Замена свечей зажигания на Galant 8 с мотором V6 6a13
Согласно регламенту замену иридиевых свечей (Denso VK20PR-Z11, как вариант) в моторе 6а13 необходимо проводить каждые 45000 км, а платиновые свечи (Denso PK20PR-L110.3, к примеру) менять раз в 90000 км (вместе с заменой ГРМ походу).
Лично я рекомендую при замене свечей сразу менять провода MD332110 и уплотнительные колечки форсунок MD087060,
Уплотнительное кольцо форсунки
а также, по возможности, прокладку задней клапанной крышки MD173371
Прокладка клапанной крышки
с уплотнителями свечных колодцев MD198128 (3 шт), чтобы потом туда больше не залезать никогда.
А теперь перейдем непосредственно к фотоотчету нашего соклубника.
Подготовимся! Нам потребуется набор инструмента, в котором будет:
— набор головок от 10 до 14
— пара удлинителей разной длины
— трещотка
— свечной ключ на 16 под глубокий свечной колодец (подойдет от 16-клапанного ВАЗа),
— небольшие узкогубцы
— отвёртка под крест
— новые свечи
— запасная прокладка под впускной коллектор MD347006
— прочная верёвка 1.5-2м длинной.
Я использовал прелестный набор хром-ванадиевого инструмента с отверточными головками и свечными насадками в комплекте ( чего и Вам желаю ).
Первым делом открываем капот и откручиваем пластиковый кожух двигателя с помпезной надписью ”Mitsubishi V6 2500 24 valve”. Фотографию не провожу – там очевидные 5 винтов под отвертку или шестигранную головку. Откручиваем сначала три передних винта, потом два задних ( потому что передние входят в ушки, которые легко гнутся ).
В дальнейшем это пластиковое корыто эффективно положить рядышком и использовать для раскладывания винтиков, пружинок и прочего.
1. Хомут раскрутить
2. Разъём ДМРВ снять
3. Снять два патрубка
4. Защёлки воздушного фильтра открыть, вынуть фильтр и отложить в сторонку
Отключенный фрагмент воздуховода аккуратно стянуть с дроссельного узла и отложить в сторонку.
Пока он в сторонке, закройте оба его отверстия пакетами, чтобы туда не летела пыль – ДМРВ штука нежная.
1. Пару разъёмов отсоединяем, они на пружинах, которые надо аккуратно снять узкогубцами
2. Отсоединяем ещё один разъём ( на защёлке ), ответную часть снимаем с кронштейна, провода освобождаем их п р о в о л о ч н ы х держателей.
3. Эти разъемы откручиваем вместе с кронштейном ( один винт )
4. А тут, просто ослабим винт и разъём сам выпадет.
_____________________________________________________________
Переходим к снятию коллектора. Сия нехитрая процедура потребует от нас откручивания аж 10 винтов и снятия трёх разъемов…
1. 3 винта сзади (со стороны моторного щита, см. следующую картинку)
2. 2 длинных шпильки
3. 3 коротких винта
4. 2 подлиннее
5. Снимаем разъемы с 3-х передних форсунок
_____________________________________________________________
После откручивания трёх задних винтов, остаётся вытащить из зажимов некий бочонок, после чего коллектор легко поднимается наверх.
И вот тут нам пригождается припасенная заранее веревка, которой мы фиксируем коллектор в поднятом положении путем привязывания его к чему нибудь в районе аккумулятора.
Самое время оценить, не зря ли куплена прокладка коллектора. Учитывая её стоимость проще да же не оценивать, а просто заменить (по сервисному руководству прокладка – одноразовая).
_____________________________________________________________
На этой фотографии, виден третий патрубок, который нужно снять с дроссельного узла перед съёмом коллектора.
Собственно осталось заменить все свечи и собрать всё обратно, заменив попутно прокладку коллектора и воздушный фильтр.
Если есть под рукой динамометрический ключ, то момент затяжки впускного коллектора – 18 Hm. Затягивать по аналогии с клапанной крышкой – от центра к краям в несколько заходов.
Характерным признаком незатянутого коллектора или плохой прокладки является громкий свист высокого тона на ХХ.
Выражаю огромную благодарность автору статьи, за предоставленный материал.
Свечи На 6a13
Преимущества иридиевых свечей Denso:
1. Легкий запуск двигателя в любых условиях и хорошая приемистость.
Благодаря самому тонкому в мире электроду (0.4 мм), свечи Denso IRIDIUM POWER имеют минимальные потери напряжения при зажигании. Это позволяет иметь резерв мощности для зажигания в самых трудных условиях.
2. Высокая эффективность при работе двигателя на больших оборотах.
Наконечник бокового электрода имеет срез заостренной формы. Это значительно улучшает характеристику воспламенения. U-образный желобок с заостренным срезом на конце обеспечивает большее пространство для ядра пламени во время воспламенения. В результате обеспечивается максимально полное сгорание топлива.
3. Рекордная прочность и долговечность.
В основе иридиевых свечей лежит специальный сплав иридия и родия, запатентованный компанией Denso. Этот материал обладает наивысшей прочностью и стойкостью к высоким температурам. Таким образом уменьшается износ бокового и центрального электродов, а срок службы свечей Denso IRIDIUM TOUGH вырастает до 100 000 км. Такие показатели не доступны ни для платиновых, ни для многоэлектродных свечей.
4. Стабильная работа на холостом ходу.
При низких оборотах двигателя напряжение зажигания также понижается. Свечи Denso IRIDIUM TOUGH и Denso IRIDIUM POWER самые мощные на сегодняшний день, поэтому они обеспечивают стабильное зажигание даже в этих условиях.
5. Экономия топлива.
Экономия достигается благодаря максимально полному и быстрому сгоранию топлива в цилиндрах, за счет более сильного ядра пламени в момент зажигания топлива в цилиндре.
вечи Denso IRIDIUM TOUGH призваны обеспечить качественное зажигание в течение максимально длительного времени. Поэтому они имеют платиновую напайку на боковом электроде. Кроме того, они отличаются такими характеристиками, как качественное воспламенение бедных воздушно-топливных смесей и стабильная работа при низком напряжении.
Свечи Denso IRIDIUM POWER не просто работают, они улучшают характеристики двигателя. Эти свечи используются в высокооборотистых — до 15000 — 20000 об/мин, высоко форсированных гоночных моторах, где обычные свечи «заливает». Также IRIDIUM POWER используются на серийных автомобилях, владельцы которых хотят улучшить характеристики своего двигателя, улучшить приемистость, увеличить мощность, сократить время разгона и испытать новые ощущения при вождении автомобиля. Этот своеобразный тюнинг двигателя, который заключается лишь в замене обычных свечей на иридиевые, демонстрирует удивительные результаты
почитал вот это куплю наверное!главное что бы подошли остальным параметрам,длина резьбы и.т.д.
6а13 замена свечей, термостата и датчика температуры. Заднего хода.
Доброго всем времени суток!
Начну рассказ наверное с того, что, начала падать стрелка показателя датчика температуры двигателя. Время от времени она показывает свою раб. температуру, но чаще всего стрелка находится в 1/4. Решать проблему стал простым способом. Купил термостат и датчик температуры. По совместительству решил поменять и свечи.
Начал с последнего. Меняем свечи.
Для того чтобы поменять свечи на второй голове, нужно снять впускную крышку коллектора.
Для этого следует изначально отключить все фишки датчиков и т.д. так же снять воздухан. Желательно полность если хотите менять датчики тоже.
Далее снимаем пластиковую накладку с крышки коллектора (если она у Вас есть)
Далее мы видим перед собой 7мь болтов на 12, если не ошибаюсь. Верхний и нижний ряд. Откручиваем сначало верхний ряд болтов и убираем в сторону тросик газа. Далее нижний ряд и так же убираем в сторону, это у нас проводка. Опять же, не забываем снять все фишки! Их у нас 4. Или 5, не помню. В общем все что видите, отсоеденяйте �� . Слева и справа по 2 фишки. Снимаем воздухан, отсоеденяем все трубки, которые к нему идут, их 2 и так же отсоеденяеи фишку! Воздухан снимается легко, держится он на 3х болтах на 10. 2 болта с внешней стороны крепления короба и один внутри.
После снятия воздухана начинаем дальше разбирать коллектор.
Выкручиваем 2 болта по бокам крышки, один находится возле подушки двигателя (левой) второй симетричен первому, с противоположной стороны.
Далее с дросселя снимаем трубку которая находится возле вашего сигнала. Далее, за крышкой коллектора, находятся 3 болта, их мы тоже выкручиваем, головкой на 12. После чего смело можем отодвинуть крышку коллектора в сторону и вуаля, есть доступ ко всем свечным колодцам) при выкручивании свечей поломал один свечной ключ, очередное китайское Гамно )) ну да ладно…
Выкрутили, поменяли, засадили на свечку ВВ провод, завели, проверели, все ок.
Для замены термостата и датчика температуры, нам нужно слить ОЖ (охлаждающая жидкость), откручиваем заглушку на радиаторе слева внизу и ждем пока она вся оттуда выйдет. Далее берем плоскогубцы, стягиваем железный хамут с трубки которая находится справа от масляного фильтра. (Фильтр находится снизу, справа, под выпускным коллектором) непосредственно напротив радиатора. Также напротив этой трубки находится штуцер, снова таки справа, так что не ошибетесь. Стягиваем трубку и ждем пока выйдет вся ОЖ оттуда. Таким способом мы сливаем около 90-95% ОЖ.
После того как слили ОЖ, вынимаем 2 патрубка с корпуса термостата. Откручиваем 2 болта, они находятся сбоку термостата и снииаем крышку и видим датчик термостата. Вынимаем его, берем новый, надеваем на него уплотнительную резинку, смазываем герметиком и запихиваем обратно, на его место. Обязательно убедитесь в том, что он находится ровно на своей отметке.
Для замены датчика температуры, который находится справа в глубине, от термостата, нам нужно скинуть фишку с трамблера, катушки… Далее вынимаем непосредственно саму фишку с датчика и гаечным ключем выкручиваем его. (Ключ на 19) можно сам датчик располовинить, чтобы просто головкой туда залезть. (Вторая половина датчика из пластика). Выкрутили, поставили новый, подсоеденили все как было )
После я еще поменял датчик заднего хода, не горели фонари.
Для начала нужно убедится что это сам датчик навернулся, а не проводка. Снимаем фишку с датчика (он находится в коробке, торчащее чмо) там он один. Берем фишку датчика, и замыкаем с помощью скребки. Обходим машину сзади и смотрим на ее попку. Если горят огни то все ок, меняйте датчик, если нет, проверьте, есть ли там вообще лампочки ))) датчик выкрутить легко. Берем головку на 32 вроде как и долго тужимся, пока не сдвинится с места )))
После замены всей этой херни, собираем все, заливаем новый антифриз (ОЖ) у меня влезло 7л. Радуемся.
А теперь о не приятном. После того как все сделал, завел, проверил, машина постояла около 2х часов, решил я значит ехать уже домой, а она мне говорит, СТОПЭ… В общем, вилка сцепления поломалась. Завтра буду менять, чувствую будет весело )))