Официальная инструкция Mitsubishi Shumma Engine Conditioner
Процедура очистки:
Внимание: До начала проведения работ дайте двигателю остыть. (Применение промывочной жидкости не даст эффекта вследствие ее испарения при применении на горячем двигателе.) Температура охлаждающей жидкости должна быть меньше 50° С.
1 Отсоедините минусовую клемму от АКБ.
2 Снимите верхнюю крышку двигателя.
3 Снимите все катушки зажигания и свечи зажигания.
4 Установите приспособление для очистки ‘А’ или
‘В’ вниз до упора и вставьте кольцо в свечное
отверстие. (Смотрите рис. 1)
5 Установите пластину сверху в разрез приспособления
для очистки как указано на рисунке 2
6 Впрыскивайте промывочную жидкость SHUMMA в
течении 5 секунд, слегка поворачивая приспособление
для очистки.
Примечание: Эффективность очистки не возрастет,
если впрыскивать промывочную жидкость более 7
секунд.
7 Проделайте аналогичную процедуру (операции 4-6)
для остальных цилиндров и подождите 30 минут.
8 Проделайте операции 4-6 для всех цилиндров и
подождите 5 минут.
9 Снимите приспособление для очистки.
10 Произведите отсос промывочной жидкости из каждого
цилиндра через свечное отверстие с использованием
аспиратора и виниловой трубки.
11 Отсоедините разъем датчика положения коленвала.
12 Подсоедините минусовую клемму к АКБ.
13 Прокрутите двигатель стартером в течении 10 секунд.
Примечание: Закройте все свечные отверстия
ветошью для предотвращения разбрызгивания
жидкости из свечных отверстий.
14 Подсоедините разъем датчика положения коленвала.
15 Установите все свечи зажигания и катушки зажигания.
16 Заведите двигатель и дайте ему поработать 5 минут.
Примечание: Обратите внимание, что из выхлопной
трубы может выливаться грязная жидкость.
17 Увеличьте обороты двигателя до 3000-4000 об/мин.
18 Повторите операцию 17 до тех пор, пока белый
выхлопной дым не исчезнет.
19 Установите верхнюю крышку двигателя.
Если применять не по назначению GDI, а для раскоксовки поршневых колец, то можно увеличить время выдержки до 4-6 часов, но оставлять на ночь не стоит. + надо выставить поршня по уровню и покачивать их за коленвал туда-сюда во время выдержки.Остальное по инструкции.
АвтоБЛОГ MITSUBISHI
Пока автомобиль новый (до 5 лет), мы ездим и наслаждаемся, a все проблемы (в большинстве случаев) нам чужды.
А вот когда ваш пробег перевалит за 100 тыс. км., вы начнете либо платить деньги СТО, которые будут решать ваши проблемы, либо начнете разбираться в нюансах самостоятельно. Я не говорю о том, что нужно получить высшее образование, прочитать тонну литературы и самому лезть под капот, а только о том, что нужно понимать, что происходит и почему. Иначе не очень ответственные СТОшники (они конечно не все такие, но всегда надо быть на готове), нагреют руки на «вашей проблеме».
Речь в статье пойдет о Mitsubishi, но актуально для любого автомобиля (не берем отечественный старый автопром).
Раскоксовывание двигателя (раскоксовка) — это процедура очистки поршневых колец, поршней и камер сгорания. Процедура проводится без разборки двигателя (а это экономит очень много денег и времени).
Если вам поставили диагноз «КАПРЕМОНТ двигателя», то очень рекомендую сначала провести процедуру раскоксовывания. В 70% случаев это не только улучшит работу двигателя и уменьшит потребление масла, но и вообще отпадет необходимость делать капремонт.
Со временем в камере сгорания, а также на самих кольцах, поршнях и клапанах образуется нагар. При использовании некачественного бензина и масла усиливается загрязнение деталей. Они обрастают нагаром и отложениями от несгоревшего топлива. В результате этого клапана вообще могут прогореть полностью. Поршневые же кольца просто закоксовываются и перестают быть подвижными. Камера сгорания топлива засоряется (на стенках увеличивается нагар), в результате уменьшается теплоотвод, двигатель перегревается. Уменьшится мощность двигателя, появится детонация (это внешние признаки), могут также увеличится выхлопы черного дыма из трубы. При долгой работе в такой режиме начинают изнашиваться цилиндры и поршня с кольцами.
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Там говориться,что брызгать в колодцы надо на холодную, свечи при этом надо вкручивать сразу обратно? так же вопрос,лучше на долго оставить в колодцах жижу или по инструкции? (пробег около 100тык всего,визуально чистенький,но жрёт 1 литр на 3 тыка 5w-20 синтетика,масло уловитель пустой значит не угарает а пропускает.Езда оборотистая спортивная как бы но без трассы) Далее, поршня надо выравнивать на один уровень или это не нужно?
И ещё момент,надо ли отсоединять разъём коленвала перед продувкой стартером на моё авто? и после того как завел,надо погазовать или лучше сразу сменить масло? так же интересно,можно ли как то масло нанести на поршня что бы задир исключить вообще? Свечи менять не надо из-за раскоксовки?
Для процесса я взял: 5-минутку промывку от лавра залить в отработаное масло после шумы,помолотить на холостых и слить масло. Далее без замены масло-фильтра (пробег всего 4тыка) поменять масло на бюджетное и залить очищающую присадку масло-системы от равенол,на ней допускается езда до 100км , проехаться на свежем масле с этой присадкой эти 100км и залить основное масло окончательно с заменой фильтра.
Что не так подскажите посоветуйте или исправьте , заранее благодарен друзья