Для чего нужен молоток для проверки автомобиля

Перечень инструментов для проведения предрейсового техосмотра

такого техосмотра нет Есть проверка технического состояния транспортного средства перед выездом на линию.
Хотя в приказе №7 Минтранса написано: "28. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить проведение предрейсового контроля технического состояния транспортного средства."
а вот сама процедура проведения регламентруется ГОСТ Р 51709-2001
плюс ст 19 ФЗ 196
запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии у них технических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения.
Перечень неисправностей транспортных средств и условия, при которых запрещается их эксплуатация, определяются Правительством Российской Федерации. Он приведен в Приложении к Основным положениям.

Проверка тех состояния проводится на КТП (контрольно технический пункт)
Примерный перечень оснащения КТП:
Для осмотра ходoвой чaсти, трaнсмиссии, тормoзных систeм и рулeвого управлeния КТП должен быть оснащен смотровой канавой, которая в свою очередь должна быть оборудована стационарным (светильники на стенах канавы) и переносным (фонарь-переноска) освещением. Смотровая канава должна быть устроена в соoтветствии с предъявляeмыми к ней требoваниями безoпасности. В случае невозможности или нецелесообразности устрoйства смотровой канавы допускается использование для аналогичной цели эстакады или подъемника.
Прибoр для измeрения суммарного люфтa pулевого управлeния
Прибoр для прoверки и рeгулировки свeта фaр (допускается также испoльзование переносного экрaна с нанесенной на него разметкой). Как размечается данный экран Вам подскажет ГОCТ P 51709-2001
Газoанализатор для прoверки сoдержания врeдных вещeств в отработaвших газаx двигaтеля автoмобиля. Причем газоанализатор может быть как для прoверки выхлопа только бензинoвых двигaтелей (в таком случае необходимо приобретение еще и дымомера – для прoверки выхлопа дизелей), так и многокомпонентный (унивeрсальный) для обоих типов двигaтелей.
Прибoром для прoверки эффeктивности тoтормозной системы (дополнительно требуется асфальтированная или бетонная площадка для прoведения испытaний)
Манoметр шинный (для прoверки давлeния вoздуха в шинaх)
Молотoк с длиннoй рукояткой
Кoмплект слесарного инстрyмента

Все измеритeльные прибoры дoлжны имeть свидетельство о государственной поверке и проходить ее ежегодно в уполномоченных органах. Инструмeнт, применяeмый в рабoте, должен соответствовать требoваниям безопаснoсти.

Что такое обратный молоток? Особенности эксплуатации и сферы применения инструмента

Нередко автомобилистам приходится рихтовать кузов автомобиля своими силами. При выполнении такого типа работ необходимо иметь под рукой определенный вид инструмента. В частности, для этого необходим обратный молоток. Сегодня такой инструмент можно купить в любом специализированном магазине. Предназначен такой молоток для удаления вмятин с поверхности автомобиля. И дело все в том, что обычно, когда на автомобиле есть вмятины их невозможно устранить другим инструментом. Обратный молоток идеально подходит для выполнения такой задачи. В классическом исполнении такой инструмент представляет собой штырь длинной в 50 см. Диаметр же стального прута в нем равен двум сантиметрам. На инструменте есть два элемента. С одной стороны — это резиновая втулка, с другой — металлическая шайба. За счет нее молоток и удерживается в устойчивом положении. Корпус его надежно защищается от вибрации, которая возникает во время работы.

Обратные молотки

Обратный молоток – один из самых важных инструментов для восстановления кузова машины. Его используют тогда, когда для выравнивания небольших по площади вмятин нет прямого доступа с внутренней стороны. Устройство такого прибора крайне просто, а проведение с ним кузовного ремонта не требует особых навыков.

Основные недостатки этого инструмента:

перед работой требуется тщательная длительная зачистка поврежденной области до металла;

его нельзя применять для относительно больших площадей кузова машины (центральная часть крыши, крышка багажника и капота), поскольку приварка шайб может сильно вытянуть металл, и конечный результат будет весьма плачевен.

восстановление порогов, стоек и других элементов кузова.

Специальный набор молотков для рихтовки

Многие в процессе рихтовки используют специальный набор молотков. Он состоит из следующих видов данного инструмента:

1. С плоским бойком – для качественной обработки плоской поверхности.
2. С выпуклым бойком – для эффективного устранения дефектов, присутствующих на выпуклой поверхности кузова.
3. Гладилки – применяются для сглаживания всех видов выпуклых дефектов.
4. Молоток, имеющий насечки – используется для работы с разными вытянутыми поверхностями.
5. Специальные крючки для выдавливания вмятин с внутренней стороны кузова авто.
6. Напильники, имеющие насечки, которые используются для обработки относительно небольших поверхностей.
7. Наковальни и поддержки – это качественное дополнительное оборудование, которое требуется для эффективного крепления металла и его поддержки в процессе рихтовки.

Конструкция и принцип действия

Основанием устройства служит стальной пруток, имеющий диаметр 20 мм и длину 500 мм. На пруток с одной стороны надета втулка (гиря), а с другой – приварена шайба. Шайба необходима, чтобы с основания не вылетала втулка, а сила удара не передавалась прутку. В комплекте к инструменту часто идет несколько специальных захватов-крюков. Ими захватываются скобы, которые приварены к кузову. Для удаления продолговатых по форме кромок и вмятин к поверхности приваривают сразу несколько шайб, просунув через отверстия металлический стержень.

Принцип работы этого прибора несложен, но требует определенной сноровки мастера:

вначале необходимо внимательно осмотреть поврежденный участок кузова;

те области, которые подлежат вытягиванию, требуется зачистить до самого металла и приварить к нему ремонтные шайбы;

затем крючком нужно зацепиться за закрепленную к корпусу машины шайбу и несильными ударами вытянуть на себя вмятину;

предыдущую операцию повторяют вплоть до полного выравнивания кузова.

Кузовной ремонт является сложной операцией, которая требует определенных знаний, специальных инструментов и приспособлений. Одним из таких приспособлений является обратный молоток. Это простой инструмент, который легко изготовить своими руками. Для этого существует много фото и видео в интернете. Также можно скачать чертеж простейшего варианта устройства.

Споттер для рихтовки кузова

Современные рихтовочные инструменты в обязательном порядке предполагают наличие такого устройства, как споттер. По сути, это профессиональный инструмент, который предназначен для осуществления точечной сварки на разных металлических поверхностях. На данный момент современный рынок предлагает настоящие полноценные многофункциональные системы, которые построены на базе споттера. Как правило, в них присутствует специальный пневматический или гидравлический молоток.

Несомненным преимуществом споттера является наличие у него высоких показателей точности обработки кузовной поверхности. Подобный инструмент дает возможность ограничить шпаклевку и грунтовку, слой которой равен всего 1 мм. Подобным образом предоставляется возможность обеспечить высокое качество последующей покраски кузова.

Что такое обратный молоток и для чего он нужен?

Этот инструмент представляет собой устройство, которое позволяет приложить определенное усилие к участку металла с ограниченным доступом. Применяется приспособление для выравнивания небольших участков деформированного автомобиля, которые пострадали от мелких аварий.

Некоторые участки кузова автомобиля можно выровнять обычным резиновым молотком, применяя удары с обратной стороны. Однако большинство поверхности не имеет такого доступа. В таких случаях и необходим обратный молоток. Его наконечник закрепляется в месте деформации, и помощи груза, который находится на другом конце приспособления, на поверхность передается оттягивающее рывковое усилие.

Споттер

Споттер применяется для кузовного ремонта и помогает подобно обратному молотку простукивать небольшие деформированные детали. Это — один из методов рихтовки машин, который выполняется подобным оборудованием точечно. В связи с этим указанный миниатюрный прибор имеет массу преимуществ перед обычным устройством:

1. Рихтовочная работа выполняется качественно.
2. Время работ со споттером невелико.
3. Не нужно разбирать авто для выполнения авторемонта.
4. Уникальный принцип работы позволяет споттеру устранять механические повреждения и дефекты кузова, в том числе капота, крыльев, порогов.

Рихтовка споттером позволит автовладельцу, который хочет заняться ремонтом авто самостоятельно, сэкономить на затратах. Чтобы правильно выбрать споттер, следует учесть характер повреждений авто.

Разновидности обратного молотка

Несмотря на свою простоту, это приспособление со временем приобрело несколько вариантов исполнения. Каждый вариант применяется в отдельных случаях, которые зависят от типа повреждения и мастерства специалиста. В общих чертах конструкция этого прибора одинакова, как и его принцип действия. Различия имеются только в способе крепления инструмента к кузову.

Самый обычный обратный молоток представляет собой металлический прут, на одном конце которого находится крючок, а на втором – груз с упором. Крючок зацепляется за шайбу, приваренную сваркой к месту деформации. Прилагая ударные усилия на груз, деформация вытягивается до нужного момента.

Второй, такой же простой вариант обратного молотка отличается от предыдущего тем, что на конце вместо крючка находится обычная резьба. Чтобы выровнять поверхность таким приспособлением, необходимо проделать в центре деформации отверстие, просунуть туда конец с резьбой, и с обратной стороны закрепить на нем шайбу и гайку.

Самый сложный тип этого приспособления имеет на конце вакуумное устройство, которое закрепляется на поверхности деформированной детали при помощи разреженного воздуха. Присоска может приводиться в действие, как от компрессора, так и обычным методом. Эта разновидность приспособления позволяет рихтовщику исправить несложные повреждения кузова, и одновременно сохранить лакокрасочное покрытие участка, если оно не повреждено.

Рихтовка вмятин. Применение молотка, гладилки и поддержки

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли!

В этой ста­тье пого­во­рим о выправ­ле­нии вмя­тин, рас­смот­рим две основ­ные мето­ди­ки при­ме­не­ния под­держ­ки в сово­куп­но­сти с молот­ком и гла­дил­кой.

Под­держ­ка (её ещё назы­ва­ют кон­тро­по­ра) — это инстру­мент, кото­рый ста­вит­ся с обрат­ной сто­ро­ны рих­ту­е­мой пане­ли и как бы под­дер­жи­ва­ет металл (отсю­да и назва­ние). Гла­дил­ка — это рих­то­воч­ный инстру­мент, пред­на­зна­чен­ный для раз­гла­жи­ва­ния повре­ждён­но­го метал­ла. В отли­чие от бой­ка молот­ка име­ет боль­шую пло­щадь воз­дей­ствия.

При рих­то­ва­нии вмя­ти­ны нуж­но мень­ше при­ме­нять молот­ки, и по воз­мож­но­сти поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ной гла­дил­кой. Пре­иму­ще­ство в том, что даже при силь­ном уда­ре кузов­ной гла­дил­кой, металл не рас­тя­нет­ся, как это быва­ет при уда­ре молот­ком. Моло­ток остав­ля­ет малень­кие вмя­ти­ны, так как сила уда­ра скон­цен­три­ро­ва­на на малень­кой пло­ща­ди. Кузов­ная гла­дил­ка упро­ща­ет и уско­ря­ет рих­тов­ку, а так­же уве­ли­чи­ва­ет каче­ство рих­то­ва­ния. Но не нуж­но пол­но­стью исклю­чать моло­ток. Моло­ток боль­ше при­ме­ня­ет­ся при точеч­ных про­сту­ки­ва­ни­ях.

Гла­дил­ки для вырав­ни­ва­ния метал­ла

Ниже на фото­гра­фии пока­за­ны наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мые под­держ­ки. Изгиб под­дер­жек помо­га­ет рих­то­вать пане­ли, име­ю­щие выпук­лые фор­мы. Что­бы понять, какая под­держ­ка Вам подой­дёт, доста­точ­но при­ло­жить их к обрат­ной сто­роне пане­ли и посмот­реть, хоро­шо ли она под­хо­дит. Так­же, мож­но исполь­зо­вать кон­тур­ную линей­ку для сня­тия фор­мы кузов­ной пане­ли и по ней подо­брать под­хо­дя­щую под­держ­ку.

Под­держ­ки (кон­тро­по­ры) раз­ных изги­бов Кон­тур­ная (про­филь­ная) линей­ка

Часто быва­ет, что вмя­ти­на – это все­го лишь сме­щён­ный металл. То есть не рас­тя­ну­тый, а сме­щён­ный и тре­бу­ю­щий про­сто воз­вра­ще­ния на своё место. При вдав­ли­ва­нии метал­ла, он сме­ща­ет­ся вверх, по кра­ям вмя­ти­ны. В этом слу­чае мож­но исполь­зо­вать тех­ни­ку рих­то­ва­ния, когда под­держ­ка нахо­дит­ся вне зоны уда­ра молот­ка. Эта мето­ди­ка про­ил­лю­стри­ро­ва­на ниже. Под­держ­ка под­став­ля­ет­ся под вмя­ти­ну, а молот­ком нуж­но уда­рять с дру­гой сто­ро­ны пане­ли, рядом с под­держ­кой. Под­держ­ка под­став­ля­ет­ся под ниж­нюю часть вмя­ти­ны, а моло­ток воз­дей­ству­ет на металл, выдав­лен­ный выше основ­ной поверх­но­сти после повре­жде­ния.

Мето­ди­ка “под­держ­ка вне молот­ка”

При такой мето­ди­ке, моло­ток и под­держ­ка все­гда нахо­дят­ся вне кон­так­та друг с дру­гом. Надав­ли­вая под­держ­кой на вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны, нуж­но одно­вре­мен­но несиль­но про­сту­ки­вать вос­хо­дя­щий над основ­ной поверх­но­стью металл. Таким обра­зом, вмя­ти­на под­ни­ма­ет­ся, а выдав­лен­ный из-за вмя­ти­ны металл (по бокам вмя­ти­ны) опус­ка­ет­ся. Если про­сто про­сту­чать тор­ча­щий металл, то это толь­ко уси­лит повре­жде­ние.

Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» может доста­точ­но часто исполь­зо­вать­ся при ремон­те кузов­ных пане­лей.

Для срав­не­ния рас­смот­рим мето­ди­ку «моло­ток на под­держ­ке». Ниже, на фото, про­ил­лю­стри­ро­ва­на такая мето­ди­ка. При такой мето­ди­ке под­держ­ка нахо­дит­ся под молот­ком и при уда­ре, металл рас­тя­ги­ва­ет­ся и вмя­ти­на под­ни­ма­ет­ся.

Мето­ди­ка “под­держ­ка под молот­ком”

Перед тем, как мы нач­нём рих­тов­ку, давай­те сна­ча­ла упо­мя­нем о базо­вых прин­ци­пах это­го про­цес­са. Что­бы пра­виль­но выправ­лять вмя­ти­ны, нуж­но знать, что про­ис­хо­дит с метал­лом при повре­жде­нии. Про­стое надав­ли­ва­ние с обрат­ной сто­ро­ны не убе­рёт повре­жде­ние (хотя быва­ют слу­чаи, что и это­го доста­точ­но). Пер­вое, что нуж­но сде­лать – вни­ма­тель­но изу­чить повре­жде­ние и понять, как сфор­ми­ро­ва­лась вмя­ти­на, и как повёл себя металл.

Итак, пане­ли кузо­ва из листо­во­го метал­ла могут иметь раз­ную сте­пень выпук­ло­сти. Мож­но услов­но раз­де­лить на силь­но выпук­лые, средне выпук­лые и сла­бо выпук­лые. Так­же, пане­ли кузо­ва могут иметь несколь­ко раз­ных выпук­ло­стей. Как вид­но из рисун­ка ниже, свер­ху лист име­ет боль­шую выпук­лость, а, сле­дуя ниже по нари­со­ван­но­му листу, выпук­лость ста­но­вит­ся плос­кой, а точ­нее сла­бо выпук­лой.

Важ­ность сте­пе­ни выпук­ло­сти метал­ла при выправ­ле­нии вмя­тин

Схе­ма повре­жде­ния силь­но выпук­лой и сла­бо выпук­лой пане­ли кузо­ва

Вы спро­си­те, какая раз­ни­ца, силь­но выпук­лая или сла­бо выпук­лая панель. Сле­ду­ю­щий рису­нок пока­зы­ва­ет важ­ность это­го момен­та и как пане­ли с раз­ной сте­пе­нью выпук­ло­сти реа­ги­ру­ют на удар. Сра­зу не пой­мёшь, что там нари­со­ва­но, но давай­те раз­бе­рём, что озна­ча­ет каж­дая линия на рисун­ке. Линия АА схе­ма­тич­но изоб­ра­жа­ет панель с боль­шой выпук­ло­стью. ВВ – это панель кузо­ва со сла­бой выпук­ло­стью. С – пока­зы­ва­ет центр уда­ра. Пунк­тир­ная линия, про­хо­дя­щая вдоль линии АА – это силь­но выпук­лая панель кузо­ва после уда­ра. Удар вда­вил часть метал­ла и выда­вил дру­гую, при­ле­га­ю­щую часть метал­ла. В ито­ге мы име­ем плав­ную вмя­ти­ну с высо­ко тор­ча­щи­ми кра­я­ми. Пунк­тир­ная линия, вдоль линии ВВ пока­зы­ва­ет послед­ствия уда­ра в сла­бо выпук­лую панель. Она вдав­ли­ва­ет­ся внутрь цели­ком. Всё это нуж­но пони­мать, перед тем, как при­сту­пи­те к рих­тов­ке. Силь­но выпук­лые пане­ли при замя­тии, кро­ме вмя­ти­ны, обра­зу­ют бугор­ки по бокам вмя­ти­ны. Сла­бо выпук­лая листо­вая панель при уда­ре вдав­ли­ва­ет­ся, утя­ги­вая за собой при­ле­га­ю­щую пло­щадь.

Непра­виль­ное выправ­ле­ние сла­бо выпук­лой пане­ли кузо­ва

На сле­ду­ю­щем рисун­ке пока­за­но, что про­ис­хо­дит, если непра­виль­но выправ­лять вмя­ти­ну на сла­бо выпук­лой пане­ли. Линия АВ иллю­стри­ру­ет непо­вре­ждён­ную сла­бо­вы­пук­лую листо­вую панель. На верх­нем рисун­ке схе­ма­тич­но изоб­ра­же­но повре­жде­ние после уда­ра. Металл вдав­ли­ва­ет­ся внутрь и рас­сто­я­ние меж­ду точ­ка­ми А и В сокра­ща­ет­ся. На ниж­нем рисун­ке пока­зан при­мер попыт­ки ремон­та повре­жде­ния. Про­стое выдав­ли­ва­ние вмя­ти­ны, вер­ну­ло основ­ной металл на место, но появи­лись допол­ни­тель­ные повре­жде­ния, в виде воз­вы­ше­ний, из-за сопро­тив­ле­ния метал­ла выдав­ли­ва­нию. Так­же обра­ти­те вни­ма­ние, что не толь­ко появи­лись новые повре­жде­ния, но и точ­ки А и В не вер­ну­лись на свои места. Но даже при такой рих­тов­ке, визу­аль­но кажет­ся, что вмя­ти­на выправ­ле­на.

Теперь рас­смот­рим фото­гра­фию реаль­но­го повре­жде­ния выпук­лой пане­ли. На фото­гра­фии иллю­стра­ция повре­ждён­ной две­ри. Дверь мож­но рас­смат­ри­вать, как ком­би­на­цию раз­ных выпук­ло­стей. Если рас­смат­ри­вать панель вдоль, то она как бы плос­кая, а если свер­ху вниз, то она выпук­лая, да ещё и с реб­ром жёст­ко­сти. Если смот­реть свер­ху вниз на повре­жде­ние, то мож­но уви­деть два гор­ба по бокам вмя­ти­ны. Если же рас­смот­реть дверь вдоль, то таких буг­ров мы не уви­дим. Теперь посмот­ри­те на зазо­ры. Вмя­ти­на «сжа­ла» металл на про­доль­ной, не выпук­лой части и это уве­ли­чи­ло зазор.

Рас­смот­рим реаль­ный при­мер рих­то­ва­ние неболь­шой вмя­ти­ны на кры­ле. Для выяв­ле­ния вмя­тин и после­ду­ю­ще­го кон­тро­ля рих­то­ва­ния, мож­но покры­вать деталь про­яв­ля­ю­щим покры­ти­ем. Для это­го суще­ству­ют спе­ци­аль­ные про­яв­ки. Деталь покры­ва­ет­ся про­яв­кой, потом при шли­фо­ва­нии мож­но уви­деть места углуб­ле­ний.

Кры­ло покры­то про­явоч­ным соста­вом для визу­аль­но­го кон­тро­ля повре­жде­ний при рих­то­ва­нии

На нашем кры­ле неболь­шая вмя­ти­на рас­по­ло­же­на на его части с силь­ной выпук­ло­стью, пере­хо­дя­щей в сред­нюю выпук­лость. Как сле­ду­ет из тео­рии, в таких слу­ча­ях обра­зу­ет­ся вмя­ти­на, окру­жён­ная высту­па­ми, что мы, соб­ствен­но, и име­ем. Повре­жде­ние отно­си­тель­но неболь­шое, металл не рас­тя­нут и нам нуж­но его вер­нуть на место. При рих­то­ва­нии выпук­лой поверх­но­сти не нуж­но исполь­зо­вать плос­кую под­держ­ку. Под­держ­ка долж­на по мак­си­му­му повто­рять фор­му кузов­ной пане­ли.

Итак, для прав­ки наше­го кры­ла, рас­по­ла­га­ем под­держ­ку под саму вмя­ти­ну, а молот­ком будем про­сту­ки­вать воз­вы­ше­ния, обра­зо­ван­ные при уда­ре, рядом с под­держ­кой. Будь­те вни­ма­тель­ны, не рас­по­ла­гай­те под­держ­ку пря­мо под воз­вы­ше­ни­я­ми и молот­ком (ещё луч­ше исполь­зо­вать кузов­ной напиль­ник). Про­сту­ки­ва­ем воз­вы­ше­ния вокруг вмя­ти­ны, при этом под­держ­кой под­дав­ли­ва­ем саму вмя­ти­ну. Не нуж­но ста­рать­ся всё выпра­вить за один раз, сле­ду­ет дей­ство­вать посте­пен­но. Далее берём блок со шли­фо­валь­ной бума­гой и шли­фу­ем отрих­то­ван­ную поверх­ность, что­бы про­ве­рить резуль­тат. Как мож­но уви­деть на фото ниже, вмя­ти­на умень­ши­лась, но пока пол­но­стью не исчез­ла.

Ниже, на рисун­ке схе­ма­ти­че­ская иллю­стра­ция мето­да рих­тов­ки «под­держ­ка вне молот­ка». Пока­зан поря­док поста­нов­ки под­держ­ки и уда­ров молот­ка. Пунк­ти­ром пока­зан повре­ждён­ный металл. Линии с циф­ра­ми под рисун­ком пока­зы­ва­ют поря­док рас­по­ло­же­ния под­держ­ки. Свер­ху лини­я­ми и циф­ра­ми пока­за­ны места, куда нуж­но уда­рять молот­ком и после­до­ва­тель­ность уда­ров. Обра­ти­те вни­ма­ние, что начи­нать нуж­но с кра­ёв и пере­хо­дить к цен­тру. Толь­ко нуж­но пони­мать, что про­сту­ки­вать нуж­но вокруг вмя­ти­ны, а не толь­ко с одно­го и дру­го­го края. Ещё раз повто­рим­ся (так как это важ­но), что под­держ­ка все­гда нахо­дит­ся вне молот­ка, их пря­мо­го кон­так­та не про­ис­хо­дит. Таким обра­зом, про­ис­хо­дит пере­рас­пре­де­ле­ние метал­ла и он при­ни­ма­ет своё место.

На фото ниже пока­зан резуль­тат вто­ро­го про­хо­да (про­сту­ки­ва­ния). Все­гда рабо­тай­те, начи­ная с кра­ёв, нико­гда не рих­туй­те сра­зу сере­ди­ну вмя­ти­ны.

Далее пока­зан резуль­тат послед­не­го про­сту­ки­ва­ния. Как вид­но на фото, вмя­ти­ны не оста­лось. Оста­лись мел­кие неров­но­сти, кото­рые мож­но выпра­вить мето­дом «под­держ­ка под молот­ком», то есть, под­став­ляя под­держ­ку под неров­ность и про­сту­ки­вая. Метод «под­держ­ка под молот­ком» как раз оправ­дан в слу­чае выправ­ле­ния мел­ких неров­но­стей.

Ниже пока­зан резуль­тат ста­ра­ний. Вмя­ти­на пол­но­стью выправ­ле­на. Таким обра­зом, мы повре­жде­ние устра­не­но и даже не пона­до­бит­ся нано­сить шпа­клёв­ку. Теперь доста­точ­но толь­ко нане­сти грунт и гото­вить к покрас­ке

Мы рас­смот­ре­ли про­стой при­мер рих­то­ва­ния. Овла­дев мето­то­ди­кой рих­тов­ки с помо­щью молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки мож­но выправ­лять и более слож­ные повре­жде­ния. Сде­лать гла­дил­ку для вырав­ни­ва­ния метал­ла мож­но само­сто­я­тель­но. Как это сде­лать, мож­но про­чи­тать в отдель­ной ста­тье-фото­от­чё­те.

Ещё интересные статьи:

Линейка для измерения геометрии кузова. Рекомендации для изготовления своими руками

Самостоятельное изготовление

Изготовить обратный молоток в домашних условиях своими руками достаточно просто. Это не занимает много времени, и не требует особых материалов и инструментов. Для более наглядного понимания можно посмотреть видео в интернете. Примитивный чертеж также не будет лишним.

Для изготовления этого инструмента своими руками понадобится следующее:

• металлический штырь около 50 см и 20 мм в диаметре;
• груз, который имеет внутреннее отверстие;
• инструмент для нарезания резьбы (необязательно);
• сварочный аппарат;
• болгарка.

Если решено изготовить обратный молоток с крючковым типом крепления, то на конце штыря делается крючок. Сделать его можно с помощью тисков или пассатижей. Или же приварить сварочным аппаратом уже готовый крючок от другого устройства.

Если инструмент делается с резьбовым захватом, то на конце штыря нарезается резьба соответствующим инструментом. Много резьбы нарезать не следует, так как металл кузова довольно тонкий.

После изготовления наконечника на штырь надевается груз, который ограничивается с обратной стороны инструмента. Это можно сделать при помощи сварки, или использовать резьбовой упор. Второй способ преимущественнее, так как позволит использовать разные по весу грузы в зависимости от требуемого усилия на конце обратного молотка.

Крючки, рычаги и прочие приспособления

Рихтовщику, который работает над приданием деформированному кузову первоначальной формы, для выполнения полного объема ремонтных работ с автомобильным покрытием пригодятся также:

Рихтовочные крюки должны быть изготовлены из металла толщиной не менее 10-12 мм.

• Выпуклые, упругие, вытягивающие, выравнивающие, универсальные ложки.

Ложкоподобные инструменты производят выгибание и вытягивание труднодоступных (внутренних) частей кузова.

• Другие рычаги для контактного ремонта.

Рычаги применяются там, где обычного человеческого усилия не хватает.

Правка и рихтовка автомобилей производится, начиная с самой большой вмятины, с использованием подходящих инструментов, при этом рихтовочные молотки остаются основным выпрямляющим приспособлением.

В целях выравнивания вдавленных частей неотрихтованного кузова автомобиля применяется гидравлический кузовной ремонт. С помощью насоса со всевозможными прямыми и фигурными насадками, оснащенного цилиндрами и работающего на гидравлическом механизме, осуществляют вакуумную вытяжку вмятин авто. При невозможности сделать выпрямление с помощью насосов полезными могут стать зажимы и захваты. В рихтовочные комплекты обычно включают несколько таких зажимающих приспособлений разных размеров (диаметров). Также захваты различаются между собой количеством креплений (их может быть от 1 до 3 шт.) и способом фиксации (самый распространенный метод укрепления на кузове — с помощью шурупа).

Пневмомолотки используются для качественного рихтования труднодоступных мест авто. Также для выполнения особо сложных рихтовочных работ существуют специальные металлические механические агрегаты, имеющие несколько опор (от двух до четырех), между которыми закреплен опускающийся и поднимающийся стержень. Он просовывается в заранее проделанное отверстие той части кузова, где требуется вытягивание. Вместе со стержнем на таком приспособлении обычно используются крепления.

Перед началом рихтовочных работ следует, осмотрев повреждения авто, из всего разнообразия специнструментов подобрать те, которые помогут в рассматриваемом случае. Для небольших повреждений подойдет домашний рихтовочный набор, чтобы выполнить выпрямление более глубоких вмятин, следует прибегнуть к помощи специалистов из авторемонтной мастерской.

Краткая инструкция и советы по применению инструмента

Опять же, чтобы наглядно понять, как это происходит, проще всего посмотреть видео. Если такой возможности нет, то процедура работы с этим приспособлением примерно следующая:

• наконечник закрепляется на деформированном участке кузова;
• ударами груза на себя деталь выравнивается до нужного положения;
• если усилия недостаточно, то груз меняется на более тяжелый.

При вытягивании относительно большого участка металла можно приварить несколько шайб на одной линии и продеть сквозь них штырь. Чтобы сделать это правильно, желательно просмотреть видео на это тему. Затем этот штырь зацепляется крючком, который приварен к приспособлению и оттягивается вместе с металлом, выравнивая его до нужного состояния. При использовании этого способа следует быть осторожным, так как приваривание большого числа шайб может чрезмерно потянуть металл, и испортить кузовную деталь.

Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели

Самым оче­вид­ным мето­дом выправ­ле­ния вмя­ти­ны мож­но счи­тать воз­дей­ствие с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Нуж­но обес­пе­чить доступ с обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ной пане­ли, и нада­вить рукой или руч­кой молот­ка или отвёрт­ки, обёр­ну­той тряп­кой, на сере­ди­ну вмя­ти­ны с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Допол­ни­тель­но мож­но сна­ча­ла нагреть края вмя­ти­ны, тем самым, осла­бив напря­же­ние метал­ла. Если вмя­ти­на име­ет боль­шой диа­метр, то нуж­но её выправ­лять от кра­ёв к цен­тру, нада­вив и раз­гла­жи­вая по спи­ра­ли. Дру­гой метод, так­же тре­бу­ю­щий досту­па с обрат­ной сто­ро­ны, мы рас­смот­рим в кон­це этой ста­тьи.

Про толщиномеры покрытий применимо к проверке кузова авто.

ВАЖНО: толщиномер не убережет Вас на 100 % от покупки битого автомобиля, меняные кузовные детали могут иметь слой краски близкий к заводскому, бывают удары по нижней части автомобиля (автомобиль с низким дорожным просветом въехал в бордюр и тд) при которых нарушается геометрия кузова, срабатывают подушки безопасности, но кузовные детали остаются заводскими и в заводской краске.
Использование толщиномеров покрытий стало очень популярным при покупке автомобиля, и действительно данная проверка необходима (авто имеющие многочисленные перекрашенные детали должны стоять дешевле, а авто участвовавшие в ДТП с повреждением силовых элементов кузова не стоит рассматривать к покупке вовсе). В этой статье, я расскажу, как пользоваться толщиномером для проверки ЛКП (лакокрасочного покрытия) автомобиля.
Толщиномер измеряет расстояние от датчика прибора до металла, таким образом, мы можем определить толщину ЛКП автомобиля, в случае если деталь красилась, шпаклевалась (проводились малярные работы) – слой краски будет толще заводского. Стоит понимать, что отказываться от живого автомобиля из-за нескольких перекрашенных деталей вследствие царапины – не всегда разумно. Определить перекрашенную деталь толщиномер поможет, определить причину окраски или замены кузовного элемента, наличие повреждений силовых элементов кузова – нет. Для получения достоверной информации об аварийном прошлом автомобиля необходима проверка кузова экспертом, который имеет необходимый опыт и знает куда смотреть. Если эксперта рядом нет, то Ваша задача максимально осмотреть проблемные зоны (пользуйтесь фонариком), которые чаще всего страдают при ДТП (кузовной ремонт чаще всего видно – кривоуложенный герметик, кустарные сварные швы, замятия, неровные зазоры и тд). Проблемные зоны: подкапотное пространство, пороги, боковые стойки (передняя, средняя задняя), ниша запаски, стыки задних крыльев с задней панелью и тд, везде где доберетесь нужно посмотреть.
Я использую в работе два толщиномера (далее для удобства ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ). Результат замера толщиномер показывает в микронах (1000 микрон = 1 миллиметр). ЗЕЛЕНЫЙ толщиномер работает на магнитных и не магнитных (алюминиевые детали кузова) металлах, максимально измеряет до 1200 микрон. ЧЕРНЫЙ работает только на магнитных металлах, измеряет до 5000 микрон и имеет выносной датчик. Если слой ЛКП равен 2000 микрон, ЗЕЛЕНЫЙ не покажет ничего (и можно сделать вывод, что слой ЛКП больше 1200 микрон), ЧЕРНЫЙ покажет толщину ЛКП равную 2000 микрон (работает до 5000 микрон).
Устанавливаем толщиномер ЗЕЛЕНЫЙ и датчик ЧЕРНОГО на металлическое основание (голый металл) и видим результат замера «0», т.е. расстояние до металла равно нулю.

Далее, берем пленку толщиной 120 микрон, кладем ее на металлическое основание и производим замер, результаты на фото «119» (черный) и «121» (ЗЕЛЕНЫЙ) – небольшая погрешность допустима. Расстояние до металла равно 120 микронам или 0,12 миллиметра.

Заводской слой ЛКП на автомобилях в зависимости от марки колеблется в переделах 90-160 микрон. Разница между максимальным и минимальным значением толщины ЛКП обычно не превышает 30-40 микрон. Например, толщина заводского ЛКП Мазда 3 будет иметь показания 80-100 микрон, а толщина ЛКП Фольксваген Джетта – 120-150. В случае ремонта царапины, деталь покрывается лаком целиком и слой краски увеличивается минимально на 50 микрон, что сложно не заметить при использовании толщиномера.
Добавим еще пленку толщиной 50 микрон на металическое основание (пленка 120 + пленка 50 =170).

Результат замера 172 микрона. Так же на автомобиле, при малярных работах толщина ЛКП увеличивается, соответственно с помощью толщиномера можно определить слой краски и сделать вывод о перекрасе элемента.
Толщина листа А4 – 80 микрон. Данный замер просто для наглядности, чтобы Вы понимали о каких величинах толщины идет речь.

Ниже диапазоны толщины ЛКП в микронах и их трактовки.

50 — 100 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (60-90 или 70-100) – то все в норме. Если же минимальная толщина ЛКП по кузову авто 110 микрон, то данная деталь была заменена и покрашена слоем тоньше заводского.
100-160 Нужно знать заводской слой ЛКП данной модели автомобиля. Если по всему кузову значения в диапазоне (110-140 или 120-160) – то все в норме. Если же максимальная толщина ЛКП по кузову авто 100 микрон, то данная деталь была перекрашена, слой краски толще заводского на 50-60 микрон. Вероятно причина окраски незначительный косметический дефект.
160-300 Производился окрас. Не критично. Шпаклевки нет (или мало). Ремонт царапины, сколов, незначительной притертости.
300-500 Производился окрас. Деталь ремонтировалась (рихтовка, шпаклевка) или неоднократно красилась. Если отремонтировать притертость по арке переднего крыла с незначительной деформацией крыла, то слой ЛКП в месте притертости (деформации) будет от 300 до 500, а по остальному крылу 200 – 250 (не всегда так, цифры для примера). Толщина ЛКП в 300-500 микрон не является поводом убегать от автомобиля, держась за голову и приговаривая «Битое ведро!»
500-1000 Производился окрас и ремонт детали. При соблюдении технологий покраски, и отсутствия деформации силовых структур кузова – ничего критичного нет. 1000 микрон = 1 миллиметру. Слой краски 700 микрон, примерно в 5 раз толще заводского и менее 1 мм.
Свыше 1000 микрон Ремонт и окрас. Чем больше толщина ЛКП, тем больше шпаклевки использовалось при ремонте. Высокая вероятность просадки или трещины шпаклевки в будущем, потеря товарного вида авто. Вероятно, автомобиль восстановлен после серьезной аварии, при восстановлении решили сэкономить на кузовных деталях (отказались от замены) и отшпаклевать старые.
При замене детали толщина ЛКП может быть любой, деталь, устанавливаемая взамен дефектной может быть новой или бу. Новую деталь красят слоем тоньше заводского, равному заводскому или незначительно толще заводского слоя ЛКП. При использовании бу деталей, толщина ЛКП будет больше заводской за исключением: 1- установили бу деталь в заводской краске с такого же автомобиля в цвет (очень редкое явление), 2 – бу деталь в идеальном состоянии (без вмятин и тд), ее зачистили до металла и покрасили (очень редкое явление).
В 95 процентов случаев, при помощи толщиномера, Вы сможете самостоятельно определить перекрашенную или меняную деталь автомобиля.
Закончим с теорией и перейдем к проверке кузова Ниссан Ноут. Так автомобиль выглядит.