Как и зачем тормозить двигателем
Статья о торможении мотором — как и при каких условиях, тонкости торможения двигателем с АКПП и вариатором, достоинства и недостатки. В конце статьи — видео по теме. Статья о торможении мотором — как и при каких условиях, тонкости торможения двигателем с АКПП и вариатором, достоинства и недостатки. В конце статьи — видео по теме.
Торможение двигателем (или скоростью) – это принудительное снижение скорости автомобиля без использования механизмов тормозной системы.
Этот способ снижения скорости был особенно популярен несколько десятилетий назад, когда в автомобилях с механической коробкой передач еще не было современных тормозных систем с электронными помощниками ABS и ESP. Однако тормозить двигателем можно и на современных автомобилях, в том числе и с некоторыми видами автоматических коробок передач.
Кроме того, тормозить двигателем можно на автомобилях с любым приводом: передним, задним, полным. При этом силу торможения можно увеличивать с помощью коробки передач – чем ниже передача, тем сильнее торможение.
Процесс торможения двигателем
Когда водитель отпускает педаль «газа», в двигателе сокращается поступление топлива, в результате чего его обороты начинают падать. Если при включенной передаче не разорвана связь двигателя и колес с помощью сцепления (когда сцепление не выжато), то с падением оборотов двигателя, естественно, начнет замедляться и вращение ведущих колес.
По сути, при торможении двигателем возникает обратная ситуация, при которой уже не мотор вращает колеса посредством карданной передачи, а наоборот – крутящиеся колеса посредством карданной передачи начинают вращать коленвал мотора. При этом принудительная работа коленчатого вала и цилиндропоршневой группы проводит к механическим потерям, в результате чего происходит снижение оборотов вращения кардана, что и приводит к потере скорости (торможению).
Когда применяется торможение силовым агрегатом
Главное, о чем следует помнить — торможение двигателем не предназначено для резкой экстренной остановки машины. Как правило, снижение скорости с помощью двигателя применяют в следующих ситуациях:
-
При торможении на скользкой дороге;
На скользком дорожном покрытии торможение двигателем позволяет избежать заноса и потери управляемости автомобилем. Как показала практика, штатная антиблокировочная система (ABS или ESP) спасает не всегда, и риск заноса на большой скорости при гололеде, слякоти и сильном дожде все же остается. Поэтому чтобы не потерять управляемость автомобилем при большой скорости и сложных погодных условиях, а также чтобы торможение было плавным и равномерным, опытные водители используют торможение двигателем (скоростью).
При затяжных и крутых спусках торможение силовым агрегатом позволяет избежать длительной нагрузки на тормозную систему, при которой сильно нагреваются тормозные колодки и диски. Такой сильный перегрев дисков и тормозных колодок не только резко увеличивает их износ, но может привести и к выходу их строя. От сильного нагревания при трении тормозные колодки может просто заклинить в прижатом положении и колеса заблокируются.
Что же касается третьего пункта «при отказе тормозов», то здесь преимущества торможения мотором совершенно очевидны и понятны.
Как тормозить двигателем
Последовательность действий:
-
Отпустить педаль «газа»;
Как видно, прием торможения двигателем достаточно прост, однако имеет свои нюансы и особенности:
-
Чтобы избежать резкой нагрузки на механизмы трансмиссии и сам двигатель, рекомендуется не нарушать последовательность переключения передач. То есть, последовательность переключения должна соблюдаться в обратном порядке: с 4-й на 3-ю, с 3-й на 2-ю, со 2-й на 1-ю. Также, следует помнить, что при переходе сразу на низшую 1-ю передачу произойдет резкая потеря скорости, в результате чего может произойти блокировка колес с последующим заносом машины.
Поэтому, прежде чем выжать сцепление и вернуться к обычному режиму вождения, необходимо подстраховаться нажатием на педаль тормоза.
Также, при торможении мотором следует учитывать и особенности дизельных двигателей, которые имеют коэффициент сжатия в 1.5 раза больше, чем у бензиновых. По этой причине торможение дизелем будет несколько сильнее. Особенно этот нюанс касается неопытных водителей, которые часто тормозят двигателем неправильно, что приводит к повышенному износу деталей синхронизаторов и быстрому выходу из строя дизеля. Поэтому перед применением такого торможения новичкам рекомендуется взять несколько уроков у опытного водителя или инструктора.
Торможение мотором с автоматической коробкой передач (АКПП)
Перед тем, как тормозить мотором с АКПП, следует подробно изучить руководство по эксплуатации данного автомобиля, так как торможение с «автоматом» может иметь свои особенности, которые будут зависеть от конструктивных особенностей АКПП (вариантов много).
В некоторых видах АКПП торможение с помощью двигателя может быть вообще не предусмотрено, а в некоторых может даже блокироваться системным управлением.
Следует помнить, что тормозить таким образом с автоматической коробкой, в которой по инструкции такого торможения не предусмотрено, можно только в крайних случаях, когда это действительно необходимо и нет других вариантов. В противном случае, если это делать часто, АКПП быстро выйдет из строя и ей потребуется дорогостоящий ремонт.
В общем и целом, «автоматы» лучше и аккуратнее взаимодействуют со сцеплением, поэтому торможение мотором с АКПП бывает более безопасным и мягким, чем при торможении с «механикой».
Торможение двигателем с вариатором
Некоторые вариаторы имеют специальный режим «L», предназначенный именно для торможения двигателем. Однако некоторые водители (особенно владельцы «Ниссанов» с вариаторами) отключают данный режим на программном уровне, для увеличения динамичности и экономии топлива.
Плюсы и минусы торможения мотором
В плюсы можно записать следующие моменты:
-
Торможение двигателем является не только дополнительным альтернативным, но и достаточно эффективным контраварийным способом торможения.
-
При торможении только двигателем не горят задние стоп-сигналы, предупреждающие задних водителей о торможении.
Заключение
Несомненно, тормозить двигателем должен уметь каждый водитель. Однако если у водителя недостаточно навыков для правильного применения этого приема вождения, то использовать торможение силовым агрегатом следует только в экстремальной ситуации, когда отказала основная тормозная система и нет других способов остановить автомобиль.
Для приобретения опыта и навыков в данном вопросе рекомендуется немного потренироваться на безопасных участках дороги, с мало интенсивным движением и хорошим покрытием. А со временем можно будет перейти и к тренировкам в более сложных условиях: крутые затяжные спуски, скользкое дорожное покрытие, подъезды к перекресткам и т. д.
Торможение двигателем на вариаторе. Выбор степени торможения. Кашкай J10
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Похожие публикации
Надежность и проблемы вариатора. Гарантия. Кашкай J11 1 2 3 4 36
Автор: Razyan, 5 ноября 2014
- cvzt50
- вариатор
- (и ещё 4)
- cvzt50
- вариатор
- гарантия
- cvt
- замена вариатора
- ремонт вариатора
Теплообменник
- охлаждение
- cvt
Сломался вариатор. Клубная статистика поломок.
Автор: VovaTuf , 2 мая 2012
- вариатор
- cvt
- (и ещё 1)
- вариатор
- cvt
- поломка
Дополнительное охлаждения вариатора JATCO
Автор: САА, 18 августа 2021
- вариатор
- охлаждение
- cvt
- cvtz50
- теплообменник
Дёргается и пинается J11 2.0л
Автор: ИванАрмавир, 7 августа 2021
- вариатор
- пинки
- (и ещё 1)
- вариатор
- пинки
- вибрация двигатель
Сейчас на странице 0 пользователей
- Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
- Ответы 270
- Создано 12 г
- Последний ответ 28 сен
Лучшие авторы в этой теме
VovaTuf 29 публикаций
dimak 15 публикаций
desperado 25 публикаций
razmax 13 публикаций
Популярные дни
Популярные сообщения
desperado
В новом Хитриле, а может и в Кашкае тоже, это торможение теперь через меню БК регулируется.
Кубань48
13 декабря 2013
Это замечательно, не надо палить тормозные колодки для торможения, работает двигатель для этой цели. Остается только нажать тормоз для окончательной остановки. Вот как раз у АКПП мне не нравиться, что
Baldman
13 декабря 2013
Если честно — зачем Вам это? Сэкономить? Произвести эксперимент? Едет у Вас машина — радуйтесь. Едет хорошо — восторгайтесь.
Вариатор: а есть ли у него торможение двигателем?
Здравствуйте! Помогите с мучающим меня вопросом: возможно ли принудительное торможение двигателем на вариаторе, или при наличии положения L возможна только пониженная передача, но на горках и в поворотах она не спасёт? После классического автомата боюсь обледеневших поворотов, либо просто не знаю, как действовать. Тормозить в самом повороте или на спуске не вариант, давать авто свободу действий — тоже. Подскажите, разъясните, пожалуйста.
Автомобильное сообщество
17.4K постов 40.4K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Есть в настройках вариатора пункт — торможение двигателем. Начинает работать только если ногу с педали газа убрать. У меня на авто 2013 г. вариатор — аналог икстрейла, через сканер elm327 убирал торможение двигателем.
А почему нет? Только не L, а ногу с педали газа убрал, машина замедляется.
Но в классическом понимании как на ручной коробке, так не получится.
А новые образцы вариаторов, как, например, на Toyota RAV4, имеют механическую первую передачу
Тормозить двигателем умеет всё.
И автомат и вариатор.
Обычно требуется скинуть передачу вниз в ручном режиме.
У скутера точно есть до определенных оборотов, у автомобилей хз
1) не гнать и если поворот вызывает сомнения — сбросить скорость загодя.
2) торможение двигателем это не какой-то волшебный способ удержаться от заноса а один из инструментов. Если неуверенно скаутские себя на льду — потратить время и чуть денег на обучению контраварийному вождению. Где объяснят как вести себя и как пользоваться тем что есть.
Можно на сайте производителя в поддержке задать вопрос.
Режим спорт и на понижающую, всегда работало, правда на тиане
Всё от типа трансмиссии, с гидротрансформатором или сцеплением, и её программы зависит. На многих вариаторах можно отключить данный процесс, но в стоке торможение всегда есть. Как указали ранее, проверь на пустой дороге переключив передачи вниз ручкой.
Повороты фигня. Вот на длинных участках с сильным уклоном ехать вниз реально страшно. Особенно если неасфальтированный.
А кто вообще может пояснить, какая на современных машинах с системами устойчивости в принципе разница, что мешает крутиться колёсам, тормозные колодки или сопротивление сжимаемых в цилиндрах двигателя газов? Сорваться в юз колёсам так и так электроника не даст.
Ага — он прямо деньгами тормозит!
Нет. И вариатор худшая акпп для авто.
Выедь на чистый асфальт и попробуй оттормозиться двигателем, делов-то.. Ну или не на чистый, а просто где никого нет. Машина под жопой, и вместо того, чтобы попробовать в реальных условиях как она себя ведет — бежим спрашивать совета на пикабу. Не понимаю.
L — это не пониженная, facepalm. Это просто 1 передача.
Автомобиль до 650 т.р. в нынешних условиях
Господа и дамы, всем доброго времени суток!
Хотел бы воспользоваться коллективным знанием и попросить помощи для юнца, особо не разбирающегося ни в автомобилях, ни в ценах на рынке. Времена непонятные, с ценами на рынке и без этого было трудно разобраться, а сейчас и подавно.
Встал вопрос о покупке авто. Друзей, знакомых и родственников, которые хоть как-то могут дать совет не имею, поэтому хочу попросить помощи друзей и знакомых с Пикабу 🙂
Бюджет до 650 т.р. Хэтчбэк/универсал для 25-летнего парня без детей. Хочется машину не под «проект» для гаража, а для комфортной езды по городу с набором белого человека.
Посмотрел кучу видео, статей, отзывов. Хотелось бы услышать мнение и жизненный опыт обычных людей, а не блогеров, которым лишь бы сделать хронометраж длиннее.
Огромное спасибо всем откликнувшимся, да и тем кто вообще дочитал до конца.
Потеют стекла в Шевроле Спарк м200 помогите.
Недавно стала обладательницей шевроле спарк м200. Это тот что улучшенный матиз. Опыта вождения мало, только вот в начале года сдала на права. Второй раз у нас в городе средненький дождь. И вот в дождь то, адски потеют все стекла, особенно если заезжаешь в лужу, то в салон прям пар начинает идти. Невозможно так ехать, я плетусь как черепаха, все злятся и сигналят, а я просто не вижу куда ехать. При этом заслонка забора воздуха как везде пишут на забор снаружи, точно исправна. Купила даже антизапотеватель. При лёгком дождике помогает, да. А вот при среднем и сильном ужас. Причём понять не могу почему пар фигачит когда в лужу попадаешь. Открывала окна, закрывала, кондиционер включала, обдув различный пробовала, ничего не помогает. Помогает чуть чуть только обдув на максимум и печку на полный жар, становится чуть лучше, но все равно. Знающие люди помогите дурёхе-новичку.
Во первых и правда салонный фильтр. Его скорее всего не меняли с салона наверное. Он просто черный, местами рваный, и весь как в корке из пыли, грязи и неведомой субстанции. Но это не основная проблема была. Основная в том, что стоит воздухозаборник от матиза, в следствии чего не совпадали крепления и диаметр патрубков по которому который отводится воздух в салон. И в месте соединения этих патрубков была нехилая щель. Вода из луж попадала на горячий коллектор и пар затягивало прямиком в салон. Просила мужа сделать фотографии, но он не сделал к сожалению((( В общем как следует все закрепили, замотали и поехали из села домой. И на наше счастье пошёл сильный дождик. И вуаля ничего не потеет даже если наехать в лужу. Специально их собирала, чтобы проверить 😅. Спасибо всем кто подсказал где искать проблему.
Мойка самообслуживания
Может кто владеет мойкой самообслуживания или продаёт оборудование, думаю открыть в своём городе, нужна консультация, кому не трудно.
Лига юристов, помогите советом
Купил ладу гранту летом 2021. 5 января лопнуло заднее стекло, почитал в интернете, пишут возможен заводской брак. Обратился к дилеру, записали на 10 января.
10 января еду к официалам, осмотрели, признали брак, выдали направление на замену. Тут же отправили в кузовной центр, где будет проводиться замена. Там направление забрали, сказали ждите пока придет запчасть. 45 дней. (календарных или рабочих ни мастер не уточнил, ни я)
12го числа пришла смс от их системы оповещения о том, что запчасть придет ориентировочно 17го числа. 18го позвонил мастеру, говорит ждите, как придет, сам позвоню, вызову.
Прошел почти месяц с момента обращения. На руках никаких бумаг и документов, кроме одного смс и все.
Как быть? Что делать? К чему готовиться? и может быть есть хорошие юристы в Набережных Челнах?
Нужен совет по грузовику до 3500 кг. Что лучше выбрать
На Пикапу неоднократно получал годный совет связанный с авто или поездкой
по стране. Немало перелопатив инет, так и не смог найти для себя
подходящую для точного поиска и выбора информацию.
Ищем грузовик тент или фургон грузоподъёмностью до 3000-3500 кг.
И.. не могу определиться с выбором.
Остановились на Газ Валдай с двигателем Каминс.
Коллеги эксплуатанты. У кого есть по этому авто отзывы ?
Ну или буду признателен совету по другой модели. Можно на правом руле.
Сразу несколько ответов для уменьшения засоров в ленте.
1) В Дроме был и этот ресурс не люблю и там ничего не нашел
нужного для себя по этому вопросу.
2) Мог бы и в инете поискать — искал потому тут спрашиваю.
так как годной инфы не нашел а тут полно уважаемых людей,
кто точно знает.
3) Кошечек собачек люблю. Не сердитесь, что в Ваш нескончаемый поток влез.
Куда копать?
Купил 4 месяца назад свой первый авто, Seat Toledo 1 (1.6i aft). Поначалу отметил что машина для своих 101л.с. очень туго разгоняется, но не придал этому должного внимания так как устранял очевидные проблемы, все деньги и время ушли на них. Вчера, после мощного ливня проблема малой тяги усугубилась. пердежом машины, я хз как это обозвать, в общем на холостых можно услышать легкое попукивание (на грани слышимости), а вот при трогании и разгоне машина как будто с пулемета стреляет, не тянет от слова совсем, чуть приотпустишь газ успокаивается , чуть начнешь жать, снова пытается обосраться.
Проверить на наличие ошибок нет возможности, пока что, т.к. в монм городке ни у кого не оказалось моего кабеля (2*2 pin), свой жду с китая.
Гуру, подскажите куда копать, самые вероятные узлы, которые покажут такие симптомы?
На данный момент заменены: Задние барабанные тормоза, свечи, масло, масл.фильтр, воздушный фильтр, заменены прокладки и промыт впускной с дроссельной, задние стойки аморт., шаровые, наконечники рул. тяги.
Нужен совет: чинить ли автомобиль или продавать?
Добрый день, уважаемые автолюбители Пикабу.
Сам голову сломал, а знакомых, с кем посоветоваться можно, на поверку и не оказалось.
Машина: мне в наследство достался старенький Chevrolet Lacetti 2007 года, седан на автомате. До того, как у меня до неё руки добрались (вступил в наследство, нашёл время и деньги перевезти в другой город), год она проторчала в траве на даче на открытом воздухе.
Закупил расходников, загнал в автосервис и бабах: ремонт вырисовысовывается на 100 т.р. с запчастями: замена свечей, ремня ГРМ, аккумулятора, сайлент-блоков, стойки, колодки, замок и трос капота, центральная проводка и т.д. и т.п. (как масса расходников, так и масса именно ремонта)
Сам я машину не водил лет пять. Тогда по молодости и дурости купил себе старый американский сарай размером с газель, на котором толком не поездил, т.к. просто боялся его, зато денег из семьи он высосал знатно, а при любых попытках к нему подойти то одно отвалится — и в сервис едешь, то другое. Жена вообще только недавно права получила.
И вроде вот, логично: есть машина, гипотетически недорогая в обслуживании, которую можно было бы починить и набираться на ней водительского опыта. С другой стороны, ремонт уже вырисовывается в половину стоимости авто, а вспоминая предыдущий опыт, опасаешься, что затея с ремонтом закончится тем, что машина будет ездить в сервис и из сервиса, и никакого опыта не получим, а только пустая трата денег.
Собственно и вопрос: имеет смысл чинить такое авто или продавать, и пусть кто другой развлекается?
Продал авто, оно сломалось, нужен совет
Всем привет. Чуть больше 2-х недель назад продал авто. Авто владел около 9 месяцев, брал пробежный в автосалоне. Автосалон является официлом по продаже этих авто и собственно первый владелец его туда сдал в тейд ин, я же стал вторым владельцем. Авто продавался с пометкой «СЕРТИФИЦИРОВАН», т.е. якобы с момента покупки в течении года на него действует гарантия на основные силовые установки и агрегаты. Машину брал изначально для сохранения денег в учёт будущей ипотеки, но обстоятельства сложились так, что в ипотеку полезли на 1,5 года раньше планов и по этому на машине откатали всего навсего 9 месяцев с момента покупки. Машину продал за пару недель и на 50к ниже моих хотелок, но дороже на 80к, чем сам её купил менее года назад (рынок вырос в цене, так вышло). В общем суть вопроса: 3 дня назад мне позвонил новый владелец, сказал что успел откатать меньше 1к км и умер вариатор. Ко мне притензий никаких, так как сами понимали, что ситуация с вариатором такая возможна. Сейчас обращаются в тот салон по этой гарантии и будут решать вопросы с ними. У меня же попросили фото моего ДКП с датой покупки авто и пробегом (что я им и скинул по вацап). Могут ли быть в итоге ко мне какие то вопросы или претензии? По телефону претензий нет, но как выйдет на деле я ХЗ, переживаю. Денег уже нет, в ипотеке. ДКП стандартный (я продал это, вот ему, за столько, без каких то доп. описаний и гарантий). Авто при продаже был в отличном состоянии и каких то проблем с ним у меня не было, т.е. я не продавал специально проблемный авто, это либо мне повезло что так вышло, либо им не повезло. В ДКП указана сумма за которую я брал авто в салоне, есть второй документ, в котором указанно сколько денег передано на самом деле. Еще они фотали мой паспорт. В общем умом понимаю, что я не виноват и по сути ко мне претензий быть не может, но осадок какой то есть и лишний гемор в моей ситуации ну никак не к месту. Спасибо заранее за адекватные ответы и прошу простить кривую речь с ошибками.
КПП Газель 4х4
Доброго времени суток. Случилось-приключилось пренеприятнейшее. ̶Н̶а̶е̶б̶н̶у̶л̶и̶ сломали коробку на моей рабочей машине ГАЗ-27057 4х4. Треснул задний картер, передний тоже, промвал в результате разрушения шестерни заднего хода. Оперативно были закуплены запчасти у местного официального представителя ГАЗ. И всё бы хорошо, но с задним картером получилась такая фигня.
Был закуплен (по мануалу), вот такой вот картер.
А необходим вот такой. Разница у них в том, что на КПП с моноприводом датчик скорости установлен в самой кпп, а на коробке с полным приводом — на раздаточной коробке.
Отсюда получается, что при одинаковом артикульном номере («официалы» в моём Усть-Зажопинске не видят разницы в двух корпусах, и если заказывать через них, то всё равно приедет первый вариант) мы имеем разные картера. Хотя при быстром поиске в тырнэтах находиться необходимый картер.
Есть ли смысл маяться с первым вариантом? Если да, то как заглушить отверстие под датчик. Или делать возврат официалам и выбивать закупку нормального картера для полного привода? Начальство мечет, машина должна быть на ходу вчера, закупка может затянуться и на месяц.
Как проверить вариатор перед покупкой автомобиля. #11
Часть-11 большого руководства «Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой». Ссылки на остальные части внизу статьи.
Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.
По аналоги с осмотром классического автомата, осмотр вариатора необходимо проводить «на холодную», то есть полностью остывшим после эксплуатации.
Начните с внешнего осмотра вариатора на предмет масляного запотевания и течей. Проверьте состояние и уровень масла на щупе. Вариатор, в большей степени, чем АКПП боится масляного голодания и некачественного масла (жидкости CVTF). Масло не должно быть чёрным, а его уровень должен соответствовать отметкам на щупе для холодного и горячего вариатора.
Черное масло говорит о его засорении вариатора продуктами износа деталей. В первую очередь изнашиваются фрикционные диски, зеркало конусов и ремень (цепь), которые передают крутящий момент, а также другие трущиеся детали.
Нанесите немного масла со щупа на белый лист бумаги, оцените цвет масла и наличие посторонних абразивных частиц, их быть не должно. Если масло черное и пахнет гарью, возможно, подгорели фрикционные диски муфты переднего или заднего хода.
Хотя, некоторые производители заявляют, что вариатор является не обслуживаемым агрегатом и в нем не нужно менять масло, а только инспектировать каждые 40 тыс. км. – это не так, если вы хотите продлить его срок службы. Если масло в вариаторе не менялось более 60-80 тысяч километров, это может повлечь необратимый повышенный износ.
Поэтому большим плюсом, при отсутствии симптомов неисправностей, будет наличие у продавца заказ-наряда на замену масла и фильтров вариатора. Замена фильтров важна сама по себе, для обеспечения беспрепятственной циркуляции чистого масла, но это также говорит о том, что снимался поддон вариатора и магниты на поддоне, призванные собирать металлические продукты износа, были очищены.
Если в вариатор никто не заглядывал на большом пробеге, магниты могут быть покрыты на столько толстым слоем металлической пыли, что прекращают выполнять свою функцию, и абразивные отложения в избыточном количестве циркулируют по системе.
Начните проверку вариатора с переключения режимов, начиная с P (паркинг) на R (Реверс), N (Нейтраль), D (Драйв) и обратно. Если при включении режима D ощущается резкий толчок, сравнимый с ударом, возможно неисправен или засорен соленоид главной магистрали. Он же может быть причиной подёргивания при движении автомобиля. Лёгкий, едва ощутимый толчок, при включении режима D или R – это норма. Включаться режим D и R должны без ощутимых задержек.
Если при включённом режиме Драйв ощущается сильная вибрация, то проблема не обязательно может заключаться в самом вариаторе. А причиной может оказаться частичный или полный износ подушек двигателя или опор вариатора. Казалось бы — проблема не велика, но замена подушек может ощутимо потянуть за карман.
Появление вибрации при движении автомобиля на скорости от 50 км/ч может быть симптомом неисправности гидротрансформатора (ГДТ). Другие неисправности ГДТ могут проявляться как пробуксовка коробки при начале движения, потеря динамики разгона автомобиля или посторонние звуки при работе автомобиля.
В режиме N (нейтраль) отпустите педаль тормоза, если машина стоит на горизонтальной поверхности, то она не должна начинать движение, что могло бы говорить об избыточном уровне масла, проблеме с селектором передач или других проблемах.
При переключении режимов и при работе в режиме Drive не должно быть слышно посторонних звуков. Хотя, звуки при включении режима «Drive» не всегда исходят от самого вариатора, а могут возникать от неисправного катализатора или даже из-за прогоревшего уплотнительного кольца в месте соединения приёмной трубы выпускного коллектора и резонатора.
Некоторые звуки, как например – «хрюканье», при включении режима D и в движении, даже официальные дилеры не признают дефектом, связывая этот звук с трением ремня об успокоитель. Тем не менее, я считаю, что лучше поискать автомобиль без этого симптома.
Проверьте все режимы движения: медленный разгон, нормальный разгон, равномерное движение, интенсивный разгон (тапку в пол), плавный сброс скорости, резкое торможение до полной остановки. Проверьте работу вариатора на высокой скорости. Также немаловажно выполнить такую проверку – разогнаться, бросить газ, продолжить ускорение, резко сбросить скорость торможением, затем снова начать ускорение.
Опять же, не должно возникнуть никаких подёргиваний и провалов. Встречаются симптомы, которые проявляются в таком режиме и, как правило, это говорит о проблемах с гидроблоком или электромагнитными клапанами вариатора (соленоидами).
Соленоиды открывают и закрывают различные каналы в гидроблоке (гидроплите), перенаправляя давление масла, управляя вариатором. Соленоиды отвечают за регулировку линейного давления в вариаторе, за давление во вторичном конусе вариатора, наполнение гидротрансформатора и блокировку фрикционной муфты.
Проверяя сброс скорости торможением до полной остановки, обратите внимание на обороты двигателя, они не должны сильно проседать и уж тем более мотор не должен глохнуть, что может говорить о неисправности гидротрансформатора.
Важно проверять вариатор во всех температурных и скоростных режимах, разные проблемы могут проявляться в разных режимах его работы. Так или иначе, разгон и с холодным и разогретым вариатором не должен сопровождаться никакими подёргиваниями, рывками, провалами, посторонним звуком и т.п. – разгон должен быть ровным и плавным, полностью соответствующим нажатию педали газа.
Довольно часто встречается проблема с западанием редукционного клапана масляного насоса вариатора, тогда машина начинает «мелко подёргиваться» при наборе скорости. Сперва это проявляется только на холодном вариаторе и только при очень неспешном наборе скорости, а после прогрева эта проблема может стать неощутимой. Редукционный клапан масляного насоса начинает подклинивать в промежуточных положениях из-за засорения и/или износа, а в результате давление масла в вариаторе не соответствует норме.
Как результат — рассогласование в работе ведущего и ведомого конусов, проскальзывание ремня вариатора – рывки и подёргивание. Проскальзывание ремня ведет к повышенному износу конусов, а начинается череда проблем, как обычно – с загрязненного, несвоевременно замененного или некачественного масла вариатора.
Одной из важных проверок является резкое ускорение, желательно под нагрузкой. Если ощущаются пробуксовки, рывки и подёргивания — от покупки такой машины лучше отказаться. Причин этому могут быть разные – низкое давление в вариаторе, проблемы с насосом, гидротрансформатором, неисправность соленоидов и прочее. Но хуже всего, если проскальзывает ремень – значит на конусах задиры и их точно придётся менять. А это недешевое удовольствие.
Если пробуксовка вариатора сопряжена с рывками и толчками при начале движения, то возможно, проблема в подклинивании соленоида блокировки гидротрансформатора. Когда включен режим вариатора D или R и нажата педаль тормоза, не должно быть подёргиваний, а обороты двигателя не должны плавать. Не забудьте проверить работу режима заднего хода, как правило, за включение заднего хода отвечает второй пакет фрикционных дисков. Более того, режим заднего хода может вообще не включаться.
Если при разгоне обороты двигателя упираются в предельные, набор скорости вялый, а условные передачи не переключаются – это может говорить о неисправности степ-мотора, который отвечает за перемещение первичного конуса, а следовательно – изменение передаточного числа. Также проблема может заключаться в износе датчика положения первичного конуса. Но при поиске автомобиля нам ни к чему искать точную причину неисправности, а отталкиваться нужно от худшего. Если есть негативные симптомы – либо уезжайте с осмотра, либо закладывайте в торг ремонт/замену вариатора, свои трудозатраты и затраты времени.
Обязательно проверьте работу вариатора во всём диапазоне скоростей, ведь только на определенной скорости может возникать гул (вой) подшипников конусов вариатора. Этот гул похож на вой подшипника ступицы, но если посторонний звук пропадет, при включении нейтрали, то такой вариатор ждет недешевый ремонт.
В целом, вариатор достаточно надёжный агрегат, но имеет некоторые слабости. Для интенсивной езды и светофорных гонок он не подходит, это быстро изнашивает вариатор и сулит ранний выход из строя. Вариатор желательно прогревать в морозы перед началом движения.
Вариатор не любит долгого буксования в грязи и уж тем более попыток выехать с помощью «раскачки». Вариатор не приспособлен к повышенным нагрузкам, не стоит вытаскивать на буксире застрявшего соседа, таскать на вариаторе тяжелый прицеп или долго ездить на предельной скорости. Следует внимательно следить за уровнем и состоянием масла, своевременно его менять и прислушиваться ко всем изменениям в работе вариатора, чтобы мелкая неисправность не потянула за собой более серьезные.
Видео повторяет материал статьи:
12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.
13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.
14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.
15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор. ) перед покупкой.
16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.
Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor
Устройство бесступенчатой трансмиссии (вариатора)
Вся правда о коробках передач. Вариаторы
Вариаторы применяются на многих машинах. Каких сюрпризов ждать от них?
До гениальности просто
Впервые автоматическую бесступенчатую трансмиссию или, в обиходе, вариатор применили на легковом автомобиле еще в 1959 году – то был голландский DAF-600. Первый опыт оказался неудачным, и об этой идее на долгое время забыли. Однако в начале 90-х она вновь была подхвачена автопроизводителями и начала распространяться со скоростью эпидемии.
В качестве сцепления в бесступенчатой трансмиссии используется либо такой же, как в классических «автоматах» гидротрансформатор, либо пакет мокрых – то есть работающих в масляной ванне — дисков. Конструкция же и принцип действия самого вариатора до гениальности просты. Между двумя раздвижными шкивами, один из которых соединен с двигателем, а другой – с ведущими колесами, вращается металлический клиновидный ремень или цепь. В первом случае вариатор называется клиноременным, а во втором – клиноцепным.
Когда половинки V-образного шкива расходятся в стороны, зажатый между их стенками ремень (цепь) плавно сползает вниз на меньший радиус, а когда сходятся – выталкивается вверх, на больший радиус. Соответственно, передаточное отношение меняется плавно, бесступенчато. Чтобы ремень (цепь) не проскальзывал относительно шкивов, его постоянное натяжение обеспечивается за счет синхронности их работы: половинки одного шкива расходятся в стороны ровно настолько, насколько сходятся половинки другого.
Комфорт и расход
Генеральной идеей, с которой выводились на рынок современные вариаторы, был комфорт. Поскольку передаточное отношение в такой трансмиссии меняется плавно, водитель и пассажиры вообще не ощущают «переключений» – автомобиль разгоняется, как троллейбус. По сравнению со старыми четырехступенчатыми «автоматами», которые ощутимо спотыкались при каждом переключении, это действительно выглядело преимуществом.
Вторым посылом было снижение расхода топлива. Ведь со старыми гидромеханическими четырехступками стрелка тахометра при переключениях летала через полшкалы, выходя за границы наиболее эффективных оборотов. Вариатор же выводит двигатель на обороты максимального КПД, а разгон происходит за счет плавного изменения передаточного отношения.
Пиррова победа
Однако по мере того, как гидромеханические «автоматы» совершенствовались и прибавляли в количестве передач, преимущества вариаторов над ними постепенно сходили на нет. Современные шести- и уж тем более восьмиступенчатые «автоматы» по плавности работы приблизились к вариаторам, а в расходе топлива как минимум им не уступают.
Да и с удобством управления тягой у клиноременных вариаторов оказалось не все гладко. Дело в том, что составленный из прислоненных друг к другу пластинок ремень обладает ограниченной гибкостью. Когда на «условно первой» передаче он огибает один из шкивов по минимальному радиусу, иногда «пускает волну», пытаясь распрямиться. Поэтому на «пешеходных» скоростях машина прыгает вперед (или назад) порой резче, чем ожидаешь. Цепь же по сравнению с ремнем гораздо более гибкая, поэтому клиноцепные вариаторы в этом плане лучше.
Но главное, что покупатели без энтузиазма восприняли идею бесступенчатости. Людям не понравилось, что при разгонах двигатель занудно воет на одной ноте, а машина при этом непонятным образом ускоряется. Поэтому некоторые автопроизводители начали прописывать программу управления вариатором так, чтобы шкивы сходились-расходились не плавно, а ступенчато, имитируя переключение передач. То есть, от чего уходили, к тому и вернулись…
Однако диссонанс между монотонным звуком двигателя и нарастающей скоростью – это все лирика. Физика заключается в другом.
Казалось бы, гидротрансформатор или пакет мокрых сцеплений позволяют эффективно справляться с большой стартовой нагрузкой. Но если во всех других типах трансмиссии тяга двигателя передается на колеса за счет зацепления зубчатых шестерен, то в вариаторах — за счет трения (!) плоских стенок ремня (торцов осей цепи) о плоские стенки шкивов…
До тех пор, пока машина свободно катится по дороге и на колеса передается малое усилие, проблем не возникает. Но как только появляется большая нагрузка – например, разгон «педаль – в пол», буксование в вязкой грязи или подъем в гору с тяжелым прицепом, колоссальная сила трения вызывает сильный нагрев ремня и шкивов. До какого-то момента вариатор это терпит, после чего датчик перегрева обрубает тягу двигателя до тех пор, пока коробка не остынет.
А еще у вариаторов задняя передача почему-то намного слабее «условно первой». Например, останавливаешься на полноприводном кроссовере в сыпучем песке, после чего пытаешься тронуться с места. В позиции D машина либо буксует, либо карабкается вперед. Переводишь селектор в R и… ничего. Газ – в полу, мотор натужно урчит, а колеса не крутятся… В ситуациях, когда выбраться или затолкать прицеп в подъем можно только задним ходом, это может стать ловушкой.
Как его убить? Очень просто
Любая техника, которая работает, рано или поздно изнашивается. Вопрос лишь в том, рано или поздно?
Шестеренчатая передача даже при больших нагрузках может служить очень долго. Поэтому «механика», гидромеханический «автомат» и «робот», если они правильно сконструированы, потенциально способны пройти 300 000-500 000 км. Раньше срока в них могут изнашиваться лишь «периферийные» узлы и детали, замена которых не является капитальным ремонтом всего агрегата.
Ограниченный же ресурс вариатора обусловлен принципом его работы – передачей большого тягового усилия путем постоянного трения плоскостей о плоскости. Несмотря на то, что шкивы и ремень (цепь) работают в масле, они все равно трутся друг о друга с большим усилием, а значит – изнашиваются. При этом темп их износа напрямую зависит от нагрузок.
Даже если просто перемещаться из пункта А в пункт Б, 200 000 км – это потенциальный предел, после которого «продолжение банкета» уже не гарантировано. Если же активно «отжигать», таскать тяжелый прицеп или заниматься оффроудом, ресурс вариатора сокращается в разы. Причем в некоторых случаях вариатор можно убить разовой пиковой нагрузкой.
Например, если легко буксующие на льду колеса вдруг цепляются за асфальт, резкий рывок может привести к тому, что ремень (цепь) проскользнет по шкивам, сделав на их гладких стенках запилы. После чего машина начнет спотыкаться об эти риски при каждом разгоне, и вариатор надо будет ремонтировать. А замена ремня (цепи) и шкивов – это уже «капиталка»…
Практика показывает, что если вариатор «устал» по пробегу или пострадал от больших нагрузок, малой кровью его ремонт не обходится. По расценкам специализированных мастерских получается в среднем от 100 000 до 200 000 руб.
Без фанатизма
Таким образом, вариатор – это комфортная трансмиссия с ограниченными «силовыми» возможностями и еще более ограниченным ресурсом, если этими скромными возможностями активно пользоваться.
Однако это не означает, что вариаторы совершенно беспомощны и не позволяют втопить педаль на обгоне, преодолеть легкое бездорожье или «взять на хвост» прицеп. Любой из них на это способен, главное – не злоупотреблять повышенными нагрузками.
То есть, бесступенчатая трансмиссия рассчитана на обывателя, эксплуатирующего машину «без фанатизма». Если Вы именно такой пользователь, а машина с вариатором нравится или предлагается на выгодных условиях, брать ее можно. При эксплуатации в щадящем режиме ресурса вариатора наверняка хватит и вам, и следующему владельцу.
Если же требуете от автомобиля гораздо большего, чем «просто ездить», с вариатором лучше не связываться. И никаких «нравится» или «выгодно» здесь быть не должно.
В следующий раз выясним, насколько хороши или не очень обычные «роботы» с одним сцеплением.