Снятие и установка стартера E-class
Отказ стартера может быть вызван несколькими причинами, например, заеданием или износом тягового реле или щеток, износом подшипников. От ремонта неисправного стартера лучше отказаться. Как правило, его необходимо заменить.
1. Снимите провод с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
При отсоединении аккумуляторной батареи стирается память (например, код радио) всех электронно-запоминающих устройств.
2. Снятие лучше проводить снизу автомобиля, для чего поднимите и зафиксируйте автомобиль.
3. Снимите нижнюю защиту моторного отсека.
4. Отверните от стартера подключенные провода.
5. Отсоедините держатели и зажимы проводов.
6. Отверните болты крепления стартера (момент затяжки при сборке 42 Н·м).
Рис. 9.13. Стартер: 1 – тяговое реле; 2 – электрические контакты от батареи (контакт «30») и выключателя зажигания (контакт «50»); 3 – корпус стартера с обмоткой и якорем; 4 – шестерня; 5 – провод подключения
7. Выньте стартер (рис. 9.13) вниз.
8. При сборке обратите внимание на правильное расположение и крепление подведенных к стартеру проводов.
1. Снимите провод с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
При отсоединении аккумуляторной батареи стирается память (например, код радио) всех электронно-запоминающих устройств.
2. Снятие лучше проводить снизу автомобиля, для чего поднимите и зафиксируйте автомобиль.
3. Снимите нижнюю защиту моторного отсека.
4. Отверните крепление защитного экрана карданного вала в зоне стартера.
Двигатель V8 выпуска до 08.1997 г.
5. Отверните два болта и снимите экран около стартера.
6. Снимите приемную трубу системы выпуска вместе с каталитическим нейтрализатором.
7. Снимите только первую переднюю трубу вместе с каталитическим нейтрализатором.
Двигатель V8 выпуска до 08.1997 г.
8. Снизу отверните болты крепления и снимите правую опору двигателя.
Рис. 9.14. Снятие стартера (бензиновый рядный двигатель): 1 – провод контакта «30»; 2 – провод контакта «50»; 3 – болты; 4 – кронштейн
9. Отсоедините провод 1 (рис. 9.14) контакта «30» и провод 2 контакта «50».
10. Отверните болты крепления и снимите кронштейн 4 проводов.
11. Отверните болты 3 крепления фланца стартера.
На двигателях V6 и V8 между стартером и блоком цилиндров находится одна или несколько шайб. В этом же месте расположен грязезащитный щиток. Для облегчения последующей сборки запишите количество шайб и их расположение.
12. Снимите стартер движением вниз.
13. Установите стартер на двигатель. На двигателях V6 и V8 установите шайбы между стартером и блоком цилиндров, а также грязезащитный экран.
14. Вверните болты крепления стартера моментом 40 Н·м.
15. Подсоедините к стартеру провод 1 контакта «30», затянув крепление моментом 15 Н·м, и провод 2 клеммы «50», затянув крепление моментом 5 Н·м.
Как снять стартер w221
клеммы для этого можно не скидывать.
обучать тоже особо не надо кроме стекол и люка, что много раз обсуждалось
Сообщение от Крымчанин
Сообщение от Крымчанин
Сообщение от Крымчанин
Сообщение от сергей44
во что обошелся новый (если новый) стартер ? просто интересно. и что было сломано в старом — если разбирались
В теории, если не перегрелись обмотки и их не "расперло" в стороны до касания с тем, с чем они соприкасаться не должны, можно обойтись новым подшипником скольжения со стороны бендикса.
Сообщение от aandd
но когда в самом начале "прикусывает" а потом крутит нормально и второй и третий и н-ный раз — то скорее всего выработка подшипника переднего.
вообще странно, что японские (ведра, как их на этом форуме называют) ездят по 25 лет с одним стартером, а "премиум" и до сотки не дотягивают 😉
Сообщение от de la fey
но когда в самом начале "прикусывает" а потом крутит нормально и второй и третий и н-ный раз — то скорее всего выработка подшипника переднего.
вообще странно, что японские (ведра, как их на этом форуме называют) ездят по 25 лет с одним стартером, а "премиум" и до сотки не дотягивают 😉
Сообщение от aandd
если был подшипник, то оно как бы сначала прикусывает и не крутится, а потом рраз, и крутит очень бодро
а если после ремонта щеток симптомы полностью ушли — то дело было в них.
Сообщение от aandd
если есть яма, то вроде несложно снять самому. стартер примитивный как отечественный — даже без планетарки (если судить по фото). потому и подклинивает, скорее всего. на дешевых японцах с планетаркой стартеры, потому изаводятся "от батареек" в морозы до -40 без проблем. а "премиум" от МБ по техническому дизайну напоминает мне Москвич-412, борестя с собственным трением в подшипниках без крышечек и смазки под ней. потому и сыпется как М-412 раз в 10 000 км. (( Одни детские болезни и постоянные комментарии сервисменов "надо своевременно обслуживать автомобиль". ездить надо на автомобиле, а не обслуживать его за такие бабки!!
Извиняюсь за эмоции — МБ цепляет постоянно — я как на этот форум захожу, так слёзы из глаз от "наболевших тем". С 1991 года по 2013 не было ни одной отечественной машины, и за 20 лет пользования японцами разными (класса D / E) я забыл напрочь о "поломках стартеров" "генераторов" "ТЕЧАХ" чего бы то ни было откуда бы то ни было. Купив три года назад "на пробу" W219 АМГ55К и попав на форумы "Вернулся в СССР" к своим М412 и Жиге 2105 : даже подумать не мог, что в авто за 5 + МЛН в течение 50000км может столько всего сломаться (подшипники муфты компрессора, течь масла из под теплообменника ;-)))) . Меня за 20 000 км владения меринами это пока (тьфу-тьфу) не коснулось, но я в _реальном шоке_ от этого ведропрома. "лучше" только VAG из корп-парка : через 20 000 от завода оборванные поршни, спекшиеся турбины и АКПП , которые на морозе от -5 начинают "дергать" 😉
Сообщение от aandd
а еще есть момент, что пользуясь тем, что владельцам можно "проехать по ушам", некотрые нечистые на руку "сервисмены" "подгружают богатеньких буратин" на бабосы 😉
Методичное исследование отечественных форумов выявляет не только детские болезни, но и взрослые бредни по решению задорого мелких проблем. Поэтому (от исступленной жадности и нищеты, разумеется) лично себе купил некоторое количество приборов (пока впрок) и методично читаю зарубежные форумы с _ответами_ на ЧаВо. К счастью, авто — мое хобби. Не было бы хобби — ничего дороже новой НИВы не купил бы 😉 + ХТрейл впридачу. И раз в два года тупо меняешь на новые. Никакого гемора с поездками на ТО и прочую ерунду : ходят по 50 000 км даже на одном и том же масле. А по не _проверенным_ 😉 слухам, у тех, кто ездит на ТО, но при нем не прсутствует в ремзоне, тоже очень часто ездят на "литр слили, литр залили и остатки масла в канистре хозяину в багажник", "чтоб не думал о плохом" по 50 000 км 😉 и ничего — ездят автомобили. Поэтому покупая новое авто, сервисную книжку сразу выбрасываю, чтоб и соблазна не было, и обслуживаю сам. Да, негламурно, неудобно и тупо, наверное, зато ездят до конца гарантийного срока, а потом еще новые хозяева благодарственные письма пишут. Жаль только, что с возрастом всё меньше и меньше сил и времени удается тратить на самообслуживание. Но есть выход : покупаешь б.у.шку с одним владельцем, не вкладываешься вообще ни во что и ездишь до первой _серьезной_ поломки. После которой продаешь "как есть" и повторяешь цикл. Вполне себе работает метод.
Снятие и установка стартера
Снятие и установку стартера необходимо проводить следующим образом:
— отсоединить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи;
— отсоединить провод от стартера;
— отвернуть стартер от коробки передач;
— вынуть стартер. Его можно провести рядом с поперечной балкой двигателя. Для этого стартер с тяговым реле немного повернуть вниз, слегка вытянуть и вынуть в сторону.
Установка проводится в обратной последовательности. Болты крепления стартера затянуть моментом 45 Н·м, гайку клеммы — моментом 25 Н·м.