Как заменить датчик детонации
Перейти к содержимому

Как заменить датчик детонации

  • автор:

Как заменить датчик детонации автомобиля?

Как заменить датчик детонации автомобиля?

Основные признаки неисправности датчика детонации дают возможность сделать вывод о необходимости проведения его замены. Детонация является основным недостатком двигателя внутреннего сгорания, имеет значительное влияние и пренебрегать ей нельзя. Среди множества различных датчиков, используемых для улучшения работы двигателя автомобиля, датчик детонации применяется для предотвращения детонационного сгорания топлива.

Детонацию горения топливной смеси можно выявить по ее главной черте – возникновению звонких стуков, которые по их признакам часто считают за стук пальцев поршневой группы. Усилие при детонации очень большое, когда неисправны системы предотвращения детонации мотор может выйти из строя через пять тысяч километров пробега.

При отклонении характеристики качества топливной смеси или угла зажигания от номинальных величин повышается детонация, снижается мощность и повышается температура мотора.

Первой основной функцией датчика детонации является своевременная реакция на факторы незапланированного горения, чем дает возможность электронному блоку вносить изменения в функционирование двигателя.

Как проверить датчик детонации

  • Равной заменой рабочим датчиком.
  • Тестирование электронного блока на запущенном двигателе.
  • С помощью мультитестера.

Устройство датчика довольно надежное и простое, поэтому крайней необходимости в постоянном его обслуживании и контроле не требуется, кроме заводского брака или явных признаков поломки.

Признаки неисправности

  1. Повышенный расход топлива.
  2. Плохая приемистость.
  3. Загорается индикатор «Чек» на приборной панели.
  4. Часто возникающий звук детонации.
  5. Большая дымность выхлопных газов.
  6. Уменьшение мощности двигателя.

Датчик детонации

Основным признаком поломки датчика детонации является загорание индикатора ошибки на приборной панели. Исправность этого датчика или его поломка определяется электронным блоком, и при отсутствии сигнала необходимой формы и величины, компьютер переключается в режим тестирования фактора неисправности датчика. Если такая настройка не дает результата, то электронная система обогащает горючую смесь и одновременно снижает угол опережения зажигания.

Аналогичный порядок действий обусловлен необходимостью предотвращения выхода из строя газораспределительного механизма и последующее разрушение элементов поршневой группы.

Неисправный датчик детонации не способен остановить работу мотора, поэтому часто у многих водителей появляется вопрос о том, на что может влиять этот датчик, и нужен ли он вообще, если работоспособность силового агрегата сохраняется.

Его поломка делает функционирование автомобильного двигателя не оптимальной. Чтобы создать повышенную экономичность и эффективность мотора автомобиля, его главный режим подобран в интервале наименьшего обогащения топливной смеси. При наибольшем угле зажигания. Такие наиболее выгодные условия близки с режимом появления и развития горения топлива с детонацией.

С помощью контроля над детонацией удается подойти наиболее близко к границе, за которой оптимальное сгорание топлива переключится на детонационный режим, с быстрым последующим выходом двигателя из строя. Наиболее выгодная по экономии топливная смесь является такой смесью, которая горит с малым признаком возникновения детонации. Считывание датчиком явления детонации дает возможность точно откорректировать состав горючей смеси.

По принципу действия этот датчик аналогичен простому пьезоэлектрическому микрофону, который отрегулирован на некоторую частоту звука, который характерен только для детонации. В работающем моторе много деталей, создающих звук определенной собственной частоты. Чтобы предотвратить ложные срабатывания датчика на посторонние звуки, его чувствительный элемент – сенсор, настраивается на детонационную звуковую волну.

Для детонации характерен звук частотой от 25 до 75 герц. Другие звуки способны сказать о неисправностях вкладышей, поршней и пальцев двигателя.

Сильные металлические звуки, появляющиеся при первых симптомах детонации топливной смеси, проходя по металлическому блоку двигателя, доходят до пьезокристалла, встроенного в корпус, и вынуждают его колебаться в резонанс и генерировать на клеммах слабый электрический сигнал.

Действие датчика детонации заключается в получении от электронного блока сигнала определенной частоты и величины. При этом он оставляет его без изменений, и доказывает свою работоспособность. Когда пьезокристал срабатывает, то частота и величина сигнала повышаются, что позволяет микрокомпьютеру откорректировать характеристики работы двигателя. При этом сила сигнала на клеммах датчика непосредственно зависит от силы колебаний звука.

По устройству отличают два главных вида датчиков детонации:

  1. Широкополосные датчики.
  2. Резонансный вид датчика.

Первый вид устройства принимает несколько основных значений частоты сигнала. По ним он создает определенную величину и частоту сигнала для электронного блока. Второй вид настроен на другую определенную частоту, и выдает сигнал только при возникновении или совпадении резонанса с волнами звука, создающимися явлением детонации при сгорании топливной смеси.

Где находится датчик детонации

Сенсорный элемент расположен на блоке цилиндров мотора между 2-м и 3-м цилиндрами, так как это самое горячее место на двигателе, и оптимальное расстояние по отношению к обоим цилиндрам. Подбор места расположения датчика не случайный, так как детонация начинает развиваться именно в наиболее нагретой камере сгорания, в отличие от остальных цилиндров, где температура только что достигла допустимой величины.

Место фиксации датчика должно иметь плоскую ровную поверхность, чтобы не допустить искажения звука или акустического сопротивления. Корпус устройства всегда фиксируется с помощью резьбовой шпильки, дающей гарантию качественного прилегания к нужному месту.

Способы проверки работоспособности

Способы проверки работоспособности

При появлении на приборной панели индикатора неисправности датчика детонации многие водители часто игнорируют такой сигнал, снимают на некоторое время провода с батареи аккумуляторов, и перезагружают электронный блок. Этим удаляется сообщение неисправности. Они даже не хотят проверить содержание этой ошибки. Такой сигнал позволяет сравнить возможные симптомы с другими рабочими признаками на работающем моторе.

При этом рекомендуется расшифровать код неисправности, и узнать в чем ее причина. Это может быть серьезной поломкой, которая может вывести из строя мотор в целом. Можно проверить признаки неисправности на работающем моторе, но сначала нужно залить заведомо качественный бензин прогреть двигатель до рабочих параметров. Нужно протестировать работу двигателя – не возникнут ли другие признаки неисправности. На малой скорости до 35 км в час можно переключиться на более высокую передачу, и быстро увеличить обороты мотора педалью газа.

Если датчик исправен, то на короткое время будет слышен детонационный звон, и электронный блок быстро скорректирует детонационное горение путем изменения состава горючей смеси. Если таких симптомов нет, то, скорее всего датчик детонации неисправен.

Чтобы дополнительно проверить работоспособность этого сенсора, можно применить особенность работы электроники автомобиля. При этом электронный блок переключится на аварийный режим с небольшим углом опережения зажигания и топливная смесь значительно обогатится. Это даст возможность сохранить работоспособность мотора при неисправном датчике детонации.

Косвенные признаки неисправности

  • Большое повышение расхода топлива при сильно выраженном снижении приемистости и мощности двигателя.
  • Свечи зажигания забиваются нагаром, ввиду чрезмерного обогащения горючей смеси.
  • Возникновение калильного зажигания, а также «троение» мотора при работе.
  • Двигатель быстро перегревается, даже при прохладной погоде.

Ездить на таком автомобиле с рассмотренными признаками запрещается, требуется выполнить проверку и при необходимости установить новый датчик детонации.

Проверка датчика со снятием

Проверка датчика со снятием

Необходимо найти место нахождения датчика. Чаще всего это место находится в середине блока цилиндров между средними цилиндрами. Однако лучше прочитать руководство по автомобилю и выяснить вид датчика, его сопротивление и маркировку.

Порядок снятия

Вначале необходимо открутить гайку на шпильке ключом на 13 или 22 мм, в зависимости от конструкции датчика. Затем следует аккуратно отключить и убрать в сторону электрический разъем, демонтировать датчик со шпильки. На корпусе имеется два контакта – сигнальная клемма и масса.

Внутри датчика расположен пьезоэлектрический кристалл, который чувствителен к падениям на пол и различным ударам. Его конструкция неразборная, поэтому не следует пытаться его разобрать.

Для тестирования работы сенсора можно применить мультиметр с интервалом измерений в несколько тысячных вольта. При этом не следует применять для щупов старые скрученные проводники, так как их сопротивление не сочетается с мультиметром. К среднему отверстию датчика нужно подключить отрицательный щуп мультиметра, а положительный щуп – к клемме управления. По возможности следует применять более короткие измерительные проводники.

Аккуратно, с малым воздействием ударяем каким-либо металлическим предметом по металлическому среднему элементу сенсора. При этом мультиметр должен показать некоторый скачок напряжения до 150 милливольт, что означает исправность датчика. В противном случае никаких всплесков напряжения не будет.

При наличии у вас других заведомо исправных датчиков можно провести на них тестирование показаний напряжения. Лучше, если эти датчики уже были в употреблении, но еще исправны. Это будет залогом проведения правильной проверки.

Признаком проблем с работоспособностью детонационного сенсора является слишком высокое или низкое внутреннее сопротивление.

Чтобы проконтролировать, есть ли внутренний контакт, нужно измерить значение сопротивления между клеммами датчика, и сравнить их с параметрами, указанными в инструкции.

Наиболее надежным методом проверки работоспособности датчика является его установка на автомобиле с исправным датчиком. Возникновение легкой детонации подтверждает признак того, что датчик не работал. Дополнительно можно поставить проверяемый сенсор на другой мотор и проверить его на возникновение детонации при быстром нажатии на педаль газа. В результате необходимо провести сравнение симптомов работы неисправного и исправного сенсора. Если признаки проявятся и на другом двигателе, то датчик необходимо заменить новым.

Как заменить датчик детонации

Замена датчика должна производиться только на аналогичную марку, и при условии совпадения номера по каталогу. Это требование необходимо соблюдать для создания безопасной и качественной работы электронного блока. Однако имеется опасность ошибиться, если это окажется поддельным китайским изделием.

Необходимо следить за исправностью сенсора, и не стоит откладывать его замену, если это необходимо. Процедуру замены можно выполнить самостоятельно. Для этого нужны гаечные ключи и новый датчик детонации.

Порядок замены

  1. В первую очередь необходимо определить местонахождения этого сенсора на вашем автомобиле. Это можно сделать по прилагаемому к автомобилю руководству, или найти видеоролик в интернете. Обычно его располагают между цилиндрами на блоке двигателя. У иностранных марок автомобилей он может располагаться в канале системы охлаждения мотора. У двигателей с турбонаддувом придется снять интеркулер, для того чтобы демонтировать датчик детонации.
  2. Провести подготовительные работы. Сначала двигатель нужно охладить. Затем, если автомобильная аудиосистем оборудована охранным кодом, то нужно найти его, в противном случае ее будет невозможно включить. Далее, при вкрученном сенсоре в систему охлаждения мотора, необходимо слить охлаждающую жидкость, чтобы не допустить ее потери при замене сенсора.
  3. Процедуру нужно начинать с батареи аккумуляторов, отключив от нее минусовой провод. Если датчик детонации был установлен с двумя контактами, то перед его снятием нужно отключить датчик еще и от проводной колодки.
  4. Открутить датчик с помощью гаечного ключа. Размер ключей может быть различным: 12, 13 или 22, в зависимости от вида крепления.
  5. Установить и зафиксировать новый датчик на штатное место. Нельзя затягивать гайку с чрезмерным усилием. Новые датчики производятся с резьбой, покрытой специальным герметиком с антипригарными свойствами. Подключить все разъемы и провода электрической цепи, и заполнить охлаждающую систему антифризом. Установить на место интеркулер турбонаддува.

Этот процесс замены не всегда можно выполнить самостоятельно, так как на некоторых автомобилях к нему трудно добраться. В таких случаях лучше обратиться в автомастерскую.

Замена датчика на отечественных автомобилях

Замена датчика на отечественных автомобилях

Движение на автомобиле с неисправным датчиком детонации недопустимо. Как и другие устройства контроля и настройки режима работы мотора, сенсор детонации должен всегда находиться в исправном виде, так как нарушение этих процессов приведет к поломке двигателя. Детонация, кроме уменьшения мощности, разрушает весь двигатель.

Детонацию можно сравнить с взрывом, увеличивающим давление в камере сгорания, и поломку клапанов и поршней, а также цилиндров. Поэтому быстрая замена поврежденного датчика является обязательной работой во время технического обслуживания автомобиля.

На отечественных автомобилях предусмотрено в основном два типа датчиков: 2-контактные и 1-контактные. Эти устройства имеют значительные отличия, их замена между собой не допускается. Необходимо приобретать только тот вид датчика, который предусмотрен именно на вашем моторе.

Одноконтактный сенсор нужно выкручивать с помощью торцового ключа. Заблаговременно нужно выключить зажигание и отключить проводку. Если датчик имеет два контакта, то откручивается не датчик, а гайка крепления. Перед снятием проводятся те же процедуры.

После снятия нужно установить новый сенсор, затянуть гайку и подключить провода. Чтобы удалить все ошибки электронного блока, нужно снять аккумуляторную минусовую клемму, и подождать около 30 секунд, затем снова подключить ее.

Моя война с детонацией. С картинками. Смена датчика детонации на альтернативный

История в прозе, нарисовано подробно=многабукаф.
Хронически недовольным и особо впечатлительным — к прочтению не рекомендуется.
Хранителям автомобильной "расовой" чистоты — к прочтению запрещается, ибо речь про неоригинал.
Фразоизрекателям "купи себе ВАЗ" — ненужные комменты просто потрУ, поэтому не стОит их и начинать…

Так вот, описываемое произошло этим летом.

Давно не двигался за рулём отечественных авто, без систем контроля двигателя и подзабыл про такую штуку, как детонация. Нет, конечно, слышать-то я её слышу, и даже можно сказать, что регулярно, только не от своего авто.

Однако, всё когда-либо случается впервые, и мне довелось столкнуться с аудиопроявлением этого явления и на собсном Fluence, мдя, незадача.

Лето 2021, солнце, температуры от +30℃.

Этим летом настигла меня детонация в движении, жарким летним днём. Правда, чтобы её услышать, следует оОочень прислушиваться и быть готовым услышать: шумка какая-никакая на моторном щите есть и этот характерный детонационный стрёкот, при смене режимов всё-таки услышался, в паузе между песнями, во внезапной тишине и при приоткрытых окнах, при проезде вдоль глухого забора…собсно, моя миниэпопея со впуском, этими леденящими звуками и была запущена. Патамушта "детонация" — это очень нехорошо…даже — плохо.

С длительной детонацией ездить нельзя — велик риск подрастерять целостность керамики свечей, поршневых межколечных перегородок, схватить локальные перегревы/прогары в камере сгорания…это совсем несмешная штука — замена поршневой группы с располовиниванием силового агрегата…

Глянем датчик

Первым делом, как водится у нас, "мудрых и понимающих" (есть детонация — проверяем датчик, чё там думать) проверил датчик детонации по широко распространенной методике (ходящей в интернете/ютубе) — бытовым тестером в режиме измерения малых напряжений переменного тока.

Действительно, всё представляется достаточно простым делом: снимается [законтренный пружиной] разъём с датчика детонации, после — подключаются к двум контактам датчика два щупа цифровой "цешки" (полярность подключения щупов неважна) производится воздействие на корпус датчика и эта самая "цешка" уверенно регистрирует (на пределе 3 Вольт переменки) ответную реакцию на сжатие/надавливание и удары по мет.части датчика.
Проделал эти нехитрые действия, увидел всплеск тока и пожал плечами:
— ну, видимо, датчик "в поряде"…

Да свечи это, точно!

Свечи у меня установлены были сразу после переделки системы зажигания (описание действа — тут). Свечи платиновые (тож упомянутые и поясненные, здесь) в хорошем состоянии, с очень светлыми тепловыми конусами, видимо работающими "как надо". Но надо заменять, раз уж подозрение на них капнуло.

Надо — так надо фигня вопрос , из загашников были достатены абсолютно несоответствующие [представлениям оригиналофильской обчественности] свечи с маркировкой "рено" № 7700500168, двухэлектродные, единожды+кратковременно вкрученные, почти новые, незапыленные и хорошие.
— Шо вы себе думаете?
— Да ничего хорошего не произошло, как детонировало ранее, так и продолжало детонировать. Засада… действительность сурово обломала такую простую версию/предположение. Ну и ладно, едем дальше.

А может это из-за бензина?

Довольно быстро вспомнилось, что незадолго до обнаружения детонации, я заправился полным баком 95го, правда на заправке с САМОЙ низкой ценой…ВОТ ОНО! "Неприятность эту быстро победю" — обрадовался-было я.

Применив 3 дозы (шоб уж наверняка) октан-корректора-кондиционера топлива (имеющегося в большом количестве, описано тут), я вполне ожидаемо услышал явное снижение детонации на переходных режимах в районе самых экономрежимов (1900-2200 обмин).
Ну воОот, порадовался я теперь уже этой версии…вЫкатав [за недельку] бак до зажигания "лампочки", поехал на Роснефть (выбор брендовых заправок у нас, как бы сформулировать помягче, крайне скуден, можно даже сказать, что его совсем нет) и бахнул 98го полный бак.

Ну и, как принято "ховорить" в крайне определённых местах, "таки-ничего хорошего со мной не случилося"… тля!
"Детон" вероломно вернулся, правда, кратковременный, но отчетливо ловящийся (тем более, когда знать, что именно внимательно отслушивать)

Что имеем? Датчик детонации — исправен, свечи — замененные, бензин — хороший (лучший, из имеющегося), а движок "звенит" на ходу, знач должна иметь место некомпенсируемая работа ДВС на переобеднённой смеси, тем паче, конуса-то свечей почти белые…

Может, поискать подсосы во впуске, логично ведь?

Подсосы во впуске запросто могут возникать со временем — "стыковочных местов" ведь там полнО?
Сотворил импровизированный дымогенератор (из пластиковой бутыли-полторашки, сигарет и 2 штуцеров к насосу) "наддул" во впуск и начал наблюдать утечки.
Утечек особых не нашёл (никаких не нашёл), но открутив впускной коллектор, решил [скопом] заменить резинотехниццкие изделия (далее — РТИ)…бывшие, надо сказать, в жутчайшем состоянии, все извазюканные герметиком…наиболее вероятно, РТИ "натерпелись" при ремонте ГБЦ в 2016 на офсервисе ОД Рено (руко*опам — превед!). При промывке/подмене форсунок (описано тут) уже заметил безобразное состояние уплотнений, но под рукой и в магазинах их [ожидаемо] не было, собрав тогда "как есть", заказал РТИ в инетмаге. Пригодились, однако.

Заменил прежние РТИ новыми силиконовыми красненькими от Ростеко (описание с картинками и артикулами — тут). Попутно изъял (на предмет "проверить") с Мегана2 знакомого, датчики впуска с движка К4М: ДАД и "температурник".
Разрежение в коллекторе при ХХ было 33-34кПа, стало после замен датчиков и РТИ 36-39, вроде бы как нормально, свои датчики (с впуска) подсунул коллеге "на длительную проверку" — тот, по сей день, так и катается и возвращать "своё" не требует. Постановлено — датчики на коллекторе считать исправными.

— Что там ещё остаётся, помимо форсунок, дросселя и педального узла?
— А ничего, ну так знач заменяем дроссельный узел…может, там потёрлись дорожки потенциометра, появился люфт на осИ, отслоилась дорожка на внутренней плате, окислился контакт в разъёме, пошли микротрещинки в подпиленном теле или штуцере подвода картерной вентиляции…воистину, горе от ума, подвижного воображения и поспешных выводов по собсному авто…сапожник и сапоги

Замена дросселя

Дроссель у меня "запиленный" (описание MD-тунинха — тут), вдруг он поплохел за почти 3 года катания в "погрызенном" состоянии? Снимаем у знакомого с Мегана2 (уже описанного "донора" датчиков на впуске) дроссельный узел, ставим его вместо своего…иииииИИИ…ничего не меняется, в хорошую сторону! Детонация на экономрежимах никуда не делась, только авто с немодифицированным дросселем вернулся к своему исходному, дюже задумчивому и медлительному состоянию.
Прелестно! Тупит и детонит, чудесное сочетание!

Впрочем, нет хУда без добра, обмен дроссельными узлами очень порадовал владельца донора-носителя, отметившего замену словами: "резвость — эт хорошо!"…дело оказалось и не в бобине…вернулся к тому, с чего и начинал: появление детонации, от смены практически ВСЕХ (кроме форсунок) установленных/подменённых компонентов обвески — не зависит.

Прекрасно, да? Машину, чтоль, поменять? Не поверите — заглянула, во зле, ко мне в гости и такая мыслЯ…потолкалась в "предбаннике" и свалила нафиг .

Так вы спросите за ту детонацию, я её победил? Таки-да, — я вам скажу!

Все оказалось предельно просто, в приключившемся со мной случае, надо было начинать и заканчивать прямо с ёй — с замены датчика детонации на заведомо исправный и новый!
Всего-то и делов!

Многочисленные описания "наколеношных" проверок датчиков детонации, конечно, хороши. Но когда, в качестве измеряемых параметров, советуется ознакомится с какими-то абстрактными показателями/цыфирьками ("должно показывать примерно вольт или около") при ненормируемом механическом воздействии ("понажимать надо") руками/молотками, без привязки ко времени и усилиям — толку может быть немного, а работы рукам — полнО.

Что и произошло со мной. Получилось поучительно, век живи — век учись.
Теперь и вы это знаете, на описанном опыте :))

Хорошо то, что оплату я с себя в процессе творческого перебора не требовал, запчасти, весьма заметно стоящие, не приобретал, как могло бы быть, обратись я на наши станции ремонтов с этим своим фэйсом, в очёчках и вежливым общением с доброжелательной улыбкой…может, кнеш, я слишком предвзят…ну не это главное, ладно.

Проверка датчика детонации (или даже датчиков на эффекте Холла) по-быстрому, "цешкой" — скорее фикция и элемент самой-самой начальной отбраковки, по принципу: горит/не горит, не более. Ибо, необнаруженными могут остаться критически важные моменты сработки: фронты сигналов могут быть "завалены" или иметь уровни чуть ниже условно пороговых (датчики кислорода), датчики Холла — "течь" с повышением "низкого" уровня и тп отклонения…

Наиболее верным способом ПРОВЕРКИ датчика детонации было бы СРАВНИТЬ отклики (по форме сигнала!) подозреваемого датчика и датчика НОВОГО+ИСПРАВНОГО (необязательно это равнозначные понятия, кстати), на экране ОСЦИЛЛОГРАФА. И только по форме сигнала, на основании подобного сравнения, следовало сделать вывод: а) исправен датчик или б) не исправен.

Так как оставшихся к замене элементов осталось мало (форсы — "форсят" исправно, без вибраций и на всех режимах, в тч., мощностных, на любых оборотах, особенно — при наборе с самых низких к высоким, без провалов), решил всёж-таки заменить датчик детонации — на гарантийно новый.

Датчик (артикулы-кроссзамены: 8200680689 / 7700866055 / 8200639103 / 2206000Q0B) устанавливается на кучу моделей концерна (Logan/Duster/Sandero/Megane2-3/Largus/Almera/Juke/Qashqai/Tiida) и потому должен быть недефицитен и доступен. Ага, щаз!

Датчик сей оказался не дефицитен, похоже, ВЕЗДЕ, КРОМЕ моего и соседнего таунов.
Объезд (с посещениями) доступных мне физически автомагазинов, это понимание только упрОчил.
Датчик детонации "для Ларгуса" был предложен мне в единственном месте за 2900 среднеазиаццких рублей! Фигассе о_О подумалось мне поначалу, по прошествии времени (и ознакомлении с равенством курсов среднеазиаццкого и российского рублей) моя реакция не смягчилась

А что есть в ассортименте, по датчикам детонации?
А есть в наличии функционально совершенно аналогичный датчик, устанавливаемый на семейство ВАЗ-2110 (за артикульным нумером 18.3855), его же прОчат на впрысковые Волги/прочие ГАЗёлоподобные.
И шо характерно, разъём подключения один-в-один с нашим датчиком детонации…вывод прямо сам напросился…ценник за 18.3855 был означен 250 ₽, чем только поощрил эксперимент.
— Заверните один!

Эксперимент оказался удачным, детонация побеждена (пропала) на всех режимах, потому — несколько фото, иллюстрирующих моё решение.

Замеров никаких не делалось, не рисовалось никаких набросков/эскизов/чертежей нужной шпильки — это планировалось рАзовой акцией, пробно-экспериментальной, поэтому всё делалось по натурным образцам.

Для этого был демонтирован родной датчик детонации. Сделать достаточно просто можно только "высокой" (и достаточно редкой) головкой на 24, чем-либо ещё подлезть к фланцу датчика — прям крайне затруднительно, поприкладывал и рожковые ключи, и гнутые/кривые накидные простые и с трещоткой — вот нифигась, глаз отлично видит, место "вроде бы есть", но ключами не получилось, ни в какую.
По итогу купил за 300 ₽ "высокую/длинную" 24ую головку в автомагазине (как водится — единственную, с витрины), играючи "скрутил" датчик детонации и, в комплекте с новокупленным, отдал всё "добро" токарю в руки, с горячей просьбой сделать переход-шпильку с М10 к М8.

Всех делов токарю оказалось на полчаса и 150 ₽ в среднехрустящих купюрах. Далее совсем просто: вкрутить в посадочное место блока [цилиндров] новоизготовленную шпильку на фиксаторе резьбы (в загашниках отыскался средний, синего цвета), погулять полчасика и затянуть самоконтрящейся гайкой, через толстые шайбы, датчик 18.3855.

Замена датчика детонации своими руками: инструкция

Замена датчика детонации своими руками на автомобиле

Он производит импульс со строго определенным напряжением. Затем этот импульс идет на контроллер, там идет его обработка. От того, каким был импульс, контроллер старается регулировать угол опережения зажигания. Все это делается практически за доли секунды, а мы видим уже результат.

Симптомы неисправности

Датчик детонации – это именно та деталь автомобиля, которая крайне редко выходит из строя, но в жизни бывает всякое. И если уж такое случилось, возникает вопрос, можно ли сделать замену датчика детонации своими руками? И если можно, то как его заменить?

Для начала надо разобраться с его месторасположением на автомобиле. Чаще всего он расположен на блоке двигателя, прямо между вторым и третьим цилиндром. По своему строению бывают двух- или одноконтактные. Затем следует узнать, какие «симптомы» указывают на то, что с ним что-то не так.

Вот список таких «симптомов»:

  • Динамика некачественная и разгон плохой;
  • движок начинает троить;
  • в начале разгона или когда идет движение «под горку», на панели вспыхивает лампочка, под звучным названием «Чек Энджин»;
  • она же горит и при самом разгоне;
  • бортовой компьютер выдает сигнал об ошибке.

Если хоть что-то из этого имеет место – нужно его срочно менять!

Коды ошибок

Коды ошибок датчика детонации

Есть специальные коды, которые помогут определить причины неработоспособности датчика. Вот какими они должны быть для ВАЗ 2114, для других моделей авто они аналогичны, так что это в качестве примера:

Если 0325 код ошибки — это указывает на частичный или полный обрыв проводки, которая идет к датчику детонации. Но такой обрыв – достаточно редкое явление и основная причина чаще всего в окислении контактов. Надо прочистить все контакты, а потом проверить, выдаст ли такую же ошибку компьютер.

Если код повторился – проверяем ремень ГРМ, при перескоке всего на пару зубьев картина такая же, как и при обрыве проводов или окислении контактов. После выставления ремня по меткам проверьте снова показания компьютера.

Если код 0328 – это обычно рассказывает о неисправности проводов, но именно высоковольтных. Хотя и «перепрыжок» ремня ГРМ может дать такую картину.

Когда код 0326 или 0327 – это очень низкий (слабый) сигнал, который практически неразличим. Может это опять окисление контактов, а может быть слабая затяжка детали.

Если появились такие коды ошибки и вы проверили и зачистили все контакты, отрегулировали ремень, все затянули, а «симптомы» не пропали – нужна замена датчика детонации.

Порядок замены детонационного датчика на автомобиле своими руками

Как снимать датчик детониции

Берем торцовый ключ либо на 13, либо на 22 – это зависит от типа вашего датчика. Берем отвертку и мультиметр или же вольтметр. Начинаем работу:

1. Снимаем старый с двигательного блока. Для того чтобы его снять, совсем не нужны специальные знания и навык, все предельно просто! Главное, убрать фиксаторы проводки, только не полностью, а просто сдвинув в сторону.

2. Подключаем электроды вольтметра или же мультиметра (с пределом работы порядка 200 Мв).

3. Начинаем постукивать отверткой по панели датчика и следим за показаниями прибора. По идее, если он исправен – все показания должны «прыгать» при постукивании. Если же они стоят на одной отметке и не отклоняются ни в одну из сторон – ваш датчик давления «приказал долго жить».

4. Чтобы установить новый датчик надо просто подобрать аналогичный и прикрутить его на место старого. Есть стандартно два типа – резонансные и широкополосные. Они отличаются и по своей структуре, и по форме. Первые сделаны в форме бочонка, а вторые — в форме таблетки. Менять надо только на аналогичный.

Чаще всего с такой проблемой автолюбители отправляются на СТО, но вот в чем вся фишка – работа по его замене стоит намного дороже, чем сам датчик. Да и времени на всю эту процедуру уходит порядка 15-20 минут, так зачем платить немаленькие деньги, когда можно все сделать самостоятельно. Проблема обычно в неудобстве его расположения, к нему сложно подобраться. Но ведь «не боги горшки обжигают»!

Для того чтобы легче было сориентироваться, представьте себе где находится воздушный фильтр с левой стороны от двигателя. Затем представьте второй и третий цилиндр этого двигателя. Вот там-то и есть место его расположения.

Многие автолюбители советуют для облегчения доступа к датчику снять защиту картера. Там находятся фиксаторы проводки, которые надо аккуратно сдвинуть в сторону. Датчик детонации освобождается, таким образом, от колодки жгута всей проводки. Берем ключ и «легким движением руки» снимаем его полностью и бесповоротно!

Несемся в ближайший автомагазин и покупаем идентичный, только абсолютно новый датчик. Затем ставим его на то место, где был старый и родной, но выбывший из строя!

Согласитесь, замена датчика автомобильной детонации двигателя не отличается особой сложностью. Поэтому и платить лишних денег не стоит, вы все сможете сделать самостоятельно, прочитав эту статью. Следите за своим автомобилем и он отплатит Вам добром.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *