Какая то хрень с запуском Yamaha V-max
Есть V-Max. У него проблема. Приходишь к мотоциклу после долгой стоянки (хотя бы ночь) — мотоцикл запускается с пол оборота, стартер крутит может и не быстро (мягко говоря), но запуск гарантирован. Покатаешься на нем полчасика-час, глушишь. Если тут же попробовать запустить, то скорее всего запустится, но с трудом. Если постоит минут пять — хрен! Стартер едва проворачивает двигатель, либо вообще не крутит. Надо подождать минут 15, после чего с трудом мотор пускается. По возвращению в гараж в 99% случаях мотоцикл приходится закатывать руками, т.к. уже не запустить. А с утра — как огурчик, опять с пол оборота!
Все разъемы, болтовые соединения зачищщены, залиты маслом от окисления. Уже проброшена дополнительная масса от аккумулятора на корпус стартера. Не помогает! Осмотрен стартер: нормальные щетки, пружины, чистый коллектор. Пробовали пускать замыканием контактов прямо на реле стартера, чтоб исключить лияние его контактов. Всё то же самое — крутит хреново.
Проверили зарядку: на заглушенном мотоцикле 12,5 на батарее. На запущенном — 12.8-13.6, в зависимости от оборотов. При наборе оборотов напряжение не падает. Смотрели цифровым и стрелочными приборами, осцилографом не проверяли, в связи с его отсутствием.
Двумя вольтметрами проверили падение напряжения при пуске на аккумуляторе и непосредственно на клемме стартера. Разницы не обнаружилось, и там и там было примерно 9,5 вольт. Понятно, что аккумулятору плохо. Поставили аккумулятор с моего мотоцикла. Мой 12АЧ, родной — 16АЧ. Крутит, как швейную машинку! Напряжение ниже 12 вольт при пуске не падает. Вроде бы все логично, аккум сдох. Купили новый, повышенной емкости 18АЧ и мощности: пусковой ток до 200А, вместо 130А. Крутит отлично! После первой же поездки все повторилось — запуск с трудом, в граж руками.
Вчера провели углубленное исследование. Проверили переменное напряжение на каждой обмотке генератора относительно земли. При отключеннии от реле регулятора: 5-60 вольт, в зависимости от оборотов. При подключеном реле: на холостых — около 14-15, при наборе оборотов падает ниже 10. На выходе реле — как на аккумуляторе — 12.8-13.6.
Поставили цифровой амперметр (с пределом измерения до 10А) в разрыв земляного провода аккумулятора. Поставили не на плюс по причине большей безопасности — можно не бояться, что коротнет на массу и устроим пожар. При выключенном зажигании разряда нет. На холостом ходу идет зарядка — до 1 ампера. Даже при включеном свете. Если хоть чуть-чуть набрать обороты — начинается разряд! Значение разряда скачет от 0,1А до 1,5А. Напряжение на клеммах аккумулятора держится на значении 12,5В! Предполагаю, что это связано с внутренним сопротивлением амперметра. Но пока не понимаю, как.
Поставили амперметр в разрыв плюсового провода от реле-регулятора. На остановленом моторе — 0. На запущеном — от 0,5 до 1,5 ампер, в зависимости от оборотов. Напряжение на аккумуляторе — 12,8-13,6. Потребители не включали. Блин, только сейчас подумал, стоило бы. Так же не попробовали поставить амперметр в разрыв плюсового кабеля от аккумулятора. Но что то мне подсказывает, что будет то же самое, что и в разрые минусового.
Я опускаю руки. Совершенно не понимаю, что не так. Проблема, явно, давно. Т.к. и реле перенесено в более холодное место. И ВСЕ контакты уже откровенно задрочены зачистками и защитами. Моим аккумулятором крутит легко, т.е. проблема не в стартере. А, скорее всего, в зарядке. Давать свой аккум на длительный эксперимент опасаюсь, жалко убить.
Где копать? Что смотреть? Кого убить?
- Вход или Регистрация
ИМХО дело не в проводке. Нужно смотреть систему питания, мерять компрессию на горячую.
- Вход или Регистрация
Я, наверное, не всё выразил правильно. За деталями потерялось главное: хреново крутится стартер. С моим аккумулятором (только что снятым с мотоцикла) крутится отлично. С новым купленным хорошо крутился. Теперь же все вернулось на круги своя: проворачивает с трудом, медленно, рывками. И чем дольше ездишь, тем хуже запуск. А постоит — и все бол-менее.
- Вход или Регистрация
а зажигалка на них процессорная (с датчиками температур и прочей требухой) стоит? если да, то вполне вероятно при прогреве показания какого-то из датчиков выходят из нормы, в результате чего зажигание выставляется сильно раньше, чем надо, вот и «закусывает».. у мну на БэЭнВэ такое было, замена ВВ-провода с импульсным датчиком решила проблему
- Вход или Регистрация
«На запущенном — 12.8-13.6, в зависимости от оборотов.»
«Если хоть чуть-чуть набрать обороты — начинается разряд! Значение разряда скачет от 0,1А до 1,5А.»
Какая-то нестыковка получается. Прибором какой системы напряжение мерили?
Складывается такое ощущение, что что-то с зарядкой не то, картинку бы конечно посмотреть на осциллографе. Есть возможность поставить другой регулятор напряжения?
- Вход или Регистрация
считаю это РР дурит. Сам же написал при увеличении оборотов наступает РАЗРЯД акб!
Потому и на холодную крутит хорошо акб не севший еще.
Установите вольтметр в борт цепь. Станет чуть яснее что происходит вов сех режимах эксплуатации.
- Вход или Регистрация
AzraeL, Мотоцикл 96 года. Там нет таких наворотов. Нет, процессор там есть. Но все несколько проще. Из датчиков — только ДПКВ.
kosichkin, Я специально выдал детальную информацию. Но и понимал, что она тяжело усвояемая. Проясню: когда «-» аккумулятора сидит жестко на массе, то на аккумуляторе 12.8-13.6. А вот если масса присоеденяется к аккумулятору через амперметр, то на аккуме, как было 12.5 так и остается. Амперметр — цифровой мультиметр 303 серии, вроде. Для измерения тока до 10А у него специальное гнездо. А внутри к нему скобка милиметрового диаметра, сантиметра 3 длиной. Как я понимаю, ток и меряется по падению напряжения на этой скобке. Т.е. ее сопротивление явно не нулевое. Следовательно, аккумулятор подсоединен не напрямую, а через это сопротивление. Чем и как это мешает работать РР — я пока не знаю. Но факт на лицо.
interceptor, ага, я такую рекомендацию и выдал владельцу. Прикрутить к зеркалу вольтметр изолентой. И мониторить напряжение на аккумуляторе в процессе.
- Вход или Регистрация
По поводу замеров данным прибором — мерить им ток практически бесполезно. ломовые потери по напряжению. и то — не через шунт(скобка милиметрового диаметра), а скорее по щупам-проводам тестера и дорожкам на плате. ищите другой прибор. замеряйте все заново, может более подробная картина нарисуется
- Вход или Регистрация
Да, про щупы я неподумал. Там вообще волоски. Покупать прибор под одну задачу пока не вижу смысла. Это я другу помогаю. Ему прибор тоже больше ни когда не пригодится, что с ним делать он и тут не знает. 🙂 Хватило бы прибора на 2-3А, с низким внутренним сопротивлением. Но пока не вижу, где взять. Конечно, есть от старого грузовика, со шкалой от -20 до +20А. Но его точности при измерении 1А и наклоне стрелки, при изменении горизонтали — явно не хватит даже для приблизительного анализа. Щупы можно и заменить, а внутреннее сопротивление амперметра померить. Если с нормальными проводами будет не большое, то можно и им перемерить.
- Вход или Регистрация
замена щупов не спасет, проходили. был бы поближе — одолжил бы на время головку.
- Вход или Регистрация
Шунт 10-ти амперной индикаторной головки имеет сопротивление 0,8-0,9 ом,для исправного электрооборудования это будет почти незаметно.
У тебя идет недозаряд АКБ,напругу измеряют под нагрузкой.Смотри РР,это он мозг скорее всего компостирует.
Норма напряжения в бортовой сети при запущенном двигателе 13,8-14,4 V.
Норма напряжения на клемах исправной и заряженной АКБ порядка 12,6 V.
По поводу тяжко пуска после поездок: за время стоянки с нерабочим двигателем недозаряжаемая акб успевает немного » приходить в себя»,вот и получается такая картина
- Вход или Регистрация
Pr9nik верно говорит про недозаряд. я тож так думаю. я себе встроил цифровой прибор с вольтметром (тахометр), всегда контролирую зарядку. 14.1 В меня радуют. 13.6 — это ваще мало.
- Вход или Регистрация
Мля.
Вот допустим идет недозаряд. Аккумулятор себе всю дорогу недозаряжается, он останавливается, крутит и. Акум недозаряжен, тока не хватает и все. Незавелся. А вот за ночь акум вдруг вуаля — и самозарядился.
Не в проводке дело.
- Вход или Регистрация
Не совсем так,АКБ именно недозаряжается,то есть заряд идет но маленький,он отписался о 12,5-13 вольтах при рабочем моторе,естественно что такого напряжения хватит для работы двигателя и может быть фары(нагрузки) но вот АКБ то как раз ничего не достается,то есть ее зарядка/разрядка при рабочем моторе равна почти «0».Таким образом АКБ поддерживается в таком недозаряженном состояннии постоянно.
Попробуй к живому акб подключи тестер и лампу головного света,без лампы напруга 12,5 вольт например,с лампой 11,4-11,8 ( недостающие 0,7-1,1 вольта при нагрузке это и есть просадка).Отсоединяеш лампочку и видиш как напруга потихоньку возвращается к исходным 12,5 вольтам,непонял?
- Вход или Регистрация
Springer, а на горячем двигателе ток потребления при включенном зажигании и заглушенном двигателе не мерили? Есть подозрение, что при прогреве мозгов, РР или генератора начинаются довольно большие утечки, которые, вкупе с потреблением стартера, дают приличную просадку напряжения. После остывания, соответственно, все приходит в норму и мот заводится с полпинка. Это раз.
Два — это, конечно, подозрение сразу на РР. Его бы сменить в первую очередь и посмотреть на поведение агрегата. Японческие РР, вообще, практически все взаимозаменяемые, достаточно найти сервис-мануал на мот и поглядеть, на какой клемме что висит.
- Вход или Регистрация
Это недозаряд.Про самовоостановление АКБ правильно написали. Меняй РР. А коммутируется оно просто: три одинаковых хвоста-к генеру,четвертый-сразу на плюс АКБ. Ну и масса-корпус.
- Вход или Регистрация
чота у меня на T-MAX похожая байда, реле на них вроде как одинаковое, помирает оно чтоле
хотя у меня батарейка старая, подогрев ручек и хх низковат
- Вход или Регистрация
Дай угадаю — левая крышка без прокладки на герметике стоит?
Зажимает промежуточные шестерни стартёра, лечится установкой штатной прокладки от 0.5мм либо торцеванием.
Если чо, есть годный ресурс vmax-club.ru, велкам.
- Вход или Регистрация
Если с ночи хорошо запускается без проблем врят ли это прокладка и зажимает шестерни.
- Вход или Регистрация
Почему это? очень может быть. Шестерни при работе двигателя нагреваются и зажимаются. Двигатель остывает — шестерни освобождаются.
- Вход или Регистрация
Возможно,но это легко проверяется подключением рабочего акб при горячем моторе вместо родного.
- Вход или Регистрация
По описанию, возможен недозаряд, тогда выпрямитель-регулятор. Либо частый косяк с прокладкой.
- Вход или Регистрация
Слышал про тупящие в-максовские реле. Знакомый радиопаяльник собрал реле с диким запасом прочности и посадил на хороший такой радиатор нехилых размеров. Реле чисто в тестовом варианте, не приспособлено для установки на байк (слишком много всего торчит наружу), но на байк его ставили — держит замечательно. Собственно, для в-макса оно и делалось. Можно попробовать покрутить на этом, заведомо исправном реле (с возвратом, естественно). Если все уйдет — локализуешь проблему.
- Вход или Регистрация
Да, выпрямитель-регулятор ака «реле-регулятор» при первой же возможности стоит поменять на современный, с Р1 например. Сразу появится 14В на холостых и прочие приятности.
Ещё там есть стрёмное место в проводке под сиденьем, где плюс с «реле-регулятора» держится на обжимке — вскрывать и пропаивать обязательно.
МотоФорум.RU/Форум
Мотоцикл специфический, напоминает американский автомобиль — большой, громко пердит, блестит, буксует с места и часто ломается. Но при этом дарит кучу положительных эмоций.
У меня был, но недолго. При езде в полный газ сыпался как тварь, задней резины хватало на неделю. Кто говорит не рулится — бред, я его вваливал на сьездах с ттк до подножек легко, но сама управляемость очень специфическая . Тормоза и вилка после 94 года нормальные.
Что делалось и ломалось. Был 88 года битый в харю смешного желтого цвета. Была поставлена вилка от 94, супорта от хжр 1200 брембо, в вилку проставки поджать пружины и масло 15в. Армированные шланги. Обязательно поменял все подшипники в ходовой включая рулевые и маятниковые, только в колесе со тороны кардана не менял. Дуги поставил, но там они такие, что толку с них мало. Сразу стал рулится. Была идея поставить втулки вместо сайлентблоков мотора, машинки на руль и аморты от хжр, но как то не дошло до того. По мотору первым делом сцепление — гов но ! Поставил драйв плату и верхнюю крышку пружинную от венчура, дешево и сердито, вместо барнета, который дорого и глупо. Брал б/у с ебая. Перед этим радотно спалил родное сцепление. По мотору вырезал флейты с труб, снял крышку с аербокса, жиклеры побольше, и самое главное — снял трос вибуста и поставил пружинку, чтобы был всегда открыт. Вот тогда он реальнт стал ехать как выглядит, расход топлива правда около 10..13л. Что ломал — задний редуктор дважды, сцепу дважды, сначала сток, потом под конец венчурная стала буксовать, стала умирать 2 передача. Постоянно приходилось ковырять карбы, нормально так и не смог настроить, вероятно связано с постоянным бустом. Рр сдох, был поставлен здоровенный от дрозда и приколхожен наулицу. Ну и резины задней баллонов 6 извел разной степени б/ушности. Зато с каждого светофора с бернаутом, вах.
Если снова попадется дешево битый макс, что я вижу. Переднее колесо от 85 года. Вилку так же от 94, тормоза те же брембо, но еще на зад поставить передний диск и такой же суппорт. На максе заднее колесо и тяжелый кардан, задний тормоз часто юзается. Прогрессивные пружины в вилку, обязательно усилить маятник и нормальные амортизаторы, но не охлинс от хжр, они *****. Скажем от сибихи 1300. Выхлоп типа супертрапа, но не банки сосиски, они портят вид. 2 или 4 нуливека и настроить под них, буст сделать с кнопки. Нормальные машинки тормоза и сцепы, другой руль. И какю нибудь вырвиглазную покраску.
Вот как то так. Ну и не верьте в сказки про аццкостт вимакса, все это написано или чесоточниками, или спортоводами, которые не умеют максом рулить. Просто мощный чоппероид, со своей харизмой, но не более того. Альтернативы есть, но это не классика, и требуют доработки напильником, потому что тоже из 80хх. Элиминатор 900/1000, можно апнуть до 1200. И фзх 750 фазер, который уже и на цепи и с реактивным мотором, опять же легко апается до литра и вимаксу там уже нечего ловить
Инструкция по эксплуатации Yamaha V-Max VMX12R (2003)
ных фильтров, установите но-
вый патрон масляного фильт-
ра, а затем затяните его с тре-
буемым моментом при помощи
динамометрического ключа.
Патрон масляного фильтра:
7. Заверните пробку сливного
отверстия двигателя и затя-
ните ее с требуемым момен-
том.
Пробка сливного отверстия
двигателя:
8. Залейте требуемое количест-
во рекомендованного мотор-
ного масла, а затем установи-
те и затяните крышку налив-
ной горловины.
Без замены патрона масля-
ного фильтра:
С заменой масляного
фильтра:
Полное количество масла
(для сухого двигателя):
Во избежание пробуксовыва-
ния сцепления (поскольку
оно также смазывается мо-
торным маслом) не исполь-
зуйте никакие химические
добавки. Не используйте мас-
ла с обозначением “CD” для
дизельных двигателей или
масла более высокого каче-
ства, чем указано. Кроме
того, не используйте масла с
обозначением “ENERGY CON-
SERVING II” или выше.
Не допускайте попадания в
картер двигателя посторон-
них материалов.
9. Запустите двигатель и дайте
ему поработать на холостых
оборотах в течение несколь-
ких минут, проверяя, нет ли
утечек масла. При наличии
утечки масла немедленно ос-
тановите двигатель и найди-
те причину.
ПРИМЕЧАНИЕ :
После запуска двигателя преду-
предительная лампа уровня мас-
ла в двигателе должна погас-
нуть, если количество масла дос-
таточное.