Устранение зазора между капотом и бампером.
С момента покупки меганчика мне покоя не давал этот зазор, и вот сегодня я окончательно созрел для борьбы с этой щелью)) зазор не сказать что был огромный, примерно 0,8 см.
Почитал несколько БЖ по этой проблеме, вариантов масса, но сильно заморачиваться не хотелось, решил начать с самого простого и всем известного способа:
1) сначала естественно скинул бампер!
2) Затем открутил болты которые держат кронштейн бампера, максимально сместив кронштейн вверх затягивал болты, данную процедуру проделал с обоих сторон.
3) Дальше отпилил два брусочка по размеру чуть больше чем расстояние от усилителя до кронштейна и подставил их между ними. (Если сделать бруски сильно больше то кронштейн верхней частью упрется в фару и бампер между ними не войдет.я пробовал)
Конечно это все колхоз брусочки и все такое. Но метод действенный и дал свои результаты! Зазор теперь радует глаз, точнее почти полное отсутствие этого зазора))
Выравнивание зазоров между капотом, бампером и фарами
— Затем, ослабеваем болты усилителя бампера, понадобиться головка на 16 и звездочка (Torx) 30 (с каждой стороны по 4 болта на 16 и 3 на Torx-30).
— Подпираем усилитель домкратом и начинаем поднимать, до тех пор, пока он не сдвинется (порядка 8-9 мм).
— Собственно вот результат можно наблюдать по отпечатку на усилители от болтов.
— Затягиваем потом на усилителе болты на 16 с усилием 70 Нм, а Torx-30 с усилием 30Нм.
— Устанавливаем бампер, выставляем еще раз фары по глубине и высоте.
4 записи в одной: Убрал щель между капотом и бампером. Колечки в быстросъёмах. Выгоревшие отражатели фар. Переделка штатного подогрева антифриза.
В этой записи расскажу как убрал щель между бампером и капотом, как заменил колечки в топливных быстросъёмах, как попытался перевернуть отражатели в фарах с штатным ксеноном, как восстановил работу штатного подогревателя антифриза (после отшивки сажевого фильтра — подогрев перестаёт функционировать). Всё это было сделано за 1 день 03.01.2018г.
Ранее у меня в БЖ была запись, где я попался в Мегановский капкан (захлопнулся капот с моим пальцем). Эта щель мозолила глаза, но с другой стороны, если бы она была меньше, то последствия были бы печальны.
Как-то взялся за пластмассовые накладки на бампере, которые по краям от номерного знака и потянул их вверх. Удивился, что таким способом щель можно убрать практически в ноль.
Когда снял бампер, то увидел, что основная масса бампера, должна лежать (держаться) на алюминиевом усилителе бампера. Те рёбра, на которых бампер должен лежать на усилителе, от времени и вибрации дизельного мотора — подсточились.
Попробовал сначала деревянные бруски подложить под фары (видел такой способ на Ютубе), но мне не понравилось то, что бампер висел на двух точках по краям на крепеже фар, а середина бампера играла (свободно висела) и щель от этого уменьшилась незаметно.
Решил приподнять усилитель бампера на сантиметр. Открутил по три болта крепления усилителя к лонжеронам и увидел, что на этом креплении довольно большие отверстия под болты (тут можно выиграть 5 мм смело, не растачивая отверстий).
Просто при закручивании болтов, тянем усилитель к верху и затягиваем.
Мне этого показалось мало и я ещё на 3 мм расточил круглым напильником отверстия в крепеже усилителя.
Позже оказалось, что и этого мало и я ещё на 5 мм. приподнял усилитель, путём подгибания двух пластин крепления планки усилителя бампера и растачивания верхних отверстий в этих пластинах (на безопасность, по моему мнению — это не должно повлиять).
После этого примерил бампер и результат меня устроил (хотя если сильно этим заморочиться — то можно сделать ещё лучше).
Плюс этого способа в том, что я снял нагрузку с крепежей фар и бампер теперь всем своим весом лежит на усилителе.
До этого, пока был снят бампер, я снял фару и вытащил линзовый блок, чтобы перевернуть отражатель выгоревшей стороной вниз. Но посмотрев внимательно на форму отражателя — решил этого не делать, плюс к тому верхняя часть отражателя была не настолько выгоревшая, чтобы заниматься этим (на 4 с минусом по пятибальной системе). А самая главная причина, почему я его не стал переворачивать — это то, что нижняя часть отражателя, как бы приплюснута, хотя издалека кажеться, что форма верхней части и нижней — идиентичны.
Вставил линзовый блок обратно в фару и фару воткнул на место (небыло времени на эксперименты). В общем я считаю, что был не прав, рассказывая, что таким способом можно бесплатно дать вторую жизнь отражателю. Но один человек сделал это и остался доволен www.drive2.ru/l/486365671085572921/ (наверное напыление на верхней части отражателя у него отсутствовало вовсе).
Дальше поснимал топливные быстросъёмы, аккуратно повыковыривал старые резиновые колечки и сравнил их с камазовскими белыми, с уплотнения масляных каналов в головке. Они чуть толще и мягенькие. Заменил по два в каждом быстросъёме (то ещё удовольствие их туда вставить и не испортить). На топливном термостате тоже поменял уплотнительные колечки в быстросъёмах (подбирал в магазине по размеру).
Потом между грушей и топливным фильтром, поставил топливный обратный клапан, за ранее заказанный с Алиэкспресс.
Теперь воздух подсасывает только на соединении быстросъма с топливной трубкой, которая идёт от топливного фильтра к груше (уже приобрёл прозрачные топливные шланги с самозатягивающимися хомутами и буду менять, как появится время).
Теперь о штатном подогреве антифриза.
Он перестаёт работать после программной отшивки противосажевого фильтра, а хотелось чтобы мотор быстрее прогревался.
Год назад провёл проводку к блоку подогрева антифриза (находится между бампером и подкрылком с левой стороны) и сделал временное включение кнопкой всех четырёх свечей подогрева антифриза (одна свеча была с КЗ и я её отключил, так что выходит 3 свечи). При включении этой кнопки на заведённом моторе — на приборке красным цветом высвечивалась "пила" и надпись, по памяти вроде как "Ingection fault". На работе двигателя это никак не отражалось. Температура антифриза, после пуска мотора, на холостых оборотах заметно быстро поднималась в мороз -10°С и при этом был включён обдув лобового стекла и тэн в печке соответственно. Если просто включить подогрев без заведённого мотора, то слышно, как через секунду антифриз начинает кипеть в подогревателе (нет протока). Тогда я задействовал штатную водяную электропомпу и даже после этого слышно было как "шкварчит" антифриз в подогревателе даже с протоком антифриза. Посчитал, что для анифриза это плохо и решил сделать по другому.
Уже в этом году, приобрёл 4 свечи Flennor FG9008 на 11 Вольт (они самые дешёвые оказались по 150 р. за штуку против почти 900 р. за штуку оригинальных на 13,5 В) и подключил их последовательно — параллельным соединением, изолировав корпус подогревателя от корпуса автомобиля.
Посчитал и экспериментально проверил, что с таким подключением, общая мощность моих свечей составляет около 485 Ватт при холодном антифризе и напряжении в сети 14,2 В, потребляемый ток при этом был в районе 34 Ампер. Штатные свечи на 13,5 В при параллельном подключении жрали около 1400 Ватт в холодном антифризе. Чем холоднее был антифриз, тем болше был потребляемый ток и мощность соответственно. Да, прогревался мотор быстро, но жалко было аккумулятор и антифриз.
Плюсы моей схемы включения в том, что 2-х киловатного генератора, с запасом хватает на одновременную работу свечей подогрева антифриза, печки с тэном, противотуманок, головного освещения и прочего оборудования. Ещё дешевизна свечей и самое главное долговечность, так как свечи работают в щадящем режиме (мощность в 4 раза меньше, чем при стандартном подключении).
Уже 2,5 месяца езжу с этой схемой и не отключаю даже когда на улице +15°С.
По этой схеме, подогрев включается через 18 сек. после запуска мотора, именно мотора, а не зажигания и работают до достижения температуры антифриза 65-70°С (уже переделал и теперь подогрев включается сразу после отключения свечей накала двигателя).
Условиями для включения подогрева являются:
1. Включённое зажигание.
2. Заведённый мотор (взял сигнал от датчика аварийного давления масла, от которого сделал ещё включение ДХО).
3. Температура антифриза меньше 60°С (стоит китайский термовыключатель на 55°С).
4. Переключатель включения подогрева находится в положении "ЗИМА".
5. Свечи накаливания двигателя отключились.
По началу, когда эксперементировал с родными свечами и всё было подключено напрямую без защит, — один раз забыл выключить подогрев после глушения мотора, но через 10 сек. выйдя из машины услышал шипение под бампером и сразу выключил.
ЗАЩИТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ДЕЛАТЬ!
Без защит не включайте, а то самое безобидное, что может случиться — это посаженный в ноль аккумулятор, а в худшем случае — езда на общественном транспорте или велосипеде.
От штатного блока управления подогревом ОЖ отрезал провода управления от ЭБУ двигателя и диагностические провода (чтобы ошибок не было). Предохранители остались штатные!
Для моей климатической зоны (Крым), мощности этого подогрева достаточно. Для северных широт — нужно всё таки использовать штатные свечи на 13,5 Вольт и придумать поочерёдное их включение.
Ошибка у меня наверное выскакивала из-за большого броска тока от одновременного включения трёх свечей или от того, что ЭБУ двигателя видел несанкционированно поданный управляющий сигнал на блок управления подогревом ОЖ (в запомненных ошибках, была такая: Несанкционированное включение свечей подогрева ОЖ).
Уже спустя год эксплуатации данной схемы, выявились косяки: не всегда включается подогрев антифриза при холодном моторе (вернее почти всегда не включается), нужно от 2 до 15 раз включать кнопку "Зима/Лето" чтобы включился подогрев (по этой причине и отказался от таймера на NE555 думая, что косяк в схемке).
Спустя 9 месяцев, после написания этой статьи, переделал схему включения свечей подогрева антифриза.
Теперь подогрев антифриза включается при соблюдении 3 условияй:
1. Если нажата кнопка "Зима/Лето" (на панельке, за которой находится диагностический разъём).
2. Если температура антифриза меньше +65°С.
3. Если не работают свечи накала двигателя (после их отключения).
Ещё добавил один резистор на 1 кОм (подтянул +12 Вольт на управляющий провод, идущий на блок управления подогрева антифриза). Без этого резистора, моя автоматика работала только при испытаниях при неработающем моторе, а когда всё собрал и начал испытывать в "боевых, реальных" условиях, то оказалось, что подогрев не включается при подаче управляющего "минуса" на блок управления подогревом охлаждающей жидкости (при работающем моторе идёт какая-то помеха или наводка и чтобы включить подогрев, нужно было раз 20 клацать кнопку "Зима/Лето").
Теперь с этим резистором на 1 кОм, автоматика работает чётко и как задуманно — после отключения свечей накала двигателя, 100% включается подогрев антифриза.
Если возникнут вопросы, задавайте, постараюсь ответить.