Как понять без СТО, что двигатель автомобиля никуда не годится
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Однако за весьма привлекательными экземплярами нередко скрывается целый ворох проблем, и главная опасность здесь – в покупке автомобиля с «убитым» двигателем. Как не попасться на уловки продавца и не стать владельцем металлолома?
1. Цепь, клапаны и поршневая группа
Безусловно, лучшим способом определить проблемный двигатель – посетить СТО и убедиться в его абсолютной исправности. Но это затратно, и перед качественной диагностикой стоит провести первичный осмотр своими силами.
Кстати, проверить работу клапанов можно, при работающем моторе приложив к выхлопной трубе лист бумаги. Если будет происходить периодическое присасывание бумаги к глушителю, можно смело судить о неисправности одного или нескольких клапанов.
Есть несколько работающих способов проверить автомобиль и его владельца «на вшивость». Многие продавцы намеренно скрывают плохое состояние своего автомобиля, и как с этим бороться мы расскажем немного позже, а сейчас поговорим о том, как же всё-таки понять, что перед нами – транспортное средство с мотором, не внушающим доверия.
Главный союзник при самостоятельной диагностике двигателя машины – наш собственный слух. Внимательно послушайте, как работает агрегат со всех сторон. Иногда тревожные звуки могут быть слышны, например, из-под правого колеса.
Стучащих, дребезжащих и скрежещущих звуков быть не должно, ведь они говорят о сильном износе клапанной, поршневой группы или механизмов коленвала. Нередко стуки означают проблемы с цепью – её критическое растяжение, выход из строя натяжителей или успокоителей. Во всех случаях автомобилю будет требоваться серьёзный ремонт в десятки, а то и в сотни тысяч рублей, поэтому обходим такие транспортные средства стороной.
2. Масложор
Но не всегда признаки неисправного мотора слышны в виде звуков. Иногда бывает полезно осмотреть ключевые места автомобиля, состояние которых много чего может рассказать о самой страшной проблеме с двигателем – непомерном жоре масла.
Первым таким местом для нас должна стать выхлопная труба. Проводим пальцами по её внутренней стенке и смотрим на результат. Небольшое отложение сажи допускается, ведь система очистки выхлопных газов далека от идеала.
Но если сажевый слой толстый и вдобавок ко всему маслянистый, можно закончить осмотр уже на этом этапе – в автомобиле явные проблемы с жором масла, и это далеко не те случаи, когда моторы из-за своей конструкции «кушают» масло в допустимых пределах. Наш признак говорит о предстоящем серьёзном ремонте двигателя.
Некоторые ушлые продавцы предварительно протирают выхлопную трубу и прогревают двигатель до рабочих температур. Это позволяет им скрыть большинство признаков масложора. Но их всё равно можно выявить, если попросить хозяина предоставить автомобиль на осмотр с абсолютно холодным двигателем. Попросите завести мотор, а сами наблюдайте за выхлопной трубой. Если двигатель проблемный, при старте он выплюнет из трубы масло, а при перегазовке повалит сизый или синий дым. Выводы делаем сами.
Чтобы окончательно убедиться в своих догадках, открутите крышку масляной горловины и осмотрите её изнутри. Никакой копоти на ней быть не должно. Включите фонарик и загляните внутрь.
Идеальный цвет металлических частей двигателя – блестящий и светлый. Золотистый оттенок скажет о незначительном износе поршневых колец, но автомобиль с таким износом ещё побегает. А вот чёрный замазученный цвет однозначно скажет о залегании колец, а это – капитальный ремонт двигателя.
Неплохо было бы завести двигатель и дать ему поработать с открытой крышкой пару минут. Если оттуда повалит чёрный или сизый дым, бегите от такого автомобиля подальше.
3. Система охлаждения
Лучший способ проверить её состояние – заглянуть внутрь бачка с охлаждающей жидкостью. Маслянистые пятна или пена скажут о том, что герметичность двигателя была нарушена, как и его способность охлаждать трущиеся детали мотора.
В связи с этим есть высокий риск приобрести автомобиль с сильным износом и даже на стадии заклинивания. К тому же радиатор и патрубки при этом обрастают сильным налётом, что даже при полной замене антифриза уже не сможет обеспечивать того охлаждения мотора, которое было у автомобиля в заводском состоянии.
Далее заводим двигатель и даём ему поработать до достижения рабочей температуры. Оставьте его в работающем состоянии до срабатывания вентилятора. Если температура воздуха не высокая, система охлаждения должна справиться со своей задачей превосходно, и вентилятор, скорее всего, не включится вообще.
Если же после непродолжительной работы будет слышен характерный шум лопастей, вероятно двигатель в недалёком прошлом уже был перегрет, ведь с таким плохим охлаждением сделать это проще простого.
Продолжаем осмотр и не закрываем крышку бачка антифриза. Просим друга поддать газа и внимательно смотрим на сливную трубку. Если охлаждающая жидкость течёт из неё уверенной сильной струёй, всё в порядке, если же капает – есть явные проблемы с помпой и с двигателем в целом в связи с тем же самым перегревом.
6. Диагностика дизельного двигателя
Но как быть с дизельными агрегатами, которых не так уж и много среди подержанных автомобилей? К счастью, и здесь есть несколько проверенных способов определить исправность мотора, например:
На вторичном рынке достаточно хороших экземпляров бензиновых и дизельных автомобилей, и если вам не повезёт сегодня, завтра вы точно станете владельцем превосходного автомобиля.
7. Как проверить турбину на исправность
Простейший способ дать турбине вердикт исправного оборудования – прокатиться по кварталу и ощутить тяговые способности двигателя, которые на турбированных вариантах существенно отличаются от атмосферников. Для этого найдите свободный участок дороги и разгонитесь, набрав больше 3 тысяч оборотов. На этих показателях тахометра исправная турбина даст о себе знать и поможет двигателю справиться с силой трения своеобразным толчком.
Визуально определить рабочее состояние агрегата можно, сняв воздушный патрубок и осмотрев состояние лопастей. Они должны быть правильной геометрической формы, без зазубрин и шороховатостей – те самые признаки, которые должны насторожить. Входная труба у рабочей исправной турбины чистая, без следов масла и сажи. Если это не так, проблема может скрываться как в состоянии самого агрегата, так и в сильном износе двигателя.
Прокрутите вручную лопасти кулера. Они должны вращаться свободно и не иметь даже малейшего намёка на люфт.
Турбина с критическим износом на непрогретом двигателе будет издавать характерные звуки – свист или скрежет, поэтому проверять оборудование, если продавец заранее прогрел двигатель, нет никакого смысла. Попросите его предоставить вам холодный двигатель для осмотра.
И ещё – на автомобиле, где имеются явные проблемы с турбиной, скорее всего, будет гореть чек, поэтому не слушайте продавца о том, что чек – это нормальное явление, присущее любому автомобилю с бортовым компьютером – всё это дешёвые «сказки» для покупателя, вера в которые может дорого ему обойтись.
Есть ряд автомобилей , двигатели которых особенно часто бывают проблемными.
Признаки неисправности стартера или как по звуку определить поломку
Согласитесь, было бы классно заранее знать, что сломалось в машине, чтобы не перебирать всё подряд и не тратить деньги на ненужные запчасти. По звуку определять поломку могут только профессионалы – скажите вы. Это не так, сегодня будем приближаться к уровню «профи» и научимся определять по первым признакам неисправности стартера.
Прежде чем приступить к изучению материала, рекомендую прочесть статью: «Устройство стартера и его основных элементов». Так будет проще разобраться в сегодняшней теме.
Признаки неисправности втягивающего реле и электромотора
Стартер щёлкает, но не крутит
Такая неисправность появляется, когда втягивающее срабатывает и «выкидывает» бендикс, но электродвигатель не проворачивает коленвал.
Существует две причины:
- На электромотор стартера не поступает напряжение.
- Оно может поступать, но из-за слабого контакта в цепи, силы тока не хватает, чтобы крутить якорь, а соответственно бендикс.
В первом случае во втягивающем реле подвижная пластина не замыкает пятаки силовых болтов. А значит, ток не течет от силового болта, где подключен провод от аккумулятора, ко второму болту, к которому прикручена «коса» электродвигателя. Между пластиной и пятаками образовался нагар, который препятствует протеканию тока от АКБ к электромотору.
Для второго случая характерна потеря контакта между гибким проводом от втягивающего до электромотора. Клеммы провода могут окислиться в месте его присоединения к силовому болту.
В электродвигателе неисправен щеточный узел:
- Стерлись щётки. Да, такое тоже бывает от старости.
- Протёрлась контактная площадка, к которой прилегают щётки. Реже, но тоже может быть.
- Ослабли или «залегли» щеточные пружины. Они должны плотно придавливать щетки к площадке «коллектору». Со временем они теряют упругость или ломаются.
Реже встречаются обрывы в обмотках якоря. Были случаи, но тоже реже, обрывается провод щеточного узла к корпусу стартера или окисляется его контакт.
Стартер не щелкает
- Нет напряжения на управляющем штекере, к которому прикручен провод от замка зажигания. Может быть нарушен контакт, банально «отошел» провод, или он окислился.
- Неисправна втягивающая обмотка реле.
- Разряжена аккумуляторная батарея. В этом случае лампы на панели приборов будут светиться в пол накала, вы сразу заметите эту неисправность.
- Очень редко проблемы возникают в самом замке зажигания. В современных автомобилях неисправности стартера по этой причине возникают крайне редко, только на очень больших пробегах.
Стартер постоянно щелкает
Слышно, как выбрасывается бендикс, но он не фиксируется в маховике, а возвращается в исходное положение и опять «выстреливает». При этом можно слышать, как постоянно включается электромотор.
Это признак неисправности удерживающей обмотки втягивающего реле. Якорь втягивается, но не удерживается во втянутом положении. При этом обесточивается втягивающая обмотка, якорь, под действием возвратной пружины, выскакивает наружу.
При подобных признаках неисправности стартера, рекомендуется провести комплексную проверку втягивающего реле. Только так можно точно определить, где произошла поломка и можно ли её исправить.
Выход из строя бендикса
Стартер щелкает, электромотор вращается, но коленвал не крутит
Это признаки неисправности бендикса. Помните, его шестерня должна свободно вращаться в одну сторону, и заклинивать при попытке провернуть в противоположную сторону?
Так вот, цилиндрики, которые находятся в обгонной муфте, не прижимаются к наружной обойме и шестерня свободно вращается в обе стороны. Это значит, что при вхождении в зацепление с маховиком, бендикс не может крутить коленвал, так как прокручивается.
Это сопровождается звуками работающего электромотора. Он будет работать с большими оборотами, так как ему ничего не мешает раскручиваться до максимальных значений. Если бендикс еще не до конца «погиб», то этот признак неисправности будет периодически проявляться. То есть, сегодня стартер запустил двигатель, а через час может не крутить коленвал, а просто пищать на максимальных оборотах электродвигателя.
Запуск двигателя автомобиля сопровождается жутким скрежетом
Это может быть по двум причинам:
- Бендикс полностью не вошел в зацепление с маховиком.
- Изношены зубцы на шестерне или маховике.
В первом случае бендикс подклинивает на валу стартера. Его достаточно разобрать, почистить шлицы, по которым он двигается, и смазать их.
Во втором случае только замена шестерни или маховика. Кстати сказать, эта неисправность появляется не сразу, а вследствие долгой эксплуатации стартера с плохим зацеплением бендикса и маховика. То есть, из-за первой причины.
После запуска двигателя стартер продолжает издавать звуки
- В этом случае бендикс не вышел из зацепления с венцом маховика, он продолжает вращаться и якорь электромотора продолжает жужжать или свистеть.
- Не разомкнулись пятаки силовых болтов. Это больше признак неисправности втягивающего реле, потому что внутри его они находятся.
Другие симптомы неисправностей
Электродвигатель с трудом вращает коленвал двигателя автомобиля. По звуку слышно, он начинает «мычать» и еле-еле проворачивать маховик. Это причина либо разряженного аккумулятора, либо стёртых контактных щеток электромотора.
При попытке завести мотор автомобиля, вы услышали щелчок, а потом тишина. После этого лапочки на приборной панели стали гореть в пол накала. Причина этой неисправности стартера банальная – плохой контакт на клеммах аккумулятора.
Подведем итог
Если появились первые признаки поломок стартера, то нельзя откладывать это на завтра. По закону подлости, стартер может отказать в самый неподходящий момент, далеко от дома или цивилизации.
Нужно снять его с автомобиля и провести диагностику, а как это сделать – поговорим в других статьях.
Признаки неисправности восьми основных датчиков автомобиля
8 основных датчиков автомобиля: признаки неисправности.
Закончились времена, когда большинство автомобилей были оснащены преимущественно механическими технологиями. В автопромышленность уже давно на смену старым технологиям пришла электроника. Сегодня во всех современных автомобилях двигатель и все системы автомобиля управляются компьютером, который взаимодействует с множеством электронных датчиков. Увы, вместе с приходом новых технологий автомобили стали не только технологически сложны, но и менее надежны по сравнению со своими старыми аналогами. И в первую очередь большинство проблем связаны с неисправностью датчиков. Мы отобрали для вас восемь основных автомобильных датчиков, которые чаще всего выходят из строя.
1. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ/MAF)
В настоящее время существуют в основном два типа датчиков массового расхода воздуха (MAF Sensor): датчики потока воздуха, оснащенные резисторами, и датчики потока воздуха с нагревательной пленкой, покрытой керамическим слоем. Как правило, датчик расхода воздуха устанавливается между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Данным датчиком оснащаются как бензиновые, так и дизельные двигатели.
Какую функцию выполняет датчик: датчик измеряет количество воздуха, всасываемого двигателем. На основе данных с датчика блок управления двигателем автоматически регулирует количество впрыскиваемого топлива в камеру сгорания, которое смешивается с кислородом.
Признаки неисправности: при выходе из строя расходомера (датчика массового расхода воздуха) компьютер в автомобиле не может определить истинное потребление воздуха, что приводит к дисбалансу топливной смеси (в итоге топливная смесь может быть недообогащенная кислородом или, наоборот, излишне обогащенная). Это неизбежно приводит к нестабильной работе двигателя на холостом ходу, потере мощности, черному дыму из выхлопной системы, детонации, осечкам зажигания, а также повышенному расходу топлива.
При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».
Датчик давления во впускном коллекторе (МАР Sensor)
Датчик fабсолютного давления всасываемого воздуха, известный также как Manifold Air Pressure Sensor, MAP sensor, – еще один элемент, который используется в электронной системе управления двигателя. Этот датчик замеряет давление всасываемого воздуха. Как правило, датчик устанавливается на впускной коллектор и обычно интегрирован с датчиком массового расхода всасываемого воздуха. В некоторых моделях автомобиля используется единый датчик, который замеряет как количество всасываемого воздуха, так и его давление.
Какую функцию выполняет датчик: определяет абсолютное давление воздуха во впускном коллекторе. Затем датчик преобразовывает данные в сигнал напряжения и отправляет его в блок управления двигателем (ECU). Компьютер автомобиля контролирует необходимую величину впрыска топлива, основываясь на напряжении этого сигнала, поступаемого с датчика.
Признаки неисправности: в случае неисправности датчика давления всасываемого воздуха количество впрыскиваемого топлива в двигатель становится невозможно регулировать правильным образом, из-за чего топливная смесь становится слишком богатой или слишком обедненной, что приводит к ненормальной работе двигателя. В этом случае двигатель будет работать нестабильно на холостом ходу (обороты будут прыгать). Также двигатель может часто глохнуть. Кроме того, могут появиться проблемы с его запуском. Ну и, конечно же, при неисправности данного датчика существенно вырастет расход топлива, несмотря на то что мощность автомобиля, как правило, упадет.
При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Существует несколько типов датчиков положения дроссельной заслонки: датчик положения дроссельной заслонки контактного типа (контактный датчик), датчик положения дроссельной заслонки с линейным переменным сопротивлением (бесконтактный датчик) и комплексный датчик положения дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки установлен на дроссельной заслонке и используется для определения степени открытия дроссельной заслонки.
Какую функцию выполняет датчик: датчик определяет положение дроссельной заслонки, сообщая информацию блоку управления двигателем, который регулирует точную дозировку впрыска топлива в камеру сгорания. Благодаря этому достигается оптимальный расход топлива в зависимости от положения педали газа.
Признаки неисправности: ненормально работающий двигатель на холостом ходу (например, слишком высокий или слишком низкий холостой ход, неустойчивый холостой ход) или ненормальное ускорение двигателя (двигатель дрожит во время ускорения, замедленная реакция на ускорение при нажатии педали газа, двигатель глохнет при сбросе газа с высоких оборотов, при движении по ровной дороге с одним положением педали газа наблюдаются рывки и т. д.). Также при неисправности датчика может наблюдаться повышенный расход топлива.
При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».
Датчик положения распредвала (ДПРВ)
Датчик положения распределительного вала используется для определения углового положения распределительного вала. Модуль управления двигателем (ECU) использует этот сигнал для определения последовательности работы цилиндров двигателя.
Какую функцию выполняет датчик: определение положения распределительного вала двигателя, определение верхней мертвой точки во время такта сжатия в блоке цилиндра. Благодаря датчику контролируется последовательный впрыск топлива и зажигания.
Признаки неисправности: при выходе из строя датчика положения распредвала выходная мощность двигателя уменьшается. Произойдет также сбой зажигания: как правило, при нажатии на педаль газа автомобиль будет дрожать, но разгоняться медленно. Это связано с потерей мощности. Также при выходе из строя датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine». Внимание! При прогреве двигателя индикация может то пропадать, то снова появляться.
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
Датчик положения коленчатого вала ДПКВ является одним из важнейших датчиков в централизованной системе управления двигателем и незаменимым источником сигнала для подтверждения положения коленчатого вала и частоты вращения двигателя.
Какую функцию выполняет датчик: модель управления двигателем (ECU) использует сигнал с датчика положения коленвала (ДПКВ) для управления количеством впрыска топлива, моментом впрыска топлива, моментом зажигания (угол опережения зажигания), управлением катушкой зажигания, скоростью холостого хода и работой электрического бензонасоса. Благодаря электромагнитному датчику коленвала синхронизируется работа топливных форсунок и зажигания в системе впрыска топлива.
Признаки неисправности: если датчик положения коленчатого вала выходит из строя, блок управления двигателем перестает получать данные, в результате чего программа в компьютере не знает истинное положение коленчатого вала. В целях защиты двигателя впрыск топлива, как правило, не осуществляется, и двигатель глохнет (не всегда и не на всех автомобилях). Также вы не сможете завести двигатель, пока не установите новый датчик. На некоторых машинах при неисправности датчика положения коленчатого вала может наблюдаться неровный холостой ход, потеря мощности, излишняя детонация, двигатель часто глохнет в процессе движения машины.
При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».
Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Данный датчик остаточного кислорода (например, в выпускном коллекторе двигателя) используется во всех современных автомобилях.
Какую функцию выполняет датчик: благодаря данному датчику блок управления двигателем оценивает точное количество топлива, которое не сгорело в камере сгорания блока двигателя. Так, датчик измеряет количество кислорода в выхлопных газах. Показания лямбда-зонда позволяют приготовлять оптимальную воздушно-топливную смесь, а также регулировать количество вредных веществ в выхлопе автомобиля, уменьшая вредное воздействие продуктов сгорания топлива на человека и окружающую природу.
Признаки неисправности: если выходит из строя кислородный датчик, производительность двигателя падает, регулировка воздушно-топливной смеси не осуществляется, холостой ход становится нестабильным, уровень вредных веществ в выхлопной системе становится ненормальным, расход топлива увеличивается, а на свечах зажигания накапливается углерод. Выход из строя кислородных датчиков – весьма распространенное явление. Особенно в автомобилях, которые часто используют этилированный бензин.
При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры охлаждающей жидкости на самом деле является полупроводниковым термистором. Чем ниже температура охлаждающей жидкости, тем больше сопротивление. С другой стороны, чем меньше сопротивление, тем горячее антифриз и, соответственно, сам двигатель.
Какую функцию выполняет датчик: используется для определения температуры охлаждающей жидкости в двигателе. Электронный блок управления двигателем корректирует время впрыска топлива и зажигания в соответствии с сигналом, поступающим от температуры охлаждающей жидкости. В случае превышения температуры охлаждающей жидкости электронная система предупреждает водителя об опасности перегрева двигателя. В том числе благодаря датчику компьютер включает вентилятор охлаждения, когда температура охлаждающей жидкости начинает расти больше рабочей температуры двигателя.
Признаки неисправности: когда датчик температуры охлаждающей жидкости выходит из строя (обычно плохой контакт, короткое замыкание, разомкнутая цепь, но в большинстве случаев плохой контакт), на приборной панели, как правило, появляется индикатор неисправности двигателя «Check engine» . Датчик температуры охлаждающей жидкости на приборной панели всегда показывает максимум 120 градусов Цельсия. При этом мощность и тяга двигателя существенно падают, поскольку блок управления двигателем должен включить аварийную программу (есть не во всех моделях автомобилей). При сканировании ошибок с помощью диагностического сканера в электронной системе считается код неисправности P003D. Также, если датчик температуры выходит из строя, автомобиль может испытывать трудности с запуском в холодном состоянии. Кроме того, может наблюдаться ненормальный расход топлива.
Датчик детонации (ДТОЖ)
И, наконец, еще один важный датчик в современных автомобилях, без которого работа двигателя была бы невозможна. Речь идет о датчике детонации, который необходим для контроля степени детонации при сгорании топлива. Датчик устанавливается на блоке цилиндров силового двигателя. Этот датчик – один из важных компонентов системы управления двигателем.
Какую функцию выполняет датчик: датчик детонации используется для обнаружения возникновения детонации двигателя внутреннего сгорания во время сгорания топлива. Сигнал детонации посылается в компьютер, который осуществляет управление двигателем. В соответствии с данными, которые поступают с датчика детонации, блок управления двигателем регулирует угол опережения зажигания.
Признаки неисправности: при выходе из строя датчика детонации двигатель дефлагрирует (наблюдается сильная детонация в работе двигателя). Из-за неисправности датчика зажигание будет неправильным. В том числе будет наблюдаться большой расход топлива, снижение мощности, трудности с запуском и грубая работа двигателя.