Снятие, ремонт и установка педального узла
Педальный узел представляет собой разборную конструкцию, объединяющую на общем кронштейне педали сцепления, тормоза и управления дроссельной заслонкой. При появлении скрипа или заедания педалей, а также при поломке возвратных пружин педалей снимите педальный узел для смазки трущихся поверхностей или для замены деталей.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия рулевой колонки, а также ключ «на 13», пассатижи, бородок, молоток.
1. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп-сигнала, сжав фиксаторы ее крепления.
Примечание
Если снимаете педальный узел для замены, снимите с него выключатель стоп-сигнала (см. «Замена выключателя стоп-сигнала»).
2. Снимите рулевую колонку (см. «Снятие и установка рулевой колонки»).
3. Отсоедините вилку толкателя вакуумного усилителя тормозов от педали тормоза (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»).
4. Отверните три гайки, которыми одновременно прикреплены к щиту передка вакуумный усилитель тормозов и кронштейн педального узла, одну гайку левого бокового крепления кронштейна.
5. . а также гайку верхнего крепления кронштейна.
6. Отсоедините тросы от педали управления дроссельной заслонкой (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки»).
7. . и от педали сцепления.
8. Отверните две гайки нижнего крепления кронштейна педального узла к щиту передка.
9. . и снимите педальный узел.
10. Для снятия педалей сцепления и тормоза подденьте отверткой.
11. . и снимите фиксатор оси педалей.
12. Снимите с оси педаль сцепления.
13. . ее возвратную пружину.
14. . и дистанционную втулку.
15. Извлеките ось педалей, снимите с кронштейна педаль тормоза.
16. . и снимите с педали дистанционную втулку.
17. . и возвратную пружину.
18. Снимите сухарь сервомеханизма педали сцепления.
19. . и его пружину.
20. Снимите фиксатор направляющей сервомеханизма.
21. . и снимите с оси кронштейна направляющую и ее дистанционную шайбу.
Примечание
Педаль привода дроссельной заслонки снимайте только в случае крайней необходимости, так как ее ось дополнительно зафиксирована в кронштейне сваркой.
22. Если требуется снять педаль привода дроссельной заслонкой, удалите любым доступным способом сварочный шов (см. примечание выше), поддев отверткой.
23. . снимите фиксатор ее оси, извлеките ось из отверстий кронштейна и педали и снимите педаль.
24. При необходимости замены пластмассовых втулок педалей выпрессуйте их из проушин педалей оправкой подходящего диаметра (например, головкой из набора инструментов). Запрессуйте новые втулки в обратном порядке.
25. Соберите педальный узел, заменив:
— изношенные или поврежденные дистанционные втулки;
— потерявшие упругость или сломанные возвратные пружины педалей;
. и сильно обжатую пружину сервомеханизма.
Примечание
Перед сборкой все трущиеся поверхности осей, втулок и пружин смажьте консистентной смазкой, например Литолом.
Концевик педали тормоза чери кимо
а было и просто заводишь , но при этом обороты плавают, и педали нету.
на СТО говорят никаких ошибок нет.
в последний раз решили дотолкать машинку на СТО, благо рядом, завели =- педали нет, прокатилась метров 100 (ради интересна нажала на педаль) педаль появилась, но появилась ошибка check engine, доехали нормально да СТО. на СТО завели, педаль есть, ничего не горит, по ошибкам только Check. и все.
мастер сказал, НО так неуверенно, надо вывести фишку с педали газа на прямую .. куда не сказал. на вопрос решит ли это проблему.. нуу может и потом появится.
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
на педаль газа приходит два +5в из разных точек.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
показания вольтажа с педали газа сняты с конкретной педали и не являются эталоном. но,
выход3 = 2 х выход6, это верно.
педаль нажата 0% — 50% — 100%
| подновье писал(а): |
| стирание ошибок также частично помогает. ну и вд-шкой на контакты. . имею две машины. чери тиго и чери кимо. |
А если не помогает, то есть педаль исправная всего за 1500 р. S12-1108010
Применяется для автомобилей CHERY H13/Kimo/S16/S18/S18C/Indis/S21/S22/T11/Tiggo 5/S15 (T11+MT)
Ремонт датчика стоп сигнала Чери Кимо
В каждом автомобиле стоп-сигналы играют огромную роль, поскольку дают информацию водителю сзади движущего автомобиля о намерениях или о динамике движения вашего авто.
А от этого зависит безопасность дорожного движения, а также порядок на автодорогах.
Как известно, переключением стоп-сигналов в автомобиле «заведует», кроме педали тормоза, конечно, выключатель стоп-сигналов, датчик или лягушка.
Это специальное устройство, имеющие три различных названия, которое установлено на одном кронштейне с педалью тормоза и размыкает или замыкает контакты в цепи электропитания фонарей стоп-сигналов автомобиля.
Первая китайская неисправность
Как многие тут знают, один из моих авто — китайский компакт Chery Kimo 2008 года выпуска. И так получается, что я на нем езжу как бы не больше, чем на всех остальных моих машинках вместе взятых — потому что таки да, он чертовски удобен для коротких поездок по городу. И вот езжу я, езжу — а ничего в китайце не ломается, вопреки ожиданиям народным. Скучно, братцы ™
Но, наконец, свершилось — Первая Китайская Поломка. Мои приятели ржут и пишут «ну вот, началось — теперь будет сыпаться, надо скорее продавать«. Да-да, а как же — щас тапки одену и побегу продавать. Такая корова самому нужна.
Знаете, что сломалось? Перегорела лампочка в фаре ближнего света. Первая поломка за шесть лет эксплуатации. Бгггг. Потому что я, как законопослушный хрен, езжу постоянно с ближним светом, днем и ночью.
Надо заметить, что китайцы сделали фары грамотно — в них стоят галогенные лампы H7, совершенно одинаковые в каналах ближнего света и дальнего света. Поэтому когда у вас сгорает лампа на ближнем — вы спокойно переставляете в него лампу с дальнего света и едете дальше.
Кстати, в задних сигналах еще веселее — там стоит по 4 лампы в каждом фонаре, и все они совершенно одинаковые, при этом одна из ламп в европейской версии тупо лишняя и никогда не работает, поэтому вы всегда имеете запасную лампу прямо там, в фонаре.
Еще более забавно, что китайцы на заводе поставили в фары довольно дорогие лампы Philips, причем Made in Germany. Ну то есть как китайцы — аппарат свинчен в Калининграде на Автоторе, так что лампы ставили наши сборщики. Наверное (не удивлюсь, если фары пришли из китая в сборе с лампами). Я, конечно, не стал тратиться на такие лампы — купил в ближайшем Би-Би лампочки «Маяк» самого что ни на есть китайского разлива по 140 рублей штука, и поставил их в дальний свет (я им всё равно почти не пользуюсь), а родные Филипсы из дальнего света переставил в ближний.
Лампочки меняются легко — если снять всю фару. Иначе придется играть в обезьянку, показывая чудеса ловкости и гибкости рук — а зачем нам это? Фара крепится тремя болтиками с головкой на 10 — но чтобы добраться к третьему, надо снять решеточку радиатора, то есть открутить крестовой отверткой еще три самореза. Все нужные инструменты (отвертка и ключ) есть в штатном наборе инструмента, который китайцы прикладывают к машине.
Задние фонари крепятся двумя винтами под крест — но чтобы снять крышку фонаря и добраться до лампочек, вам понадобится торкс T20 («звездочка»), которой в штатном комплекте инструментов нету. Поэтому мой вам совет — когда первый раз полезете в задние фонари, замените тамошние саморезы под торкс на обычные строительные саморезы-«клопы» 4.2×16 или 4.2×13 — они встают идеально, еще лучше штатных, и вы всегда сможете разобрать задний фонарь в дороге одной крестовой отверткой.
Я лазал в задние фонари не по нужде, а тюнинга ради — ставил в габариты китайские красные светодиодные лампы. Они жрут 2 ватта — а светят почти так же ярко, как штатные лампы на 21 ватт. На ходу это, естественно, не играет никакой роли — но полезно, когда вы стоите ночью в неосвещенном переулке и, при заглушенном двигателе, не гасите габариты — чтобы какой лох педальный машину сослепу не зацепил.
Еще на днях заехал в Экзист, купил комплект передних тормозных колодок (Чери оригинал обошлись в смешные 230 рублей за комплект), ну и поменял. Не то чтобы было надо — там и старые еще могли бы пару лет ходить, но порядка ради. Кстати, имейте в виду, что если вы ездите в Питере много и круглый год, вам надо тормозные механизмы осматривать, расхаживать и смазывать силиконовой смазкой ежегодно, а лучше даже два раза в году — при смене резины летней на зимнюю и зимней на летнюю. Причина — от реагентов корродируют детали, и колодки начинают подклинивать, отчего машина начинает тупить и жрать бензин, а вы потом преждевременно меняете истертые колодки, диски и барабаны.
Применительно к Кимо — там всё сделано грамотно, в тех же передних суппортах сама механика не корродирует и не клинит, но вот колодки за несколько лет эксплуатации теряют защитное покрытие, и их стальная пластина начинает энергично ржаветь, ржавчина расклинивается в направляющих, и колодки теряют подвижность. Собственно, поэтому я их и поменял, не дожидаясь полного износа.
В задних тормозах коррозия подъедает механизм ручного тормоза — опять же из-за ржавчины рычаг привода, закрепленный на одной из колодок, теряет подвижность, и колодки перестают возвращаться на место после отпускания тормоза. Кроме того, иногда резиновые колпачки тормозных цилиндров сидят на корпусе цилиндров недостаточно плотно, и в зазор может попадать вода, вызывать ржавчину тормозного цилиндра и заклинивание поршней. Это можно побороть либо посадив колпачки на силиконовую мастику, либо поставив снаружи колпачков стяжные хомутики из полоски жести от консервной банки, шириной 6-8 мм. Ну или заменив колпачки на более плотные.
Описанные проблемы на самом деле не специфичны для Чери Кимо — ими страдают многие машины, просто если вы меняете колодки каждые 1-2 года — вы с ними скорее всего не столкнетесь, а вот если колодки ходят много дольше — тут-то и развивается ржавчина, и требуются регулярные инспекции с разборкой и смазкой направляющих.
Ну и для веселья — китайцы из Кимо делают вот такие штуки:
Вся оптика штатная, все панели штатные. Заменены передний и задний бамперы, поставлены накладки на пороги, расширители колесных арок, ну и антикрыло побольше, вместо штатного. Ах да — еще в капоте прорезаны «жабры» и глушитель заменен. Диски колесные опять же другие, и резина широкая. Хач-тюнинг во всей красе — не хватает только ядовито-желтого цвета брызговиков с надпезью «Спарцо», и хоть сейчас поцанам на районе рассекать.