимых деталей (если требуется) и смазки всех элементов стеклоподъемного механизма, устанавливаем его обратно и приводим в работоспособное состояние:

• сажаем механизм обратно и крепим его к двери тремя штатными гайками;
• перекидываем трос через все ролики (фиксирующая проволока или скобка при этом удаляется в последний момент);
• затем производим регулировку натяжения тросика на нижнем ролике и затягиваем на нем гайку крепления;

Болт натяжного ролика

С помощью этих винтов регулируем положение стекла

Замена тросика

Разрыв тросика – весьма распространенная поломка механизма стеклоподъемника. В этом случае ответ один – замена:

1. После снятия облицовки внутренней части двери порванный трос снимается с направляющих.
2. Новый тросик перед установкой обязательно необходимо обильно смазать.
3. Протягивать трос нужно начинать с верхнего ролика – туда подается нижняя ветвь тросика. Верхняя, при этом, подается вниз.
4. В конструкции стеклоподъемника «семерки» вверху существует также скрытый ролик. Перекинуть через него трос крайне сложно, поэтому следует поступить следующим образом:

• на вершине троса надо скрутить петлю провести ее к скрытому ролику;
• затем, заведя петлю в кожух кронштейна крепления скрытого ролика, начинаем двигать трос вперед-назад, пока петля не зацепится за ролик.

1. После того, как тросик перекинут через все блоки, проверяем функциональность обновленного стеклоподъемника.

Замена роликов

Для начала, разберем функциональность данных деталей механизма. Всего в конструкцию стеклоподъемника «семерки» входит 4 ролика:

• 1 ролик – натяжной, его функционал состоит в поддержании троса в натянутом состоянии (с учетом того, что со временем он растягивается);
• 2, 3 ролики – укреплены на стекле; их главная задача – это передавать на него подъемный момент от движения троса;
• 4 ролик – неподвижный, закрепленный на двери (именно относительно него и происходит движение верхней пары роликов и именно на него приходится все подъемное усилие).

Снять ролики очень просто: достаточно снять внутреннюю облицовку двери и открутить гайки их креплений. После установки новых деталей всю конструкцию следует собрать обратно.

Для заднего стекла

С задним стеклоподъемником все несколько проще. Основной алгоритм работы остается тот же. Схема на рисунке ниже.

Не работает механический стеклоподъемник на ваз 2105. Установка электростеклоподъемников своими руками.

Замена и ремонт стеклоподъемника на ВАЗ 2107 является достаточно простой задачей, с которой может справиться любой человек при помощи подробной инструкции. Приступать к ремонту семерки следует в тот момент, когда появятся первые признаки неисправности. Для того чтобы поменять старый стеклоподъемник на новый, потребуется подготовить только малый набор инструментов.

Самостоятельная замена стеклоподъемника на ВАЗ 2107 поможет лучше изучить конструкцию своего автомобиля и сэкономить свои деньги. Автовладельцу не придется платить техцентру за легкий ремонт и тратить время в ожидании, если он справится с этой задачей без помощников.

Разборка передних дверей

При замене деталей и механизмов двери требуется ее разборка.

1. Отверните винты крепления подлокотника и снимите его. Поддев отверткой, снимите облицовку 1 внутренней ручкой 2 двери.

2. Снимите ручку 2 стеклоподъемника, отжав розетку ручки и вынув с помощью приспособления 1 А.78034 стопорную пружину.

3. Преодолевая усилие пружинных пластмассовых держателей, снимите обивку двери.

4. При верхнем положении опускного стекла отверните винты 1 крепления заднего желобка и гайку крепления переднего желобка, снимите желобки и опустите стекло вниз (2 – трос стеклоподъемника; 3 – гайки крепления механизма стеклоподъемника; 4 – внутренняя ручка привода замка; 5 – натяжной ролик; 6 – упор опускного стекла).

5. Ослабив гайку натяжного ролика 5 стеклоподъемника, отсоедините трос 2 от обоймы опускного стекла, снимите его с роликов, опустите стекло вниз и, отклоняя к себе его нижний край, выньте из двери через нижний проем.

6. Отверните гайки 3 крепления, и снимите механизм стеклоподъемника.

7. Снимите уплотнитель опускного стекла, выверните винты крепления рамки поворотного стекла и снимите его в сборе с рамкой.

8. Отверните кнопку 7 (см. рис. Замок передней правой двери ) блокировки замка и винты 1 (см. рис. Крепление внутренней ручки привода замка двери ) крепления кронштейна внутренней ручки 2 привода замка; отверните винты 3 (1 – кнопка блокировки замка; 2 – тяга блокировки замка) и снимите замок вместе с тягами привода, предварительно отсоединив тягу 15 (см. рис. Замок передней правой двери ) от поводка выключателя замка.

Замок передней правой двери

1 – корпус фиксатора замка; 2 – ротор; 3 – сухарь фиксатора; 4 – пружина сухаря; 5 – выключатель замка; 6 – наружная ручка замка; 7 – кнопка блокировки замка; 8 – тяга блокировки замка; 9 – пружина рычага блокировки замка; 10 – рычаг внутреннего привода замка; 11 – тяга внутреннего привода; 12 – рычаг блокировки замка; 13 – центральный валик; 15 – тяга выключателя замка; 16 – храповик; 17 – рычаг наружного привода замка

Крепление внутренней ручки привода замка двери

1 – винт крепления ручки; 2 – внутренняя ручка;3 – гайка крепления оси натяжного ролика троса стеклоподъемника

9. Снимите ручку наружного привода замка двери, отвернув гайки крепления.

10. Отверните болты и снимите ограничитель двери.

11. Снимите нижние уплотнители опускного стекла вместе с держателями.

Особенности конструкции

Прежде чем приступать к замене стеклоподъемника на машине ВАЗ-2107, следует внимательно изучить устройство этой детали. Существуют ручные стеклоподъемники двух типов:

1. Реечные. Шестеренки этого механизма являются пластмассовыми, из-за чего механизм быстро изнашивается и выходит из строя. Более того, механизм является более громоздким и занимает больше пространства под дверной картой. У этой конструкции есть свои плюсы – перекос стекла невозможен, а подъем и спуск стекольного элемента проходят гораздо более тихо, чем у других механизмов.
2. Тросовые. В таком стеклоподъемнике основным элементом является трос, с помощью которого осуществляется движение стекла вверх и вниз. Нагрузку же берут на себя блоки крутящего механизма. Эта конструкция является довольно простой и имеет весомое преимущество – ремонтопригодность. Для того чтобы провести ремонт или замену каких-либо деталей, не придется прилагать слишком много усилий. Но у системы есть и недостаток – она не очень надежна.

В некоторых магазинах можно приобрести электростеклоподъемники для ВАЗ-2107, чтобы сделать каждую поездку еще более комфортной. Однако стоит учитывать, что для подключения этого устройства потребуется потратить немного больше времени. Все действия выполняются строго по схеме.

Также необходимо помнить о том, что любое вмешательство в электрику должно быть выполнено аккуратно, в соответствии с предписаниями производителя электрических стеклоподъемников.

Сборка передних дверей

Привод механизма стеклоподъемника

Сборку двери проводите в последовательности, обратной разборке.

1. Надевая трос 11 на ролики и закрепляя механизм 5 стеклоподъемника, следите, чтобы витки троса на барабане не накладывались друг на друга; предварительно подтянув гайку ролика 10, отрегулируйте натяжение троса перемещением ролика и окончательно затяните гайку

2. Чтобы правильно закрепить опускное стекло, установите его на резиновый буфер, вращайте ось ручки стеклоподъемника до положения, соответствующего нижнему положению стекла, и затем закрепите трос на обойме 3 стекла прижимной пластиной 2; проверьте плавность перемещения стекла.

3. При полностью поднятом стекле ручка стеклоподъемника должна быть установлена под углом 45° от вертикальной оси вперед. Перед установкой обивки проверьте состояние пластмассовых пружинных держателей.

Установка стеклоподъемника ваз 2107 видео

Если автолюбителям статья понравилась, оставляем комментарии и делимся с друзьями!

Стеклянные лифты на ВАЗ-2107

. Установка оконного регулятора на собственные руки ВАЗ-2107

Электрический оконный регулятор. одно из самых полезных изобретений конца двадцатого века. И если такие устройства были установлены раньше, теперь такая роскошь доступна даже владельцам старых ВАЗов. Однако, если нет особых проблем с выбором регулятора, то можно очень запутаться. Итак, как правильно монтировать окна на ВАЗ 2107? Читайте об этом в нашей истории.

Регулировка замков дверей

Перед регулировкой замка рекомендуется очертить контур фиксатора на стойке кузова.

1. Если дверь закрывается слишком туго, ослабьте болты крепления фиксатора, сместите его наружу и затяните болты. Если дверь закрывается слабо – фиксатор смещайте внутрь. При этом не должно быть выступания или западания двери относительно кузова.

2. Если дверь при закрывании опускается – фиксатор поднимите. Если дверь при закрывании приподнимается (провисание в открытом положении) – фиксатор опустите.

3. Если дверь плохо отпирается внутренней ручкой, то регулируется положение внутренней ручки привода замка. Для этого ослабьте винты, крепящие кронштейн ручки, и ручку вместе с кронштейном передвиньте в нужное положение. Затем винты затяните.

Детальный взгляд

Реле представляет собой небольшой квадратный блок, который обладает четырьмя или двумя контактами, выполненными из меди. Внешне этот блок напоминает самую типичную часть любой электрической схемы, будь то резистор или транзистор.

На самом деле устройство такого реле не намного сложнее названных выше, и для его подробного изучения лучшим решением будет найти наглядный рисунок. По нему и без дополнительных пояснений можно будет понять, как работает такая система. Однако для тех, кто уже успел позабыть школьный курс физики, изучение работы реле будет представлять некоторую трудность.

Стоит сразу же обратить внимание на катушку — небольшой металлический сердечник, на который намотана медная проволока, подобно тому, как нитка наматывается на деревянную катушку. Радом с ней располагается гибкий медный контакт, который может замыкаться и размыкаться.

Как только включается зажигание, на катушку подается ток, и за счет этого внутри нее создается магнитное поле. В результате контакт притягивается к катушке и замыкается: после этого стеклоподъемники включены и готовы к работе.

Регулировка стеклоподъемника

1. Для регулировки снимите обивку двери и опустите стекло вниз. Ослабьте винты 3 прижимной пластины троса 4. Затем опустите стекло до упора в резиновый буфер 2, поверните ось ручки стеклоподъемника в направлении опускания стекол до предела, а затем на пол-оборота в обратном направлении (1 – обойма).

2. При таком положении стекла и троса закрепите трос в обойме стекла; этим обеспечивается точное перемещение стекла из нижнего положения в верхнее.

3. Плавность работы механизма стеклоподъемника регулируется натяжением троса привода, для чего передвигается натяжной ролик.

Неисправности стеклоподъемников и пути их устранения

Изучив устройство стеклоподъемника в автомобилях ВАЗ 2107, следует также узнать о «болезнях» системы. Причина их появления – недоработка при проектировании и использование низкокачественных материалов. Эти недостатки не были выявлены при проведении испытаний на специальных стендах.

Кроме того, ручные стеклоподъемники достаточно тяжело ремонтировать вручную. Разобрать их можно за пару движений, вот только для того, чтобы привести детали в рабочее состояние, потребуется настоящая мастерская. Есть несколько видов неисправностей механизма в двери ВАЗ-2107.

Скрип стеклоподъемника

Эта неисправность сопровождается характерным звуком. Его можно перепутать со звуками обычной работы механизмов «Жигулей», но на этот признак следует обратить особое внимание. Он появляется, когда в работе стеклоподъемника что-то идет не так. Причина поломки – недостаток смазки на внутренних деталях.

Если «запустить» проблему, стеклоподъемник может сломаться. Также при сборке-разборке системы рекомендуется заменить резинки «бархотки» или просто протереть их, убрав пыль и мелкие песчинки, которые царапают зеркало.

Стеклоподъемник заклинило

При такой неисправности боковые стекла не получается сдвинуть с места. Клин механизма возникает в «Жигулях» достаточно часто. Есть несколько причин появления неполадки:

1. Неисправность сварного соединения между планкой стекла или тросом. В этом случае придется открепить крос и очистить его, а затем заново приварить кронштейн и убедиться в надежности системы.
2. Сбивается корректная намотка троса на блок. Рекомендуется аккуратно размотать трос. Если же сделать это не получится, нужно приготовиться к полной замене механизма. Эта поломка является фатальной.
3. Механизм подъемника переклинивает, из-за чего зубчики шестеренки слишком быстро стачиваются. Можно обойтись проведением малого ремонта и просто заменить вышедшие из строя детали.

Падает стекло

Характерной неисправностью для Жигулей седьмой модели считается падение бокового стекла. Оно падает не до крайнего нижнего положения. Причина – ослабившийся натяжной трос, из-за которого стекло просто провисает. В лучшем случае будет достаточно подтянуть трос или поправить его, уложив в крепления.

В худшем случае придется выполнить монтаж нового троса и намотать его на крепления.

Как устроен стеклоподъёмник с электроприводом

Устанавливаются такие устройства внутри дверей. Электростеклоподъёмник состоит из трех основных частей: подъёмный механизм, управляющий блок и привод – электрический моторчик. Он приводит подъёмный механизм в движение, которое необходимо для поднятия или опускания стекла.

Механизм, основанный на червячной передаче, исключает возможность закрытия стекла при встрече с препятствием, например рукой. Вращение в таком механизме передается исключительно от червяка к колесу. Если же наоборот, происходит блокировка механизма.

Существует несколько типов электрических механизмов: тросовый, реечный, рычажный, импульсный. Поговорим о каждом из них.

Тросовый

Такой электростеклоподъёмник самый простой. Трос приводится в движение электромотором. Из минусов можно назвать быстрый износ троса и возможность перегрева моторчика. Из плюсов: очень легко ремонтируется, и запчасти стоят дешево. К тому же его можно отремонтировать своими руками.

Реечный

В таком стеклоподъёмнике электромотор приводит в движение шестеренки, которые в свою очередь передают тягу рейкам. Реечный стеклоподъёмник гораздо долговечнее тросового. Также стоит отметить тихую работу и относительно высокую скорость подъёма стекла.

Из минусов – со временем шестерням придется обновлять смазку, иначе они сотрутся и станут «пропускать» зубчики, а значит, будут медленнее поднимать стекло и издавать треск.

Рычажный

Это, пожалуй, самый надежный и долговечный вид электростеклоподъёмников. Моторчик приводит в движение шестерню, которая распределяет вращение либо на один, либо сразу на два рычага. Тем самым они поднимают или опускают пластину со стеклом. Из недостатков – неравномерная скорость подъёма стекла.

Импульсивный

В случае с импульсным механизмом, у человека появляется возможность закрыть или открыть стекло полностью, не удерживая кнопку постоянно. Достаточно разового нажатия, и стекло дойдет до конца. Причём кнопка может принимать несколько положений: два вверх, два вниз и нейтраль. Доведя кнопку до конца, стекло поднимается без дальнейшего удерживания. Если же её перевести в положение «два», то можно поднять стекло на желаемую высоту.

Электростеклоподъёмники устанавливают и самостоятельно, в основном, на автомобили ВАЗ, такие как «Пятерка» или «Семерка». В продаже есть как для конкретной марки авто, так и универсальные стеклоподъёмники. Их установка не занимает много времени и сил, тем более, что в интернете хватает видеороликов, как правильно это сделать. А ставить, или нет – дело вкуса.

Напоследок предлагаю посмотреть видеоролик, который хочется пересматривать снова и снова:

Неизменная классика

ГАЗ Газель Бортжурнал Электростеклоподъемники

Электросхемы работают по принципу автоматизации тех процессов, которые происходят при открывании и закрытии окна вручную. Это дает все основания полагать, что, изучив механический стеклоподъемник подробным образом, можно значительно продвинуться в плане понимания принципов функционирования электростеклоподъемников.

Что же важно понимать, чтобы схема функционирования механизма переднего или заднего стеклоподъемника на авто не вызывала затруднений, а любую возникшую неисправность можно было устранить самостоятельно и без особых усилий? Конечно же, стоит знать, из каких составных частей состоит механическая система и какими характеристиками обладает каждый функциональный узел

Еще одна деталь, которая входит в функциональную схему на авто, — это трос, который натягивается на ролик, а вернее, вырезанный на его торце желоб. Трос имеет шероховатую поверхность и хорошо натянут, а потому позволяет всем элементам, приведенным в схеме, двигаться синхронно. Помимо этого, в схему входит металлическая направляющая, не позволяющая стеклу перекашиваться.

Схема работает таким образом, чтобы в обе стороны стекло двигалось строго параллельно оконному проему. Ручка вращается, и, согласно схеме, усилие передается тросу, Трос натягивается и начинает тянуть стекло в одну из сторон. Стекло начинает передвигаться относительно направляющей до тех пор, пока ручка приведена во вращение. Как только ручку отпускают, трос ослабляется, и стекло останавливается.

Разновидности подъемников

Подъемный механизм – это исполнительное устройство, его задача – поднимать и опускать стекло.

Конструктивно подъемники отличаются между собой, существуют следующие виды:

1. реечный;

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Тросовый

Главное достоинство, выгодно отличающее тросовый стеклоподъемник – высокая ремонтопригодность

. Запчасти можно найти практически в любом магазине, а ремонт вполне можно выполнить своими руками. Это преимущество нивелирует недостатки механизма, а именно износ троса, его вытягивание, невысокая прочность пластиковых направляющих головок и подверженность электромотора перегреву.

Реечный

Реечные стеклоподъемники отличаются большей долговечностью.

Принцип их работы заключается в том, вращательное движение, передаваемое от электромотора шестерням, превращается в линейное движение реек. Такие стеклоподъемники, помимо надежности, обладают более высокой скоростью, чем тросовые, а шума при этом издают меньше.

Однако реечные стеклоподъемники не лишены недостатков. Основной заключается в том, что шестерням нужна смазка, в противном случае они быстро стираются, и перестают нормально работать. Второй недостаток присущ тем устройствам, производители которых сэкономили на металле, и сделали шестерни пластмассовыми. Этот материал сильно уступает в прочности алюминию, что весьма существенно сказывается на сроке службы. Наконец, реечные стеклоподъемники требуют больше свободного места внутри дверцы автомобиля.

Рычажный

Рычажный механизм сочетает в себе высокую надежность и небольшие размеры.

Электродвигатель в таком механизме вращает шестерню, которая передает вращение одному или двум рычагам. Рычаги перемещают пластину, которая держит стекло. Принцип работы порождает основной недостаток такого устройства, который заключается в неравномерной скорости движения стекла: чем выше оно находится, тем ниже скорость.

Само стекло независимо от того, какие виды стеклоподъемников применяются на автомобилях, перемещается по направляющим. В рамках дверей эту роль исполняют желоба, а внутри – специальные рельсы.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

УДОБСТВО УСТАНОВКИ: к электростеклоподъемнику SPAL DE LUX нельзя подходить с обычными критериями и однозначно оценивать простоту установки. Здесь все зависит от конкретной модели автомобиля, но со своей стороны можем сказать, что разработчики постарались найти некий оптимальный вариант.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ: выпускаются две модели — ЭСП 013 и 021 Lux. Модель 021 отличается от модели 013 двигателем повышенной мощности и пониженным уровнем шума. В ЭСП SPAL применяются электродвигатели мирового лидера фирмы MABUCHI Motor, которые имеют токовую защиту от перегрузки.

КОНСТРУКЦИЯ: в основе конструкции электростеклоподъемника SPAL DE LUX лежит гибкий тросовый привод (трансмиссия), соединяющий электродвигатель с одной его стороны и ведомую шестерню с другой, которая посредством переходников соединяется с валом стеклоподъемника. Ответственным за подъем и опускание стекол остается штатный механизм. Привод может легко изгибаться, чем и достигается размещение двигателя внутри двери в подходящем месте. Набор из свыше 30 переходных втулок, входящий в состав комплекта электростеклоподъемника SPAL DE LUX , обеспечивает приспособляемость более чем к 200 моделям автомобилей. Малогабаритный механизм полностью скрывается под обшивкой дверей и не вносит никаких изменений в эстетику салона. Для каждого из двух сотен автомобилей в инструкции содержится схема и рекомендации по установке электростеклоподъемника SPAL DE LUX .

Также можно отметить, что в случае неисправности электростеклоподъемника SPAL DE LUX можно снять декоративную заглушку и установить рукоятку для ручного поднятия (опускания) стекол, которая поставляется в стандартной комплектации.

ОСОБЕННОСТИ: если от двух предыдущих участников тестирования за километр веяло мощью и надежностью, то SPAL DE LUX можно охарактеризовать как «легкий» и «воздушный». Действительно, у данного стеклоподъемника все детали прямо-таки ажурные, того и гляди, ненароком переломаешь пополам. Однако, как мы уже уяснили, первое впечатление очень часто обманчиво, и пора разбираться с установкой.

Когда первый раз открываешь коробку с приводами, то по незнанию от комплектации голова идет кругом: SPAL DE LUX напоминает набор для склеивания моделей самолетов, кораблей и танков — только вместо различных деталей, корпусов и т.д. на пластмассовой рамке висят переходные шестерни и пластины для различных моделей автомобилей.

Кроме этого в коробке поселились 2 электропривода и инструкция по установке, которая заслуживает того, чтобы упомянуть о ней. Чем? Сейчас ответим: как вы думаете, каким объемом должна быть инструкция, чтобы можно было в ней внятно и доступно описать необходимые действия при установке электростеклоподъемника? По опыту знаю — не менее 5-15 страниц, примерно такой объем занимают брошюрки «БЕРКУТ» и «Лепсе». Так вот инструкция данного электростеклоподъемника расписана на 90 страницах формата А4!

Установка на тестовый стенд отняла совсем немного времени, и, как водится, первым делом померили потребляемые токи: в рабочей нагрузке значение составило 3 А, в режиме к.з. — 15 А.

Время подъема/опускания стекла не превышало 5 секунд — результат нормальный, но все-таки немного хуже, чем у других участников теста.

Вообще этот стеклоподъемник оказался самым-самым среди участников нашего тестирования: самым медленным, самым лояльным к потребляемым токам, самым универсальным; оценка уровня издаваемого шума также выделила его из общего ряда — SPAL оказался еще и самым тихим участником тестирования.

Несмотря на кажущуюся игрушечность конструкции, электропривод отработал 14 500 тыс. циклов, на кондовом штатном волговском стеклоподъемнике. Кстати, ради чистоты эксперимента штатный стеклоподъемник был куплен в магазине и за время проведения теста пережил легкий ремонт. По нашим подсчетам при интенсивной эксплуатации ресурса стеклоподъемника хватит примерно на 8 лет работы, что для универсального изделия является очень хорошим результатом. Причиной же выхода из строя стал обрыв троса.

ДОСТОИНСТВА: очень тихая работа, низкие потребляемые токи, универсальность.

НЕДОСТАТКИ: надежность работы данного электростеклоподъемника сильно зависит от состояния штатного стеклоподъемника, и если его состояние неудовлетворительное, ЭСП долго не проживет.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: электростеклоподъемник SPAL DE LUX очень неплохое изделие, а если вы владеете иномаркой, не оснащенной штатными электростеклоподъемниками, то выбор и вовсе становится очевидным, хотя по сути и выбора никакого нет: все остальные конкуренты-универсалы практически исчезли с магазинных прилавков.