Внезапно Верка дымит, не едет. Дырка в интеркулере
Сначала появились небольшие провалы, через пару недель внезапно убежало так лошадок 80, нету шлифа на 1-й передаче, чёрный густой дым при тапке в пол, задолбала ошибка "P2279-12 в системе впускаемого воздуха обнаружена утечка". И появился удар при переключении автомата с 1 на 2 если сильно вжарить. Думал турба умирает и грешил на прошивку. Просто так совпало, что пробовал другую прошивку и каждый раз становилось всё хуже. Поездил какое-то время в пенсионерском режиме, иногда пугая людей чёрной занавесой, дёргал всякие датчики, скидывал разъёмы… В последний момент дай думаю опять ладошкой впуск перекрою, заглохнет или нет, и стало ясно, что не всё так плохо c турбой и прошивкой 🙂
Всё на видео:
Заехал в гараж к знакомому, чтоб хотя бы продиагностировать. Скинули бампер, балку, открутили и отодвинули радиатор кондиционера, открутили два патрубка на воздух и кулёк снялся. Почему-то его снизу распёрло, есть предположение, что конденсат намёрз и лопнули некоторые трубки.
Короче всё ясно, но кулька на замену нет. Я думал заклеить дырки, но мастер предложил отпилить ножовкой косячную часть, а концы трубок завальцевать, так и сделали.
Интеркуллер негерметичен, симптомы?
Интеркуллер негерметичен, симптомы? ⇐ Техобслуживание и ремонт Scania
Сообщение Dmitry83 » 23 мар 2013, 15:30
Сообщение truck78 » 23 мар 2013, 16:50
Сообщение Кардан » 23 мар 2013, 17:39
Сообщение truck78 » 23 мар 2013, 17:56
Сообщение Dmitry83 » 23 мар 2013, 18:33
Масло наблюдается именно в выпускном коллеторе, это легко просматривается, так как на нем имеются небольшие трещины и они моментально потеют маслом при работе двигателя на холостых оборотах, при движении масло исчезает, толи просто выгорает от нагрева, толи перестает поступать. В глушителе так же прослеживаются следы масла, патрубок подачи воздуха на интеркуллер абсолютно сухой. При работе на холостых оборотах, присутсвствует синий дым выхлопных газах, который также бесследно пропадает при движении.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
С этого места можно поподробнее?
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
Меня вообще-то волнует один вопрос. В книге по эксплуатации прочитал, что при нарушении герметичности системы наддува воздуха, даже не значительной, возможна поломка головок блока цилиндров а именно клапанов. Это объясняется не достаточной подачей охлажденного воздуха в следствии чего перенагрев и выход из строя. Как написано в книге — этот вид нагрева не отслеживается датчиком.
Самостоятельная проверка интеркулера на герметичность
Интеркулер представляет собой устройство для охлаждения турбированного двигателя. В старых отечественных автомобилях его не встретишь, за то в европейских дизельных иномарках – повсеместно. Его задача – охлаждать воздух, который используется для воспламенения топлива в турбинах силового агрегата.
Как и многое другое в автомобиле, деталь отлично справляется со своим предназначением, пока является исправной. Как определить наличие поломок, какие они бывают, как быть, если «полетел» интеркулер, расскажем далее.
Какие бывают неисправности, связанные с работой интеркулера
Выделяют 2 неисправности, которые чаще других возникают в работе детали:
- Разрыв интеркулера – проявляется в появлении трещин на корпусе. Деталь находится в передней части подкапотного пространства автомобиля, часто подвергаясь механическим нагрузкам. В связи с этим при увеличении внутреннего давления, запчасть может порвать. В таком случае её заменяют на новую.
- Проблемы с патрубком – проявляются, когда уплотнительное кольцо, соединяющее интеркулер с турбиной, перестаёт прилегать, в результате чего появляется отверстие, сквозь которого выходит масло и темный дым. Заметить подобную поломку очень просто, если на стыке крепления появилось масло. Если это произошло, нужно заменить или склеить уплотнитель, а если и это не поможет, тогда придётся покупать новую деталь.
Как проверить интеркулер на герметичность
Многие автолюбители проверяют герметичность интеркулера, просто прислушиваясь к нему. И действительно, когда проблема приобретает глобальные масштабы, её уже не перепутаешь. Дело в том, что если в корпусе интеркулера или его шлангах появляется отверстие, сквозь которое выходит давление (а заодно и уменьшается КПД двигателя), то воздух, вырывающийся под давлением, создаёт эффект свиста. Останется только принять крайнее правое положение на трассе и заглянуть под капот, чтобы убедиться в обилии масла в месте пропуска и поставить точный диагноз.
В случае, когда по звуку и масляным каплям найти пробоину не представляется возможным, то проверку интеркулера на герметичность можно сделать с помощью мыльной пены, разведённой в воде. После её нанесения на проблемную поверхность сразу выступают пузырьки, которые и укажут на место локализации проблемы.
Отремонтировать поломку тогда можно заклеив, запаяв или заварив пробоину. По этому поводу среди любителей и мастеров происходят постоянные споры на тему: можно ли закрыть отверстие шурупом или болтом, перед этим нарезав резьбу или заклеить тремя слоями армированной фольги из алюминия. Также некоторые народные умельцы рекомендуют использовать эпоксидку или аргонную сварку.
Необходимые инструменты
Если в случае появления трещин на интеркулере выход один – однозначная замена, то патрубок можно попробовать починить самостоятельно (хотя и не рекомендуется).
Для ремонта патрубка своими руками, потребуются:
- 1-2 тюбика термогерметика;
- 1 м марли или бинта, сложенного в 2 раза;
- наждачка (не меньше 800);
- растворитель.
Когда эти инструменты окажутся под рукой, можно приступать к работе. Но при этом не стоит забывать про технику безопасности, так что заранее запаситесь ещё и плотными перчатками.
Процесс ремонта
Для тех, кто хочет знать, как запаять патрубок интеркулера, представляем пошаговую инструкцию:
- Обезжирить место прорыва и пройтись наждачной бумагой (желательно с крупным зерном) по окружности, чтобы снять глянец с поверхности. Это необходимо, чтобы обеспечить лучшее сцепление герметика с резиной.
- Обработанное место раскрыть путём сдавливания и помазать герметиком сначала полностью, потом в месте прорыва. Сверху наложить бинт (1 моток), поверх него снова мажем герметиком. Старайтесь делать так, чтобы ткань как можно лучше пропиталась смесью. Повторить процедуру, пока не кончится бинт. В конце ещё раз покрыть всё слоем герметика с нахлёстом в 1 см, включая сам патрубок бинта.
- Оставьте всё высыхать (минимум 120 минут, ещё лучше – 24 часа). Желательно, чтобы машина находилась в тёплом месте.
- По прошествии времени, проверить целостность обработанного патрубка.
- После окончания работ, примерно 24 часа стараться не «газовать», чтобы патрубок не сорвало давлением. Если этого не произошло, можно забыть о проблеме, если всё же слетит — придётся ехать на СТО для замены детали.
Теперь вы знаете, как производить ремонт патрубков, и сможете повторить процедуру при необходимости. Но помните, что автомобиль – это средство для передвижения, которое должно быть безопасным. Последнее обеспечивается не только фактом аккуратного вождения, но также исправностью автомобиля. Вот почему поломанные детали лучше менять, а не ремонтировать, и делать это у профессионалов.