Подготовка мотоцикла к сезону – поэтапное выполнение работ
В апреле, большая часть России «оттаивает» и можно спокойно начинать готовить свой мотоцикл к очередному сезону.
Данные манипуляции требуются для того, чтобы в процессе эксплуатации байка спокойно ездить и не отвлекаться на постоянные поломки, ремонт и замену изживших себя «резинок».
Вывод байка из «зимней спячки»
Самое первое что хочется сделать – завести застоявшийся байк и послушать урчание такого родного двигателя. Но делать это категорически не рекомендуется.
Если вы опытный мотоциклист, то наверняка сняли аккумулятор с мотоцикла. Вам только останется проверить вольтаж, при необходимости зарядить АКБ и накинуть на него клеммы, предварительно закрепив.
Если вы не снимали батарею, и она окислилась, то все будет несколько сложнее. При невозможности ее зарядки, придется приобретать новый АКБ, что может сильно ударить по карману рядовому гражданину (стоимость АКБ 1000-5000 руб.).
Среди самых качественных и надежных моделей, можно выделить батареи фирм Yuasa, Kyoto.
Стильный, современный и довольно агрессивный дизайн мотоцикла Stels 600 Benelli производит приятное впечатление.
Основные характеристики женского раздельного мотокомбинизона, какая бывает мото экиперовка.
Готовим мотор к первому старту
Теперь приступаем к проверке мотора перед запуском после зимнего застоя. Прежде чем вставить ключ в замок зажигания и произвести пуск, нужно произвести визуальную оценку состояния байка
Проверить его на возможные протечки (остается потеки), проинспектировать наличие антифриза (не только в бачке, но и в радиаторе) и при надобности, долить жидкость.
Не забудьте про уровень масла, которое могло протечь, при необходимости долейте или произведите полную замену жидкости.
Теперь что касается бензина. Опытные мотоциклисты, перед завершением сезона, заливают полный бак бензина с высоким октановым числом (желательно АИ-98) и оставляют свой байк до весны.
Данные меры позволяют предотвратить появление ржавчины на внутренних стенках бензобака.
Возникает вопрос – почему нужен бензин именно с высоким октановым числом? Просто за несколько месяцев простое топливо начинает терять свои свойства и показатели.
Так, АИ-98 постепенно становится АИ-95 или АИ-92, тогда как АИ-92 может просто не загореться от искры. Встречались такие ситуации, когда слитый из бака АИ-92 после застоя вообще не воспламенялся даже от открытого огня. Спичка попросту тухла.
Теперь переходим к воспоминаниям о прошедшем сезоне, а точнее о том, как вы его закрывали.
Были ли неприятности с запуском и с тягой, были ли прострелы из-за «некачественной искры» и прочие дефекты. Если неприятности были, рекомендуется заменить старые свечи на новые.
Замена свечей достаточно легкая процедура, но она требует предельной точности, «твердую руку» и аккуратность.
Также, рекомендуется иметь под рукой весь необходимый инструмент, чтобы правильно и качественно выполнить все работы.
Советы по замене свечей
У многих байкеров имеются проблемы с перетяжкой резьбы – опытные мотоциклисты отлично знают, сколько проблем это может составить.
Можно просто сорвать резьбу или в худшем случае, вообще сломать свечу. Придется потратить немало времени на нарезку нового резьбового соединения или извлечение сломанной детали.
Совет! Приобретайте изделия с резинками или магнитами – по статистике, в 99% ситуаций, они помогут избежать повреждений керамики на свечке зажигания.
Вороток, или по-простому ключ-трещетка нужно приобрести или одолжить. Данный инструмент позволит избежать перетягивания свечи и срыва ее резьбы.
Второй, и не менее нужный инструмент – щуп, предназначенный для измерения зазора на свече.
В сервисном мануале к мотоциклу (книга, которая выдается при покупке байка со всеми его техническими характеристиками и правилами ремонта), вы легко найдете все необходимые цифры, в том числе и уровень зазора.
Подробный обзор технических характеристик и отзывы о Yamaha YZF R6, от японского производителя.
Краткий обзор, ориентировочные цены, а также технические характеристики мотоцикла Honda CBR600RR.
Первый запуск двигателя в новом сезоне
Повторимся – перед запуском двигателя не забудьте проверить уровень расходных жидкостей (тормозной, масла, охлаждающей). Проверьте аварийный выключатель – он не должен находиться в позиции «заглушено».
Мы заменили бензин, добавили все жидкости до необходимого уровня и поменяли свечи. Осталось установить на место заряженный АКБ, вытянуть «подсос» на максимум и нажать кнопку запуска.
В случае, если двигатель «не цепляется» и не может набрать обороты, рекомендуется подождать пару-тройку минут и повторить попытку. Не стоит «мучить» стартер и крутить его дольше 5-6 секунд. Если не получается произвести запуск, попробуйте убрать подсос и повторите попытку.
Нет реакции и двигатель не подает признаков жизни? Проверьте бензокран, он должен быть в открытом положении. Также, проверьте всю систему на фрагмент поступления бензина в двигатель.
Если дело не в бензине и не в уровне заряда АКБ, рекомендуется перейти к кардинальным мерам и попытаться завести с «толкача».
Не удалось завести – ищите ответы на форуме, будем думать сообща и искать решение проблемы.
Проверка дополнительных модулей
Если с запуском двигателя все прошло в штатном режиме, можно смело проверять дополнительные модули:
- Воздушные фильтры. Если внутри фильтра проступает небольшое количество масла – все нормально. Если на внешней стороне фильтра имеются засаленные участки и ребра окрасились в серый цвет – потребуется замена элемента на новый;
- Резина. Если вы приспустили воздух из покрышек зимой, то никаких проблем с резиной возникнуть не должно. Если такие меры не были приняты, то нужно осмотреть резину на наличие трещин. Чтобы было легче искать дефекты, накачайте колеса до рабочего состояния. Оставьте байк на пару часов и потом опять замерьте давление (позволит проверить исправность ниппеля);
- Цепи и звезды. Если задняя звездочка оснащена погнутыми зубцами, имеет сколы– ради безопасной езды потребуется замена. Передняя звезда тоже требует проверки, но она закрыта цепью и видно всего лишь несколько зубцов. Теперь про цепь – существует два вида цепей: с уплотнителем и без. Если между звеньями вы заметите выпадающий уплотнитель, то необходимо ее замена. Если цепь простая, проверьте ее натяжку и в случае необходимости подтяните.
Дополнительная информация
Напоследок, хотелось бы сказать про замену масла (если необходимо – залейте новое, предварительно слив старое), тормоза, проверьте индикаторы поворота, стоп-сигнал и головной свет.
Не забудьте про клаксон и прочие датчики – за зиму некоторые контакты могли окислиться и что-то будет не работать.
Фотогалерея
Надеемся, эта статья была достаточно полезной и информативной для вас, и теперь вы, без особых усилий, подготовите своего «железного коня» к новому сезону. В завершение, предлагаем небольшую фотоподборку.
Видео
Предлагаем вашему вниманию небольшое видеопособие, демонстрирующее комплекс мероприятий по подготовке байка к сезону. Опытный специалист расскажет и покажет как поменять масло, очистить фильтры, заменить тормозную жидкость и многое другое.
Сезон, начнись! Возвращаем байк к жизни после зимы и случайно узнаем об интересной белорусской разработке
Приход полноценной весны в нынешнем году затянулся, а вместе с ним и открытие мотосезона. Теплая погода стабилизировалась только в минувшие выходные, поэтому мы отправились в мотосервис, чтобы обслужить мотоцикл и поговорить с опытным мастером о нюансах обслуживания байка.
Спойлер: в разговоре с мастером выяснилось очень много интересных и малоизвестных подробностей, а еще мы узнали об одной интересной разработке – в Беларуси придумали автоматический смазчик цепи с GPS-трекингом. Впрочем, обо всем по порядку.
Ключ к успеху – в правильной консервации
Давненько не было такой холодной весны! Выехал на сервис утром 8 мая, температура была около +4°С! Замерз, но доехал до СТО.
Обслуживать мы будем M1NSK C4 250 с пробегом 14.000 км. Из опыта эксплуатации самых разных китайских мотоциклов: С4 250 – самый надежный и качественный. Тормоза зверские, мотор к себе никакого внимания не требует, в целом поломок практически не было. Сочилось масло из-под клапанной крышки – поменяли по гарантии. Меняли колодки. "Обновили" цепь на пробеге 14.000 км ("родная" китайская дотянула до этого пробега!). Вот и все.
На сервисе будем устранять некоторые мелочи после небольшого падения на бок, почистим контактную группу замка зажигания и прокачаем задний тормоз. Самое важное – на примере этого байка показать, что нужно делать с мотоциклом после зимы и как правильно за ним следить. За любым мотоциклом, не только M1NSK.
Ах да, забыли еще одну поломку. Как-то "накрылось" реле стартера. После вскрытия внутри обнаружилась влага и ржавчина. А что же стало причиной? Первое время владелец постоянно мыл этот мотоцикл на мойке высокого давления. Вода попала в реле – внутри все заржавело.
"Один из самых важных советов – мойте мотоцикл как можно реже и аккуратно, – начинает рассказ Александр, инструктор мотошколы I.Ride и по совместительству мастер по ремонту мотоциклов с большим стажем. – Из-за этого и возникают многие проблемы. Вода под давлением плохо смывает сильную грязь на раме, вилке и элементах ходовой части, но под давлением загоняет ее в подшипники, места различных соединений. В те же реле, как у этого мотоцикла. Во все щели. Там все активно ржавеет и изнашивается.
Также важно и хранение байка. Если правильно его законсервировать, то после зимы достаточно просто смахнуть пыль и поехать. Но в данном случае мотоцикл не самым должным образом хранился, часть зимы простояв на улице под чехлом, вот и вылезла проблема с замком зажигания, а местами и коррозия. Поэтому редкая и правильная мойка, качественная подготовка к зимнему хранению, причем желательно в теплом гараже, – и с мотоциклом все будет в порядке. Это два важных момента".
К слову, Александр – это именно тот человек, который прыгнул с высокой горы на мотоцикле M1NSK X250 в видео на нашем YouTube-канале.
Что будем делать?
О мойке еще поговорим, а для начала поднимем мотоцикл. Помоем мы его потом, потому что в процессе обслуживания он будет только пачкаться. Что нужно сделать мотоциклисту с приходом тепла перед первой поездкой?
Для начала стандартное обслуживание – замена масла, масляного и воздушного фильтров.
"Как часто менять масло? В среднем по регламенту в мотоцикле масло меняется раз в 5000 километров, – продолжает Александр. – В некоторых мотоциклах – раз в 10.000. Но я все же рекомендую независимо от регламента сокращать срок замены масла в автомобиле до 10.000 километров, в мотоцикле – до 5000. Все-таки двигатель байка работает на более высоких оборотах, он испытывает больше нагрузок. Конкретно в этом мотоцикле по регламенту масло меняется раз в 3000 километров. Но его много не надо, чуть больше литра, поэтому частая замена только в плюс.
Конечно, мотоциклетное масло 4Т не самое дешевое. По цене и качеству сейчас неплохо брать Petronas. Не рекламы ради, а просто другие масла какие-то нереально дорогие. Еще один вопрос: если мотоцикл не проехал в сезон 5000 километров, нужно ли менять масло раз в год? Лучше поменять. Но если байк стоит летом в теплом гараже, сомнительно, что масло прямо возьмет и окислится. Растягивать замену на годы, если двухколесный друг мало ездит, тоже не стоит. Также не забываем менять масляный и воздушный фильтры. Я меняю вместе с заменой масла, все это стоит недорого, а дороги пыльные".
Важно проверить все болты, особенно на одноцилиндровых китайских мотоциклах.
"Ко мне приезжают и просят перетянуть все соединения. Но нужно понимать: чтобы болт затянуть, его надо сначала открутить. И нужно ли это делать, особенно на двигателе? Есть такая поговорка, отчасти она правдивая: если что-то работает, не лезь туда, не мешай. В нормальных не китайских мотоциклах изначально закручено все так, что само по себе не открутится. Плюс используется резьбовой клей.
Важно не перетянуть соединения, а просто проверить их. В этом мотоцикле, например, болталось крепление троса сцепления. Часто откручиваются рычаги, причем на любых мотоциклах. Просто проверить, не откручены ли болты на мотоцикле, – и все. А если перекручивать, то уже ставить их на резьбовой клей".
Следующее, что мы делаем стабильно перед началом сезона, – смазываем тросики сцепления и "газа". Отсоединяем тросики и загоняем внутрь обычное масло, достаточно 20-30 граммов. Разрабатываем сердечник, двигая его внутри кожуха, после чего прикручиваем все обратно.
Но у мотоцикла есть множество других трущихся деталей. Все это можно смазывать обычной смазкой цепи. Она густая и хорошая держится. Главное – излишки тщательно вытереть.
Тормоза С4 250 хоть и замедляют мотоцикл в момент, но тоже требуют внимания. Педаль заднего тормоза стала мягкой, ход увеличился. Явно есть какая-то проблема.
"Регламент по замене тормозной жидкости везде разный. Кто-то меняет раз в год, кто-то – раз в два года, а кто-то вообще не меняет. Но тормозную жидкость нужно периодически менять. В данном случае заметно, что она потемнела, и это от продуктов износа. А еще в данном мотоцикле из-за длительного простоя заржавела направляющая заднего суппорта. Педаль стала ватной, ход увеличился. Поэтому делаем суппорту профилактику и меняем тормозную жидкость".
Разобрали – направляющая не двигается совсем, поршни в грязи, в цилиндрах тоже не особенно чисто.
Все разбираем, моем, чистим и собираем обратно.
Меняем тормозную жидкость – теперь тормоза в полном порядке.
Дела коррозийные (и не только)
Параллельно отмечаем, что важно хранить мотоцикл в сухом помещении. Он постоял на улице – конденсат проник во все щели. Например, под крышкой бачка тормозной жидкости заметили капли воды.
Болт крепления суппорта выглядел так. Тоже отмыли, почистили, смазали, поставили обратно.
Выхлопная труба покрылась ржавчиной. Из-за высоких температур краска сгорает, металл начинает коррозировать.
Эта проблема свойственна не только M1NSK, но и всем мотоциклам в принципе. Что делать? Ничего не делать. Для эстетики можно обернуть выхлопную трубу термолентой. Других вариантов нет.
Мотоциклы зимой не ездят. Как правило, они не сгнивают как авто, но коррозия появляется и у них. Поэтому нужно правильно хранить мотоцикл и тщательно его вычищать перед консервацией на зиму. Если коррозия вылезла, можно воспользоваться химией с консервантами коррозии – ее выбор велик. Если мотоцикл дорогой, элемент перекрашивают. Для дорогих мотоциклов есть детейлинг-центры, в которых байки часами приводят в порядок и начищают как медный чайник. Но услуга не самая дешевая.
Достали контактную группу замка зажигания – один из контактов окислился. Замок "глючил", зажигание включалось через раз, а пару раз пропадало прямо на дороге, что опасно. Почистили тонкой "наждачкой", покрыли смазкой для контактов, собрали все обратно. Проблема исчезла.
Также проверяем люфты в колесах, как у автомобиля. В задней подвеске уже начинаются проблемы, нужно будет приехать на замену подшипников.
Еще одна операция – слив бензина из отстойника карбюратора.
"Вообще, если что-то работает, туда лучше не лезть, особенно это касается карбюратора. Но периодически сливать грязь из отстойника нужно. На данном мотоцикле это никогда не делалось, поэтому имеет смысл провести такую простую операцию. Главное – не забыть потом закрутить болт обратно, а то бензин будет выливаться".
Как мыть?
Про цепь мы расскажем после мойки мотоцикла, когда ее нужно будет смазывать. Пока – про саму чистку байка.
"Мотоцикл должен быть чистым – это и эстетически приятно, и предотвращает развитие коррозии. Но в труднодоступных местах обычно скапливается много грязи. Пытаться сбить все это мойкой высокого давления с мощной фрезой – загонять воду вместе с грязью в сальники и подшипники. Поэтому берем тряпочку, очиститель и ручками все вытираем. Постоянно мыть мотоцикл на мойках самообслуживания – это вред. Периодически мыть надо, но лучше издалека сбить пыль, а потом тряпочкой протереть. Мойка под давлением негативно влияет на долговечность деталей и узлов мотоцикла".
Самое важное – не делать так, как на фото ниже.
Таким образом мы загоняем воду и грязь в подшипники, чем "убиваем" их. Не надо близко подносить фрезу! На старых мотоциклах так можно еще и краску сбить.
Быстрый способ мойки мотоцикла такой. Моем издалека водой под давлением, сбивая грязь. Потом покрываем химией, даем ей пять минут поработать. Смываем тоже издалека. Продуваем пульты сжатым воздухом, если есть такая возможность. Потом вытираем мягкой тряпкой – готово.
А что же цепь?
Удобнее и надежнее всего карданная передача в мотоцикле, но она не подходит для бездорожья и достаточно громоздкая. Есть ременная передача – она идеальна для городской эксплуатации. И обслуживать не нужно, езди – и все. Но сам ремень довольно дорогой и тоже крайне не любит езду по бездорожью.
Чаще всего в мотоциклах применяется обычная цепь, сальниковая или бессальниковая. Ее нужно периодически подтягивать и смазывать каждые 300 км или после очередного дождя. Иногда по мере загрязнения нужно чистить щеткой с соляркой или керосином – не самое приятное занятие. В общем, цепь требует внимания. Зато с ней можно ездить по бездорожью, да и сам по себе узел относительно недорогой (цепь DID, например, стоит около 100$). Что делать, чтобы продлить жизнь цепи и избавить себя от ее смазки?
Для этого есть автоматические смазчики цепи, которые делают это с определенной периодичностью. Но в Беларуси пошли дальше и сделали "умный" смазчик цепи. Первая партия изделия еще на испытаниях, которые будут проводиться в мотошколе I.Ride. Особенность смазчика в том, что у него есть "мозг", который на основе данных с GPS просчитывает пройденное расстояние и ускорение. Чем больше ускорение, тем больше нагрузки на цепь – нужно больше смазки. Все рассчитывается автоматически, масло поступает на основе этих данных. Благодаря устройству как минимум в два раза можно увеличить ресурс цепи.
Есть два способа смазки цепи. Быстрый – вывешиваем колесо, вытираем тряпкой остатки воды после мойки, крутим колесо и смазываем цепь как на фото. Потом вытираем излишки – можно ехать.
Второй способ – долго и упорно смазываем каждое звено цепи. Медленно, но более качественно.
"По опыту, как ни смазывай цепь, у меня она все равно дольше 10.000 километров не жила, – говорит Александр. – А сейчас вообще езжу на кардане. Поэтому лучшее решение – поставить автоматический смазчик и забыть о цепи вообще. Потому что все-таки хочется ездить, а не танцы с бубном вокруг устраивать. А для путешествий, когда нужно преодолевать большое расстояние, это вообще единственное верное решение".
Наш вердикт
Подготовка мотоцикла к сезону заняла примерно полдня с учетом того, что он давно не обслуживался и простаивал длительное время не только зимой, но и летом, что вредно для техники. Мотоциклу нужно ездить, периодически его надо заводить и выезжать. Обслуживание – это тоже важно, даже важнее, чем обслуживание авто. Потому что в автомобиле тело закрывает хотя бы кузов и подушки безопасности, а здесь ничего этого нет. Только ты и мощный байк под тобой, который должен быть полностью исправен. Благо техника не такая сложная, как авто, особенно простые одноцилиндровые мотоциклы, которые в содержании неприхотливы.
Редакция благодарит мотошколу I.Ride и лично Александра за помощь в подготовке материала
Мечта ближе, чем кажется. Мотоциклы в базе объявлений Автобизнеса
Правильно заводим мотоцикл после зимы
До конца зимы еще есть время, чтобы подготовиться к приходу тепла и первой поездке на мотоцикле в этом сезоне.
Однако я подозреваю, что здесь есть несколько человек, которые бросили мотоцикл осенью, и он стоит в ожидании лучших времен. Неудивительно, что зимой контакт с мотоциклом для меня болезнен, и сама мысль о том, что до весны все еще далеко, вызывает у меня депрессию. Но по делу!
Первая поездка после зимы не должна произвести большого впечатления на пригодный для эксплуатации мотоцикл, но перед тем, как это сделать, вам следует сделать несколько основных шагов.
Проверка уровня масла, кажется очень разумной — всегда! Также замена масла, особенно если вы этого не сделали после сезона.
Лучше сделать это до или после?
В интернете вы найдете множество «докторских степеней» по этому вопросу — позвольте нам отмечать это время только для замены одного раза в год или каждого определенного количества километров (описано в руководстве для мотоцикла).
Аккумулятор, элементарная вещь!
Иногда зима бывает такой продолжительной, что между последним и первым стартом сезона мотоцикл простаивает несколько месяцев. Вопреки внешнему виду, после такого длительного «отдыха» техническое состояние может быть полностью восстановлено.
Самая частая проблема, с которой сталкиваются мотоциклисты после зимы, — это низкое напряжение аккумуляторной батареи. Если вы не заряжали его все это время, появятся два варианта.
Один из них — безопасно извлечь аккумулятор и зарядить его, желательно на приличном зарядном устройстве, при комнатной температуре. К сожалению, если аккумулятор использовался несколько сезонов и оставался в мотоцикле без надлежащего обслуживания, может оказаться, что единственный способ — заменить его.
Стоимость нового аккумулятора не слишком высока (по сравнению с автомобилями), поэтому вы можете быть спокойны в течение всего сезона.
Топливо, всегда важно!
Если вы наполнили бак до зимы, ничего страшного. Если нет, то тоже. Помните, что после зимы карбюраторы (если у вас мотоцикл с карбюраторной системой) почти наверняка пустуют.
Если на вашем мотоцикле есть опция «PRI», используйте ее. Вы открываете кран на несколько секунд, и топливо самотеком течет в поплавковые камеры, наполняя их. После заливки вы включаете, нажимаете кнопку стартера и запускаете — теперь бензин будет лететь за счет вакуума, создаваемого двигателем.
Проблема начинается, когда на мотоцикле нет крана «заливного карбюратора» (например, Honda CB 750 90 и многих других), а у крана есть вакуумная диафрагма. Вот тут и имеет значение заряд аккумулятора и состояние стартера. Вы продолжаете поворачивать, пока топливо не потечет в поплавковую камеру и двигатель не запустится (чаще всего с болью).
Избежать этого можно простым приемом. Вы снимаете шланг, который идет от крана к всасывающему патрубку (это вакуумный шланг — чаще всего самый тонкий шланг, доходящий до крана), и вставляете в это место второй чистый шланг. И вот вы вставляете другой конец резиновой трубки в рот и осторожно сосете.
Не бойся. Если вы не попадете в топливный шланг, вы не будете глотать бензин — если только у вас не поломан кран, но это совсем другое дело. Если поддерживать вакуум в течение (+/—) 15 секунд, топливо заполнит камеры и мотоцикл заведется без проблем!
Этот способ также будет идеальным на маршруте, когда у вашего приятеля заканчивается топливо, и вы хотите ему помочь. Без создания вакуума из бака не должно вытечь ни капли топлива.
Да, благодаря пылесосу из-за вашего рта диафрагма в кране наклонится, и топливо начнет беспрепятственно течь через основной шланг. Достаточно снять его с крана и поставить на него пустую бутылку.
У владельцев более новых мотоциклов с инжекторным двигателем проблем не будет. Здесь мы возвращаемся к первому пункту, это рабочий аккумулятор.
Проверьте техническое состояние!
Мотоцикл завелся, а вы хотите поехать? Ждать! Проверьте состояние и натяжение цепи, нажмите на тормоза, посмотрите, мягкие ли ручка и рычаг — это может указывать на воздушную пробку.
Цепь натягивается согласно сервисной книжке или знакам на коромысле. Если она не засохла и не заржавела, перед сезоном ее стоит смазать. Не забывайте использовать специальные смазочные материалы для мотоциклов, которые остаются на звеньях и не загрязняют диски.
В случае тормозной системы… тормозную жидкость можно заменить в качестве меры предосторожности. Как это сделать? Затраты на такую замену очень низкие, и вы можете быть уверены, что в системе не будет воды и вы не «потечете» с приготовленными тормозами.
Следующим шагом будет проверка, нет ли на лагах (трубах передней подвески) подозрительных жирных отметин. Для этого мы ставим мотоцикл на колеса, нажимаем на передний тормоз и толкаем наш байк вперед. Подвеска должна прогнуться — повторите процесс несколько раз.
Если на трубах появляются масляные следы, это указывает на износ герметиков. Не стоит его недооценивать, масло от лага очень быстро потечет по трубке подвески прямо к тормозным суппортам, а оттуда будет коротким путем к колодкам и дискам. Вы можете удивляться и бояться, когда меньше всего этого ожидаете.
Хорошая резина очень важна. Мотоциклетный сервис 2021
Проверьте давление в шинах и состояние тормозных колодок. Также стоит присмотреться к самим каучукам и дате изготовления. Если шине более пяти лет, а протектор все еще выглядит относительно хорошо, пора поискать новые шины для вашего мотоцикла — в конце концов, шина — единственная точка контакта между байком и асфальтом.
То же самое и с трещинами на резине. Если вы его видите, как можно скорее заказывайте новые каучуки. Езда в таких «тапочках» может закончиться очень плохо.
Замена моторного масла в мотоцикле
Как правило, моторное масло следует менять в соответствии с инструкциями производителя, т.е. не реже одного раза в год или после определенного пробега.
Важная информация заключается в следующем: если смена происходит примерно в конце сезона, лучше менять моторное масло перед зимовкой, чем весной.
Все просто: отработанное моторное масло содержит кислые соединения серы, которые разъедают внутреннюю часть двигателя.
Противники замены масла перед зимовкой говорят о «потере свойств». Когда — то это было правдой, но в эпоху трендовых синтетических продуктов это не так. Кроме того, моторному маслу не помешают низкие температуры хранения, при условии, что мотоцикл не заводится (следовательно, зимний «прожиг» — убийство силового агрегата).
Подготовка мотоцикла к сезону 2021
Если что — то привлекает ваше внимание или беспокоит, не стоит недооценивать это. Стоит обратиться к надежному механику, в сервисный центр и попросить или отремонтировать, чем затем самому устранять последствия технической неисправности.
К тому же зима — это долгое время, и если не забыть покататься на мотоцикле, можно выйти из практики. Ударьте несколько восьмерок перед домом, потренируйтесь в экстренном торможении и проверьте предел сцепления (спокойно и контролируемо).