Как прокачать тормоза одному человеку на ваз

Как прокачать торомоза ВАЗ

Наличие воздуха в тормозной системе ВАЗ может привести к тому, что при экстренном торможении тормоза автомобиля не сработают должным образом. Почему в системе появляется воздух, и как прокачать тормоза, на эти и другие вопросы постараюсь, ответит в данной публикации.

Воздух в тормозной системе автомобиля ВАЗ может образоваться после ремонта или замены тормозных механизмов и составляющих. Его присутствие делает педаль не чувствительной к срабатыванию колодок вовремя ее нажатия, что может привести к серьезному ДТП. Поэтому при обнаружении подобных симптомов рекомендуется прокачать тормоза.

Чтобы прокачать тормоза на ВАЗ необходимо иметь небольшой кусок пластикового шланга. Для этих целей вполне подойдет шланг, который используется для подачи омывающей жидкости на лобовое стекло.

Прежде чем приступить к работе вы должны знать, что тормозная система автомобиля ВАЗ состоит из контуров, прокачивать которых необходимо по диагонали в определенной последовательности. Первым прокачиваем правое заднее колесо затем левое переднее и аналогично левое заднее и правое переднее колесо.

Первый вариант прокачки тормозов на автомобиле ВАЗ

Первый вариант прокачки тормозов подразумевает использование помощи второго человека.

1. Доводим до максимального уровня тормозную жидкость в бачке
2. В случае, ели задние колеса не под нагрузкой необходимо отключить регулятор давления тормозов, который прикреплен на днище в задней части автомобиля. Для этого вставляем отвертку поршнем и пластиной, как показано на фото.

Прокачиваем тормоза ВАЗ в одиночку без посторонней помощи

Вторым вариантом прокачки тормозов является процесс, смысл которого заключается в удаления воздуха из тормозной системы автомобиля ВАЗ, но не прибегая к помощи второго лица. Однако, чтобы выполнить данную процедуру необходимо специальное приспособление, которое можно купить на авторынке либо изготовить самостоятельно.

В представленном материале расскажу о том, как изготовить устройство для прокачки тормозов ВАЗ своими руками.

Специальное приспособление, с помощью которого можно прокачать тормоза на автомобиле без сторонней помощи называется аэратор.

Инструкция по изготовлению устройства для прокачки тормозов своими руками

Прежде чем приступить к работе, необходимо приобрести следующие составляющие:

Крышка без датчика от бачка тормозной жидкости от классических моделей ВАЗов

1. Ниппель, который используется автомобильном колесе.
2. Сверло
3. Сверлим в крышке отверстие диаметром 14 мм, в которое плотно вставляем резиновый колесный ниппель

Берем шланг и соединяем штуцер на крышке и штуцер на колесе автомобиля, предварительно немного отвернув внутренний его клапан. Таким образом, воздух, находящийся в колесе пойдет в бачок с тормозной жидкостью и создаст в нем давление.

Теперь можно приступать к прокачке тормозов вышеприведенным способом. Хочется отметить, что для подачи воздуха в бачок можно использовать не только колесо автомобиля, но и компрессор либо насос.

Как прокачать тормоза без помощника

Не все знают, что тормоза можно прокачать и самому без помощника. Как раз в этой статье мы и рассмотрим несколько способов самостоятельной прокачки тормозов.

Необходимость прокачать вашу тормозную систему может возникнуть когда угодно, например, из-за некорректной ее работы, после ремонта или во время замены тормозной жидкости.

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Способ 1.
Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

Затем вам нужно долить в бачок тормозную жидкость, если это требуется. После этого смело садитесь в кабину и готовьте газовый упор.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

Пока вы занимаетесь стравливанием воздуха и жидкости, в салоне газовый упор плотно прижимает педаль тормоза к полу.

Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.

В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.

Шланг необходимо подбирать с таким диаметром, чтобы в него плотно заходил «носик» спринцовки.

Дальше все просто. Надеваем шланг на спринцовку, одной рукой сжимаем последнюю, выталкивая воздух, другой рукой плотно надеваем шланг на перепускной штуцер.

Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.

Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.

Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.

За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.

Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.

Выжав воздух, плотно вставьте спринцовку в перегнутый шланг. Повторите описанные выше действия снова.

Как правило, за второй заход спринцовка уже заполниться жидкостью с воздухом. Избавляемся от нее и повторяем процесс.

Не забудьте доливать свежей ТЖ в бачок и перегибать шланг.

Так как шланг прозрачный, а это обязательное условие, вы будете видеть на каком этапе выкачки тормозной жидкости в шланге перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.

Недостатки данного способа:

Большая затрата времени;
Большое количество мест соединений, через который может быть подсос воздуха, а это сильно уменьшает КПД работ;
Неудобство работ.
Поэтому хотя этот способ и имеет право на жизнь, но есть более эффективные методы самостоятельной прокачки тормозов.

В данной способе нам понадобятся два куска прозрачного шланга, один длинный, второй короткий. Самодельный обратный клапан и емкость для сбора ТЖ.

Самый главный здесь элемент, это обратный клапан. Можно использовать заводские аналоги, но можно сделать и самому.

Для этого нам понадобятся:

Два шприца на 5 – 10 мл;
Пружинка от авторучки;
Светодиод;
Изолента или скотч;
Острый нож.

Обрезаем шприцы, как показано на фото ниже.

Получиться вот такие элементы.

С помощью наждачной бумаги зашлифуйте края этих элементов.

Вставляем светодиод в пружину.

Собираем конструкцию, как показано ниже.

Закрепляем все изолентой.

Один конец короткого прозрачного шланга (10 – 15 см) надеваем на штуцер, а второй его конец на обратный клапан со стороны головки светодиода.

С другой стороны обратного клапана подсоединяется второй шланг, рекомендуемый размер которого 25 – 30 см.

Теперь нам осталось опустить шланг в емкость, наполненную на 20% старой ТЖ. Если старой нет, то придется жертвовать новой.

Далее выполняем следующие действия:

Проверяем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным под завязку;
Откручиваем штуцер на 1/4 оборота;
Садимся за руль и делаем первый подход, 10 — 15 качков педалью тормоза (ее можно не фиксировать);
Проверяем уровень ТЖ в бачке и доливаем свежую жидкость;
Проверяем сколько жидкости вышло и есть ли воздух в трубке;
За второй подход будет достаточным 8 – 10 качков.
Во время периодичного нажатия на педаль тормоза ТЖ с воздухом будет выходить через обратный клапан, который не позволит жидкостно-воздушной смеси возвращаться назад в систему.

На каждом колесе делается минимум два подхода с доливом новой ТЖ в бачок.

После каждого подхода необходимо проверять наличие воздуха в трубках, особенно перед обратным клапаном.

Если у вас нет времени возиться со шприцами чтобы изготовить обратный клапан, можно поступить еще проще.

Возьмите прозрачный шланг немного длиннее обычного и на одном его конце завяжите обычный узел и хорошо затяните его.

Чтобы проверить плотность затяжки достаточно подуть в другой конец шланга — воздух не должен проходить сквозняком.

Далее, выше узла канцелярским ножом делаем небольшой надрез в 0,5 – 1 см, это и будет наш обратный клапан.

Он не будет работать настолько эффективно, как в третьем способе, но все же в значительной мере уменьшит обратный отток жидкости назад в систему.

Далее подсоединяем шланг к штуцеру, а другой его конец с узлом и надрезом обязательно опускаем в емкость с ТЖ.

Часть шланга с надрезом ни в коем случае не должна контактировать с воздухом.

Все действие повторяются, как в третьем способе. Единственное отличие, придется в первый подход нажимать на педаль тормоза 12 – 15 раз, так как расстояние от штуцера до обратного клапана будет уже больше.

Нужно сделать так, чтобы именно за первую прокачку шланг полностью заполнился старой ТЖ.

В следующий подход количество нажатий на педаль тормоза можно уменьшить до 8 – 10.

Как правило, после второго подхода в прозрачном шланге пузырьки воздуха уже не наблюдаются.

Так как емкость для сбора отработанной ТЖ держать никто не будет, в процессе прокачки тормозов она может перевернуться, поэтому позабудьтесь о том, чтобы она была закреплена. Решений этой проблемы много, поэтому останавливаться на этом не будем.

Не забывайте доливать новую ТЖ в бачок после каждого этапа прокачки.

Способ 5, для продвинутых.

Чтобы прокачать тормоза самому вам понадобятся:

Старая крышка от бочка с тормозной жидкостью с вмонтированным в нее соском от колеса.

Шланг на обоих концах которого имеются зажимы для подсоединения к соску (сделать несложно).

Запасное колесо, накачанное до 1,5 атмосферы.
Заблаговременно подсоединяем прозрачный шланг к штуцеру и один его конец опускаем в емкость с жидкостью.

Теперь снимаем стандартную крышку бачка и заменяем ее на нашу с вмонтированным соском.

Подсоединяем к соску шланг.

Другой конец шланга подсоединяем к запасному колесу.
Воздух под давлением поступает в бачок и пытается вытеснить оттуда жидкость.

Но так как у нас штуцер пока перекрыт, эти попытки ни к чему не приводят.

Идем к нашему колесу и откручиваем штуцер. Жидкость вместе с воздухом начинает потихоньку выходить из системы.

Как только пузырьки воздуха исчезли, перекрываем штуцер и идем к следующему колесу.

Касается всех способов прокачки тормозов.

Для исправной работы вашего автомобиля, прописанные выше пункты в каждом из способов обязательно нужно повторить для каждого из четырех колес до тех пор, пока вся жидкость с воздухом не выйдет из системы.

Контролируется это так. После второго подхода проверяется трубка на наличие в ней пузырьков воздуха. Если их нет, то делается третий, контрольный подход (8 – 10 нажатий на педаль тормоза).

Если воздух в трубке еще есть, делается следующий подход, и снова все проверяется.

Контрольная прокачка для каждого колеса обязательна.

У многих водителей может возникнуть вопрос, как можно прокачать тормоза самому не удерживая педаль тормоза в выжитом положении ведь везде в инструкциях по эксплуатации автомобилей на этот момент обращается особое внимание.

Но нужно понимать, педаль тормоза выжимается для того, чтобы при открытии штуцера ТЖ перемещалась только в одном направлении и ни в коем случае обратно, чтобы не было подсоса воздуха.

Также такой подход сильно ускоряет время проведения работ, так как одна и та же жидкость не возвращается назад в систему и ее не нужно снова выталкивать.

При прокачке тормозов без помощника мы можем использовать газовый или какой-либо другой упор, но, если упора нет, можно обойтись и без него, но время на прокачку тормозной системы при этом будет увеличено.

Теперь основная задача будет лежать не в том, чтобы зажать педаль тормоза, а в удалении воздуха из всего шланга от штуцера до емкости сбора жидкости и недопущении обратного попадания его в систему.

�� Правильная прокачка тормозов автомобиля в одиночку и с помощником

Прокачка тормозов автомобиля — это простая, но очень важная и нужная процедура. Выполнить её можно как с помощником, так и одному человеку. Чтобы добиться положительного результата, необходимо лишь соблюдать определённый порядок прокачки тормозов. Если действовать наугад или не по схеме, можно сделать ещё хуже, чем было. Из этого материала вы узнаете: в чём суть процедуры; в каких случаях она необходима; по какой схеме выполняется; как действовать с помощником и в одиночку.

Суть процедуры

Тормозная система автомобиля — это герметичная гидравлическая система, принцип работы которой основан на свойстве жидкости не сжиматься и не уменьшаться в объёме при повышении давления. Когда водитель нажимает на педаль, в контурах возникает избыточное давление. Тормозная жидкость «давит» на поршни в суппортах, а они «толкают» колодки, прижимая их к дискам. Педаль начинает сопротивляться почти в самом начале своего хода и её невозможно нажать до пола.

Тормозная система автомобиля работает при условии, что она герметична и заполнена только жидкостью. В противном случае давление в контурах не может повышаться и происходит отказ тормозов. Давление может стравливаться и в разных местах узла. Тогда происходит потеря тормозной жидкости, её объём уменьшается и давление не создаётся.

Тормоза не могут работать эффективно, если есть воздух в системе. Воздух относится к газам, а они даже при небольшом давлении начинают сжиматься и значительно уменьшаться в объёме. В тормозной системе он находится в виде мелких многочисленных пузырьков. При нажатии на педаль каждый из этих пузырьков сжимается, «освобождая место» для тормозной жидкости. Она заполняет их, из-за чего давление в контурах не повышается.

Чем больше воздуха, тем глубже «проваливается» педаль. Но самое главное, тормоза становятся неэффективными. Если воздуха слишком много, возникает ощущение, что их почти нет. Машина замедляется, но быстро остановить её невозможно. Виноват в этом воздух, который гораздо легче сжать и уменьшить по объёму, чем жидкость.

Суть прокачки тормозов заключается в удалении воздуха из системы. Создаётся избыточное давление в системе, и тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха выдавливается изо всех четырёх контуров через суппорты. В их конструкции предусмотрены штуцеры для этого. Выдавленная смесь жидкости и воздуха восполняется свежей тормозной жидкостью. Прокачиваются тормоза до тех пор, пока через штуцеры суппортов не потечёт жидкость без воздуха, а педаль начнёт нормально сопротивляться ноге.

Когда необходимо прокачивать тормоза?

Прокачка тормозов является обязательным этапом любого ремонта системы, если была её разгерметизация. После замены колодок, когда суппорт не отсоединяется от своего контура, прокачка может не потребоваться. То же самое касается мелкого ремонта и тюнинга вроде замены скоб, покраски суппортов, проточки дисков. Однако, если после этого педаль внезапно «провалилась», то необходимо прокачать систему.

Иногда педаль «проваливается» понемногу, внезапно, и без вмешательства в тормозную систему. В таких случаях тоже нужна прокачка. Но начинать надо не с этого. Если педаль без видимых причин начала «проваливаться», то это признак разгерметизации системы и частичной потери тормозной жидкости. Сначала нужно найти проблему, устранить её, и только после этого приступать к прокачке тормозов.

Обязательно прокачивается вся тормозная система после:

• замены тормозной жидкости;
• ремонта главного тормозного цилиндра;
• замены любого из патрубков или шлангов системы;
• ремонта суппорта (замена поршня или установка ремкомплекта).

Первым признаком того, что в системе есть воздух, всегда является педаль тормоза, которая «проваливается».

Схема прокачки тормозов автомобиля

Схема прокачки тормозной системы — это последовательность обслуживания контуров, которая зависит от конфигурации. Начинать надо с колеса, которое от главного тормозного цилиндра дальше, чем три остальные. Поскольку в машинах контуры связаны попарно в виде буквы «Х», вторым всегда обслуживается колесо, которое находится напротив самого дальнего, если смотреть по диагонали кузова. Третьим прокачивается оставшаяся задняя сторона, а затем соответствующая передняя.

Какая конфигурация тормозных контуров на вашей машине? Можно заглянуть в руководство по эксплуатации, и поискать схему там. Но проще посмотреть, с какой стороны расположен главный тормозной цилиндр. Не знаете, как он выглядит? Он устанавливается в непосредственной близости с расширительным бачком для тормозной жидкости. Это делается для того, чтобы тормозная система имела максимально маленькую протяжённость и требовала минимум энергии для срабатывания.

По этой же причине главный тормозной цилиндр располагается поближе к водителю — с той стороны, где рулевое колесо и педальный блок. Если у вас классический леворульный автомобиль, то главный тормозной цилиндр слева. Самое дальнее от него колесо — это заднее правое. К нему идёт самый длинный контур. Прокачивать его надо первым.

Зачем нужна схема? Многие этого не могут понять, и прокачивают тормоза хаотично. Это быстрее, удобнее. Но неправильно. Если начать не с самого длинного контура, то результат в большинстве случаев будет не наилучшим. Педаль может стать «твёрдой», но машина будет тормозить плохо. Чтобы понять, почему так происходит, надо глубже погрузиться в устройство тормозной системы, а также освежить в памяти знания по гидравлике.

Здесь этого делать не будем. Просто примем за правило — прокачивать тормоза нужно по схеме:

1. Дальняя от главного тормозного цилиндра сторона.
2. Передняя, по диагонали.
3. Оставшаяся задняя.
4. Последняя.

Нельзя также допускать ошибку, когда из-за лени (или спешки) прокачивается только одна сторона, «передние» тормоза, или «задние». Логика такая: разгерметизация чаще бывает по одной линии, и в остальные (в теории) воздух попасть не может. На деле эта логика часто не срабатывает. Прокачанные наполовину тормоза работают неэффективно.

Не спешите и не ленитесь! Это тормоза, от которых зависит сохранность имущества, здоровье, жизнь. Ваша, ваших пассажиров, других участников дорожного движения. Всегда прокачивайте тормоза полностью. Даже если кажется, что достаточно будет «быстрой» прокачки.

Порядок прокачки тормозов с помощником

Прокачивать тормозную систему гораздо проще с помощником. Его роль может выполнить человек, который ни разу не сидел за рулём. Главное требование — должно хватать силы и роста, чтобы давить на довольно тугую педаль до упора. Если вы решили приобщить сына лет 7…12, то у него может не получиться. На некоторых машинах давить педаль с достаточной силой бывает весьма непросто. Если нет достаточно сильного помощника, сразу переходите к разделу о том, как прокачать тормоза одному человеку.

Для выполнения прокачки потребуется:

• Новая тормозная жидкость. Рекомендованная производителем вашего автомобиля. Смешивать разные жидкости можно. Но лучше доливать то, что уже есть в системе. Нельзя восполнять уровень в бачке жидкостью, которая выдавлена из системы с пузырьками воздуха. В крайнем случае дайте её отстояться.
• Ключ для откручивания штуцера. Есть вероятность, что штуцеры ржавые. Рожковым ключом их не возьмёшь. Предварительно обработайте все штуцеры проникающей смазкой типа WD-40, либо изготовьте ключ с прорезью из накидного. Торцевой или накидной ключ использовать не получится.
• Приспособление для прокачки. Подберите трубку. Она должна быть прозрачной, эластичной, и плотно надеваться на штуцеры для стравливания жидкости. Второй элемент — прозрачная бутылка. Объёмом 0,5…1,5 литра. Пластиковая или стеклянная.

Штуцеры открутите и закрутите для теста, чтобы в ходе работы они вас не задерживали.

Порядок прокачки тормозов с помощником:

1. Двигатель заглушите.
2. Долейте тормозной жидкости в расширительный бачок.
3. Подготовьте нужную сторону для прокачки по схеме.
4. Подсоедините к штуцеру приспособление.
5. Подайте помощнику сигнал качать
6. Стравите из системы жидкость с воздухом.
7. Закрутите штуцер по сигналу помощника.
8. Проконтролируйте уровень жидкости в бачке.
9. Повторите шаги 5-6-7-8.
10. Прокачайте по этому алгоритму все оставшиеся контуры.

Запустите двигатель и несколько раз (стоя на месте) нажмите на педаль тормоза. Если она сопротивляется почти в самом начале, значит прокачка тормозной системы прошла успешно. Соблюдая осторожность, проверьте работу тормозов на дороге.

Обратите внимание! При обработке штуцеров проникающей смазкой она могла попасть на диски и колодки. Первое торможение может быть крайне неэффективным. Через несколько попыток детали подсохнут, и всё заработает. Подчеркнём, что делать всё это надо аккуратно, где нет других участников дорожного движения, есть простор «на всякий случай».

Как прокачать тормоза одному человеку?

Теперь рассмотрим вопрос, как прокачать тормоза самому, если нет помощника. Сделать это можно несколькими способами. Но они не одинаково эффективные, быстрые и удобные, а также требуют наличия разных приспособлений. Поэтому рассмотрим только лучший из лучших.

Для прокачки в расширительном бачке создаётся избыточное давление. Жидкость с пузырьками воздуха стравливается через штуцеры на суппортах. Схема прокачки определяется по тому же принципу, что и при работе с помощником.

Чтобы создать давление в расширительном бачке, понадобится либо покупное, либо самодельное приспособление. Самое простое можно изготовить в гаражных условиях. Оно состоит из четырёх деталей:

1. Крышка, которая плотно накручивается на горловину расширительного бачка.
2. Шланг.
3. Штуцер для золотникового ниппеля.
4. Автомобильная камера.

Один конец шланга приделайте к крышке, а на втором закрепите штуцер. Камеру накачайте насосом или компрессором.

Порядок прокачки тормозов в одиночку:

1. Долейте тормозную жидкость в бачок.
2. Наденьте крышку со шлангом и штуцером.
3. Подготовьте нужный контур к прокачке — снимите колесо, подсоедините трубку с бутылкой для стравливания жидкости с воздухом.
4. Подсоедините накачанную камеру к приспособлению на бачке — давление в системе повысится.
5. Стравите жидкость с пузырьками воздуха через штуцер.
6. Продолжайте, пока из суппорта не потечёт чистая жидкость без воздуха.
7. Повторите процедуру для всех контуров по схеме.

Создавать давление в расширительном бачке можно и другими методами. Например, большим шприцом с тормозной жидкостью, герметично приделанным к запасной крышке. Напомним, что для этого способа прокачки можно купить уже готовое приспособление в автомагазине.

Видео: как одному прокачать тормоза

Не забывайте! После прокачки тормозов всегда с особой аккуратностью проверяйте их работоспособность.