Где находится датчик дмр в renault kaptur

Пять вещей, за которые любят и ненавидят Renault Kaptur

Мы продолжаем рассказывать про автомобили, разделив мнения автомобилистов на два полюса – любовь и ненависть. В этот раз у нас на рассмотрении автомобиль, успевший за короткий срок забраться в топы продаж и заслужить любовь народа. Но и поводы ненавидеть его тоже найдутся…

С овершив короткую вылазку на территорию настоящего бездорожья и познакомившись с великим и ужасным УАЗ Патриот, рубрика «пять вещей, за которые…» возвращается на уютную территорию «городских кроссоверов». Впрочем, так ли уж она уютна? Renault Kaptur который месяц ведёт войну с другим бодрым выскочкой – Hyundai Creta, о котором мы говорили ранее и который оказался, мягко говоря, небезгрешным… Так что же мешает «французу» взять верх?

При компоновке компакт-кроссовера, как и в принципе при создании любого автомобиля небольших габаритов, инженеры решают эту задачку: в пользу чего отдать чуть больше пространства в задней части автомобиля – багажника или заднего ряда сидений? В Renault Kaptur задачу решили в пользу багажника, тут он имеет в активе вполне приличные 387 литров. Но вот если в вас более 180 см роста, на заднем диване вам едва ли суждено расположиться с должным комфортом – места в коленях при посадке «сам за собой» в обрез. Это не самая большая проблема Каптюра, но отмечают её многие владельцы.

Зато в плане оснащения опциями у Каптюра полный порядок. Да, есть и те, кто жалуются на явно «маркетинговые» комплектации, вынуждающие вместо «серединки» брать практически «полный фарш», но это уже, пожалуй, общее место для большинства автомобильных брендов среднего ценового сегмента. Зато те, кто выбрал богатые комплектации, неизменно хвалят мультимедийку, круиз-контроль, а также мощный обогрев и обдув ветрового стекла. И цена при этом не улетает в заоблачные выси – за миллион с небольшим можно получить почти топ-версию. Много? Но у Креты с этой суммы более-менее приличные комплектации только начинаются.

Довольно неожиданный для современного кроссовера недостаток, ведь все мы уже давно привыкли к широким кузовным стойкам нынешних автомобилей – их делают таковыми во имя пассивной безопасности. Однако у Каптюра передние стойки кузова (так называемые стойки «А»), по всей видимости, ещё и имеют крайне неудачный в плане обзорности угол – они завалены к крыше настолько сильно, что взглядом в них упирается едва ли не каждый второй владелец машины – и пишет об этом полный недовольства комментарий. Дополняют картину маленькие и неудобные боковые зеркала, с которыми Kaptur продолжает невесёлую традицию, заложенную ещё Логаном… Нет, зеркала совершенно другие, но площади им, по мнению владельцев, по-прежнему не хватает.

Может, и не особо к месту, но снова вспоминается УАЗ Патриот – это любовь к нему у нас получилась со сплошными оговорками: на любой плюс автомобиля обязательно находилось какое-нибудь «но». У Каптюра всё не настолько плохо, но и тут эта мысль прослеживается – находятся те, кто заявляет, что клиренс, мол, хороший, но можно было бы сделать и побольше.

Заметим, что эти товарищи явно из тех, кто пересел с Нивы или (опять он, да что ж такое, свят-свят!) Патриота. А вот те, кто владел гражданскими «пузотёрками», от геометрической проходимости Каптюра в полном восторге. И действительно, 204 мм просвета (пусть и паспортных, с погрешностью) – это необходимо и достаточно в условиях среднестатистического российского города, где Каптюру самое место.

Невозможно создать устраивающий россиянина автомобиль, если в нём некуда поставить стакан. А если серьёзно, то с полезными объёмами и полостями в салоне Каптюра получился явный промах. Помимо гремучего «газелевского» ящичка с крышкой на «макушке» передней панели и довольно скромных карманов в дверях ёмкостей попросту нет – всякую житейскую мелочёвку вроде флэшек, ручек, визиток и монет в салоне кроссовера девать решительно некуда.

Единственная ниша, на которую возложены эти функции, находится под торпедо, и она явно перегружена функциями – в ней и прикуриватель, и шайба управления полным приводом (на версиях 4х4), и тот самый пресловутый подстаканник. Он слишком мелкий, стаканы любого размера в нём не держатся, а высокие ещё и мешают селектору КПП. Подстаканник для задних пассажиров – ничем не лучше, ничего поставить в него не получится.

И тут оговоримся – находятся и те, кто не считает руль Каптюра в должной степени информативным. Однако если принять во внимание довольно гражданский имидж машины, большие ходы подвески и отнюдь не низкий центр тяжести, получается, что рулевое управление у Каптюра действительно настроено весьма неплохо. Электрогидроусилитель не передаёт на руки слишком много дорожной мелочи (исключение – неровные повороты на высоких скоростях) и сообщает рулю довольно чёткий ноль; автомобиль неплохо стоит на скоростной прямой. Да, это не спорткар, но какой-то раллийный задор в нём присутствует – спасибо чёткому рулю и хорошей подвеске (см. ниже).

Задор задором, а российский человек любит, чтобы было побогаче, да за подъёмную цену – как ни крути, а изнутри на свой автомобиль ты смотришь 90% времени. И тут Каптюр даёт маху – дешёвый жесткий пластик салона отмечают даже самые лояльно настроенные покупатели этой машины. Этот недостаток как бы продолжает собой предыдущий повод для ненависти – с салоном у Каптюра всё не слишком хорошо, начиная от фактуры пластика и заканчивая отсутствием подсветки важных зон и нескольких нелогично расположенных кнопок. Да, всё это – издержки бюджетности. И пусть эргономика внутреннего пространства выверена неплохо, ощущение того, что комфорта немного недодали, посещает изрядное количество владельцев.

Но об этих печалях едва ли знают прохожие – на Каптюр до сих пор продолжают сворачивать головы. В меру броский передок, лаконичная корма, гармония в пропорциях силуэта и интересно оформленная нижняя часть боковины, в которой широкий молдинг образует своеобразную «талию». Каптюр выглядит поджаро и очень злободневно – похоже, в головном офисе Renault наконец-то поняли, что даже не слишком дорогой автомобиль не должен выглядеть подобно пареной брюкве. Удачную внешность Каптюра отмечают и мужчины и женщины – довольно редкий случай, когда унисекс-дизайн сработал как надо.

Этой внешности и характер бы под стать! Ан нет, судя по отзывам, ни один из вариантов «двигатель + трансмиссия» не обеспечивает достаточной разгонной динамики. На вялый характер разгона жалуются обладатели версий 1,6 МКП, 1,6 АКП (само собой) и даже 2,0 (АКП). Довольно пожилой четырёхдиапазоный «автомат», устанавливаемый на Каптюр, изо всех сил старается экономить топливо, подтыкая высшую передачу уже на 65 км/ч, но и прожорливым остаётся, и боевого характера машине не добавляет. Внешность обманчива? Пожалуй, в случае с Renault Kaptur это так.

А вот поставить новый, в стилистике «забугорного» Captur, кузов на проверенную «тележку» Duster было абсолютно верным решением разработчиков. Подвеску, конечно, перенастроили, но она, оставшись чуть валкой в поворотах, по-прежнему на «ура» глотает неровности любого типа. Она плотная и весьма длинноходная – это то, чего очень недостаёт большинству современных кроссоверов, и, следовательно, это то, чем Каптюр наголову превосходит конкурентов. Отличных настроек подвески у него не отнять. И это здорово.

Интересно, что за месяцы владения новым автомобилем у Каптюра, как правило, не выявляется сколько-нибудь значительных дефектов эксплуатационного характера, что встречается нынче довольно редко. У той же Creta, сравнений с которой сегодня никак не избежать, приобретённых «косяков» находится достаточное количество. Однако то количество небольших, но чувствительных конструктивных недочётов, которое имеет Каптюр, пусть чуть-чуть, но перевешивает в глазах потребителей минусы Креты, у которой мощные моторы, добротный интерьер и столь же богатая россыпь опций. Сегодня это ценится выше, чем отсутствие коррозии и проблем с электроникой. Возможно, именно поэтому Hyundai Creta сегодня на шестом месте по продажам в РФ, а Renault Kaptur – лишь на семнадцатом…

Но у обоих этих кроссоверов, недавно появившихся на рынке, «букетно-конфетный» период жизни со своими владельцами из числа первых приобретателей уже подошёл к концу. И есть ощущение, что на длинной дистанции у Каптюра появляются дополнительные шансы на лидерство… Поживём – увидим!

Датчики двигателя Рено К4М 1.6 16V

Широкий спектр моделей Рено оснащается двигателем К4М объемом 1.6 литра. Этот силовой агрегат устанавливается с 1999 года, его встречают на Megane 2, Clio II, Logan и других моделях. Мотор имеет шестнадцатиклапанную головку цилиндра, два легких распредвала, обновленную поршневую группу, гидрокомпенсаторы, что позволяет получать большую мощность не в ущерб выносливости и надежности мотора. Поломки этого двигателя случаются редко, о них сигнализируют датчики, отслеживающие его состояние. В работе двигателя Рено К4М 1.6 16 клапанов участвуют такие датчики:

• датчик коленвала;
• датчик абсолютного давления (датчик разрежения);
• датчик температуры впускаемого воздуха;
• датчик детонации;
• датчик температуры охлаждающей жидкости;
• датчик распредвала;
• клапан фазорегулятора;
• клапан продувки топливного бака;
• датчики кислорода;
• датчик педали газа и дроссельной заслонки.

Посмотреть состояние всех вышеперечисленных датчиков и диагностировать их неисправность можно с помощью автосканера Rokodil ScanX.

В сочетании с программой Car Scanner устройство способно отображать более 20 параметров эксплуатационных характеристик K4M, среди которых: диагностика системы выхлопных газов, состояние всех датчиков, процент открытия дроссельной заслонки, угол опережения зажигания и многое другое. Также стоит отметить, что устройство является мультимарочным и подойдет для использования с другими двигателями отечественного и импортного производства.

Датчик коленвала

Датчик коленвала Рено прикручивается к коробке, находится справа, непосредственно под термостатом. Он служит для отслеживания частоты вращения коленвала и передает информацию в ЭБУ двигателя.

По этим данным компьютер контролирует обороты мотора. После подключения к компьютеру к ЭБУ автомобиля можно увидеть текущий показатель. Основной признак того, что датчик коленвала не исправен — автомобиль просто не заводится. Снижение тяги или троение двигателя никак не связано с ним, если такое случается, проблему нужно искать в другом месте.

Датчик абсолютного давления (датчик разрежения)

Датчик абсолютного давления находится на впускном коллекторе и предназначен для считывания разрежения. При прогретом двигателе он показывает значения порядка 300-400 мбар. Когда мотор глушится, датчик должен показать атмосферное давление порядка 1021 мбар.

При выходе этого датчика из строя Рено или не заводится, или делает это с большими проблемами. В этом случае при отключенном двигателе датчик выдает 300-400 мбар, значит, он завис в рабочем положении. Если двигатель все же завелся, то при резком ускорении она захлебывается, разгоняясь очень плохо.

Датчик температуры впускаемого воздуха

Датчик находится на передней панели впускного коллектора, на впуске третьего цилиндра. При его отключении или поломке сканер показывает температуру -40°С, в результате ЭБУ повышает обороты на холостых, увеличивая продолжительность впрыска, что приводит к перерасходу топлива и излишнему износу двигателя. При неисправности машина будет ехать, но увеличится расход топлива.

Датчик детонации

Расположенный на передней части блока цилиндров датчик детонации мотора Рено К4М 1.6 16 V служит для отслеживания пропусков зажигания, вызванных детонацией. С помощью этого датчика регулируется угол опережения зажигания. Определить, что он вышел из строя можно только по наличию ошибки, отслеживаемой ЭБУ и выведенной на приборную панель и сканер. При этом несколько снизится тяга и увеличится расход.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Он находится в корпусе термостата, до 2006 года он вкручивался, после – вставляется на скобах и защелках. Его показатели должны совпадать на приборной доске и сканере. Рабочая температура двигателя К4М объемом 1.6 литра+90°С, если датчик выходит из строя, то при заводе машина выходит в режим -40°С, при этом вентилятор начинает работать в аварийном режиме. Включение вентилятора при запуске – один из признаков того, что датчик температуры охлаждающей жидкости не исправен.

Датчик распредвала

Располагается в головке блока цилиндров и отвечает за отслеживание частоты вращения и положения распредвала. В двигателе К4М Рено по этому датчику довольно часто выскакивает ошибка, но на работе двигателя его выход из строя не сказывается. После ее выявления с помощью сканера никаких других проблем в рабочих параметрах двигателя не наблюдается. Тяга остается на уровне, мотор не перегревается, потребление топлива остается в норме.

Клапан фазорегулятора

Он устанавливается, чтобы определять давление масла на фазорегулятор, который меняет угол опережения зажигания. Отклонение клапана осуществляется электромотором, его параметры отражаются на параметрах угла опережения зажигания, и находится в пределах от 0 до 45, чем интенсивнее работает двигатель, тем выше значение.

Признаки неисправности клапана фазорегулятора – машина начинает глохнуть на холостых оборотах, падает тяга, увеличивается расход топлива. Если на холостых двигатель глохнет, раскручивается болтик клапана, и он вынимается. Часто его разъем забивается пластиковой стружкой и клапан перестаёт работать.

Клапан продувки топливного бака

Работает на открытие или закрытие через адсорбер (угольный фильтр). Он срабатывает при повышенных поворотах, и направляет топливные пары дроссель.

Датчик давления масла

Этот датчик не влияет на работу двигателя, он необходим для получения информации о его состоянии. Он нередко выходит из строя, в результате чего масло проходит через датчик и выходит через разъем. На приборной доске появляется индикация о падении давления масла в двигателе, чаще всего она не загорается, а периодически моргает. Если снять разъем с датчика, и он вымазан маслом, датчик нужно заменить. То есть, с самим двигателем все нормально, проблема в неработающем датчике.

Датчики кислорода

Один находится в выпускном коллекторе, расположен для катализатора (верхний датчик). Его выход из строя приводит к повышению или нестабильности оборотов, снижению тяги и другим проблемам в работе двигателя.

При диагностике требуется обратить внимание на температуру верхнего датчика кислорода, который оборудован спиралью. Она нагревается при запуске. Значение в миливольтах должно находиться в рамках от 100 до 800 мВ. Нагрев верхнего датчика должен быть активен, при сгорании спирали получается обрыв цепи, ЭБУ выдает ошибку и запускает работу двигателя в усредненном или аварийном режиме.

Решение проблемы – замена лямбда-зонда. Нижний датчик идет как диагностический и сигнализирует о состоянии катализатора. Если он оборван, это не влияет на работу двигателя в целом, но может привести к выходу катализатора из строя.

Датчики педали газа и дроссельной заслонки

Нередко от автовладельцев поступают жалобы на эти узлы, связывая падение тяги с их поломкой. Блок ЭБУ четко отслеживает изменения параметров педали газа, поэтому если проблема в этих двух датчиках, это обязательно отразит сканер. На датчиках имеется две считывающих дорожки с реостатами и их значения должны быть приблизительно одинаковыми. При этом допускается небольшое отклонение в районе 1%.

А вот по педали газа расхождение может быть более существенным, до 2-х раз. Поэтому при диагностике проблем с педалью и дросселем нужно быть осторожным, эти узлы очень редко выходят из строя.

Видео: Описание датчиков ДВС рено 16V

Заключение

Как и в любой другой современный двигатель, 16 клапанный мотор Рено К4М 1.6 литра работает при помощи электронного блока управления (ЭБУ), который получает информацию с датчиков. Выход из стоя любого из них приводит к тому, что двигатель перестает работать или его работа ухудшается – падает тяга, появляется перегрев или расход топлива.

Иногда может показаться, что электроника просто добавляет проблем, но это не так, она позволяет выявить неисправности на ранней стадии, диагностировать их при помощи сканера и не доводить дела до серьезных поломок, требующих капитального ремонта.

5 минут и салон авто как новый.
Посмотрите фото до и после

Ремонт стекла авто своими руками.
Спасает от трещин и сколов.

видеорегистратор + зеркало заднего вида + камера заднего вида
+ датчик движения + технология Dual cam + G-Sensor.

12в1 — видеорегистратор, GPS-навигатор,
камера, интернет, радар, FM, G-sensor.

Салон будет как новый!
Легко чистятся, не трутся, не рвутся.

Диагностика и устранение неисправностей датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

Основные признаки неисправности ДМРВ — потеря мощности двигателя, затрудненный пуск, «плавающие» обороты мотора. Чтобы узнать точную причину поломки расходомера, надо визуально осмотреть устройство и потом протестировать его сканером (через Опендиаг), вольтметром или мотортестером.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

• на панели приборов появляется надпись Check Engine;
• высвечивается ошибка, сообщающая о низком уровне сигнала ДМРВ;
• двигатель плохо заводится «на холодную», очень медленно разгоняется, глохнет, падает его мощность;
• высокий уровень расхода топлива;
• мотор нестабильно работает на холостом ходу;
• двигатель глохнет при переключении скоростей;
• обороты либо повышенные, либо пониженные.

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

ДМРВ не подключен;

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

1. Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
2. Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
3. Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

1. Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
2. Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
3. Черно-розовый провод ведет к главному реле.
4. Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

• при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
• при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
• ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
• о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
• если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

На них нужно распылить чистящее средство и промыть. Затем дать высохнуть жидкости. Если грязь осталась, то процедуру следует повторить. Этим же средством нужно почистить патрубок. Он должен быть очищен от грязи и масляных пятен. Заменив воздушный фильтр, все детали нужно вернуть на место. После процедуры чистки в 80% можно восстановить работоспособность прибора, исчезает ошибка о пониженном уровне сигнала датчика (автор видео — «24 часа»).

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

1. Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
2. Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
3. Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
4. Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
5. Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

• K-Line 409/1;
• Сканматик;
• ELM (ЕЛМ) 327;
• OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

1. Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
2. Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
3. Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
4. Зайти в «Настраиваемые группы».
5. Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
6. Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

• время переходного процесса при включенном зажигании;

• показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

• напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

1. Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
2. Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
3. На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
4. Далее снимаем гофру с патрубка.
5. Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.