Как вставить пробку
Перейти к содержимому

Как вставить пробку

  • автор:

Как уложить пробку на пол

Пробка — отличное покрытие для пола если вам нужен «тихий», приятный на ощупь, теплый пол. Укладка пробкового покрытия сильно отличается в зависимости от типа выбранного материала. Замковый пробковый пол укладывается просто, клеевой требует определенных знаний. Но и с тем и с другим можно управится самостоятельно.

Укладка пробкового покрытия не клей — непростая задача. Осложняется она тем, что материал натуральный и при производстве на поверхности некоторых плиток есть недостатки. Также есть отличия в размерах плитки (расхождение бывает до 1 мм) и толщине. Потому для самостоятельной укладки лучше выбрать или замковый вариант — он укладывается как обычный ламинат. Можно класть и пробковый пакет, который кладут на клей. Но его лучше брать с фаской — проще будет. При наличии фаски при укладке не видна разная толщина плиток (разница бывает солидной) и проще работать со стыками. Но при покупке надо брать материал с большим запасом — порядка 10%: смещение должно быть строго одинаковым, а это — дополнительный расход материала.

Напольное покрытие из пробки, которое укладывается на клей, называют еще пробковый паркет

Напольное покрытие из пробки, которое укладывается на клей, называют еще пробковый паркет

В любом случае, стоит внимательно прочесть инструкцию по укладке — очень много нюансов, которые оказывают значительное влияние на результат.

Основание

Укладка пробкового покрытия требует тщательной подготовки основания. В качестве основания под клеевой пробковый пол подходит бетонная плита или стяжка, выровненная самонивелирующейся смесью. Их называют еще наливной пол. Неплохо показали себя составы Ветонит 3000 или Основит Т-45, но можно использовать и им подобные.

Под клеевое пробковое покрытие для пола производители рекомендуют добиваться идеально ровного основания вообще без перепадов, под замковый на полу могут быть перепады до 2 мм на 2 метра (проверяется линейкой, уровнем или правилом). На практике получается, что клеевую пробку (пробковый паркет) нормально ложится и на не совсем ровные основания. Важно только чтобы выемки/горбы были очень плавными, без ступенек, трещин, каверн и т.п.

Стелить пробковое покрытие можно только после полного высыхания стяжки. Допустимая влажность — не более 5%. Если прибора для измерения влажности нет, возьмите кусок полиэтилена площадью примерно 1 квадратный метр, приклейте его к основанию при помощи скотча. Приклеить надо герметично. Оставьте на сутки, после чего оторвите. Если на пленке нет конденсата, пол имеет нужную влажность, на него можно клеить пробку.

На такое основание можно укладывать пробковое покрытие - оно ровное, сухое, чистое

На такое основание можно укладывать пробковое покрытие — оно ровное, сухое, чистое

Перед укладкой основание тщательно очищают — сначала веником, потом пылесосом. На поверхности не должно быть ни мусора, ни пыли.

Деревянные полы выравнивают «сухой стяжкой» — влагостойкой фанерой, ОСП, ДВП, ДСП, ГВЛ. Листы укладывают «в разбежку» — чтобы швы не совпадали. При укладке оставляют между листами зазоры в 3-4 мм, листы крепят к черновому полу при помощи саморезов. Их шляпки должны быть утоплены в материал (при необходимости предварительно сверлить отверстия).

Швы и отверстия заделывают шпаклевкой. Лучше взять акриловую шпаклевку — она более эластична, чем гипсовая, на нее без проблем «ложится» клей. После высыхания шпаклевку зашкурить, чтобы вся поверхность была ровной. Основание очищается от пыли, можно прогрунтовать — для уменьшения расхода клея.

Инструменты

Укладка пробкового покрытия на клей требует некоторого количества инструментов. Набор не очень большой и не требует больших материальных затрат. Сложности могут возникнуть только с зубчатым шпателем — он должен быть с очень мелким зубом, а такие встречаются нечасто.

  • Стальная линейка.
  • Острый канцелярский или строительный нож со сменными лезвиями. Держатель лезвия должен быть металлический, так как усилия придется прикладывать значительные.
  • Резиновая киянка.
  • Велюровый валик для нанесения клея, а потом — для лака. Валиков понадобится несколько — один для клея и для лака — по количеству слоев.
  • Металлический или пластиковый шпатель с мелкими зубцами (2-3 мм). Тут не ошибитесь, шпатель с квадратным зубом не подойдет.
  • Рулетка и карандаш.

Если шпатель с мелким зубом найти не удалось, можно сделать его из обычного при помощи напильника. Нужная глубина пропила получается когда вы два-три раза проведете углом напильника по кромке. Много времени это не займет.

Способ укладки

Есть разные схемы укладки, в том числе и с узорами. Но их надо просчитывать, а это требует определенных знаний и времени. Первая самостоятельная укладка пробкового покрытия желательна с использованием простейших схем со смещением. Он смотрится неплохо и идеален для наработки опыта.

Если клеевая пробка для пола у вас без фаски, можно использовать бессистемный метод. Обычно в конце ряда планка не целая. Оставшаяся ее часть идет в начало следующего ряда. Тот же порядок действий продолжается и дальше, с тем лишь ограничением, что «разбежка» швов должна быть больше 15 см. Если получается меньше, уложите этот кусок через ряд или еще немного позже. В результате получается отсутствие закономерности смещения (ну, почти), и стыки практически незаметны.

Два самых простых способа укладки

Два самых простых способа укладки

Если пробковый пол купили с фаской, тут смещение должно быть четким — границы плиток хорошо просматриваются, следовательно должен быть порядок. В этом случае применяют смещение на 1/3 или на 1/2 длины планки. Расход при таком методе укладки пробкового покрытия больше и это стоит учесть при покупке.

Подготовка плитки клеевого пробкового покрытия для пола

Плитку распаковывают (все пачки) и оставляют на сутки при комнатной температуре. За это время плитка примет «рабочие» размеры и впоследствии не появятся щели. Кстати, есть требования по «погодным условиям»: влажность 40-70%, температура от +18°C до +30°C.

Пока плитка акклиматизируется, ее надо рассортировать. Этот материал делают из натурального сырья и часто встречаются дефекты. При сортировке потребуется малярный скотч (бумажный) им обозначаем найденные дефекты, чтобы повторно не искать их. Сортируем плитку на три категории:

  • без дефектов;
  • с небольшими дефектами (вмятины, немного сбитые края и углы);
  • со значительными отклонениями (выбоины, посторонние включения, отслоение декоративного слоя).

Возле каждого «брака» клеим кусочки бумажного скотча — так будет проще найти. Плиток с дефектом может оказаться много, но это нестрашно — им найдется место. Те плитки, на которые есть незначительные отклонения, клеим у стен. Там обычно нет прямого света и эти изъяны не видны. Сильно дефектные плитки кладут последними в ряду. Выбираем такую, чтобы дефект оказывался под плинтусом, а оставшийся кусок уже без изъянов идет на начало следующего ряда.

Укладка пробкового покрытия с фотопечатью

Укладка пробкового покрытия с фотопечатью

Есть еще один дефект, который сложно увидеть в отдельной плитке, но он очень хорошо виден в укладке. Бывает что декоративный слой по краю сошлифован так, что проступает подложка. Все «хорошие» планки просматриваем на предмет этого недостатка. Их кладем в первый или последний ряд вдоль стены так, чтобы стесанный край тоже оказался под плинтусом.

Еще встречаются плитки разной толщины, так что все надо проверить и по этому признаку. Берем эталонный кусок (отрезать можно от бракованной планки), приставляем с одной и с другой стороны, проводим пальцем, проверяя совпадает ли толщина. Более тонкие откладываем. Их уложим ближе к стене, где не так видны перепады. У более толстых сошкуриваем края. Для этого к эталону зерном вниз приклеиваем полоску среднезернистой наждачной бумаги, стачиваем лишнее с изнаночной стороны. Пробка опирается на пол, наждачка стесывает лишнее. Как только толщина сравнялась, останавливаемся. После такой подготовки укладка пробкового покрытия на клей будет проще.

Разметка

Лучше начать укладывать пробковый пол с середины комнаты. Находим центр, через эту точку проводим линии перпендикулярные к стенам (под углом 90°). В этом случае укладывать плитки будем вдоль стен. Если хотите укладку пробкового покрытия сделать по диагонали, линии проводите под 45° по отношению к стенам. Отбивать их проще при помощи малярного шнура (обычный шнур, вымазанный в синьке).

Перед тем как укладывать пробковый пол находят центр комнаты

Перед тем как укладывать пробковый пол находят центр комнаты

Обычно длинную сторону пробковой планки располагают вдоль длинной стены, но это не обязательно. Определившись с тем, как будете раскладывать пробковую плитку, надо проверить будет ли последняя планка шире 5 см. Для этого «на сухую» плотно одну к другой раскладываем в ряд на полу плитки — от стены, до стены. Зазоры у стен должны быть более 5 см. Если нет, сдвигаем плитки так, чтобы правило выполнялось. Проверять надо по «узкой» — поперечной стороне. Далее можно укладывать пробковое покрытие, но сам процесс более сложный для пробкового паркета, о нем и пойдет речь дальше.

Клей для укладки пробки

Это очень важный момент. При укладке пробкового покрытия на клей производители обычно рекомендуют какую-то определенную марку. Желательно к их мнению прислушиваться, но вполне можно использовать сходную по качествам замену.

Для укладки пробки используют контактный неопреновый клей на базе растворителей. Он очень «пахнет», потому работать желательно в хорошо проветриваемом помещении, но лучше еще иметь противогазный респиратор. Без средств защиты может быть сильная головная боль, рвота, могут возникнуть галлюцинации.

Клеить пробку на пол надо специальным клеем

Клеить пробку на пол надо специальным клеем

Еще один момент. Клей и его испарения очень горючи. Потому никакого курения и даже близкого присутствия огня. Всего одна искра (короткое замыкание, например), приводит к воспламенению. Горит даже подсохший клей, а свежий — так вообще пылает по всей поверхности. Потому обращаться очень осторожно.

На тыльную сторону пробковой плитки клей наносится велюровым валиком, хорошо раскатывается ровным слоем. На пол наливается, потом распределяется по поверхности шпателем с мелким зубом. После нанесения клей должен подсохнуть минут 30-40 (точнее смотрите в инструкции на банке), а жизнеспособность клея — несколько часов, так что время есть на приклеивание и устранение недостатков. Но уложенную и «простуканную» плитку оторвать целиком уже не получится, потому при укладке пробкового покрытия хорошо примериваемся и только потом начинаем ее прижимать.

Клей по полу распределяется зубчатым шпателем с очень мелким зубом

Клей по полу распределяется зубчатым шпателем с очень мелким зубом

Промазывая плитку, важно стараться не запачкать лицевую сторону — под лаком все пятна проявляются. Если все-таки пятна есть, их удаляем сразу после приклеивания уайт-спиритом или другим растворителем для вашей марки клея.

Чтобы работа двигалась быстрее, найдите ровный лист (картон, ДВП, оргалит, любой другой материал), на который помещается 5-10 плиток. Уложите плитки изнанкой вверх, вплотную друг к другу, стыкуя широкие части. Получится дорожка. Все плитки за один раз промазываем и оставляем подсыхать.

Впоследствии, чтобы работа шла быстрее, лучше иметь две дощечки, на которых сохнет клей и промазывать два участка клеем на полу. Каждый раз ждать 30-40 минут — потребуется очень много времени на укладку, а так, пока уложили первую, вторая уже почти готова. Освободившуюся доску чистим от клея, укладываем следующую партию, промазываем и т.д.

Как резать пробковое покрытие

Резать пробку просто — острым лезвием вдоль металлической линейки. Если плитка толстая (есть 4 мм и 6 мм), за один проход разрезается примерно 1/3 толщины. Если срез будет спрятан пол плинтусом, планку поднимаем, перегибаем по линии разреза, она ломается. При необходимости можно помочь себе ножом.

Резать пробковое половое покрытие надо ножом

Резать пробковое половое покрытие надо ножом

Иногда линию реза приходится стыковать. Тогда придется ее отрезать ножом. Проводить придется 2-3 раза, а чтобы рез получился ровный, надо чтобы линейка не сдвигалась. Для этого к изнаночной стороне линейки приклеивают несколько кусков двустороннего скотча. Чтобы скотч не был слишком липким, его «припудривают» — пылью, строительной смесью, мукой и т.д.

Процесс монтажа

Далее начинается собственно укладка пробкового покрытия на пол. Первый ряд укладываем вдоль начерченной линии. Его очень важно уложить ровно, без перекосов и отклонений. Все стыки должны быть абсолютно ровными, потому в первые два ряда из стопки «без брака» отберите плитки с абсолютно одинаковыми размерами. Их можно выложить на ненамазанной части пола, проверяя совпадение размеров и толщины.

Отобранные плитки намазываем клеем, выжидаем положенное время. Приступаем к монтажу. Выкладываем одним краем строго по линии. С первой все просто: приложили, руками придавили, простучали киянкой.

Следующую надо положить так, чтобы она на 1-1,5 мм заходила краем на уложенную плитку. Так стык получится плотным и щели даже впоследствии не образуются. Для этого примеряем ее, держа на весу, следя чтобы не приклеилась. Когда убедились, что край заходит на нужное расстояние, можно опустить дальний конец, ровно по линии выставить длинную сторону планки, установить встык второй торец. Возле стыка образуется волна. Она расправится за счет эластичности плитки, зато клеевой пробковый пол будет больше напоминать сплошное покрытие и щелей между плитками не будет.

Схематичное изображение технологии укладки пробкового пола

Схематичное изображение технологии укладки пробкового пола

Приклеиваем уложенную полосу с дальнего конца, сначала приглаживая рукой, затем простукивая киянкой. Последней укладываем «волну». Ее прибивают киянкой по направлению к стыку. Получается очень плотный шов. Все остальные плитки укладываем по тому же принципу. Им должно быть немного «тесно». За счет полученной волны уплотняем шов, в последующих рядах за счет эластичности еще и корректируем расхождения планок в размерах.

При укладке второго и последующих рядов продольный стык также уплотняем за счет создания «тесноты», но уже не в таком объеме. Плотно, с небольшим выгибом приставляем планку к краю уложенной, после опускаем противоположный край (стык на короткой стороне все также — с волной). Каждую плитку тщательно по всей плоскости простукиваем киянкой, особое внимание уделяя стыкам.

У стен плитку подрезаем так, чтобы оставался зазор в 5 мм. Это расстояние компенсирует температурное расширение напольного покрытия и оно не вспучивается при повышении температуры.

Сложные места

Укладка пробкового покрытия редко обходится без сложностей. Сложно обычно обходить трубы. Постарайтесь чтобы на них приходился стык плитки. Если нет, пробку режем в этом месте. но не прямо, а наискосок, причем так, чтобы верхняя лицевая часть ложилась на нижнюю.

В любом случае сначала из плотной бумаги или картона делаем шаблон. Укладываем пробковый пол так, чтобы до труб оставалось меньше одной плитки, выжидаем еще некоторое время чтобы клей подсох еще лучше, иначе бумага или картон просто приклеятся и их не удастся оторвать без повреждений. В общем ждем около часа или чуть больше. Теперь шаблон не прилипнет «намертво». Вырезаем кусок бумаги (картона) по размеру плитки, затем выкраиваем из него то, что должно получится. Прикладываем к листу пробки, обводим и вырезаем, после клеим на место. Это долго, но получится красиво и без огрехов. Если что-то пойдет не так, перед лакировкой огрехи можно будет заделать герметиком для паркета.

После укладки весь пробковый пол по технологии положено прокатать прижимным валиком. Это обычный каток, но его масса 50 кг и он плотно прижимает покрытие к клею. Так как такое приспособление есть не у всех, можно его попытаться заменить — самому аккуратно потоптаться по всей поверхности. Вес не меньше, так что эффект должен быть.

Пробковый плинтус

Предпоследний этап укладки пробкового покрытия — установка пробкового плинтуса. Он «намертво» приклеивается к напольному покрытию, потом еще заливается лаком. Так уложенный пробковый паркет является абсолютно герметичным — на полу образуется своего рода корыто, борами которого является плинтус. Потому подгонке уделяем особое внимание -стыки должны быть плотными.

Процесс подгонки мало чем отличается от монтажа плинтуса из обычных материалов: запиливаются углы при помощи плотницкого стусла (как сделать правильно читайте тут статья про потолочный плинтус, но напольный режется также). Подогнанный по размерам пробковый плинтус клеится к поверхности пола, но не к стене. К стене он только прислоняется.

Пробковый пол с фаской - чтобы не волноваться, что видны стыки

Пробковый пол с фаской — чтобы не волноваться, что видны стыки

По выбору длины подход такой — отрезаем чуть длиннее, чем надо, чтобы стыки были без щелей. После того, как все нарезали, сложили на сухую, проверили стыковку (недостатки можно дорабатывать наждачной бумагой) можно клеить пробковый плинтус. Намазываем клеем полосу по ширине плинтуса на полу, с нижней стороны сам плинтус, выжидаем нужное время, клеим на место, хорошо прижимая его руками.

Вот теперь пол почти готов. Укладка пробкового покрытия на клей закончена, остался финальный этап — покрытие лаком. Оставляем готовый пол сохнуть на несколько суток (обычно 72 часа, но точно смотрите в инструкции к клею) и пока по нему стараемся не ходить — чтобы не сдвинуть или не испачкать. После окончательного схватывания клея можно начинать лакировку.

Как лакировать

Лак наносится в несколько слов велюровым валиком. Количество валиков — по количеству слоев. Перед лакировкой внимательно просмотрите пробковый пол на наличие дефектов. Они точно будут — вы же укладывали плитки с изъянами, кроме того в процессе работы могут появится новые: где-то замялся край, где-то образовалась вмятина и т.д. После первой лакировки все эти изъяны замазываются паркетным герметиком. Первый слой идет большой расход лака, но на поверхности пленка так и не образуется, зато все недостатки «вылазят» наружу. Их и устраняем. Обратите внимание, Если плитка уже с защитным лаковым покрытием (есть и такие), герметик используем сразу.

Берем паркетный герметик подходящего цвета. Иногда приходится смешать несколько разных цветов чтобы получить нужный оттенок. Им заделываем выемки, сколы и т.д.. Излишки тут же подтираем.

Первый слой лака

Первый слой лака

После нанесения первого слоя лака будьте готовы к тому, что все изъяны станут более видимыми, а поверхность — шершавой. Заделываем все изъяны, после того как герметик высохнет, наждачной бумагой со средним зерном сглаживаем шершавость по всей плоскости пола. Образовавшуюся при этом пыль убираем пылесосом, протираем влажной тряпкой. После высыхания покрываем вторым слоем лака. Его льем не жалея, заливаем все неровности (фаски, если они есть тоже). Иногда этого достаточно (пол гладкий), иногда требуется третий слой. Если нужен следующий слой, снова шкуркой с чуть более мелким зерном устраняем шероховатость, убираем пыль, протираем, сушим, лакируем. Так до тех пор, пока результат вас не удовлетворит.

О лакировке в домашних условиях есть отдельная статья. Прочесть ее можно тут.

Укладка замкового пробкового покрытия

Не зря этот вид пробки называют «пробковый ламинат». Укладка — один в один. Точно также требуется подложка, только лучше использовать пробковую. Отличие в том, что под нее рекомендуют еще уложить плотную полиэтиленовую пленку. Лучше если она будет без швов, но можно и срастить два полотна. Для этого нужен будет двусторонний скотч.

Монтаж замкового пробкового покрытия

Монтаж замкового пробкового покрытия

Два полотна расстилают с захлестом в 10-15 см. Стук проклеивается двумя полосами двустороннего скотча. Так обеспечивается достаточная степень герметизации. Это слой отсекает возможность капиллярного подсоса влаги в случае намокания перекрытия.

По расстеленной пленке укладывается подложка, а на нее уже укладывается пробковый пол с замками. Весь процесс аналогичен укладке ламината, а описан он тут.

Пробки автомат для счетчика: виды и демонтаж 2020 год

Электрические пробки, установленные на электросчётчик, выполняют предохранительную функцию, защищая домашнюю сеть от опасности короткого замыкания и перегрузки. У многих потребителей по-прежнему установлены устаревшие и ненадёжные предохранители, не выполняющие в полной мере предусмотренных функций и постоянно вызывающие проблемы в работе. Рассмотрим разновидности используемых электрических пробок и порядок замены устаревших образцов на новые модели, с учётом правил расчёта и подбора.

Разновидности электрических пробок

Производятся следующие разновидности предохранителей:

    керамические цокольного типа – устаревшая модель, где предохранительную функцию выполняет плавкая вставка. В случае повышения нагрузки сверх нормативной вставка перегорает и нуждается в замене. Нередко потребители, использующие такие предохранители, в случае отсутствия вставки, устанавливают перемычки. Подобный способ ремонта приводит к тому, что предохранитель перестаёт выполнять свои функции, что создаёт опасность пожара и выхода из строя электропроводки;


Керамические цокольного типа


Цокольные автоматические


Автоматические выключатели

Автоматы характеризуются рядом достоинств:

  • надёжностью и долговечностью;
  • возможностью выбора модели с различным показателем силы тока и скорости срабатывания;
  • удобством в эксплуатации;
  • быстрой и простой установкой;
  • компактными размерами и привлекательным внешним видом.

Производятся исполнения автоматических выключателей, снабжённых тепловым реле, размыкающим электрическую цепь при повышении температуры, что обеспечивает дополнительную надёжность.

Если нужно нарастить провод

Возможно, что при выполнении монтажа нового щитка потребуется нарастить один или несколько проводов. Правила запрещают соединять провода с помощью обычной скрутки. Соединение проводов можно выполнить с помощью:

  • соединительных изолирующих зажимов (колпачки СИЗ);
  • винтовых или пружинных клеммников;
  • сварки;
  • пайки.

Два последних способа соединения проводов являются неразборными. К тому же они требуют применения специального оборудования. Поэтому мы не будем подробно на них останавливаться.

Колпачки СИЗ состоят из пластмассового конусообразного изолирующего корпуса, в котором размещена стальная пружина. Применяют их следующим образом. Зачищенные от изоляции концы соединяемых проводов вставляются в СИЗ и на них накручивают колпачок. За счет пружины накрученный колпачок обеспечивает надежный электрический контакт. Колпачки СИЗ имеют разные размеры. Выбор размера зависит от сечения соединяемых проводов.

Рис7.jpg

Преимуществом клеммников является возможность соединения медных и алюминиевых проводов (применять СИЗ для соединения проводов из разных металлов не рекомендуется). Выбирая клеммники нужно обратить внимание на диапазон сечений, на которые они рассчитаны. Если вы остановили свой выбор на пружинных клеммниках, желательно чтобы внутри них была специальная паста предотвращающая коррозию проводов.

Почему нагреваются пробки

Устаревшие модели электрических пробок нередко перегреваются, что способно вызвать пожар. Перегрев может быть вызван следующими причинами:

  • недостаточным контактом на пробках;
  • плохим контактом в розетках на включённых приборах или соединениях в электропроводке;
  • чрезмерной суммарной мощностью включённых потребителей;
  • нештатной работой бытовых электроприборов.

При возникновении подобной ситуации необходимо немедленно обесточить домашнюю электрическую сеть и выявить причину неисправности. Для этого следует провести полную ревизию проводки с проверкой состояния розеток и соединений проводов.

Инструкция: как поставить автомат в щиток

Чаще всего, вместо старых пробок в квартирах и частных домах ставят двухполюсный автомат. Такое устройство, при возникновении аварийных ситуаций, отключает сразу и фазу, и ноль. Иногда в специализированных магазинах рекомендуют установить два автомата. Делать это запрещается: при перепадах напряжения сработать может только один автомат на ноль. При этом, фаза в помещении останется включенной.

Для того, чтобы поставить автомат в щиток необходимо:

  1. Открутить старые пробки и, при помощи индикаторной отвертки, определить где фаза, а где ноль (если лампочка на отвертке загорелась, то перед вами фаза).
  2. Отключить электричество. Работать под напряжением не только неудобно, но и опасно для жизни.
  3. Демонтировать патроны пробок.
  4. При помощи саморезов, дюбелей или шурупов на место патронов, над контактами, установить DIN-рейку. Размер рейки должен соответствовать размеру автомата.
  5. Подсоединить автомат. Для этого к верхней клемме с индикатором “N” необходимо подсоединить нулевой провод, а к “L” клемме – фазу. К нижним клеммам присоединяются провода, которые идут в жилище.

Автомат готов к работе! Оборудование можно усовершенствовать, установив на него устройство защитного отключения. Оно сможет защитить человека от удара электрическим током при касании оголенных проводов и предотвратить возгорание при контакте фазного проводника с землей или корпусом.

Порядок выбора предохранителей

Чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу электросети предохранители должны выбираться с учётом предполагаемых условий эксплуатации. Для этого суммируются общие показатели мощности эксплуатируемых приборов.

Простой пример расчёта. В доме возможно одновременное включение следующих электроприборов с показателями мощности:

  • холодильника (450 Вт);
  • электрической плиты (6000 Вт);
  • микроволновой печи (2000 Вт);
  • телевизора (180 Вт);
  • стиральной машины (800 Вт);
  • осветительных приборов (400 Вт).

Рассчитывается суммарное значение электрического тока по формуле:

  • А – искомое значение силы тока в амперах;
  • ∑Р – суммарная величина мощности электроприборов, в данном случае равное 450 + 6000 + 2000 + 180 + 800 + 400 = 9830 Вт;
  • U – значение номинального напряжения, равное 220 В.

Подставив числа в формулу, получим:

А = 9830/220 = 44,68 А.

Автоматические выключатели производятся с различным предельным значением тока. Ближайшая стандартная модель по величине тока рассчитана на 50 А.

Дополнительно потребуется проверить соответствие сечения проводов электропроводки суммарной мощности электроприборов, чтобы исключить опасность теплового перегрева сети. Показатель сверяется по таблице, в зависимости от того, медная или алюминиевая проводка используется:

В приведённом примере сечение проводов должно быть не менее:

  • для медных – 6 мм;
  • для алюминиевых – 10 мм.

Если окажется, что сечение провода в домашней сети меньше указанного, рекомендуется сменить проводку, чтобы исключить опасность её возгорания и выхода из строя.

Взамен пробок устаревшего образца рекомендуется приобрести автоматические выключатели. Желательно использовать двухполюсный выключатель, отключающий одновременно обе фазы. Если установить отдельно выключатели на нулевой и фазный провод, при отключении контакта на нуле фаза останется подведённой, что связана с риском выхода из строя электроприборов.

Монтаж и подключение автоматических выключателей

После демонтажа пробок приступаем к креплению автоматов для счётчика. Устанавливаем din-рейку, отрезаем кусок рейки нужной длины и крепим её на то место, где планируется установить выключатели. Крепим на рейку автоматы, по краям автоматических выключателей, для того, чтобы они были плотно закреплены и не сдвигались с места, по бокам устанавливаем металлические ограничители.

К нижним входам автоматов подключаем провода с фазным напряжением, которые идут в квартиру или дом. Нулевые контакты от счётчика и те, которые идут в квартиру удобнее подключить к шине, предварительно установленной на din-рейке.

Последовательность замены электрических пробок

Если в квартире установлены пробки цокольного типа, потребуется переделать конструкцию крепления. Последовательность процедуры замены выглядит следующим образом:

  • с помощью мультиметра или индикаторной отвёртки определяется нахождение фазы и нуля;
  • отключается подача тока на квартиру;
  • снимаются цокольные патроны старых предохранителей;
  • взамен монтируется ДИН-рейка для крепления новых выключателей. Рейка обрезается под необходимый размер. Для монтажа на деревянную или металлическую основу используются саморезы, для бетона потребуется вставить дюбеля, предварительно высверлив отверстия в намеченных местах;
  • подсоединяется автоматический выключатель с правильным подводом проводов. Чтобы исключить путаницу нулевой провод маркируется биркой с буквой N;
  • к нижней части прибора подсоединяются провода, подающие электроток к домашней сети;
  • после подсоединения контактов устройство монтируется на ДИН-рейку.

Чтобы обеспечить дополнительную безопасность при эксплуатации домашней электросети рекомендуется вместе с автоматическим выключателем установить специальное устройство – УЗО. Оно отключит напряжение при случайном соприкосновении человека с оголённым проводом.

Принцип работы УЗО основан на контроле значения электротока в сети. Если человек случайно соприкоснётся с проводом под напряжением, баланс тока нарушится и прибор отключит сеть.

УЗО подбирается аналогично с автоматическим выключателем по значению максимального тока. Если устанавливается УЗО, владельцу необходимо предусмотреть дополнительное место на ДИН-рейке. Подсоединение выполняется аналогично, с вставкой и обжимом фазного и нулевого кабелей в установленные разъёмы.

Чтобы обеспечить надлежащее качество выполнения работ замену предохранителей должен проводить квалифицированный электрик. Если у владельца жилья отсутствуют надлежащие навыки, следует пригласить специалиста. В этом случае работа будет выполнена правильно и обеспечена безопасность в ходе её выполнения.

В большинстве случаев не потребуется снимать электросчётчик. Но если расположение кабелей выполнено таким способом, что прибор учёта необходимо снимать, необходимо предварительно согласовать с энергопоставляющей компанией удаление пломб. После того, как замена будет произведена, необходимо пригласить контролёров для повторной установки пломб на счётчик.

Правильно установленные автоматические выключатели взамен устаревших электрических пробок позволят исключить опасность непредвиденной ситуации и обеспечить штатную эксплуатацию домашней сети. Главное – выбрать предохранители с параметрами, соответствующими предполагаемым условиям эксплуатации. Чтобы приобрести качественные устройства, необходимо обращаться к официальным проверенным дилерам и выбирать продукцию проверенных производителей. Владельцу не помешает предварительно проконсультироваться у грамотного специалиста относительно выбора модели и места приобретения автоматических выключателей.

Замена цокольных автоматических на автоматические выключатели:

Замена автоматических пробок:

Кто же должен менять автоматы в щитке?


Кто должен менять автоматы в щитке бесплатно?
Автоматы в вашем щитке в подъезде менять бесплатно не должен НИКТО. Существуют исключения, это внеплановый капитальный ремонт или аварийная ситуация в самом щите (сгорели автоматы или провода) – в этих случаях автоматы вам меняет управляющая компания или аварийная служба. Во всех остальных случаях вы должны вызвать электрика, заплатив ему за работу и материал.

Или поменять автоматы в щитке своими руками. Если умете и знаете как обращаться с электричеством. Но помните, что все что находится до счетчика (также пломбы и провода до счетчика), все токоведущие части под напряжением без специального допуска и уведомления поставщика электричества — трогать нельзя.

Виноделие: Как закупорить винную бутылку?

Расскажу и покажу на фотографиях, как в домашних условиях закупорить винными корковыми пробками, стеклянные винные бутылки с домашним виноградным вином.

Что для этой операции потребуется?
Разумеется, первое, это винные корковые пробки и укупорка для винных бутылок, которые можно приобрести в специализированном магазине.

На память скажу, что на рынке осенью прошлого 2018 года, винные корковые пробки (25 шт.) обошлись в 150 рублей, пластмассовая укупорка (1шт.) в 350 рублей.
Второе, это стеклянная винная бутылка с приготовленным домашним виноградным вином.

Процесс укупорки винных бутылок корковыми пробками совсем несложный.

Для этой процедуры, возьмем небольшую стальную посуду 1,5-2 литровую, в которую зальём пол литра воды, положим корковые пробки.

Когда вода закипит, держим в кипящей воде 5-10 минут винные пробки, потом вынимаем размягченную пробку.

Вкладываем в отверстие пластмассового укупора и закупориваем стеклянные бутылки.

Закупоривание винных бутылок, происходит совсем быстро и легко. Операция укупоривания длится несколько секунд.

Кипящая вода и пар, размягчает пробку до того, что сам процесс плавной закупорки, становится приятным удовольствием с минимум усилий.
В одной из следующих публикаций, напишу, где в Сибири приобрести виноград, как в Сибири в домашних условиях, приготовить домашнее виноградное вино к домашнему столу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *