Стенд проверки форсунок своими руками…
В прошлой публикации я показал набор деталей и задал вопрос — что я хочу собрать?
Были разные варианты, но всё-таки получил правильный ответ от Den4vlg, за что ему спасибо за сообразительность!
Итак, собираем стенд для проверки форсунок.
Набор исходников:
Начинаем с доработки баллона под промывочную жидкость. Ввариваю два обрезка с резьбой 1/2" — остались от переделки отопления в квартире.
Получили вот такой баллон
Теперь пайка рампы
Вот готовый результат — рампа на 4(6) форсунок
Дальше ищем подходящий кусок дсп в отходах и собираем стенд в кучу.
А это инструкция и сам генератор импульсов
Кроме полочек для подпирания форсунок снизу и мерных стаканов пришлось сделать белый задник за форсунками и подсветку, т.к. на фоне дсп не видно факела!
Снял ещё видео, но нужно выложить на ютуб, пока не отредактировал.
Итак, резюме всего этого процесса:
1. Экономический эффект — потратил, в общей сложности, суммарно 1500 гривен на комплектующие. Много чего было куплено давно и для других целей, но "руки чесались" собрать такой стенд и я это сделал)). Сколько стоит услуга промывки форсунок в сервисе — не знаю.
2. Мои ошибки или недочёты.
— давление создаёт воздух, а не бензонасос — можно регулировать давление, но нужно жидкость несколько раз переливать в бак, разбирая стык сверху баллона и переподключая воздух — на интенсивном режиме прогонки литр уходит за секунды! Т.е. нужно сделать перекачку в бак автоматическую или что-то подобное.
— мерные стаканы пластиковые — начинают белеть от промывки, нужно сразу после промывки мыть бензином и вытирать!
— нет плотного прилегания стаканов к низу полки с форсунками — туман от промывки очень противная и вредная штука — без маляной маски рядом не постоишь!
— порядок работы — нужно пересмотреть кучу роликов, чтобы понять, что нужно делать с форсунками.
— заранее подготовиться — у меня развалились пластиковые колечки при попытке снять резинки (пишут, что у всех так) — срочно покупал через интернет за 600 гривен, а мог купить заранее на Алиэкспресс за копейки! Хотя резинки Bosch купил год назад))
Так что я сделал то, что давно хотел — собрал стенд и получил удовольствие от работы. Да, он не идеален, но работу выполняет.
Что по форсункам — они чистые, насколько могут быть чистыми для пробега 329 т.км. Производительность одинаковая, не забиты, факел практически одинаковый. Погонял на стенде несколько раз за пару дней и поставил на машину.
Рампа чистая, без мусора. Резинки заменил — старые зеленые были деревянными, пластиковые наконечники от времени раскрошились при снятии резинок.
Будут вопросы, задавайте!
Всем успеха!
Готовлю следующие статьи по моему Большому ТО.
Стенд для проверки дизельных форсунок своими руками
Самодельный стенд для проверки форсунок дизельных двигателей, фото и подробное описание изготовления самоделки.
Приветствую! Начну с того, что есть у меня автомобиль Тойота Таун Айс 92 года, в нем стоит дизель 2ст. На холодную двигатель иногда троит.
Чтобы не проверять форсунки в сервисах, решил сделать стенд для проверки форсунок.
Использованы материалы:
- Манометр на 250 атмосфер;
- трубка тнвд для форсунки;
- профильная труба 3 отрезка по 40 см;
- шланг;
- домкрат бутылочного типа;
- бачок тормозной жидкости от классики ;
- хомуты.
Первое что надо сделать, выставить шток домкрата в максимальное положение и отрезать лишнее, оставив около 8-10 см штока. Далее привариваем две гайки, одну под манометр, другую под штуцер, который на форсунку.
С обратной стороны есть заглушка в которую заливается масло, ее убираем и на ее место привариваем штуцер для закачки дизеля.
Свариваем рамку как показано на фото. Две профильных трубы снизу и одна под 90 градусов.
Привариваем домкрат к раме
Ставим манометр, бачок со шлангом.
Ставим трубку высокого давления.
Заливаем солярку в бачок. Доливаем потихоньку, жидкость будет понемногу уходить в нижний бачок домкрата.
Первые пробы. Давление держит отлично. Ничего нигде не течет.
В итоге, форсунка оказалась мертвая. Открытие на 155 барах это отлично, но вот закрывается очень поздно, должен быть отчетливый щелчок закрытия. К тому же немного льет, распылитель под замену.
Простой стенд для промывки и проверки форсунок
Вот не давно понадобилось мне проверить и промыть три комплекта форсунок, посмотрел ценник вокруг, 1200-1500 всего за комплект 🙂 Жаба сказала что не фиг на сторону платить, по сему решил сам себе стенд сделать, да и в будущем он еще пригодится. Вот выкладываю что получилось. Вышло очень удобно и практично.
Начать решил с насосного блока. Для него у меня ничего не было но был рядом Саша, у него свой сервис по VAGам. Заехал в гости, посмотрел что творит он в этот погожий денек. Он натягивал кулек и голову мучил от tfsiшки 🙂
Разжился у него подходящей железной канистрочкой и насосом от ТТ и VW какого то, оба немного не тянут по давлению на максимальных нагрузках, для машины критично а для моего стенда нет 🙂 Спасибо большое 🙂
Покрутил в руках насосы и решил что от ТТ использовать буду, стакан идеально под канистру подходит. Разобрал стакан, почистил грязь веков, припаял провода.
Далее приступил к канистре, вскрыл ее и промыл.
Примерил, идеально подошло 🙂
Купил топливный фильтр, от чего не знаю, по размеру подбирал, на глаз. Убрал с него краску. Он в сольвенте плавать будет, краска с него растворится и загрязнит сольвент.
Подобрал удобные штуцеры, не большой затык вышел с проходкой для проводов, но придумал из чего ее сотворить 🙂
Далее сделал отверстия, где мне удобно, и впаял штуцера с проходкой.
Сделал финальную примерку компоновки. Все очень удобно вышло 🙂
Из жестяной ленты сделал крепежки и закрепил насос. Ленту крепил пайкой, сее быстро, удобно и герметичность не нарушается.
Теперь надо подсоединить шланги к штуцерам, протянуть провода и закрыть канистру. Я ее просто и банально запаял 🙂 Ну а что? Не обслуживаемая же вещь :-)))
Залил сольвента и проверил, отлично вышло 🙂
Все, насосный блок готов. Вот такой он симпатичный и не громоздкий вышел 🙂
Ну вот, самое сложное сделано. Осталось сущая мелочевка, блок управления и держалка для форсунок.
Блок управления я давно сделал, использовал его для промывки с помощью баллончика, если интересно то могу отдельный пост за пилить. Хотя можно и к компу подсоединить и с помощью красивой программы всем этим управлять, но вот для меня реально удобней именно с помощью отдельной, маленькой, коробочки управлять 🙂
Роль держалки форсунок у меня будет рампа с регулятором давления исполнять. Ну и все остальное из подручного материала.
Вот такой набор мне потребовался.
Вход-выход рампы подогнул в нужную сторону.
И все свинтил. Высоту подобрал что б мензурки нормально вставали. Ну и разъемы — провода спаял, разъемы от ВАЗа купил, там тоже форсунки бошик.
Рампа с насосным блоком у меня будут соединятся через быстросъемы родные, они с рампой шли. Это для того что б можно было легко и быстро расстыковать стенд и убрать куда ни будь 🙂
Вот так вот все симпатично и удобно вышло у меня 🙂
Ну вот, стенд готов. Теперь надо проверить все это в действии 🙂
Вот такие два комплекта мне помыть надо ну и за одно свои помою 🙂
Сначала проверяю сопротивление форсунок, оно должно быть 12-13 Ом. У меня у всех 12.2 Ома.
Устанавливаем на стенд и промываем форсунки в разных режимах, не торопясь промываем. Я примерно вот так мою.
1. 800 оборотов скважность 25% 20 минут.
2. 6000 оборотов скважность 50% 10 минут.
3. 6000 оборотов скважность 100% 2 минуты, проливка типа.
Моем до тех пор пока форсунки не будут лить равномерно во всех режимах, на всех оборотах. Обороты и режимы выставляем с помощью блока управления.
Ну и в конце свои помыл. За три года они в принципе и не загрязнились 🙂
На промытых форсунках меняю фильтры и колечки. Колечки обязательно, их сольвент немного повреждает. По этому мойте или на отдельных, для промывки, или меняйте на новые.
После промывки удаляю сольвент, замещаю его бензином чистим, калошей, и вакуумирую форсунки, ибо один комплект сразу в дело а второй не известно сколько лежать будет, нефиг им с атмосферой контактировать, влагу «сосать» 🙂
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂
Автомобильное сообщество
17.4K постов 40.4K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
О этот фильтр SCT — как вспомню так вздрогну.
Спешу сообщить вам неприятную новость ) Стенд работает только в тандеме с ультразвуковой ванной. Где чистящую роль выполняет ультразвуковая ванна, а стенд только тестирует и вымывает то, что осталось после ультразвука.
Причем в стенде используется не агрессивная жидкость которая просто имитирует плотность бензина и не испаряется.
В Ванной используется своя жидкость, без запаха, но ее моющие способности поражают, отмывает то, что не под силу карбклинеру.
Ваш стенд работал бы эффективнее если бы получилось форсунки нагреть, но это опасно. Но канистру с модулем можно приспособить как станцию для промывки форсунок без демонтажа, жидкостями типа Wynns, а лучше Lavr ML101 Service, в таком случае получаем еще и отличный раскоксовывающий эффект, чистку клапанов, если впрыск распределенный, поршней и выравнивание компрессии.
Ну или просто докупите уз ванну, и спец жидкости для ванны и стенда.
Мощно. И руки прямые. И есть приятель механик. Непонятно только, чем сольвент лучше бензина в качестве очистителя.
А зачем фильтр в канистре похоронил? Или его замена — это будет отдельная интересная история?)
Надо было начинать картинки с патрона, ну чтобы сразу люди понимали, что всё не так просто
Стоп, провода на контакты внутри банки с жидкостью, 10е фото. А не ебанет?
Неплохо получилось. На статическое давление проверяли? У нас года четыре тому, чудо-бензином перекончали тысячи инжекторов. Разъедало их основательно и они сливали бенз в коллектор и завоздушивали систему. На запуске двигателя ещё и бонус был, бенз со смытым фуфлом из коллектора летел в цилиндры. Кольца были в восторге.
Так что удержание статического давления, параметр не пустяшный.
в общем , если кому жаба давит платить за промывку форсунок то добавляйте грам по 250 растворители 650 и 646 и не заморачивайтесь
Как все сложно. 0,5 литра ацетона в бак, примерно на 40 литров и катайся. Потом по сканеру посмотреть коэф. корекции впрыска и все. 20 лет применяю и ни копейки не плачу сервисменам, за промывку форсунок. Не благодарите)
А откуда патрон??))
Какие маленькие форсунки, интересно какое давление держат такие форсунки? Мы в работе используем подобный стенд для проверки
Ответ на пост «Bosch. Качество закончилось?»
Видимо да. У меня на авто Ford Transit тормозная система Bosch. Пришло время менять троса стояночного тормоза. Оригинал брать по цене было как-то дороговато, а сейчас и подавно, поэтому решил и тросики взять этой фирмы. По цене вышло что-то около 3500р за пару что ли.
Скрин с EXIF специально, что бы было видно дату когда я их ставил.
Параллельно поставил еще и пыльники, что бы грязь и вода не попадала внутрь. В BOSCH никакого пыльника для этого нет. В отличии от родных, которые у меня стояли еще родные, еще работали, но немного подклинивали иногда. Пробег на них 300 тыс км.
Но каково же было моё удивление, когда через два месяца примерно у меня заклинил правый трос. Была зима, легкий мороз -5.
С родными тросами я пользовался ручником в любую погоду и любой мороз и ничего никогда не примерзало.
При осмотре на левом и правом тросах были найдены трещины на наружной изоляции, через которую попадала влага и замерзала.
Фото сделано 28 апреля, как только потеплело, полез искать причину. А по факту около 2 месяцев они прослужили.
Вот такой он Bosch сейчас.
У оригинального троса есть вот такой, ну назову его сальник, защита от попадания чего либо во внутрь. У аналогов такого нет.
Вот в итоге в очередной раз — скупой платит дважды.
МАФ, ДМРВ, Расходомер 1.8т. Есть ли альтернатива Bosch? Все печально
Статья о пяти контактных Bosch maf sensor. Ни на какую истину я не претендую, все выводы сделаны только на личном опыте и наблюдениях. Все ниже написанное это лично мое не объективное мнение 🙂
В начале я сразу хочу сказать спасибо SanyB5, DimkArt, Nikolay82reg, naTOYOTe предоставившим материал для экспериментов.
Не секрет, что нормальный расходомер Bosch (в оригинале он же) стоит дорого, на сегодняшний день в районе 9000 -11000 рублей, это чуть больше 100$ они всегда так стоили, ну чуть дешевле были. На самом деле это не дорого но при нынешнем курсе кусается 🙂 А по сему многие пытаются найти не дорогой аналог-заменитель других производителей что б сэкономить. Выбор огромный, на любой вкус.
Вот, к примеру, вывел аналоги с ценами на свой 1.8т. VAG 06A 906 461 L. Цены на 20.06.22.
Но вот возникают закономерные вопросы – Почему так дешево стоят аналоги? А нормально ли они работают? Какой у них ресурс? Какие показания? Не будет ли пустой тратой денег покупка аналога? Не платит ли скупой дважды? Вот на эти вопросы я попытаюсь ответить. Соответственно всю линейку заменителей я охватить не могу, так как у меня их нет. Но вот те, что попали ко мне на операционный стол, навеяли печальные мысли – Производители экономят по страшному, в ущерб качеству и ресурсу.
В данной статья я напишу про аналоги от вот этих производителей:
1. NTK, это подразделение NGK (великобритания)
2. Magneti Marelli (италия)
3. Mobiletron (тайвань)
4. Bremi (германия)
6. Обычный китай
Список конечно не полный но дает, в принципе, понятие как и из чего делают аналоги.
Хочу обратить ваше внимание на то, что все дальнейшие выводы это чисто личный мой субъективный взгляд на эти мафики и не более. Выводы сами делайте 🙂 Если коротко то все плохо.
Так как я не писатель то к словам не цепляйтесь 🙂
Напомню вкратце теорию.
МАФ(ДМРВ) это датчик который преобразует движение воздушного потока в электрический сигнал, чем больше воздуха через него протекает тем выше электрический сигнал на выходе мафа. Мозг авто смотрит сколько воздуха прошло и соответственно знает сколько нужно бензина (это конечно очень грубо). Вот так вот все просто. Но вот «дьявол кроется в деталях». А детали такие, поток измерить очень просто, но для электронного блока управления авто нужны очень точные данные, прецизионные. Вот тут и нарисовывается засада, очень не просто прецизионно измерять поток воздуха в динамике, не просто. Для таких измерений нужен очень сложный и прецизионный измерительный элемент который не просто сделать и который стоит денег. Производители автомобилей к вопросу измерения воздуха подходят разными путями. Одни, самые экономичные, вообще как таково не измеряют кол-во воздуха, они о количестве судят косвенно, по углу открытия дроссельной заслонки, но нынче таких практически не осталось, экология обязывает 🙂
Еще одни, тоже мего экономичные, используют ДАД (датчик абсолютного давления), по давлению на впуске судят о количестве воздуха.
Другие производители используют самый простой маф, который представляет из себя просто одну (две) тоненькую спиральку-проводок натянутые поперек потока в трубе.
Более хитрые производители используют в измерителе два элемента сразу, термометр и «терморезистор», это более точно.
Еще более продвинутые авто производители используют здоровую керамическую платку, на которой нанесены дорожки хитрой конфигурации и все такое, это уже заявка на очень хорошую точность измерения.
Ну и на конец нормальные производители используют для измерения элемент сделанный по технологии изготовления толстопленочных микросхем. Этот элемент самый точный и прецизионный.
Соответственно под каждый тип измерительного элемента нужен свой мозг, ибо сигнал с разных типов датчиков разный. Я говорю не об уровнях, которые любые можно сделать, я говорю о чувствительности, о времени реакции, об инерции, то есть о тех параметрах которые зависят непосредственно от типа и принципа действия самого измерительного элемента. В каждом типе мозга (эбу) автомобиля живет управляющая программа и она рассчитана именно на свой тип датчика, именно на тип элемента, на реакцию, чувствительность и инерцию элемента. Это я все конечно очень упрощенно и схематично пишу, что б вам был понятен принцип.
Из выше написанного видно, что один тип элемента нельзя безболезненно заменить на другой тип без смены прошивки. Вот тут и засада вырисовывается с аналогами мафиков. Практически все производители аналогов хотят сэкономить и вместо прецизионного и дорогого измерительного элемента, который идет в оригинале и бошике, ставят более дешевые измерительные элементы с другой реакцией, чувствительностью и инертностью. Не, они конечно пытаются на уровне внутренней электроники мафа как то симулировать нормальный элемент, сглаживать, дополнять, НО! Физику не обманешь! Если установленный измерительный элемент не отвечает (не тянет) в принципе нужным параметрам, то эмулятор ни как не сможет сее исправить. Нет конечно, ошибок мозг не будет выдавать, с этим электроника в мафе нормально справляется, но вот достоверность сигнала под большим вопросом, что и подтверждает практика. Очень плохо они, мафики дешевые, выполняют свою роль, особенно на машинах с автоматом это заметно. Почему так происходит мы не будем разбирать. Я рассматриваю в данной статье аналоги Bosch maf sensor с прецизионном элементом.
Подробные фото правильного бошевского измерительного элемента можно вот тут посмотреть Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ
Не буду перегружать статью лишними осциллограммами и подробностями, включу их, только там где мне покажется уместным.
1. NTK, это подразделение NGK (великобритания).
Так как МАФ был новый то разбирать не стал, просто снял параметры.
Вывод простой — МАФ NTK имеет очень плохие параметры, и оказался местами хуже «китая». Покупать его не следует.
2. Magneti Marelli (италия)
Вскрываем и смотрим что внутри, за одно и подписал что б не перепутать 🙂
Вот элемент по крупней. Ну что сказать, никакого прецизионного элемента нет, есть термометр и терморезистор, ниже плинтуса в общем.
Мафик с мизерным пробегом, по пыли видно, заявленный пробег всего 5000.
Показания очень плохие, потолок занижен, середина завышена, в простое шум не детский… В общем маф не по элементу не по сигналу не тянет на аналог 🙂
3. Mobiletron (тайвань),
Единственный который мне понравился из за элемента. Но элемент у него скололи и замеры провести не представлялось возможным 🙂 Но вот дальше интересней, GF-SERVICE купил новый и он тоже оказался дрянью 🙁 Так что тоже не айс 🙂
Вот такая вставка у него.
Вскрываем… Не плохо! Вроде правильный прецизионный измерительный элемент. Правда его кто то сколол, в попытке почистить наверно, мне он вот такой в руки попал.
Вот элемент по ближе, четко видно что Mobiletron использует правильные элементы и работать, по идее, они должны хорошо, но нет, не работает 🙂 Хотя, конечно, хотелось бы заполучить такой маф новым и снять с него осциллограммы и откатать логи.
4. Bremi (германия)
Bremi мне целых две штуки попалось, дрянь редкая. У Nikolay82reg он отходил 2 месяца всего. У SanyB5 он тоже ровно два месяца отходил, в итоге у обоих жрать бензин начал и коробка пинаться начала, таймер в них что ли:-)))) Обратите внимание, это разные номера Bremi, под разные моторы а глюки и помирание одинаковы.
Вот вставки, чуть воздухозаборник разный.
Разбираем, внутри одинаковы 🙂
Элемент все тот же, а точнее его отсутствие, есть термометр и терморезистор, плохо все.
Показания снял ради интереса…
Завышение и не детское. Синий это эталон а красный это подопытные. В общем в помойку.
5. Hüco (германия)
У SanyB5 он отходил всего 40 километров, начал косячить по показаниям и пропуски суровые пошли.
Вскрываем и смотрим, о как! Обычный китай, причем самый простой. Блин, а на корпусе написано что Германия :-))) Экономисты блин, корпуса сами льют а вставки в китае где то мешок купили :-))))
Вот по крупнее элемент. Обычный примитивный китай с низкими параметрами, не фабричный а какой то подвальный китай. Странно что он 40 км работал, они обычно сразу не работают нормально :-)))
Снял параметры, занижает (синий эталон). Ну и косяки по реакции. Все ясно с ним…
6. Обычный фабричный (нормальный) китай.
Вот выдержка от туда — Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постоянку на атмосферники они нормально идут.
Вот фото нормального заводского китая, элемента.
Вот в принципе и все, вывод очень простой – Скупой платит дважды. Практически никто в аналогах не использует нормальный измерительный элемент, а по сему покупка их просто трата денег, все равно потом за бошиком пойдете в магазин 🙂
Скажу вам по секрету, я еще на самом деле штук 8 «заменителей» других фирм держал в руках и везде жопа с элементом, просто не думал пост делать и не фоткал. Названия не привожу так как нет фото доказательств 🙂
Добавляю еще один, попал ко мне на днях.
МАФ Delphi попал ко мне в полу убитом состоянии, параметры снять не могу. Но элемент изначально дрянь, вот он.