Замена тормозной жидкости на калине
Добро пожаловать!
Тормозная жидкость – хоть она и называется тормозной, но в некоторых автомобилях, а именно в классике и ниве, она применяется ещё и в механизме сцепления, а всё это потому что на этих автомобилях механизм сцепления и тормозной механизм работают по одному и тому же принцу, но на переднем приводе сцепление включается уже не за счёт жидкости, а за счёт тросика, который идёт от педали и подсоединяется к коробке, но мы сейчас о тормозах говорим а не о сцеплении, попробуем вам объяснить почему именно эта жидкость в тормозной системе присутствует, всё дело в том что данная жидкость не сжимаете и поэтому когда вы жмёте на педаль, шток который располагается в главном тормозном цилиндре, двигается вперёд и в связи с этим жидкость перемещается и все поршни на четырёх колёсах толкают тормозные колодки и таким образом и происходит торможение, если вам интересно то более подробно об этом вы можете узнать из статьи под названием: «Принцип работы тормозного суппорта и для чего он вообще нужен?».
Примечание!
Чтобы провести процедуру замены жидкости на машине, вам понадобиться: Во-первых сама новая тормозная жидкость, во-вторых набор гаечных ключей, а так же тонкий шланг будет нужен подходящего диаметра, а именно такой чтобы на штуцер налез при прокачки (Если вы не знаете об этом штуцере ничего, то пока не проводите замену жидкости, а в начале просто подробно прочтите статью и вы поймёте о чём мы говорим, потом по этому штуцеру то и будете подбирать тоненький шланг для прокачки), ну и сама ёмкость пустая на 1-2 литров будет нужно, для того чтобы в неё слить всю старую жидкость из системы!
Краткое содержание:
Где находится тормозная жидкость?
Данная жидкость размещена в тормозных шлангах, а так же в главном цилиндре тормозном основная часть её находиться, а самая основная располагается в тормозном бачке который ниже на схеме указан под цифрой 8, кстати на схеме ниже стрелкой под номером 4 указан главный тормозной цилиндр, стрелками 3, 7, 18, 11 указаны тормозные шланги, да и вообще на всей схеме показана именно тормозная система автомобиля, по ней много чего можно понять и самое главное, если чуть-чуть подумать, то можно понять принцип её работы, помните мы в начале говори что жидкость не сжимаете, так вот объясним в двух словах, при нажатии на педаль тормоза (Указана цифрой 10) шток который находиться в главном тормозном цилиндре выдвигается вперёд, в связи с тем что жидкость не сжимаема, она давит на рабочие тормозные цилиндры которые в тормозных суппортах располагаются (Суппорта указаны цифрами 1 и 5, в задней части нет суппортов, там чисто рабочие тормозные цилиндры расположены, один из них прекрасно виден и указан под цифрой 16) а они в свою очередь тормозные колодки выдвигают, так и происходит торможение автомобиля, жидкость в тормозных трубках кстати находиться постоянно, за счёт того что в тормозной бачок она залита.
Когда нужно менять тормозную жидкость?
От времени и только от времени, но хотя если ремонтировать тормозной механизм будете и этот ремонт будет затрагивать тормозную жидкость, то в таком случае одну новую бутылку вам нужно будет прикупить, потому что как правило, когда работа с тормозной системой проводится и при этом затрагивается сама тормозная жидкость (К примеру тормозной шланг вы от суппорта отсоединяете и после чего шланг закрывается пробкой, чтобы жидкость из него не выливалась, но она то в таком случае будет всё же затронута) в неё попадают частички воздуха, в связи с ними жидкость при торможении начинает сжиматься (А это недопустимо, в противном случае машина плохо тормозить будет или вообще делать этого не будет вовсе) и поэтому чтобы этот воздух выгнать из системы, придётся немного жидкости слить и залить новой, кроме того жидкость обязательно подлежит полностью замене в том случае, когда у неё срок годности истечёт (У каждой жидкости есть свой срок годности и он указан на коробке, поэтому когда новую жидкость будете приобретать смотрите какая дата изготовления у неё стоит и на срок годности тоже обратите своё внимание, в основном он составляет порядка 3-х, 5-ти лет) ну и после 2-3 лет после заливки, потому что когда жидкость заливается в тормозную систему она начинает потихоньку вбирать в себя влагу, за 2 года она начнём состоять на процента 3-4 из влаги что очень плохо и в связи с этим эффективность тормозов пропадёт и самое главное она закипать быстрее будет, вот к примеру новая тормозная жидкость (DOT-4 возьмём, просто все закипают по разному и поэтому будем определяться по определённой жидкости) закипает при температуре 230-240 градусов, старая же года 2-3 которой и которая в себя во брала влагу закипит уже при температуре 160-170 градусов и об эффективности тормозной системы пока она кипит можете забыть на некоторое время (Пока она не остынет).
Примечание!
Ещё жидкость подлежит замене при смене своего цвета (Но не все жидкости идут цветные, в основном все тормозные жидкости прозрачны) или же при сильном загрязнении, вот к примеру вы купили жидкость по ездили на ней года два и смотрите в бачок а она вся мутная, на верху или в самом низу виднеется осадок, в этом случае жидкость подлежит сразу же замене и тянуть с ней не нужно, потому что осадок и грязь находящаяся в жидкости уже говорит о том что она начала портиться и чем больше времени пройдёт, тем будет хуже!
Как заменить тормозную жидкость на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Примечание!
Чтобы вы сразу понимали, жидкость заменяется посредством заливания новой тормозной жидкости, то есть старую не нужно будет собирать при помощи какой ни будь груши или ещё чего ни будь, а просто прокачной штуцер отворачивание с установленном на нём шлангом и таким образом со всех четырёх колёс сливаете жидкость, при этом добавлять новую нужно будет и всё это до тех пор, пока через шланг не начнёт вытекать новая чистка жидкость, кстати чтобы понять можно было когда чистая жидкость польётся, рекомендуем вам использовать не цветной шланг а чисто прозрачный и при сливании вы жидкость и её состояние видеть будете!
Сливание:
1) Замена жидкости очень похожа на прокачку тормозной системы, делается точно так же но только со всеми четырьмя колёса работать придётся (Так к слову, при прокачки можно даже и два колеса прокачивать, главное чтобы всё по контуру было), в начале операции выкрутите крышку (Указана стрелкой) у бачка в котором тормозная жидкость находиться, после чего аккуратно положите её на двигатель или на кузов (В общём удобное для вас место), но когда класть будете, тряпочку постелите, просто тормозная жидкость не очень хорошо воздействует с металлом а так же она очень плохо воздействует на человеческую кожу, поэтому старайтесь жидкость не попадать на себя или же всю операцию в перчатках резиновых делайте.
2) Теперь если у вас автомобиль не оборудован Анти-Блокировочной Системой (Простым названием АБС) и задняя часть при этом находиться выше передней (К примеру задние колёса в воздух вывешены или подвеска у автомобиля не ровная, перед низко лежит, а задняя часть поднята), тогда регулятор давления задних тормозов разблокировать придётся, а иначе из штуцеров находящихся на задних колёсах, вы просто тормозную жидкость в ёмкость слить не сможете, так как регулятор будет заблокирован, чтобы его разблокировать, нужно между пластиной (Указана красной стрелкой) и поршнем (Указан синей стрелкой) вставить отвёртку, так как это на маленьком фото показано.
3) Следом подготовьте шланг, а так же прозрачную ёмкость (Бутылку лучше всего использовать) и первым делом от грязи щёточкой штуцер очистите к которому шланг подсоединяться будете (К самому верхнему штуцеру нужно будет подсоединять шланг, он ещё колпачком закрыт будет, для наглядности на фото ниже на котором показаны задние барабанные тормоза можно понять о каком штуцере идёт речь, просто по внимательней посмотрите на фото), если вы решили начать с передних дисковых тормозов, то в таком случае прочтите чуть ниже примечание, а мы пока к барабанным тормозам вернёмся, в общём после очистки штуцера снимите с него колпачок и отложите в сторонку, затем шланг на штуцер оденьте и другой его конец поместите в бутылку, как только операция будет проведена, помощник понадобиться, он должен будет сесть в автомобиль и раз 5-ть нажать на педаль тормоза, делать всё это нужно резко, но между нажатиями должна обязательно присутствовать пауза примерно 1-2 секунды, когда последний раз помощник будет нажимать на педаль, пускай её оставит в этом положении и эстафета переходит к вам, а именно ваша задача будет ослабить штуцер прокачки тормозов (У него грани есть, вы только смотрите его полностью не отверните) при помощи гаечного ключа оборота на 1/2 или если будет нужно то на 3/4 и после проделанной работы, по шлангу должна будет начать течь жидкость в бутылку, а у помощника в это время педаль должна будет плавно утопиться до упора и как только утопится, ждите некоторое время (Совсем немного) пока течь жидкость вообще перестанет, как только перестала, заверните штуцер обратно до того момента как он и был завёрнут (То есть если вы его на оборота 3/4 ослабляли, то примерно на столько и затягивайте обратно) и продолжайте точно такую же работу, то есть помощник повторно понажимать на педаль должен будет, вы штуцер ослабить чуть-чуть и всё это делайте до того, пока не начнёт вытекать чистая жидкость, при этом за уровнем её в тормозном бачке следите и по необходимости подливайте по чуть-чуть (Уровень до конца падать ни в коем случае не должен, в бачке всегда должна находиться жидкость поэтому очень тщательно следите за этим).
Примечание!
Насчёт передних колёс, мы бы вам хотели показать где там штуцер находиться, для этого посмотрите фото чуть ниже и всё сразу поймёте, в остальном в передних тормозах жидкость заменяется абсолютно идентично, только как вы видите местонахождение штуцеров у них различается, поэтому как только с одним из задних колёс закончите, сразу берите и к переднему переходите и не забывайте про контуры, а именно нельзя сразу взять и два задних колеса таким образом прокачать через штуцер, всё по контурам делать нужно, а на переднем приводе контуры идут диагональные, поэтому если вы заднее левое колесо например прокачали за счёт штуцера, то после этого правое передне прокачивайте и т.д.!
Заливание:
Как мы уже сказали, новую тормозную жидкость нужно будет заливать по мере проведения процедуры, кроме того есть кой какой нюанс, если при проведение процедуры помощник ваш заметит что при нажатии на педаль, ход и сопротивление педали тормоза меняется, тогда у вас в системе воздух, вы так же когда будете проводить работу, следите за тем чтобы пузырьков воздуха не было в шланге и в бутылке, в противном случае за замену пока даже и не беритесь, а прокачайте для начала всю тормозную систему удалив из неё воздух и только после этого меняйте тормозную жидкость на новую (О том как прокачать систему, читайте в статье: «Прокачка тормозной системы на автомобиле»), а так же когда вся процедура будет проведена, защитные колпачка на штуцеры оденьте и по необходимости доведите уровень тормозной жидкости в бачке до нормы.
Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы просто могли понимать принцип замены жидкости, посмотрите видео-ролик ниже, но только сразу вас предупредим о кой каких нюансах, вся информация которая говориться в ролике относиться к тому автомобилю (В ролике Peugeot) и поэтому прокачивать с заднего правого колеса, потом перебираться к заднему левому как там говориться не нужно, повторимся, этот ролик чисто для наглядности и чтобы вы просто поняли принцип замены, но всё делать как там говориться не нужно, а так же жидкость полностью сливать мы вам не рекомендуем из бачка лишь по одной просто причине, в тормозной механизм воздух попадёт который выгонять от туда нужно будет, но всё же можно так сделать, как будете делать именно вы решайте сами.
Замена тормозной жидкости в автомобилях LADA (разные способы)
Замена тормозной жидкости в системе гидропривода тормозов на современных моделях Лада (Гранта, Калина, Приора, Нива 4х4, Веста и XRAY) должна выполняться раз в три года или после 45 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). На Лада Ларгус — раз в шесть лет или после 90 тыс. км. пробега. Все автомобили имеют однотипную конструкцию тормозов, поэтому процесс замены тормозной жидкости аналогичен.
Замена тормозной жидкости (способ №1)
Традиционный, всем знакомый способ замены тормозной жидкости в системе гидропривода тормозов путем замещения. Порядок прокачки для современных автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Веста и XRAY) — заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое колеса. Для Нивы 4х4 — заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
- Откачать жидкость из бачка (шприцом или резиновой грушей);
- Заливаем новую тормозную жидкость;
- Снять со штуцера тормозного механизма защитный колпачок, ослабить затяжку штуцера ключом и одеть шланг (другой конце погрузить в емкость на половину наполненный жидкостью).
Чтобы заставить тормозную жидкость вытекать из штуцера потребуется помощник, который должен 1-2 раза нажать на педаль тормоза, а затем удерживать ее ногой. Вместо помощника можно поставить распорку или создать давление в бачке при помощи специальной крышки или легких (закрыв рот тряпкой). Такие методы прокачки тормозов без помощника мы рассматривали ранее.
Как только вместо темной жидкости побежит более светлая, переходим к другому колесу согласно схемы контуров (см. выше). Периодически проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке и в случае необходимости подливайте ее, иначе в тормозную систему попадет воздух.
Замена тормозной жидкости (способ №2)
На определенных автомобилях (например, Лада Веста, Ларгус, XRAY с французскими коробками JH3/JR5) есть более простой способ замены тормозной жидкости — использовать штуцер для прокачки сцепления. Времени потребуется меньше, но тормозная жидкость будет заменена только частично.
Одеваем на штуцер шланг (другой конец погрузить в емкость на половину наполненный жидкостью). Далее следует разгерметизировать трубопровод, для этого опускаем скобу вниз (№4) и вытаскиваем пластиковую трубку (№1, вправо) на 7-9 мм. Сливаем около 150 мл жидкости (с помощником или без, см. выше) и обратно герметизируем контур. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Этот процесс в деталях.
Видео по замене тормозной жидкости
Для Lada Vesta:
Напомним, что тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Сразу очищайте поверхности от тормозной жидкости. А вы меняете тормозную жидкость своими руками? Какие трудности испытывали при первой замене? Кстати, а вы знаете, какую тормозную жидкость лучше выбрать?
Замена тормозной жидкости на Калине 2
Здравствуйте!
Сегодня хочу рассказать про замену тормозной жидкости на Ладе Калине 2. Насколько мне известно данную процедуру выполняют каждые 2 года эксплуатации или 30000 километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Как и многие из нас я просрочил с данной заменой так как на моей 60900 километров пробега.
Итак к сути. Для замены тормозной жидкости мне понадобились:
1. медицинский шприц(мой был 20 мл)
2. шланг омывателя(20-30 см)
3. ключ для отвинчивания штуцеров ( нам нужен на 8 )
4. смазка wd-40
5. ключ на 10
6. домкрат, балонник на 17 для откручивания колес.
7. Еще я использовал систему для внутривенного вливания, для чего покажу позже, но в принципе думаю можно обойтись и без нее. (если что продается в аптеке)
Первым делом я побрызгал на все штуцера wd-40. Это вполне реально сделать, когда машина просто стоит на асфальте или на чем угодно. Нагибаемся под машину спереди, для передних колес (нужно изловчится, но все реально) и сзади для задних.
Пока действует вдшка открываем капот. Там мы находим бочек для тормозной жидкости, думаю вы знаете где он находится. В моем жидкость изрядно потемнела.
Затем при помощи шприца и шланга омывателя удаляем старую тормозную жидкость.
Конструкция бачка такова, что в нем есть два конусообразных отверстия через которые как я понял тормозная жидкость попадает в два контура. Проблемка оказалась в том, что шланг омывателя не пролезает в эти отверстия и жидкость оттуда не выкачать. По долгу службы у меня оказалась система для внутривенного вливания которая тоньше шланга омывателя и как раз помещается туда. Соединив ее со шлангом омывателя мне удалось откачать жидкость и оттуда. 
Итак, жидкость удалили.Наливаем до краев новую.
Теперь домкратим машину. Насколько мне известно начинать надо с заднего правого колеса, затем левое заднее, правое переднее и в конце оставшиеся левое переднее колесо. Как раз на этот момент вдшка уже сделала свое дело и штуцера будут откручиваются легко.
Все штуцера оборудованы резиновой заглушкой, поэтому перед какими либо действиями их снимаем, а по окончанию работы одеваем.
На задних колесах с барабанными тормозами штуцер находится сзади на 12 часов (свеху.
Устанавливаем ключ для штуцеров на 8 собственно на штуцер, затем на штуцер одеваем шланг омывателя со шприцом. Отпускаем штуцер где то на пол оборота, или чуть больше(1/2, 3/4 оборота). Тянем поршень шприца, создавая внутри него отрицательное давление, которое способствует удалению старой жидкости из системы.Когда шприц полон, закручиваем штуцер, выливаем жидкость из шприца, возвращаем шприц в шланг и повторяем до чистой тормозной жидкости. Старая жидкость имеет цвет слабо заваренного чая, а новая прозрачная, поэтому, удаляем жидкость до момента, когда она станет прозрачной. Лучше удалять жидкость малыми порциями, чтобы вовремя заметить, что течет новая жидкость, потому как объем системы около 0.4 л. а объем продоваемой жидкости 0.45 л, попросту вам может не хватить. Или покупайте 2 банки, но это лишние затраты.
ВАЖНО! Обязательно следите за тем чтобы бочек был всегда полон, иначе в систему может попасть воздух, что не есть хорошо.
После чистой тормозной жидкости закручиваем штуцер, одеваем заглушку и прикручиваем колесо. Тоже самое повторяем на остальных колесах, по порядку указанному выше.
Добавлю лишь то, что на передних колесах штуцер находится в другом месте (на фото понятно) и жидкости, до появления прозрачной, откачивать надо раза в два меньше. 
