Как снять патрубки печки опель астра

Замена патрубка печки опель астра h z16xer

В ходе ремонта часто возникает вопрос, как снять патрубок печки на Опель Астра. Крепление патрубков на Астра Н выглядит достаточно непрочным, поэтому многие опасаются действовать без инструкции. На самом же деле снятие патрубков не представляет большой сложности, главное – действовать аккуратно.

Признаки повреждения

Основным показателем повреждения шлангов печки является утечка антифриза. Именно с патрубков нужно начать осмотр системы, если вы заметили резкое снижение уровня охлаждающей жидкости. Ремонт патрубков достаточно затруднителен. Вряд ли конструкция продержится долго, если шланги чем-то замотать.

Патрубки могут как износиться от времени, так и разорваться от внешнего воздействия.

Замена

Замена патрубков печки производится только в случае их повреждения. Регламентом сроки замены не определены. Замену патрубков можно произвести самостоятельно. Для этого придется слить антифриз хотя бы частично. Специальных приспособлений и навыков не требуется.

1. Слить литр охлаждающей жидкости. Сливная пробка находится внизу под капотом, с левой стороны (если смотреть спереди автомобиля). Если вы давно не меняли антифриз, можно воспользоваться возможностью и заменить всю жидкость. Это будет более правильным с точки зрения правил эксплуатации автомобиля вариантом.
2. На модуле термостата разжать кольцо при помощи пассатиж. Сложностей на этом этапе возникнуть не должно, если только крепления не повреждены или не заржавели.
3. Снять шланги с модуля.
4. Со стороны салона отжать пластиковый фиксатор и снять шланги. Сначала отойдет отдельно пластиковый фиксатор, затем можно вытащить шланг.
5. Очистить места установки и поставить новые шланги. Если вы устанавливаете неоригинальные шланги, сначала примерьте их и при необходимости обрежьте до нужной длины.
6. Долить охлаждающую жидкость до нормы.

При установке патрубков ставится сначала нижний, потом верхний. Некоторые автовладельцы предпочитают вместо хрупких пластиковых зажимов закрепить шланги с обеих сторон хомутами.

Оригинальный патрубок печки на Опель Астра Н производится компанией Дженерал Моторс и имеет каталожный номер 6818567.

Его стоимость в зависимости от магазина составляет от 800 до 1500 рублей. Желая сэкономить, автовладельцы устанавливают на Опель любые другие подходящие шланги, например, от ВАЗовских машин (преимущественно от Калины). Такие шланги обойдутся всего в 300 рублей.

А вот приобретение подержанных деталей вызывает вопросы – вряд ли следует рассчитывать на их долговечность.

Тема: Шланги печки

Шланги печки

Доброго времени суток. Начал уходить антифриз из расширительного бачка. Приехал в сервис — приговорили шланги печки. Вопрос, они комплектом идут?(Т. е. вместе 2 ) мотор z18xer. Так же, с какого мотора они подойдут еще? Просто в городе много разбора, но мотора z18xer нет( есть z14xer(xep) и z16xer(xep)
З.Ы. Шланги от калины не предлагать, они ненадежны, насколько я понял.

Всё одинаковое должно быть

Привет. Не мучайся с оригиналом.. Есть много тем, что подходят шланги от Калины, надо только чуть подрезать по размеру и затянуть на хомуты(только без фанатизма- чтоб не лопнул корпус термостата).
Шланги надевай на выходы (алюминиевые), которые идут от печки до самого кузова, чтоб был закрыт ободок на выходе, и хомуты устанавливай за ободками- ближе к кузову.
Б.У. оригиналы не бери- 50 на 50.

Ты вообще видел наши хомуты оригинальные? Как их можно перетянуть?!

Alex8061 Ни че что товарисч говорит о шлангах от Калины. . Червячные хомуты как раз предпочтительнее при монтаже и демонтаже чем оригинальные на термосе.

Да уж. теоретики пришли (простите если обидел)
1.Затягивать на червячные хомуты. Родные выкинуть, я думал что это и так понятно)))))))
2. И я не то что видел, я всю машину по болтикам разбирал и собирал. Предложил проверенный бюджетный вариант и намного надёжнее оригинала. Так что ТС самому решать, я только посоветовал.

практик-колхозник? Прости если обидел )))
Выкинь свои червячные хомуты, или прикрути к своим жигулям. Лучше родных нет ничего. (ну для тех кто понимает конечно)

Про калиновские автор сразу сказал. Читаешь через строчку?

Таки сообщаю на Опель Антара в зимний период из за косячности кострукции шланга ГУР и загустевании жижи D6 срывало шланги рано утречком при пуске. Весело правда? Меня сия стезя минула, стоит второй хомут. Таки все лечилось вторым ЧЕРВЯЧНЫМ хомутом и заменом жидкости на Пентосин. На что была вводная от GM
PS При установке хомутов и шлангов на печь Астры смотреть острые грани, прижим под винтом хомута(при необходимости поджать) и СЛЕГКА смазать силиконом винт, место установки хомута и внутреннююю часть трубки при натягивании

Последний раз редактировалось Иванович; 10.09.2016 в 16:53 .

Иванович
Но ведь на гуре должны стоять рукава высокого давления с завальцовкой, а не хомуты в принципе.

И как ты сказал выше, дело было скорее всего в жидкости.

В системе охлаждения давление в разы ниже нежели в гуре.

Не подумайте, я не против червячных хомутов, конечно и сам их применяю, когда это требуется. Но преднамеренно заменять рабочий оригинальный самозажимной хомут, на неоригинальный просто глупо.

На первых Опелях шланги ГУР стояли на хомутах как и частично на Антаре. Шланги ГУР ОПРЕССОВАННЫЕ J-ки уже обросли бородой

Снять его та еще морока, как и установить по хорошему без клещей не обойтить. Отвертка ВСЕГДА рядом).

Как то нечаянно зацепил уголок пластиковый шланга подогрева дроссельной заслонки.что на термостате сверху..Ну .что делать.Нашел подходящий переходник в гараже.Ну и от Шнивы лежал печной шланг.Один поставил.-один остался.Загнутый .Как раз то.что надо.Прикрутил.На хомуты.Ну и поехал в магаз заказывать новый.До магаза 4 км.Подъехал,Только стал.Выхожу.Как поперло из под капота.Жара 30 Бегом дверями хлопнул и в гараж.Т-ру естественно смотрел всю дорогу.Залетаю.Шланг этот ПОРВАЛО нахрен .Аккурат возле хомута.Да и не сильно затягивал.Я лично против шлангов и прочего от ТАЗОВАЗА Так же помнится на ЖИП долго ставил шланги на бензин.Какие только не брал.И в грузовых магазах и в легковых.И кусками и .что метражом. Поставлю.Неделю.другую.Смотришь.А он уже как беременная баба раздутый и мягкий Все же раз наткнулся Попался хороший.Сказали последний кусочек.Мы их не берем.Потому .что ДОРОГО.Вот уроды. Так.что я бы подумал .Может лучше КИТАЙ. Все же печка ответственный узел.А на ВАЗ наверное ни чего путевого не продают.Каждый день практически сталкиваюсь.Хотя и на иномарки тоже все фуфло

Вообще вопрос спорный. Тут естественно никто против оригинала ничего не говорит. Но есть нюансы. Эта пластиковая трубка, бредятина полная. Конечно, пока она свежая, то вроде ничего. Только как под капот лезешь, и ковыряешься, всякий раз думаешь, как бы её не задеть рукой или инструментом. Бред ведь, такую хрень ставить. Ну а за китай, я бы не очень голосовал. Резина и пластик у них голимые.

Неисправности печки Opel Astra H и их самостоятельное устранение

Эту модель никак нельзя отнести к старожилам мирового авторынка. 10-летний возраст не позволяет утверждать, что все неисправности имеют возрастную причину. Скорее всего, если у вас возникла необходимость в ремонте автомобиля, то это вызвано особенностями его эксплуатации (наверняка у вас сразу же возникли ассоциации с качеством отечественных дорог, горючего и других расходных материалов).

Всё сказанное справедливо и в отношении печки Opel Astra Н, принцип работы которой стандартен для всех современных машин. Её неисправная работа – это не только снижение комфортности нахождения в салоне в зимнее время года, но и факт частого запотевания стёкол. Поиск причин плохого обогрева печки Opel Astra H затрудняется в силу того, что сам отопитель состоит из множества деталей (вентилятора с электромоторчиком, радиатора, краника печки, резистора, предохранителя, салонного переключателя), а его надлежащее функционирование зависит также от работоспособности других компонент системы охлаждения (помпы, термостата, наличия завоздушенности/течей магистрали).

Наличие комплектации с кондиционером означаем, что в данном случае отопитель интегрирован и в схему работы климатической системы, что ещё больше усложняет диагностику отопителя.

Но если обобщить перечень основных неисправностей печки, то он будет вполне стандартным:

• воздушные пробки в СО;
• заклинивание термостата;
• неработоспособный водяной насос;
• загрязнение радиатора отопителя/салонного фильтра;
• поломка вентилятора.

Полагаем, что такую проблему, как завоздушенность системы охлаждения, должен уметь решать любой автовладелец, независимо от опыта.

А вот с другими неисправностями дела обстоят намного сложнее.

Мотор вентилятора отопителя салона

Opel Astra H Красный дракон › Бортжурнал › Замена радиатора печки (расширенная версия)

По многочисленным просьбам постарался описать процесс поподробнее. Но фотографий увы больше нет.
(Старую тему удалю через пару дней)

Еще с прошлого году печка грела елее. Зимой задние стекла даже не оттаивали. Для замены печки я советую купить: -Сам радиатор (Opel16 18 312) (Я брал Delphi TSP0525534) -Фиксаторы и уплотнительные кольца (Opel 16 18 457) И проверить штангелем уплотнительные кольца ( внутренний диаметр

Сегодня решился на подвиг и разобрал салон и заменил печку. Поменять можно не снимая торпеды, Но ГЕНИКОЛОГИЯ жуткая!

Снял центральный тоннель и открывается полный доступ к кожуху печки.

Нижняя часть корпуса печки (так называемый поддон №10 на схеме) прикручена на 8 саморезов на 5.5 из салона. Для их откручивания нужна только головка на 5.5 и трещетка. Но есть еще два самореза которыми прикручен слив (№29 на схеме) с кондиционера и прикручен он к поддону со стороны моторного отсека над рулевой рейкой через моторный щит. Для откручивания их пришлось поднять машинку по выше))) (фото1). И звездочкой №25 откручивать лежа под машиной. Очень не удобно. Лучше это делать на эстакаде или подъемнике. Вытаскивать поддон надо в сторону рычага КПП, предварительно включив 2 или 4 передачу. После демонтажа поддона сразу виден радиатор печки, а вот держится он двумя маленькими пластиковыми скобками за трубки, подачи и обратки тосола, которые идут сверху вниз (фото 3 и 4 и позиция №43 на схеме) со стороны моторного щита). Места там очень мало. Плоской отверткой надо раскрыть эти фиксаторы и повернув снять. Фиксатор это два полукольца которые с одной стороны соединены, а с другой стороны имеют защелку. Вот именно эту защелку и надо поддеть плоской отверткой и раскрыть. Если не видна защелка то фиксатор можно просто крутить на трубках пока не найдется. Соединение радиатора и трубок уплотнено резиновыми кольцами. Они от времени прикипели к радиатору и трубкам очень сильно и радиатор Я буквально вырывал. Снимал я только сам радиатор. Трубки оставались на месте. Вот здесь у меня возникла трудность. Т.к. exist прислал не те кольца (для Astra G) (диаметр 18 мм, толщина 2 мм). И мне пришлось вызывать подмогу (в виде друга) и ехать с ним на авторынок и искать новые кольца. Их конечно не оказалось в наличии, но нам очень повезло т.к. на рынке был магазинчик со всевозможным крепежом и трубками и т.п. И там Я смог подобрать новые кольца (диаметр 18,64 и толщина 3,5 мм) (одно старое кольцо уцелело при демонтаже). Но на поиски и разъезды мы потратили 3 часа. И последующую сборку Я проводил уже в авральном режиме и нету фоток. ((( Установив новые кольца стакнулся с новой проблемой. Трубка с кольцом не влезала в новый радиатор, точнее ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ плотно влезала, а повторюсь места там очень мало и все очень не удобно. Намазав кольца жидким мылом (сам не понял как вышло) я все таки все собрал и смог защелкнуть фиксаторы. После этого залил тосол. посмотрел что вроде не течет и собрал все в обратном порядке.

На все работы достаточно 4 часа. Но мне из за поисков новых колец понадобилось около 7 часов. Из которых около 3 часов ушли на поиски.

Собственно вот и все. Если есть еще вопросы или что то не понятно пишите постараюсь ответить на все вопросы. Но фотографии не просите)))) снова разбирать не пойду.

Все кто решится на такой же подвиг — «Ни пуха, ни пера»

PS сегодня целый ден ездил с сыном по разным делам В МАШИНЕ ЖАРА! Пришлось даже температуру убавлять)))

PPS И еще мы с сыном покатали нашу HIMOTO BOWIE по гоночной трассе для RC моделек. Это класс! сын в счастье. А я загорелся купить RC аппарат по лучше))))

Инструкция по ремонту ручек регулировки воздуха

Часто бывает так, что в процессе частой эксплуатации печки еще и клинит ручки переключения положения обдува и регулировки температуры воздуха. В таком случае необходимо сделать следующее:

1. Отверткой извлечь детали с торпедной части автомобиля.
2. Оценить состояние шестерней и самих рычагов.
3. При наличии явных следов износа и сколов – заменить новыми.
4. Если проблема после замены регулятора положения обдува и температуры воздуха не исчезла – произвести ремонт или замену крана отопителя и кондиционирования салона автомобиля.

Нет необходимости посещать сервисные центры для замены ручек регулировки воздуха или её температуры. Данную процедуру и процедуру замены и ремонта крана можно сделать в гаражных условиях, необходимо лишь обладать набором отверток, ветошью и терпением. На процедуру регулировки шайбы крана уходит до 1 часа. Замена ручек занимает не более 30 минут.

Opel Astra С14NZ & 16SV › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя

Добрый день, друзья… Предистория. Как то, прохладным утром, при поездке на работу, из под панели повалил белый дымок без запаха(при включенной теплой печке).много вариантов перебиралось в голове, думал может закипел, хотя температура была как положено, думал туман, было туманное утро, в итоге при осмотре ничего не выявлено, на всякий случай переключил печку на холодно, и все пропало. Так повторялось несколько раз, т.к. утром я езжу редко. Посидев немного в интернете, нашел что возможно накрылся радиатор отопителя.(честно сказать, этого я не хотел). Как то заполз с фонариком под торпедо и увидел, радиатору и правда пришел аут.по кожуху где он сидит все в антифризе… В общем встрял я на замену радиатора. Вопрос встал в другом, как его снять и трудоемкий ли это процесс… Поиски в интернете ничего не дали, правда кое что и дало свои плоды:спасибо российскому вектра клубу за информацию, ну и конечно же родной опелевской книжке по ремонту. И собрав все воедино, я решил сделать отчет(фотоотчет), по(чтобы кому нибудь пригодилось, запрос для интернет поиска)

_замена радиатора отопителя(калорифера)на опель астра ф(opel astra f) _.

распишу все по пунктам (вкратце): 1. Слить ОЖ, сливал через патрубок на радиаторе.(кто же не собирается менять ОЖ, можно не сливать, я поменял, т.к. треть была воды.)

2. снимаем 2 шланга, идущие на печку под рулевой рейкой.(кто не сливал ОЖ, зажимаем их, или затыкаем, какими либо предметами подходящими по диаметру.)

3. Пока сливается ОЖ, в салоне снимаем центральную консоль, откручивая 6 шурупов.+ к этому снять нижнее крепление торпеды.

4. откручиваем 4 болта на 7 в нижнем кожухе калорифера, с задним правым придется изрядно повозится, т.к. к нему не подобраться, откручивал накидным 12-тигранным ключом, без него не представлял как бы его можно было открутить.

5.Снимаем нижний кожух калорифера и радиатор у тебя в руках, аккуратно вытягиваем его из панели(вспоминая что там острые края, и он хлипкий)

Вытягивается он легко, без особых усилий, так что не нужно рвать его, упираясь ногами. Вот что осталось, когда сняли радиатор. Было бы неплохо заменить поролоновые прокладки и резинки на трубках радиатора, но их не было под рукой, точнее я даже и не знал что там что то нужно менять.

6. Ставим на место другой радиатор(подойдет и этот же радиатор, (у кого печка не греет), если кто то снимал его для промывки). В моем случае, это другой.

Собираем всё обратно в противоположной последовательности, как снимали.Накидываем все шланги, заливаем ОЖ, я залил вот такую, что первое попалось в магазине.

Далее заводим авто, прогреваем до рабочей t, глушим, остываем, доливаем ОЖ и в путь…

Рекомендую заранее купить металлические хомуты по диаметрам патрубков, некоторые из моих пришли в негодность. Кто хочет поменять патрубки на новые, тоже можно сделать до заливки ОЖ, что я и сделал, т.к. один патрубок давно напрашивался.

Полностью отсутствует нагрев

Когда салонный обогреватель абсолютно не выполняет свои функции, то стоит провести мониторинг переключателя. Этот рычажок управляет краном радиатора печки. Он может перекрывать или направлять в нужное русло жидкость, отдающую тепло.

Важно! Когда регулировочный тросик разорван или отсоединен от управления, то переключать режимы обогрева водитель не сумеет, поэтому печка останется в одном положении – либо в рабочем, либо в полностью выключенном.

Кроме физических поломок могут быть неприятности с электричеством. Рекомендуем проконтролировать работоспособность блока предохранителей, участвующих в цепи запуска электродвигателя. Также могут возникать сбои в работе непосредственно электромотора, протестировать который можно напрямую через подключение к клеммам АКБ.

Неисправности печки Opel Astra H и их самостоятельное устранение

Эту модель никак нельзя отнести к старожилам мирового авторынка. 10-летний возраст не позволяет утверждать, что все неисправности имеют возрастную причину. Скорее всего, если у вас возникла необходимость в ремонте автомобиля, то это вызвано особенностями его эксплуатации (наверняка у вас сразу же возникли ассоциации с качеством отечественных дорог, горючего и других расходных материалов).

Всё сказанное справедливо и в отношении печки Opel Astra Н, принцип работы которой стандартен для всех современных машин. Её неисправная работа – это не только снижение комфортности нахождения в салоне в зимнее время года, но и факт частого запотевания стёкол. Поиск причин плохого обогрева печки Opel Astra H затрудняется в силу того, что сам отопитель состоит из множества деталей (вентилятора с электромоторчиком, радиатора, краника печки, резистора, предохранителя, салонного переключателя), а его надлежащее функционирование зависит также от работоспособности других компонент системы охлаждения (помпы, термостата, наличия завоздушенности/течей магистрали).

Наличие комплектации с кондиционером означаем, что в данном случае отопитель интегрирован и в схему работы климатической системы, что ещё больше усложняет диагностику отопителя.

Но если обобщить перечень основных неисправностей печки, то он будет вполне стандартным:

• воздушные пробки в СО;
• заклинивание термостата;
• неработоспособный водяной насос;
• загрязнение радиатора отопителя/салонного фильтра;
• поломка вентилятора.

Полагаем, что такую проблему, как завоздушенность системы охлаждения, должен уметь решать любой автовладелец, независимо от опыта.

А вот с другими неисправностями дела обстоят намного сложнее.

Что грозит кондиционерам на автомобилях Опель и как с этим бороться?

Система кондиционирования создает комфортные условия в салоне во время летней жары. Поэтому при ее поломке, особенно в жару, необходимо срочно искать причину неисправности и устранять ее. Может быть неисправным радиатор кондиционера Опель Астра H, возможны и другие неполадки. В статье рассматриваются типичные неисправности, приводятся способы их устранения и рекомендации по уходу за системой кондиционирования.

Нерабочий термостат

Этот узел, как известно, отвечает за предотвращение циркуляции антифриза по большому кругу, пока мотор после запуска не вышел на рабочую температуру. Принцип действия термостата прост: как только температура антифриза достигнет 90-95 градусов, срабатывает термочувствительный элемент, который действует на шток и открывает клапан. При падении температуры внутри термостата клапан закрывается.

Несмотря на простоту конструкции, ведь единственным подвижным элементом здесь является шток, термостат со временем тоже может отказать. Основная причина – воздействие коррозии и накипи, из-за которых движение штока становится сначала затруднительным, а затем клапан и вовсе может заклинить. При этом имеет значение, в каком положении это произошло:

• если в закрытом, то мотор будет прогреваться как обычно, но после выхода на рабочий режим переключения на большой контур не будет. А значит, ОЖ не сможет охлаждаться через основной радиатор, что приведёт к быстрому перегреву силового агрегата, особенно летом. Если клапан заклинило не в полностью закрытом положении, то по большому кругу будет циркулировать ограниченный объём тосола. Двигатель перегреваться тоже будет, но не до закипания. В любом случае эта проблема выявляется достаточно быстро – по загоранию контрольной лампочки как реакции на критическое повышение температуры ОЖ;
• если клапан заклинило в открытом положении, никаких серьёзных последствий для мотора не последует, кроме существенно более длительного разогрева (хотя это тоже вредно, особенно зимой), поскольку антифриз изначально будет двигаться по самому длительному маршруту. Скажется это и на работе печки Opel Astra Н, поскольку антифриз будет разогреваться меньше обычного, в диапазоне 60-80 градусов, и добиться тепла в салоне можно будет только при езде на высоких оборотах.

Определить, что виновником ухудшения обогрева салона является термостат, несложно: достаточно запустить холодный мотор, и если после выхода на рабочий режим (об этом будет свидетельствовать запуск вентилятора охлаждения) один из патрубков останется холодным. Или же оба начнут сразу одинаково нагреваться. Поскольку термостат не поддаётся ремонту, а в сервисе эта операция обойдётся вам в немалую сумму (порядка 1000 рублей, без учёта стоимости самого термостата, прокладки и антифриза), имеет смысл произвести его замену самостоятельно.

Приводим алгоритм ваших действий:

• подготавливаем инструменты и материалы, которые нам потребуются: небольшая отвёртка с плоским наконечником, TORKS-головка на десять, набор обычных торцевых головок, плоскогубцы, новый термостат вместе с прокладкой, а также 5 литров свежего антифриза;
• в Opel Astra H термостат расположен справа от мотора, в небольшой нише между аккумулятором и силовой установкой. От термостата идёт трубка, соединяющая его с радиатором охлаждения, здесь же имеется разъём, который нужно будет отсоединить;
• чтобы облегчить доступ к этому устройству, желательно убрать аккумулятор (последовательно снять обе клеммы, ключом на 13 немного открутить гайки, удерживающие прижимную планку АКБ, убрать сначала планку, а затем вытащить и саму батарею);
• откроется доступ к двум болтам, удерживающим термостат, но нужно найти и третий – он расположен между площадкой аккумулятора и колодкой блока предохранителей;
• демонтируем пластину, фиксирующую электропроводку – это, опять же, облегчит нам снятие термостата. Она удерживается всего одной гайкой. Откручиваем её и убираем жгут проводов в сторону;
• чтобы снять колодку, нужно после нажатия на выступ отжать фиксатор, который не очень-то и заметен. Это тонкий момент – многие автовладельцы, не заметив его, вырывают разъём «с мясом». Здесь вам и придётся впору маленькая отвёртка, с помощью которой нужно будет отвести планку в сторону;
• чтобы открутить хомут, крепящий патрубок, необходимо плоскогубцами сжать его усики. Крепление ослабнет, и хомут можно будет сдвинуть со своего места. Этого будет достаточно для демонтажа патрубка, но поскольку из него может пролиться небольшое количество жидкости, делайте это осторожно;
• теперь можно приступать к отвинчиванию болтов крепления термостата с помощью TORX ключа на 10;
• если посадочное место прокладки сильно загрязнено – его необходимо почистить шкуркой, после чего можно устанавливать новую прокладку и термостат;
• проделываем все операции в обратном порядке.

Как мы уже отмечали, при снятии термостата и отсоединении патрубков вы неизбежно прольёте тосол, поэтому его придётся долить до о, однако после долива пробку не устанавливаем.

Нам нужно проверить работу нового термостата. Для этого заводим двигатель и выставляем на бортовом компьютере тестовый режим работы. Ждём, пока двигатель не прогреется до положенных 90 градусов, отводной патрубок термостата должен оставаться холодным. После выхода на рабочий режим патрубок должен начать быстро набирать температуру, сравнявшись по этому показателю с входным патрубком.

Совершив первую продолжительную поездку, проверьте уровень антифриза. Если он немного опустился, это нормально – просто доливаем тосол ещё раз. Убеждаемся, что в районе термостата отсутствуют течи жидкости.

Неисправная помпа

Регламентное время замены водяного насоса на Opel Astra H – 90000 километров. Обычно эту операцию выполняют при замене ремня ГРМ. Но в ряде случаев замена может потребоваться намного раньше – у помпы может «полететь» подшипник или появиться люфт вала. Обычно возникновение этих неисправностей сопровождается характерным визгом, так что диагностирование поломки водяного насоса, из-за которого в Opel Astra H начинает плохо греть печка, несложно.

Чего не скажешь о её демонтаже, предполагающем выполнение следующих манипуляций:

• слива охлаждающей жидкости;
• демонтажа корпуса воздухофильтра;
• снятие ремня ГРМ;
• демонтажа самого водяного насоса;
• установки на подготовленное штатное место новой помпы.

Поскольку на большинстве автомобилей насос, прокачивающий ОЖ по магистрали, запитывается от коленвала, этот узел и располагается в районе приводного ремня. С точки зрения ремонтопригодности такое расположение насоса вполне можно назвать удачным.

Отметим, что если расположение помпы на Astra H с разными силовыми агрегатами одинаково, то алгоритм демонтажа в каждом случае имеет свои особенности, поэтому рассмотрим все возможные случаи. Набор необходимых расходников/инструментов при этом будет тоже одинаковым:

• пассатижи;
• Torx-ключ на Т30/Т45;
• головка на 10.

Последовательность действий по замене помпы на моторе Z18

Главной отличительной особенностью этого двигателя является зубчатый привод водяного насоса, а не ременной. Это делает необязательной постановку машины на эстакаду при выполнении ремонтных работ, не нужно также демонтировать переднее колесо – зубчатая передача позволяет произвести монтаж/демонтаж помпы без этих дополнительных манипуляций.

Приводим порядок замены неисправного водяного насоса:

• сливаем антифриз из расширительного бачка (отсоединяем два патрубка) и радиатора;
• ослабляем ролик, открутив затянутый болт, что позволяет снять со шкива водяного насоса зубчатый приводной ремень;
• откручиваем болты крепления помпы к двигателю;
• ослабляем хомуты и отсоединяем патрубки;
• демонтируем сам насос;
• посадочное место тщательно зачищаем, обезжириваем и наносим герметик;
• устанавливаем новую прокладку;
• ставим новый водяной насос, следя, чтобы штуцер маслонасоса вошел в паз, затягиваем крепёжные болты;
• заливаем свежую ОЖ.

Перед подсоединением патрубков убеждаемся, что их состояние удовлетворительное, в противном случае ставим новые шланги.

Установленный вентилятор печки отопителя

Демонтаж помпы на силовом агрегате Z16

Основное отличие мотора Z16XER от Z18 – наличие обычной ременной передачи вместо зубчатой. Сама помпа также несколько иной модификации, но это отличие не принципиально. Алгоритм замены:

• отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
• сливаем антифриз, как в предыдущем случае, из радиатора охлаждения и расширительного бачка;
• демонтируем воздушный фильтр;
• ослабляем натяжной ролик, что позволит сбросить ремень, однако следим, чтобы коленвал при этом не провернулся;
• отсоединяем патрубки от водяного насоса;
• отвинчиваем пять болтов, удерживающих помпу на блоке цилиндров, а также три болта крепления к шкиву;
• снимаем нерабочий насос;
• тщательно зачищаем посадочное место от грязи и остатков старой прокладки;
• наносим небольшое количество герметика;
• устанавливаем новую прокладку и помпу;
• все остальные работы выполняются в обратной последовательности.

Замена водяного насоса на моторе Z14

Если на Opel Astra H плохо греет печка по причине неисправности помпы, то на модификации с двигателем Z14XER её замена производится сложнее всего, в силу особенностей конструкции ГРМ, а также элементов системы охлаждения. Приводим последовательность действий:

• сливаем антифриз по такой же схеме, как в предыдущих случаях;
• демонтируем правую опору силового агрегата;
• снятие ремня происходит так же, как на 16 моторе;
• выкручиваем болты крепления насоса. Поскольку здесь они имеют разную длину, их расположение следует как-то отметить, чтобы не ошибиться при обратной сборке;
• в дальнейшем все операции аналогичны предыдущему случаю.

Отметим, что при покупке новой помпы вы получаете комплект, в который входят и крепёжные болты.

Печка Opel Astra H плохо дует из-за неисправного вентилятора

До сих пор мы рассматривали случаи, которые влияли на то, сколько антифриза прокачивается через печной радиатор. Но проблема плохой работы печки Opel Astra H может быть связана и с принципиально другой ситуацией – печка греет, то есть проблем с доступом тосола в радиатор отопителя нет, а вот с подачей воздуха в салон – есть. Диагностирование такой поломки несложно – достаточно включить обогрев на максимум и приложить ладонь к активному дефлектору – из него будет идти горячий воздух, но самотёком, то есть без напора.

Опытные водители определяют эту неисправность по звуку при включении вентилятора. Но знать, что в воздуховоды воздух не попадает – это одно, а вот почему это происходит – совсем другое. Дело в том, что причин неработоспособности моторчика печки может быть много, и чтобы уточнить диагноз, придётся сильно постараться.

Для начала нужно проверить работу отопителя на всех возможных режимах, поскольку неработоспособность моторчика может проявляться только на определённых скоростях. В этом случае поломку следует искать в самом тумблере, регулирующем скорость вращения вентилятора, либо проверить целостность дополнительного резистора.

Если же запуск моторчика вентилятора не происходит ни на одном из режимов, проблема лежит несколько глубже.

Управление работой отопителя Астры H осуществляется с передней панели с помощью центрального переключателя. Здесь же имеются клавиши управления температурным, скоростным режимами и направлением обдува. Комплектации, оборудованные климатической системой, объединены с отопителем.

При нерабочем вентиляторе первое, что нужно сделать после проверки режимов работы моторчика – исследовать предохранитель, отвечающий за его работу.

Если в машине имеется климат-контроль, то это предохранитель №3 в блоке, находящемся в подкапотном пространстве. Если печка интегрирована с кондиционером, то проверять нужно четвёртый предохранитель. Их номинал одинаков – 30 А, цвет – розовый.

Проверить целостность предохранителя без его снятия не получится – других потребителей у него нет. Но если он действительно перегорел, проблема может заключаться в наличии КЗ. Если вам лень этим заниматься, то после установки нового предохранителя, если он выйдет из строя практически сразу – придётся. Для этого нужно будет проверить всю цепь, от моторчика до предохранителя.

Достаточно часто печка Opel Astra H не греет из-за отсутствия контакта в монтажном блоке. Иногда достаточно просто пошатать колодку с проводами, идущими к монтажному блоку, и вентилятор успешно запустится. Но если не зачистить контакты, то ненадолго.

Если вентилятор не запускается на холодном моторе, но как только он выйдет на рабочий режим, из дефлекторов начинает дуть горячий воздух, то, вероятнее всего, мы имеем дело в поврежденным реле зажигания. Оно расположено под торпедой, поэтому для замены реле придётся немного повозиться.

Мы уже отмечали, что вентилятор может не работать на определённых скоростях (обычно – на первой или второй). Это объясняется достаточно просто – скоростной режим у вентилятора один, максимальный, но работает он только на третьей скорости. Если же переключатель находится в положении «1» или «2», то замыкается реле на дополнительные резисторы, которые и замедляют скорость вращения. Так что если один из них перегорел, моторчик на одной из низких скоростей будет вращаться по максимуму. Для замены неисправного сопротивления опять же придётся демонтировать торпеду.

Иногда выходит из строя сам переключатель печки. Диагностика этой неисправности осуществляется с помощью 12-вольнтого индикатора с двумя выводами. Для доступа к внутренностям переключателя необходимо демонтировать центральную консоль, включить мотор, присоединить один из выводов индикатора к массе, а другой – последовательно к каждому из трёх контактов, идущих на добавочное сопротивление.

Если во всех случаях лампочка загорается – с переключателем всё в порядке. Если нет – следует провод индикатора вместо массы подключить к положительной клемме резистора. Если и в этом случае лампочка не загорится – налицо повреждение провода на участке от выключателя к резистору.

Руководство по уходу и заправке

Новые автомобили Астра G, J и другие модели оснащены кондиционерами, которые полностью заправлены и исправно работают. Проблемы могут возникнуть при покупке подержанной машины или после продолжительной эксплуатации. Может потребоваться заправка кондиционера фреоном.

Заправку можно выполнить в домашних условиях, процедура состоит из последовательности шагов:

1. Сначала необходимо осмотреть автомобиль в поисках утечек. Если в этом есть необходимость систему нужно промыть.
2. Далее нужно тест-коннектор соединить с баллоном, в котором содержится смесь масла и хладогента.
3. Быстроразъемную муфту тест-корректора следует присоединить к штуцеру системы кондиционирования. Найти штуцер несложно. Он находится в области трубопровода нижнего давления на участке между компрессором и испарителем. Определить его можно по пылезащитному колпачку, он либо синего, либо черного цвета.
4. Если система была разгерметизирована, необходимо откачать воздух и влагу из системы с помощью вакуумного насоса.
5. Теперь можно заправить систему хладагентом.

Правильность заправки можно определить по манометру. П омимо манометров нужны еще весы, потому что хладагент задувается по весу.

При включенном кондиционере стрелка манометра должна находиться в синем секторе, в районе отметок 25-45 psi. Если стрелка после заправки не поднялась до необходимого уровня, лучше обратиться к специалистам в автосервис.

Чтобы кондиционер исправно функционировал, необходимо соблюдать ряд правил по его уходу и эксплуатации. Необходимо регулярно пользоваться системой кондиционирования. Даже в зимний период хотя бы раз в месяц нужно включать кондер на 15 минут. Перед тем, как включить кондиционер зимой, нужно хорошо прогреть машину.

Техническое обслуживание заключается в регулярной промывке системы охлаждения и замене салонного фильтра, а также в чистке радиатора и шлангов.

Вышел из строя электроклапан отопителя

В этом случае ОЖ не будет поступать в печной радиатор. Как и в случае с термостатом, клапан может заклинить и в промежуточном положении, когда в печку будет поступать недостаточное количество антифриза для обеспечения эффективного обогрева салона.

Как показывает практика, причина этой неисправности, которая характерна именно для Астры Н, заключается в не слишком удачной конструкции клапана (червячный механизм слишком короткий и имеет тенденцию из-за вибрации сползать с вала, при этом происходит полная или частичная потеря зацепления).

Об этой неисправности может свидетельствовать характерный треск, хорошо различаемый даже при вращении моторчика на максимальной скорости.

Проблема может быть решена самостоятельно, посредством одевания на шкив уплотнения, которое будет препятствовать сползанию червяка. Что это будет – зависит от вашей фантазии: кусочек термоусадочной трубки, втулка из ПВХ или что-либо иное – главное, чтобы оно не спадало со шкива.

• демонтируем центральную консоль;
• то же самое проделываем с перчаточным ящиком;
• открываем пепельницу, и через открывшуюся щель отвинчиваем все видимые шурупы;
• отщёлкиваем отвёрткой пластиковую накладку прикуривателя, видим один винт, откручиваем его;
• открывается доступ к внутренностям. Пепельница держится на проводах, идущих к лампочкам, отсоединяем их и откладываем пепельницу в сторону;
• отвинчиваем парочку саморезов со стороны левой ноги пассажира и правой – водителя;
• демонтируем расположенную под стояночным тормозом декоративную крышку *в районе диагностического разъема), отвинчиваем один саморез;
• выдвигаем оба передних кресла в переднее положение, чтобы открутить винты крепления консоли со стороны задних пассажиров;
• снимаем чехол рычага коробки, вытаскиваем панель консоли;
• демонтируем металлический кронштейн, находящийся под торпедой;
• отсоединяем воздуховоды, которые размещены сразу за рычагом переключения передач;
• на перегородке, которая разделяет моторный отсек от салона, видим пробку слива конденсата (пластмассовая, с загнутым вниз носиком, расположена непосредственно над задней опорой силового агрегата). Torx-ключом откручиваем два шурупа и снимаем пробку слива конденсата. Без этого снять поддон печного радиатора не получится;
• отщелкиваем клипсы крепления поддона печного радиатора, следим, чтобы они не завалились в воздуховоды;
• опускаем поддон радиатора (при желании его тоже можно вытащить, но это хлопотно, а доступ к клапану мы уже получили);
• теперь можно заняться доводкой клапанного механизма: ложимся на спину и начинаем отвинчивать три винта. Можно до конца открутить только два крепежа, а третий – наполовину, этого будет достаточно, чтобы сдвинуть крышку;
• тянем сползший червяк назад до упора, аккуратно надеваем втулку на шкив;
• выполняем все операции в обратном порядке.

Риски разгерметизации

Антифриз из системы охлаждения автомобиля испаряется частично в атмосферу по естественным причинам. Небольшие потери легко восполнимы при обычном доливе жидкости через расширительный бачок. При каждом ТО сотрудники автосервиса обязаны проводить такую процедуру.

Существенные и частые потери охлаждающей жидкости зачастую являются следствием разгерметизации каналов или соединений патрубков. Также могут быть различные типы повреждений системы:

• механические (от ударов, сжатий);
• химические (коррозия, разъедание от агрессивной жидкости);
• термические (перемерзшая жидкость в каналах, выход из строя уплотнений).

При выявлении утечек в пути рекомендуем способствовать их локализации. По возможности зону необходимо обмотать подручными материалами.

Если проблемой стал шланг, например, его часть, расположенная ближе к концу, то опытные автомобилисты отрезают повреждение, а укороченный конец надевают обратно, затягивая хомутом.

Когда уровень жидкости существенно снизился, то нужно его восстановить. Для этого рекомендуем возить в багажнике емкость с антифризом соответствующей марки. В критическом случае стоит долить воду, но, добравшись до ближайшего автосервиса, промойте систему и залейте внутрь новую охлаждающую жидкость.

Замена патрубка системы охлаждения

Замена патрубка системы охлаждения только на первый взгляд кажется тяжелой. В статье расскажем о причинах поломки, их устранении и этапах замены патрубков. Так же наведем стоимость и видео-обзор замены. Замена патрубка системы охлаждения только на первый взгляд кажется тяжелой. В статье расскажем о причинах поломки, их устранении и этапах замены патрубков. Так же наведем стоимость и видео-обзор замены.

Рано или поздно не зависимо новый автомобиль или бывший в употреблении система охлаждения потребует ремонта. Чаще всего это начинается с патрубков системы. Выход из строя таких соединителей может привести к необратимым поломкам. Несвоевременный осмотр приведет к долгому процессу ремонта.

Патрубок системы охлаждения

Что из себя представляет патрубок, в системе охлаждения их зачастую несколько, они соединяют отдельные части в один рукав и являются основой при охлаждении.

Патрубки можно поделить на два типа:

По названиям становится понятно, что отводящий патрубок предназначен для отвода охлаждающей жидкости, а подводящий для её подачи. Для охлаждения двигателя чаще всего используют антифриз или тосол, так как при очень низких температурах они имеют свойство не замерзать.

Стоит напомнить, что не следует путать или менять местами два патрубка разного вида, так как их рабочие температурные режимы разные.

Чаще всего выходит из строя подводящий патрубок, так как нагрузка на него максимальная, что и приводит к высыханию резины, как результат может протекать или вовсе лопнуть.

Признаки поломки патрубка системы охлаждения

Первым и частым признаком поломки системы охлаждения под капотом или под автомобилем можно обнаружить мокрые и слегка жирные пятна охлаждающей жидкости. Это первые признаки, что где то лопнул патрубок. Так же в салоне на панели приборов, есть специальный индикатор, который покажет низкий уровень жидкости в расширительном бачке.

Если же датчик вышел из строя, то температура двигателя будет быстро расти, вследствие чего может закипеть двигатель. Бывает и такой вариант, что в салоне может чувствоваться запах антифриза, это показатель, что патрубок может лопнуть не под капотом, а под передней панелью или в районе перегородки салона и двигателя.

Многие бывалые автолюбители советуют, время от времени просто так проверить уровень антифриза в расширительном бачку. Осмотреть патрубки на наличие жирных, маслянистых пятен и не откладывать с ремонтом, если такое выявили.

Как же найти утечку охлаждающей жидкости в системе. В первую очередь стоит осмотреть расширительный бачек на наличие течи. Далее переходим к радиатору, так как он чаще всего подвергается повреждениям. Особое внимание при осмотре следует уделять местам соединений труб (патрубков) и сотам, которые легко повредить.

Далее осматриваем сами патрубки и шланги по всей их длине, так как именно по ним циркулирует охлаждающая жидкость. Не стоит забывать о хомутах в местах соединения, из-за вибрации двигателя, хомуты могут ослабнуть, а значит патрубок может сойти с места крепления и дать течь.Последняя и самая неприятная поломка системы охлаждения, это попадание жидкости в масляную рубашку. В результате проверив щупом уровень масла или открыв крышку горловины для залива масла, можно увидеть как оно вспенилось. В условиях высокой конкуренции нужно быть самой привлекательной и умелой. Неравнодушная к сексуальным играм, открытая к экспериментам, готовая трахаться с клиентами как мужского пола, так и женского, всегда будет иметь спрос. Такая девушка не просто располагает к секс знакомству , она вызывает непреодолимое желание и жажду интимного контакта. От одного только взгляда на фотографию в штанах появляется напряжение, а голова наполняется мыслями о сексе. Ждать больше нет мочи, терпеть нету сил, пора действовать здесь и сейчас! . Это первый признак, что в масло попала охлаждающая жидкость.

Система охлаждения двигателя

Сказать, что система состоит только из каких-то элементов и не более нельзя, в современных автомобилях напичкано уйма датчиков и контроль ведется бортовым компьютером. Но все же есть основные составляющие, без которых система попросту не будет существовать.

К таким составляющим можно отнести:

Такие части можно найти как в самых современных автомобилях, так и в самых старых отечественных. Поэтому начиная поиски повреждения, стоит в первую очередь осматривать эти элементы.

К чему приводят повреждения

Самой частой причиной является перегрев двигателя, выход из строя будет за очень короткий промежуток времени. В результате перегрева происходит деформация блока цилиндров, могут появиться трещины и деформироваться поршня.

Но намного хуже, когда поршень полностью деформируется и делает пробоину в блоке цилиндров. Такая поломка обычно приводит к полной замене поврежденного двигателя на новый агрегат.

Процесс замены патрубка

Первое, что стоит сделать перед началом замены патрубка, это полностью слить охлаждающую жидкость из системы. Если жидкость чистая, слитая в чистую емкость, то её можно использовать повторно. Теперь стоит снять хомуты на пропавшем патрубке. Бывает такое, что они ржавеют, поэтому заранее следует подготовить все необходимые инструменты и WD40 для облегчения процесса снятия.

Заранее уже должен быть подготовлен аналогичный, новый патрубок. Старый патрубок стоит снимать не спеша и без сильных усилий, так как горловины радиатора недостаточно прочны и легко ломаются. Если не поддается съему, рекомендуются прокручивать со стороны в сторону, но никак не гнуть.

На крайний случай можно разрезать в длину, таким образом можно снять старый патрубок. Снять зачастую не проблема, а вот одеть новый, куда интересней. Если новый патрубок не поддается процедуре, то его внутренность стоит смазать раствором мыльной воды. А вот для того, чтоб его размягчить, нужно опустить нужную часть в горячую воду.

Последним этапом считается одевание хомутов на патрубок, и только потом одеваем его на горловины радиатора и водяную рубашку. Внимательно следите, чтоб патрубок был правильно расположен, не перекручен. Теперь же затягиваем хомуты на горловинах, и начинаем заливать охлаждающую жидкость.

После залива еще раз убедитесь, что в местах замены и ремонта не течет. Стоит помнить, что при слитии в радиаторе печки может находиться часть охлаждающей жидкости. Теперь заводим двигатель и проверяем исправность системы. После заливки новой нужно включить печку, далее доливаем жидкость в расширительный бачек.

Если же вы умудрились поломать одну из горловин, то немедленно стоит запаять с помощью аргоновой сварки.

Стоимость ремонта и деталей

Многое в цене будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля. Чем он дороже, тем и детали для ремонта будут дороже. Средняя стоимость патрубка для автомобиля ВАЗ обойдется от $5 до $10. Но чем качественней производитель, тем дороже и детали.

Что касается процедуры ремонта, то за работу придется отдать от 600 рублей. Но в некоторых сервисных центрах или станциях старт может начинаться от 1000 рублей.

Как снять патрубок печки на Опель Астра

В ходе ремонта часто возникает вопрос, как снять патрубок печки на Опель Астра. Крепление патрубков на Астра Н выглядит достаточно непрочным, поэтому многие опасаются действовать без инструкции. На самом же деле снятие патрубков не представляет большой сложности, главное – действовать аккуратно.

Признаки повреждения

Основным показателем повреждения шлангов печки является утечка антифриза. Именно с патрубков нужно начать осмотр системы, если вы заметили резкое снижение уровня охлаждающей жидкости. Ремонт патрубков достаточно затруднителен. Вряд ли конструкция продержится долго, если шланги чем-то замотать.

Патрубки могут как износиться от времени, так и разорваться от внешнего воздействия.

Замена

Замена патрубков печки производится только в случае их повреждения. Регламентом сроки замены не определены. Замену патрубков можно произвести самостоятельно. Для этого придется слить антифриз хотя бы частично. Специальных приспособлений и навыков не требуется.

1. Слить литр охлаждающей жидкости. Сливная пробка находится внизу под капотом, с левой стороны (если смотреть спереди автомобиля). Если вы давно не меняли антифриз, можно воспользоваться возможностью и заменить всю жидкость. Это будет более правильным с точки зрения правил эксплуатации автомобиля вариантом.
2. На модуле термостата разжать кольцо при помощи пассатиж. Сложностей на этом этапе возникнуть не должно, если только крепления не повреждены или не заржавели.
3. Снять шланги с модуля.
4. Со стороны салона отжать пластиковый фиксатор и снять шланги. Сначала отойдет отдельно пластиковый фиксатор, затем можно вытащить шланг.
5. Очистить места установки и поставить новые шланги. Если вы устанавливаете неоригинальные шланги, сначала примерьте их и при необходимости обрежьте до нужной длины.
6. Долить охлаждающую жидкость до нормы.

При установке патрубков ставится сначала нижний, потом верхний. Некоторые автовладельцы предпочитают вместо хрупких пластиковых зажимов закрепить шланги с обеих сторон хомутами.

Оригинальный патрубок печки на Опель Астра Н производится компанией Дженерал Моторс и имеет каталожный номер 6818567.

Его стоимость в зависимости от магазина составляет от 800 до 1500 рублей. Желая сэкономить, автовладельцы устанавливают на Опель любые другие подходящие шланги, например, от ВАЗовских машин (преимущественно от Калины). Такие шланги обойдутся всего в 300 рублей.

А вот приобретение подержанных деталей вызывает вопросы – вряд ли следует рассчитывать на их долговечность.