Какое давление в пневмоподвеске

Какое давление в пневмоподвеске

14,5 если едешь, после выключения, давление начинает падать со скоростью примерно 0,5 атм в минуту. потом иногда резко становиться 3 атм, а иногда и не становиться. падает до 6-7 потом компрессор снова включается. при включении температура растет до 230 С, потом отключается, резкими скачками падает до 40-45 градусов и потом меденно остывает. Машина за ночь не падает в Офроуд переводит секунды за 2-3. на экстра подольше 1 мин. Проверял штуцера передних стоек, эл.маг клапанов, клапана на комспрессоре не травят. если бы травили то машина бы упала. Собственно это нормально?
1. Частое включение компрессора
2. Падение давления?
Еще выскакивает желтая ошибка по G291 — неправдоподобный сигнал. зимой постоянно, сейчас реже.

Пневматическая подвеска – объясняю простым языком

Когда я только начинал заниматься ремонтом автомобилей, то был уверен, что пневматическая подвеска – пик инженерной мысли и предел мечтания простых автовладельцев. Но по мере знакомства с ней, я поменял свое отношение и сегодня объясню почему. Попутно расскажу её конструкцию, из чего она состоит и принцип её работы.

Немного истории и где её можно встретить

Применение пневматических элементов в подвеске автомобиля еще началось в начале прошлого века. Первыми в этом деле были американцы. Они попытались внедрить её в автомобиле Cadillac Eldorado. Но она не пришлась по вкусу и не получила широкого распространения.

В Европе такие попытки делали французы, устанавливая её на модель Citroen CX. Именно на этой машине я первый раз увидел, что такое пневматическая подвеска. Впечатлений была масса: во-первых – это было в диковинку, когда авто самостоятельно меняла клиренс. Глушился двигатель и автомобиль плавно «ложился» на брюхо. А когда запускался мотор, также поднимался, как по велению волшебной палочки.

Во-вторых, многие владельцы «французов», позиционировали пневмоподвеску, как систему от угона транспортного средства. Не заведя двигатель, невозможно было транспортировать машину, она сидела подкрылками на колесах и «пузом» доставала землю. Это было «ноу-хау» для легкового транспорта на постсоветском пространстве.

По мере появления в нашей стране импортного транспорта, пневматическую подвеску можно было встретить на грузовиках, прицепах и автобусах. А коснувшись её обслуживания и ремонта, понял, что ничего «диковинного» в ней нет – это просто одна из разновидностей подвесок автомобилей, но более «замороченная». Об этом сейчас и поговорим.

Устройство пневмоподвески

1. Пневмобаллоны – основные элементы пневматической подвески. Их ещё называют пневмоподушками.
2. Компрессор с ресивером.
3. Кузовные датчики и ЭБУ

А теперь поговорим о каждом элементе отдельно. Потому что каждый из них играет важную роль в работоспособности всей пневматической системы автомобиля.

Пневмоподушки

Они используются в качестве упругих элементов подвески – рессор или пружин. В некоторых системах они устанавливаются как отдельные детали подвески, в некоторых монтируются на амортизаторы. В этом случае их конструкция напоминает стойки Макферсона, только вместо пружин пневмоподушки.

Изготовлены они из специальной плотной резины. По форме напоминают две таблетки, сложенные друг на друга. Видели на шиномонтаже пневмодомкраты – подкатные тележки с резиновыми подушками, которые накачивают воздухом? Также выглядят пневмобаллоны подвески.

Основное назначение – смягчать удары от неровностей дорожного покрытия и контролировать высоту кузова относительно земли. Кроме этого, они заменяют собой стабилизаторы поперечной устойчивости – уменьшают крены автомобиля в поворотах.

Существует адаптивная пневматическая подвеска. Благодаря ей можно менять жесткость ходовой. Водитель сам выбирает, когда подвеска должна быть мягкой, валкой, а когда собранной, жесткой. То есть, пневмоподвеска сама адаптируется под требования человека и стиля его езды.

Компрессор

Он закачивает воздух в пневмоподушки. Конструктивно он состоит из осушителя воздуха, чтобы не было в системе влаги и электромотора. В зависимости от количества контуров в пневматической подвеске, компрессор может накачивать попарно пневморессоры или по отдельности. Распределение воздуха по контурам занимаются электромагнитные клапана, которые контролируются системой управления.

Блок управления

Кроме электроклапанов в пневмосистеме установлены дополнительные датчики. Они контролируют положение кузова относительно земли, скорость движения автомобиля, угол поворота руля, давление в пневмостойках и т.д.

Система управления собирает эту информацию и при помощи электроклапанов меняет давление в пневматических подушках подвески. В случае адаптивной пневмосистемы, изменяется её упругость.

Ресивер

Здесь всё просто – он служит хранилищем сжатого воздуха. Чтобы постоянно не работал компрессор, в ресивере сохраняется избыточное давление. При необходимости воздух из него, через электроклапана распределяется между пневмоэлементами.

Если давление в нем снижается, только тогда включается компрессор. Это экономит ресурсы автомобиля и продлевает срок эксплуатации компрессора.

Разновидности пневмосистем

Она может состоять из нескольких контуров:

1. Один контур – часто устанавливается на задний мост, но могут встретиться модели с монтажом в передней и задней подвеске. Это самая простая система. Изменяется клиренс и жесткость пневмобаллонов одновременно на обеих осях.
2. Два контура – можно отдельно контролировать перед и зад автомобиля.
3. Четыре контура – самая современная и сложная система. Можно управлять клиренсом на каждом колесе независимо друг от друга. Именно в ней сосредоточены самые важные достоинства пневматической подвески. Но она самая дорогая и прихотливая в обслуживании.

Как она работает

Блок управления собирает информацию с датчиков. Если нужно, происходит подкачка воздуха в пневмоподушки или его спуск в атмосферу. Это общий принцип работы. Чем пневматическая система сложнее, тем больше тонкостей в её работе.

На повороте положение кузова изменяется, происходит его наклон. Датчики положения фиксируют это и передают сигнал в блок управления. Он дает импульс электромагнитным клапанам открыться и поднять давление в пневморессорах с той стороны, которая наклонилась вниз. Так минимизируется крен кузова.

При повышении скорости автомобиля, в случае адаптивной пневмоподвески, изменяется её жесткость. Повышается давление воздуха в пневмостойках, подвеска становится жесткой. Это улучшает управляемость и курсовую устойчивость, но снижает комфорт.

Поэтому водителю разрешается самому выбирать режим подвески. Хочет больше комфорта, выбирает комфортный режим, часть воздуха стравливается с упругих элементов и они становятся мягкими. Нужна управляемость, выбирается спортивный режим. Больше воздуха закачивается в пневмоподушки и они становятся жесткими.

При выезде на бездорожье, можно увеличить клиренс автомобиля. Водитель нажимает кнопку, и компрессор накачивает столько воздуха в пневмоэлементы системы, на сколько нужно приподнять машину над землей. Кстати сказать, это одна из первостепенных задач, которую закладывали разработчики.

Видео, как работает пневматическая подвеска на «Газеле»

Где она применяется

Её можно встретить не только в автомобилях премиум-класса. На коммерческом транспорте её устанавливают на заднюю ось. Это позволяет контролировать жесткость подвески для перевозки тяжестей. Пневмосистема позволяет опускать зад машины, это уменьшает погрузочную высоту и упрощает погрузку грузов в багажник.

В спортивных авто. В этом случае пневматическая подвеска ставиться на все оси. Уменьшая клиренс и увеличивая жесткость пневмостоек – улучшает управляемость и аэродинамику.

Никогда не видели автобусы, которые при подъезде к остановке «опускаются» на землю? Я такое увидел и был впечатлён. Всё это сопровождалось характерным шипением – это стравился воздух из пневматических подушек. Так проще заходить пассажирам, а какая услуга оказывается людям с ограниченными возможностями! – Не нужно карабкаться по пандусу, а спокойно заехал на коляске в салон.

Что в ней плохого или минусы пневмосистемы

Обо всех достоинствах пневматической подвески я уже рассказал, но есть обратная сторона медали. Главный недостаток – это дороговизна. Она дорогая в обслуживании, в ремонте. Цена пневмоподвески выше, чем классического аналога, что повышает стоимость автомобиля.

Из-за своей сложности, снижается её надежность. Выход из строя одного из её элементов может привести к поломке всей системы. В этом случае теряются все достоинства пневматической подвески.

На сегодня качество её элементов значительно повысилось, но без должного уровня обслуживания и использования не оригинальных запчастей, срок её службы сокращается. Поэтому владельцы не хотят её ремонтировать, потому что дорого, а сразу продает автомобиль. Поэтому при покупке подержанной машины с пневмоподвеской, нужно ей уделять особое внимание.

Если я что-то упустил или вы нашли неточности в моей писанине – напишите об этом в комментариях. Всем удачи на дорогах.

Пневмоподвеска (основано на личном опыте) ⁠ ⁠

Думаю многие часто видят фотографии чрезвычайно низких автомобилей и задаются вопросом как это вообще может ездить? Да простят меня сторонники статика (когда клиренс машины не меняется), но большое количество низких автомобилей оснащено пневмоподвеской. Данный материал я пишу на собственном опыте использования в течении почти 2 лет, постараюсь максимально детально рассказать про устройство и эксплуатацию (на 100% знание вопроса не претендую, просто делюсь опытом).

Рассказывать про принцип работы не вижу смысла (информации в интернете полно), для тех кто не в курсе картинка я думаю всё объясняет:

Есть 3 варианта сложности: на изображении четырёхконтурная система (каждое колесо управляется отдельно), двухконтурная (отдельно управляется передняя и задняя ось) и одноконтурная система (только задняя ось, но это для грузовиков и говнолазов).

Вопрос выбора между четырёх- и двухконтурной системой считаю неактуальным, так как все системы управления работают с четырьмя, с двух только кнопки (про это будет ниже), а кнопки мне кажутся слишком неудобным способом управления.

Далее подробно расскажу про все компоненты системы (это почему то особо не рассказыватся в статьях), их плюсы, минусы и особенности.

1 система управления. Самый как я считаю важный компонент, от его выбора напрямую зависит удобство эксплуатации и функциональность системы.

Самый дешёвый и простой способ это кнопки. Кнопка это клапан с ручным управлением, вы сами открываете поток воздуха в подушки или стравливайте его.

Минусов как мне кажется просто туча, их нужно как то врезать в приборную панель, к ним нужно подключить трубки, а они достаточно жёсткие, точно регулировать клиренс не совсем комфортно, нужно ставить манометры для контроля давления в подушках и реле включения компрессора по давлению. Да и в конце концов мы в 21 веке живём, долой ручное управление, нужны умные системы.

Электрические блоки клапанов.

По сути та же кнопка, но управляется дистанционно, могут быть установлены там где вы хотите и с ними можно сдружить любые пульты на ваш вкус типо такого:

Но при использовании такого пульта вы просто избавляетесь от нужды в более сложной прокладке пневмо трубок, поэтому следующий шаг.

Цифровая система управления:

По сути готовый кит для установки, блок клапанов с мозгами которые им управляют плюс пульт с экранчиком и клавишами управления. На фото изображена система Air Lift Autopilot V2, на такой же я остановил свой выбор. Высокое качество, возможность создавать 8 профилей, ручное управление каждым контуром, возможности расширения, цветной дисплей с изменяемой подсветкой, управление компрессором. Минусы:цена (почти 80000р, но тут всё портит наш курс доллара), регулировка клиренса происходит по данным давления в полушках, то есть вы не знаете какой у вас сейчас просвет, вы знаете только давление в системе, поэтому нужно сначала сделать себе профили (парковочный уровень (давление ноль) и ещё 7 на ваш выбор).

Ну и самый жир, Цифровая система управления с датчиками положения рычагов подвески.

Все те же плюсы что у и простого цифрового комплекта, но клиренс регулируется не по давлению, а по положению рычага подвески. Вам нужно сделать ваши профили с нужным просветом, и как бы вы ну грузили машину клиренс будет строго тот которые вы сохранили в профиле. Это невероятно удобно, но и так же дорого 105000р, а ведь ещё вам нужно будет купить блок клапанов и установка такой системы дороже.

2 Подушки (пневмоэлементы)

То что позволяет менять клиренс, заменяют собой пружины, бывают нескольких типов опять со своими плюсами и минусами:

Похожи на бублики которых может быть от одного и до скольки хотите, чем больше тем в больших пределах может меняться высота. Хорошо сопротивляются грязи, долго служат, но с ними машина становится достаточно жёсткой.

Такой тип установлен на моей машине.

Такие обычно установлены с завода на машинах с пневмой, так как обладают хорошей плавностью хода и комфортом. Минусы надёжность ниже чем у буликов так как гряз забиваясь под рукав натирает резину которая со временем трескается (основная причина износа пневмоподушек на заводской пневме)

подушки Universal Air (честно не знаю можно ли их считать сливами, так как они работают немного по другому).

По сути тоже сливы, но не требуют герметизации на стойке так как внутри них есть ещё один рукав, минус то что они достаточно дорогие.

Подушки крепятся на стойки (и вообще в подвеске) с помощью специальных берекетов которые крепятся внизу и вверху подушки, делаются на заказ индивидуально для вашего авто (если вы не купили полный кит для машины). На стойках типа макфорсон требуют гермитизации, так как шток амортизатора теперь расположен внутри пнемоэлемента

Собранная передняя стойка:

Для подвода воздуха к подушкам используется специальная трубка высокого давления

Она проходит или по днищу или внутри салона, внутри салона прокладывать трубку практичнее, так как она не будет подвержена грязи и защищена от механических повреждений, чем толще трубка тем быстрее будет подниматься и опускаться машина, непосредственно к подушкам желательно прокладывать уже специальный кланг который защищён от песка и грязи:

Но его использования ещё добавляет цены ко всей системе.

Так же существуют системы с медными трубками которые специально делают на заказ, выглядит очень красиво, но вновь очень дорого

Создаёт давление в системе, самые распространённые фирмы Viair и Беркут, первый подороже американский второй подешевле вроде отечественный, но достаточно качественный. Давление в системе должно быть от 10 до 12 атмосфер, лучше когда рабочее давление достигается максимально быстро (компрессоры очень шумные). У меня стоял один Viair 400, но лучше было поставить сразу 2 компрессора, поэтому я дополнил систему беркутом R20, система накачивается в 2 раза быстрее, и если один компрессор сломается второй будет хорошей подстраховкой. Так что 2 компрессора гуд, экономить на них не стоит.

Абсолютно обязательная штука, которая будет удалять влагу из воздуха поступающего в систему, обычно колба в которой скапливается вода, внизу есть кнопка сброса этой воды.

5. Ресивер (балон для воздуха)

В принципе можно собрать ультра дешёвую систему и без ресивера напрямую перегоняя воздух от компрессора в подушки, но ресивер повышает комфорт использования, в нём уже есть объём воздуха под давлением для работы системы.

Бывают простые металлические, дешёвые, внешне непритязательные, но могут ржаветь изнутри поэтому их раз в год нужно чистить и сливать из них конденсат. Аллюминивые и нержавейка выглядят покрасивше (блестящие), избавлены от коррозии, лучше подбирать ресивер с большим количеством выходов, мало ли вам захочется пневмогудок или подкачку колёс. Бывают разных форм и размеров, например в виде запаски.

Про компоненты я думаю я всё более или менее рассказал, надеюсь эта информация была полезна. За то время пока я пользуюсь пневмой, я ни разу не пожалел пожалел потраченных денег, сильно повышается эксплуатационный комфорт от авто.

После установки пнемы клиренс регулируется в пределах 15-16см, в максимальном положении машина становится даже выше стока.

Каких либо проблем с зависанием мозгов или замерзанием конденсата у меня не было, износ полушек минимальный.

Все компоненты у меня уместились под пол заместо запаски:

Не бойтесь тюнинга, это весело! Надеюсь вам было интересно, если у вас есть вопросы спрашивайте.

А мы тоже начинали с легковых, потом полностью перешли на изготовление пневмоподвесок для коммерческого транспорта. Хардлайн тоже пробовали:

на самый главный вопрос не нашёл ответа- зачем это нужно?

Очень крутой пост, спасибо! Читать было интересно и главное все доступным языком объяснено!

Вы ноликами не ошиблись в ценниках электронных компонентов? Какой-то запредельный ценник за абсолютно примитивные железки.

И очень интересна цена на последний описанный вами тип подушки (или как это правильно назвать).

Одного не пойму, ведь чем ниже давляк, тем ниже машина, но также МЯГЧЕ пневма, а нам для трассы пониже и пожестче надо! Так?

Обратная ситуация с верхним положением, пневму накачали, машина поднялась, но жёсткость тоже увеличилась! По говнам некомфортно (

Как это решается?

А можно у вас узнать какие еще параметры важны для пневмоподвески (помимо давления в системе)?

@GooberReboot, а как регулируется развал/схождение? Ведь на разной высоте он будет разный?

@GooberReboot а можешь подсказать по пневме? Не нашёл куда написать, кроме комментариев..

Сколько будет стоить сейчас пневма на авто гольф класса? С установкой и настройкой.

А в чем прикол пневмоподвески?

а не реклама ли это часом?

Старый друг лучше новых всех (часть-1)⁠ ⁠

Привет всем любителям некро Лендроверов, старых ненадежных внедорожников или просто любителей старых машин кто говорит : что моя ласточка еще вон его новенький солярис проживёт.

Начну я свою историю с того что иногда автомобиль мы любим за его внешность, иногда за его технические характеристики, за то, что на новый не хватает денег или за все пункты сразу.

Последнее это именно тот случай, когда люди покупают Discovery 2, или остаются ему верны очень долгое время.

В первом посте я как-то рассказывал про его минусы и плюсы, это было лет наверное 5 назад, и после этого поста много воды и масла утекло, я приобрел много новых знакомых, прочитав тот пост около 6-7 человек купили дискари, даже несколько моих хороших друзей приобрели себе ведроверы (как итог минус несколько друзей, шутка.)

А этот пост о том, на что я решился ради дружбы. Именно так я называю владение дискарем.

Спойлер: в конце истории (а это несколько постов) обязательно поделюсь табличкой где подробно расписаны все затраты на ребилд, от работ,покупки новых запчастей и их доставки, до стоимости расходников типо шкурок и мойки деталей или пистонов с саморезами

Решился я значиться на полный ребилд автомобиля, с его почти полным разбором и сборкой на новых, оригинальных либо «почти как новых» комплектующих.

Все началось естественно с полного разбора и дефектовки.

Автомобиль всегда эксплуатировался в жестких условиях, частые покатушки с клубом, эксплуатация по работе(Сельхозка), вечные эвакуации кого-то, помощи на дороге и там где до дороги очень далеко, ну и в хозяйстве, уборка снега зимой на СНТ, пару раз помогал сносить дома в прямом смысле этого слова, не проезжал не одной фуры мимо что не может подняться в гору в снегопад.

Следовательно все что касается кузовщины и силовых агрегатов, они вечно подвергались внешним воздействиям в виде воды, болот, веток, кирпичей, ударов, работы мотора и трансмиссии при максимальных нагрузках. Но при всем при этом я старался очень бережно относится к салону и лкп, надраивая по новой салон и кузов после каждого прохождения сквозь огонь и какие-то трубы. Так же менял масла и все жидкости с периодичностью в 5-6тыс км в моторе и 15-20 тыс по всех узлах трансмиссии от раздатки до кпп и дифов, шприцевал карданы и так далее.

После полного разбора было понятно, что полы и пороги пострадали за почти 20 лет прилично но не критично, видел и хуже. Сразу начал собирать список всех резиночек, пластмасок, клипс, и молдингов которые нужно будет заменить. В этом вопросе я выбрал путь покупки всех подобных деталей из японии, так как там подобные машины со средним пробегом в 40-60 тысяч и такие детали как резинки/бархотки и молдинги там в идеальном состоянии и по доступным ценам. Как ни как экономию ни кто не отменял, иначе я бы не писал этот пост.

Раму и некоторые элементы подвески на пескоструйку и в антикор

Так же из японии заказываются «новые» акпп и раздатка (хорошо что успел до февральского кризиса)

Вместо родных дифференциалов, абсолютно новые с пневмо блокировками По подвеске все новое, шаровые, подшипники и прочее

Лифт подвески на 3 дюйма, увеличенные пружины, амортизаторы

Новые тормоза, шланги, трубки.

Новые/ровные кузовные детали, крылья, арки, молдинги

Новые патрубки, навесное на мотор либо новое либо в востановление (генератор например), радиаторы, тяги сайлентблоки. все все новое.. иначе зачем это все)

Ну а кузов, кузов это отдельная история.. было принято решение не в пользу сохранения аэрографии которая прослужила верой и правдой аж с 2005 года.. было очень грустно с ней расставаться но если делать то делать полностью. Очень долго выбирал цвет и в итоге выбор пал на оттенок «Nardo Grey», то чем щас модно стало красить новые ауди, прочие авто из VAG группы и некоторые новые бэхи.

Все не плохо шло своим чередом но февральские ситуации дали конечно приличный удар ниже пояса и доставлять из за границы новые запчасти стало тяжелее а что главное на много дороже. Что не как не входило в мои планы. Но процесс уже запущен, отступать нельзя за нами Москва. Разрываю еще один матрас и продолжаю поиск и покупку запчастей.

К этом моменту авто уже покрашено и начинает сборка.

Ух ктоб мне тогда сказал что самое сложно это не перебрать коробку, а найти нужные бархотки или клипсы на двери.. что сложнее заказать из британии крепление тормозных шлангов на раму чем установить и отрегулировать блокировку в мосту) а заказать расширитель арки из польши это квест по сложнее в каконить РПГ

Из работ осталось только работы по салону с его полным восстановлением и установкой доп оборудования на свои законные места. (компрессора под блоки, доп аккум и системы их управления). И частичные усовершенствование подвески и полная замены тормозной системы, новые трубки, шланги и суппорта в сборе. А так же восстановление силовых обвесов и небольшое их усовершенствование.

Работы по машине я начал в августе 2021 года

Дело близится к концу. скоро выезд.

Как промежуточный итог имеем пока что вот такой результат:

Ераз-"франкештейн" или колхозный тюнинг, заключение⁠ ⁠

После первого года мытарств, поисков и исправления «чудес», приведения в норму, допиливания, терпения и шаманства, ЕРАЗ стал вполне приемлемо ездить. Комфорт, конечно, как у агента Малдера, где то рядом.

Двигатель, как ни странно, особых проблем, кроме упомянутой гильзы и приключений со «стаканом» не приносил. Три раза стандартно перебирался (примерно каждые 80 — 100 т.км), подробно описывать нет смысла. Колено точилось и шлифовалось, вкладыши, новые гильзы с поршнями, сборка поршневой «по домашнему» (бенз в поршень, поджиг, палец заранее в морозилку — потом быстро собираем), один раз что то шаманили с напылением распредвала (от него дюже зависит давление масла). Но, конечно, есть нежный и трепетный момент у таких двигателей, изобретенный сумрачным пыточным гением, доставляющий лютую боль и ненависть. Да она. Набивка маслотекущая, изображающая задний сальник коленвала. В силу доработок этого автомобиля — можно поменять нижнюю часть не снимая двигатель.

Для этого надо снять поддон. Однако, это не так просто из за доработанной подвески (см. первую часть) рулевая тяга очень близко к поддону, настолько, что прогнула в нем специальную выемку на особо лютых кочках. (фото, к сожалению, не сохранилось) Просто прямо посередине емкостной части поддона была выбитая тягой вмятина. Поэтому для снятия поддона приходилось немного открутить подушки и поддомкратить двигатель. Кстати, эта же подвеска при переборке двигателя мешала снять его как полагается — вниз. Снимать «газоновскую» балку посчитали большим гемором, чем вытаскивать блок вверх, хотя доставляло это люто.

Крышка кожуха (нижняя) сцепления пропала в стародавние времена. Машина без нее куплена, без нее продана и в ней не нуждалась. Контролировать течь масла было легко — все открыто. Как и менять сцепление, а требовалось это часто — каждые 30 т.км. С учетом пробега под 100 -110 т. км в год, раз в 3 — 4 мес. «Корзину» тоже меняли один раз. Частота износа диска сцепления не изменилась. Снятие коробки было привычным делом, хорошо, прямо во дворе была яма, облегчавшая многие ремонты, но чугунное 3-х скоростное чудище, упавшее на спину однажды, заставило поупражняться в великом и могучем.

Пару раз эта самая набивка требовала замены, обычно к концу срока, перед капиталкой. Не, понемногу то текла она всегда, но при износе поршневой и увеличения прорыва газов — начинались прямо маслодожди. Это означало, что надо готовиться к капиталке, да и тяга и расход к тому моменту уже говорили о том же.

Еще пара мелких деталей, о которых забыл упомянуть в первой части — пол «будки» тоже был доработан капитально. Не знаю, что там должно быть с завода, но явно не 7 мм. лист дюрали, прикрученный намертво болтами к раме. Не гнил, инфа 100%.

Были даже сидения типа «лавка» , тоже прикручивавшиеся к полу. Нечасто, потому что почти всегда машина была груженная до верха, можно было их поставить и толпой поехать купаться))

В целом, после устранения тюнинга, расколдовывания чудес и привычке — машина работала. За 2.5 года, пробежав около 250 т.км, все время таская 2 — 2.5 т. груза. Что то отваливалось и ломалось, прикручивали, приваривали, меняли. Понятно, что комфорта никакого, сиденье и руль фиксированы намертво, «гамнитола» была — но смысла особого в ней не было, только на стоянке послушать, пока разгружаешься на рынке. Так как рядышком, грея зимой и создавая сауну летом — ревущий двигатель, а из шумоизоляции — линолеум на полу, да старое ватное одеяло на крышке двигателя.

Продали быстро.( 2003 или 2004 год, уже не помню) Надеюсь следующему он послужил как мог.