Если течет форсунка что делать

Льет форсунка, симптомы, бензин большой расход, нет тяги

Неполадки с форсунками возникают, как на машинах питаемых соляркой, так и на бензиновых инжекторных авто. Форсунка — деталь, отвечающая за впрыск горючего под определённым давлением. Полезно знать, как проверить форсунку инжектора, если возникают сложности запуска.

Причины и симптомы

Чёткое отмеривание топлива, непроницаемость шлангов и сальников, задействование форсунки в нужный момент – обязательные условия для стабильной и безотказной работы мотора. Если деталь впрыска льёт, как говорится, то ухудшается КПД распыла топлива, т.е., расстраивается форма пламени и силовой агрегат дымит, либо чёрным, либо серым цветом, трудно заводится, повышается расход, теряется мощность.

«Льёт форсунка» – это выражение, означающее пропуск горючего в то время, когда это не нужно.

Виновников некачественного функционирования бывает множество. Например, грязный фильтр, нерабочий топливный насос или плохие свечи. Такое же случается по вине вышедшей из строя бобины или из-за проблем с ГРМ.

Самый главный симптом нерабочей форсунки – это сложность с запуском ДВС. Особенно актуально это для «холодного» мотора. Кроме того, как и говорилось выше, к симптомам относят повышенный расход топлива, неустойчивую работу мотора в режиме ХХ. Последний признак вообще напоминает чуть ли не троение двигателя, будто бы один из цилиндров не работает.

Что касается ездовых признаков нерабочей форсунки.

• Автомобиль передвигается рывками, особенно при попытке ускорения. Тупит педаль акселератора.
• Дёргания на ходу, после переключения скоростей или сбросе педали газа.
• Наблюдаются нескрываемое фиаско в тяге и афазия динамики при разгоне или маневре.

Дефекты элементов впрыска следует исправлять безотлагательно, иначе это негативно скажется на ресурсе двигателя и коробки передач. Также эксперты не рекомендуют ездить с неисправной форсункой, ведь это просто опасно. На крутых подъёмах, при маневрах и обгоне, автомобиль с вышедшей из строя форсункой, может сыграть злую шутку с водителем.

Как осуществляется диагностика

Следует знать, что автомобильные форсунки классифицируются несколькими типами. Сегодня в применении два из них: элементы впрыска обычного и электрического типа (магнитные).

Электрические или правильнее сказать электромагнитные форсунки (ЭМФ) наделены специальным клапаном, осуществляющим подачу горючего. Им, клапаном, управляет ЭБУ силового агрегата с помощью посылаемых импульсов.

Что касается механических форсунок, то они открываются в ходе повышения давления бензина в форсунке, т.е., автоматически.

На современных автомобилях зачастую устанавливаются первые варианты форсунок – ЭМФ.

Проверка самой форсунки без снятия

Проверка форсунок может быть осуществлена несколькими способами. Однако в ходу

самый простой из них, и это неудивительно. Он даёт возможность быстро протестировать форсунки, даже не снимая их с автомобиля. Основополагающим фактором такой диагностики является анализ шумов, издаваемых мотором в ходе работы.

Если из-под капота слышен приглушённый шум высокой частоты, это свидетельствует о важности прочистки форсунок или о неполадке одной из них.

Проверка подачи питания

Рекомендуется проверять, как идёт питание. Осуществляется этот вариант проверки лишь тогда, когда сами форсунки безотказно функционируют, однако наблюдаются сложности с пуском.

Вот как проводится диагностика подобного рода:

1. от инжекторной системы отключается колодка;
2. к аккумулятору подключаются два провода, которые одновременно соединяются другими концами с форсунками;
3. теперь надо запустить мотор, и проконтролировать присутствие или отсутствие пропуска бензина.

Соответственно с результатом, делаются выводы:

1. если топливо вытекает, значит, есть проблемы в электроцепи автомобиля;
2. если нет, то всё в порядке.

Ещё один вариант проверки подразумевает использование омметра. Этот способ позволяет измерять сопротивление на форсунках, и соответственно с этим, сделать выводы.

Делается это следующим образом.

1. Нужно узнать стандартный параметр элементов впрыска конкретного авто (например, для ВАЗ – 11-15 Ом). Некоторые иномарки имеют большее или меньшее значение.
2. Далее нужно скинуть клемму с АКБ, тем самым, обесточив систему.
3. Снять электроразъём с форсунки, используя отвёртку с тонким штырём. Достаточно будет отщёлкнуть спецзажим, установленный на колодке.
4. После этого соединить выводы прибора к деталям впрыска для замера показателя.

Таким способом можно измерить соответствие показателя сопротивления с требуемым. Если заметны отклонения от норм, неисправная форсунка снимается с автомобиля и меняется на заведомо исправную. После этого можно проверить сопротивление заново, и обязательно оценить работу мотора. Если всё было сделано правильно, то характеристики двигателя должны измениться.

Анализ работы форсунок на рампе

Этот способ подразумевает уже демонтаж топливной рейки. Форсунки, естественно, снимаются вместе с рампой. Затем все электрические контакты вновь подключить к рампе (ведь во время демонтажа они скидываются). Возвращается на место также минусовая клемма аккумулятора, скинутая ранее.

1. рампа ставится в моторный отсек так, чтобы удалось поместить ёмкость с нанесённой шкалой под форсунками;
2. к рампе подключаются подаваемые шланги горючего (обязательно надёжно их зафиксировать на концах);
3. мотор запускается стартером (желательно работать вместе с ассистентом);
4. пока ассистент вращает стартер, нужно протестировать КПД функционирования всех форсунок (бензин должен подаваться одинаково на всех форсунках);
5. на последнем этапе процедуры зажигание выключается, проверяется уровень бензина в ёмкостях (очевидно, что уровень должен быть одинаковым).

Форсунку инжектора может проверить своими руками каждый. Необязательно при очередной трудности ехать сразу в автосервис. Опытный автомобилист должен уметь делать в ремонте кое-что и сам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По каким признакам можно определить, что текут форсунки?

На примере форсунок BOSCH 0280150996 двигателя 2111 (1,5 л) автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) по каким признакам можно самостоятельно определить, что текут форсунки двигателя автомобиля.

Течь форсунок может быть внутренняя и внешняя. Внутренняя через распылитель, а внешняя через уплотнительные кольца и корпус.

Исходя из этого список наиболее очевидных признаков (симптомов) течи форсунок будет следующий.

По каким признакам можно определить, что текут форсунки?

1. Запах бензина под капотом.

Потерявшие упругость в процессе длительной эксплуатации уплотнительные кольца форсунок, могут пропускать бензин. Возникнет его так называемая наружная течь. В некоторых случаях, на поверхностях возле колец могут иметься потеки топлива. Подняв капот автомобиля можно ощутить устойчивый запах бензина.

2. Затрудненный запуск двигателя.

При применении некачественного топлива или загрязнении системы питания форсунки выходят из строя, так как загрязняется их распылитель. При работе такой форсунки топливо не распыляется, а просто вытекает или капает из нее. Топливная смесь излишне обогащается, запуск двигателя затрудняется.

В другом случае, если игольчатые клапаны форсунок закрываются неплотно, то они подтекают после выключения двигателя (внутреннее подтекание). Происходит это из-за того, что в топливной рампе сохраняется давление, которое выгоняет из нее бензин через негерметичные форсунки. Пары бензина заполняют впускной коллектор и при последующем пуске двигателю приходится опять работать на переобогащенной топливной смеси. Его пуск происходит только после нескольких попыток. Такая неисправность часто возникает после непродолжительной стоянки автомобиля (до часа).

3. Дым из глушителя.

При пуске и прогреве двигателя автомобиля из выхлопной трубы глушителя идет белый дым (серо-белый) с хорошо ощутимым запахом бензина. При чем основные параметры работы двигателя (запуск, холостой ход, динамика) могут быть в норме. Это последствие дополнительного обогащения топливной смеси из за подтекания форсунок. При сильном переобогащении возможны пропуски зажигания в цилиндре (двигатель подтраивает) и хлопки в выхлопную трубу глушителя.

4. Мокрая свеча зажигания.

Мокрая и в ряде случаев даже отмытая бензином. В одном или даже нескольких цилиндрах.

5. Моторное масло пахнет бензином.

Часть бензина, попадающий через негерметичную форсунку в камеру сгорания, в дальнейшем оказывается в моторном масле. Если вытащить и понюхать щуп, он будет пахнуть бензином.

Помимо перечисленных признаков подтекающие форсунки могут быть (наряду с другими неисправностями) причиной нестабильного холостого хода, вялого разгона или разгона с рывками, снижения мощности и приемистости двигателя, увеличения расхода топлива.

Обнаружив перечисленные признаки необходимо заняться проверкой работы форсунок. Просто так это сделать не получится. Необходимо специальное оборудование чтобы оценить их производительность и качество распыла топлива. Самостоятельно можно заменить уплотнительные кольца на форсунках и при помощи вольтметра проверить подается на форсунку напряжение или нет.

Примечания и дополнения

— В случае если форсунка сильно течет возможен гидроудар бензином в двигателе. Конечно для этого нужно определенное стечение обстоятельств. Например, если несколько раз за определенный промежуток времени включали зажигание, а двигатель не запускали. Тем самым несколько раз активировали топливный насос который нагнал бензина. Плюс впускной клапан в цилиндре был открыт. Плюс если обороты коленчатого вала после пуска достигли определенного значения (около 1500 об/мин).

Не течь, а распылять: почему перестаёт работать форсунка бензинового двигателя

Форсунка бензинового мотора – деталь весьма сложная и, как ни странно, противоречивая. Вроде бы она должна быть очень точной, но при этом её стараются сделать как можно проще. Она должна быть максимально лёгкой и быстрой, но при этом не изнашиваться в жёстких условиях эксплуатации при высокой температуре. И надо признать, что современные электромагнитные форсунки со своими задачами справляются обычно хорошо. Но со временем они всё-таки тоже ломаются и даже могут загубить ещё вполне рабочий мотор. Сейчас расскажем, каким образом.

От башни к электроклапану​

Я не очень люблю уходить от темы в исторические экскурсы, но история форсунки довольно любопытна. Может быть, некоторые помнят, что изначально Рудольф Дизель хотел жечь не солярку, а угольную пыль. Получилось плохо – у этой пыли не слишком большая теплоотдача. Однако идея распылять в виде горючего порошок посещала не только Дизеля: Александр Иванович Шпаковский сделал первую форсунку для порошка ещё в 1864 году. Но успеха было не больше, чем у Дизеля. Нужно было изобрести кое-что новое – форсунку для жидкого топлива.

И тут опять отличился наш соотечественник – Владимир Григорьевич Шухов. Да-да, тот самый Шухов, по проекту которого была построена известная телебашня на Шаболовке. Но это было намного позже, а в 1880 году на тот момент ещё студент Шухов изобрёл форсунку для жидкого топлива. Это изобретение очень понравилось брату Альфреда Нобеля – Людвигу. Понравилось настолько, что он купил патент и стал ставить форсунки Шухова на морские суда. Ну а за дальнейшее развитие форсунок надо сказать спасибо Роберту Бошу. Он придумал сразу несколько типа форсунок для жидкого топлива, и главное – «подружил» их с насосом высокого давления.

Шухов Владимир Григорьевич (1853-1939)

Конечно, в дизельных моторах форсунки появились раньше, чем в бензиновых, где стояли карбюраторы. Однако уже в 1970-х, с появлением так называемых инжекторных систем, форсунки пришлось ставить и на бензиновые моторы. Сейчас уже, наверное, не все вспомнят ранние варианты инжектора с моновпрыском – одной форсункой на впускном коллекторе вместо карбюратора. Нынче форсунки ставят на каждый цилиндр отдельно, причём есть как простой распределённый впрыск во впускной коллектор, так и непосредственный – в цилиндры. Есть ещё и моторы с комбинированным впрыском, где форсунки – в каждом цилиндре и одна – во впускном коллекторе. Проблемы форсунок непосредственного впрыска немного специфичны, так что сегодня будем говорить о самых распространнённых проблемах форсунок моторов с распределённым впрыском.

За время своего развития форсунки разделились по принципу своей работы на несколько типов: механические, пьезоэлектрические, электрогидравлические и электромагнитные. Первые три обычно применяются на дизельных моторах (при этом пьезоэлектрические могут встретиться и на бензиновом), ну а в бензиновых двигателях с распределённым впрыском работают сравнительно простые и надёжные электромагнитные форсунки. Впрочем, простые ли?

Быстро, точно, экономно

Итак, как работает электромагнитная форсунка? Теоретически не очень сложно. Форсунки стоят на топливной рампе, куда бензонасос под приличным давлением подаёт бензин. Задача форсунки – по команде ЭБУ своевременно открыться, впрыснуть топливо и закрыться.

Для этого на обмотку соленоида подаётся электрический импульс. Под его воздействием появляется магнитное поле, которое затягивает якорь. Якорь (шток) соединён с запорной иглой. Как только якорь заходит внутрь катушки, игла открывает сопла распылителя, и форсунка впрыскивает топливо. Щелчки, которые издают форсунки (даже не щелчки, а цокот, который хорошо слышно на холостых оборотах коленвала), – это следствие цикличной работы соленоида и бегающего туда-сюда якоря внутри форсунки.

Вроде бы всё просто, но вся форсунка – это один большой компромисс. С одной стороны, игла должна быть очень прочной и надёжно перекрывать сопла распылителя в тот момент, когда на обмотке нет напряжения. С другой стороны, утяжелять иглу нельзя: чем она массивнее, тем больше у неё инерция, а значит – ниже скорость работы. Тем временем производительность форсунки определяется суммарным временем открытия клапана, потому что в ходе одного цикла впрыска современная форсунка успевает несколько раз открыться и закрыться. Так что сделать идеальную форсунку не так просто, как кажется.

От точности работы форсунки зависит очень многое, это очевидно. Не совсем очевидно то, что даже в это устройство запустили свои руки экологи: они заставляют современные моторы работать на бедной смеси, а для этого требуется максимально точная работа форсунки. К сожалению (или к счастью), производительность форсунки в конкретный период времени зависит исключительно от времени, на которое открыты сопла распылителя. Диаметр сопла или давление в топливной рампе форсунка изменять не умеет, поэтому единственный её инструмент – это время срабатывания. При этом форсунка должна уметь пережить миллионы циклов работы без замены, что тоже достаточно сложно. Поэтому повторю ещё раз: несмотря на внешнюю простоту, форсунка – весьма технологичное устройство. И иногда оно перестаёт работать штатно.

Льёт – не льёт

У форсунки может быть три типичные неисправности: она может не пропускать топливо тогда, когда это надо; может пропускать, когда не надо; может пропускать, когда надо, но делать это неправильно. Теперь о всех трёх ситуациях подробнее.

Как это – не пропускать топливо тогда, когда это надо? Во-первых, может просто пропасть сигнал на открытие: в проводке форсунки может быть и обрыв, и замыкание. Во-вторых, в бензине всегда есть примеси, которые формируют отложения на форсунке. Отложения могут забить распылитель, и тогда форсунка тоже не сможет пропускать бензин. Впрочем, загрязнения чаще приводят к тому, что форсунка пропустить топливо может, но делает это неправильно.

Вторая ситуация – это потеря герметичности. В этом случае запорная игла не способна перекрыть сопла распылителя, вследствие чего форсунка начинает протекать. Эта неисправность встречается гораздо чаще первой. Да и объясняется она проще: тут целый набор причин, начиная от тех же отложений до износа самой иглы. Хорошо, что и обнаружить негерметичность форсунки не слишком сложно. Кроме этого можно встретить негерметичность корпуса форсунки. В этом случае внутренние уплотнения подсыхают, и бензин идет в обмотку, а оттуда вытекает наружу

Ну и третий потенциальный сюрприз – это неправильное распыление бензина. Теоретически оно должно быть мелкодисперсным, но в ряде случаев факел распыления нарушается до такого состояния, что бензин начинает течь, причём с какой-нибудь одной стороны. А может не течь, а наоборот – поступать в меньшем количестве. И ещё может просто нарушиться форма факела распыления, что тоже плохо: не получится создать однородную топливо-воздушную смесь, и её горение будет неправильным.

Как же понять, что с форсункой что-то не так?

Смотреть и слушать

Разумеется, полноценно проверить форсунки можно только на стенде. Для этого их надо снять и отдать специалистам на нормальную диагностику. Но, может, есть способ что-то сделать проще? Способ, конечно, есть, но он не так хорош. Хотя надо признать, выручить может.

Начнём с самого простого: с проверки форсунок на слух. На некоторых моторах (например, на всех корейских) цокот форсунок слышен очень хорошо. Единственная сложность – понять, это цокот всех форсунок или какая-то одна из них решила цокать? С шумными форсунками рядной «четвёрки» хорошо: можно просто послушать каждую и понять, что работают все. Но часто для этой проверки потребуется стетоскоп, который можно заменить любой деревяшкой или железкой, которая проводит звук лучше воздуха. Надо только внимательно послушать и убедиться, что не только все форсунки щёлкают, но и делают это одинаково. Никаких посторонних звуков в виде свиста или шипения быть не должно.

Если какая-то форсунка не работает, можно проверить, подаётся ли на неё напряжение. Для этого последовательно с катушкой нужно подключить светодиод. Если он будет мигать в такт мотору, значит, питание есть. Правда, это не означает стопроцентной исправности – точно сигнал можно отследить только осциллографом.

Протекающую форсунку можно косвенно отследить по неуверенному пуску и быстро зарастающей нагаром свече зажигания. Если в каком-то из цилиндров свеча быстро обрастает чёрной копотью, появляются пропуски зажигания, которые проходят после чистки или замены свечи и появляются в этом цилиндре вновь, скорее всего, форсунка утратила герметичность. Еще один способ выявить проблемы с форсункой – анализ топливной смеси: богатая смесь может говорить о переливающей форсунке. Но, во-первых, причина богатой смеси может быть и иной, а во-вторых, без опыта работы со сканером разобраться в нюансах топливной коррекции сложно, так что сходу «опознать» форсунку не получится.

К сожалению, ничего более интересного без снятия форсунок сделать невозможно. Если есть очень большая тяга к практически бесполезным действиям, можно измерить сопротивление обмотки соленоида, но вряд ли кто-то из автолюбителей знает, каким оно должно быть в номинале. Тут можно будет найти только обрыв или КЗ обмотки, но такое с форсункой происходит очень редко. Поэтому лучше снять всю рампу и посмотреть, как форсунки выглядят со стороны. При этом рампу не надо отключать от топливной магистрали – нам надо увидеть негерметичность или нарушение формы распыления.

Проще всего будет увидеть текущую форсунку. Обычно достаточно включить зажигание и дождаться, когда бензонасос накачает в рампу давление. Если после этого какая-то форсунка стала протекать, её придётся заменить. Затем можно поместить рампу в какую-то ёмкость и покрутить коленвал стартером. В момент пуска мотора форсунки уже работают, так что как они распыляют топливо, будет хорошо видно. Главное, не надо его распылять с сигаретой во рту. Если на одной из форсунок форма факела сильно отличается от формы распыления других форсунок, её тоже лучше заменить или хотя бы промыть. Хотя насчёт промывки форсунок не всё так однозначно, и иногда промывка может стать последним событием в жизни форсунки. Отмечу, что иногда форсунка может подтекать в конкретных условиях: например, только в холода или наоборот, после прогрева – в таком случае диагностика будет более сложной.

На всякий случай повторю ещё раз: полностью проверить форсунки (в том числе и их производительность) можно только на стенде. Ну а если форсунки приходится снимать, обратите внимание на состояние уплотнительных колечек: повторно их лучше не ставить из-за возможного возникновения подсоса воздуха.