Как прокачать сцепление на ваз 2105

Прокачка сцепления

Раньше никогда не заглядывал вроде в бачок жидкости сцепления… А тут в последнее время педаль стала застрявать в конце, когда первый раз застряла на ходу, хоп ее носочком поддел, нормально думаю нажимается, возвращается, ну думаю хер с ней, это же жигули, это нормально думаю)
Потом стало уже чаще это происходить, на дню бывало раз 5 застрянет там. Ну и решил заглянуть вообще посмотреть чо там в бочке, жидкости было ровно половинка. Да и дали пару советов: 1 для начала прокачать, потому что возможно там воздух. 2 это менять ГЦС. либо ремкомплект для ГЦС.
Ну немного почитал как прокачивать, вроде понял, ни чего сложного нет.

-Для начала в общем долил в бочек тормозухи.
-Снял пыльник этот маленький который на рабочем цилиндре(чтоб сливать жидкость и выпускать от туда воздух. "Если он там есть")
-Взял чистую тряпочку(тряпочкой была белая футболка)

В видео я просто направил телефон на то как идет слив, и начал дуть в бачок(создавал давление)
На первых секундах видно что выходило пробелами. Ну и не забывал заглянуть в бачок чтоб не просрать момент подлить тормозухи. Я запасся тормозной жидкостью чтоб ее промыть, методом вытеснения я заменил черную жижу на прозрачную.(на сколько я знаю если жидкость стала черной то пришло время купить ремкомплект на ГЦС. Может ошибаюсь. Поправьте если ошибся)
Дальше уже закрутил сливную гайку. Долил жидкости, попросил свою девушку по качать сцепление.

После того как педаль провалилась, оттянули ее обратно, сделали 5-7 качков педалью, приспустили немного жидкости, снова затянули, еще 5-7 качков, снова приоткрутили, спустили, затянули, и так повторили раз может 8.
После чего педаль стала жесткой как и должна была быть, спокойно возвращалась на свое место.

Итог, сколько ездили сегодня педаль не разу не упала, всегда возвращалась в свое положение.
Делал все первый раз. Интернет в помощь.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107

Прокачка сцепления ВАЗ 2107, как и других авто классического семейства (начиная с 2101), нужна после любой операции по ремонту частей его привода. Прокачивать контур требуется после замены главного или рабочего цилиндра, шланга или трубки, а также при смене жидкости. Задача манипуляции – добиться, чтобы в гидроприводе сцепления отсутствовал воздух.

Как выполнить эту процедуру на карбюраторном или инжекторном автомобиле и какие могут быть трудности – смотрите инструкцию.

В каких ситуациях следует прокачивать

Любой ремонт гидропривода, вызывающий его разгерметизацию, а также смена рабочей жидкости, является прямым показанием для прокачки. Но, даже если детали или жидкость не менялись, прокачка сцепления выполняется при попадании воздуха, нарушающего работу гидравлического привода.

Признаками того, что контур завоздушен и нужна прокачка сцепления на ВАЗ 2107, являются:

• слишком мягкий ход педали;
• трудности и хруст при включении передач, вплоть до невозможности включения и/или движения с места;
• вой или вибрации при удержании педали сцепления на включенной передаче.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107: подготовка

Рабочий цилиндр сцепления и его прокачной штуцер

Перед тем, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107, нужно подготовить инструменты и расходные материалы:

• гаечный ключ на 8;
• сухая ветошь;
• тонкий прозрачный шланг (хорошо подходит медицинская капельница);
• тара для слива рабочей жидкости;
• бутылка литра свежей тормозной жидкости.

В качестве ключа, которым будет открываться прокачной штуцер, лучше брать накидной, зажимной, или глубокую головку на 8, так как рожковые ключи лижут грани. Длина шланга должна составлять около 0,5-1 метра. В качестве рабочей жидкости на ВАЗ 2107 может быть использована тормозная, марки DOT-4 (чаще используется на инжекторном авто) либо DOT-3 (как правило залита в старых карбюраторных моделях). Тары 0,5 литра хватит, даже если нужна полная замена, поэтому брать больше, имеет смысл лишь когда заодно необходимо прокачать и тормозную систему.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107: инжектор и карбюратор

На всех Жигулях используется однотипный гидропривод сцепления, поэтому тип питания двигателя ВАЗ 2107 (инжектор или карбюратор) и его модель (2101, 2103, 2104, 2105, 2106) решающей роли не играют. Нюансы могут быть лишь в особенностях доступа к цилиндру привода, так как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 карбюратор позволяет чуть быстрее, чем инжектор. Ниже рассмотрим подробную инструкцию, какими способами можно прокачивать и почему у вас может не получатся.

Как правильно прокачивать сцепление на ВАЗ 2107: пошаговая инструкция

Прокачку сцепления на ВАЗ 2107 следует выполнять на яме, эстакаде или подъемнике, но в таком случае может понадобиться демонтаж подмоторной защиты (если установлена). Также можно выполнить прокачку с доступом сверху, просто установив машину на ровной площадке, но это немного труднее. Проще всего качать сцепление ВАЗ 2107 с помощником, в таком случае порядок работ будет таким:

Видео инструкция как прокачать сцепление на классике ВАЗ несколькими способами

1. Открывается капот и снимается крышка с расширительного бачка сцепления, расположенного слева на моторном щите, туда нужно долить жидкость до максимума.
2. Нужно добраться до рабочего цилиндра сцепления, расположенного слева от колокола КПП.
3. Снять резиновый колпачок с прокачного штуцера, накинуть на него ключ на 8 и надеть шланг.
4. Налить в тару для слива граммов 100 свежей жидкости DOT 3/4 и окунуть в нее конец шланга (чтобы не было подсоса воздуха).
5. Попросить помощника около 5 раз прокачать педаль сцепления с интервалом 1-3 секунды и оставить ее выжатой.
6. Открыть штуцер рабочего цилиндра сцепления на 0,5-1 оборот ключа, чтобы по шлангу потекла жидкость.
7. Закрыть штуцер, когда жидкость перестанет течь.
8. Проконтролировать уровень ТЖ в бачке, а если он упал – долить еще.
9. Повторить операции п. 5-8 до момента, пока жидкость не начнет течь ровной струйкой без пузырьков.
10. Затянуть штуцер, протереть детали ветошью от подтеков и надеть резиновый колпачок обратно.
11. Проверить уровень жидкости в бачке (если мало – долить снова) и закрутить его крышку.

Выполнив эти несложные процедуры, вы прокачаете систему привода сцепления на классике и добьетесь четкой его работы

Как самому прокачать сцепление ВАЗ 2107: альтернативные способы

Если попросить кого-то качать педаль нет возможности, нужна прокачка сцепления ВАЗ 2107 без помощника. В этой процедуре тоже нет ничего сложного. Самому прокачать сцепление на ВАЗ 2107 можно такими способами:

Как прокачать сцепление на классике самому

• фиксацией педали;
• давлением;
• вакуумом;
• самотеком.

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 с фиксацией педали

Так как прокачать педаль сцепления ВАЗ 2107 и одновременно работать со штуцером самому невозможно, можно попробовать использовать вместо ассистента газлифт подходящей длины с силой от 100 Н. Подойдет и доска, обрезок трубы или другой продолговатый предмет, которым получится подпереть педаль в выжатом положении. Дальнейший порядок прокачки сцепления Жигулей – такой же, как и с помощником. Единственное отличие – качать педаль и фиксировать ее выжатой придется самому.

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 под давлением

Второй вариант, как самостоятельно прокачать сцепление ВАЗ 2107 – под давлением. Для этого нужно взять большой шприц (желательно на 20 кубов или больше), какую-то тару для сбора жидкости и выполнить такие манипуляции:

1. Набрать полный шприц ТЖ.
2. Соединить шприц и штуцер шлангом от капельницы.
3. Открыть расширительный бачок гидропривода сцепления.
4. Открыть прокачной штуцер ключом на 8 и начать подавать жидкость в цилиндр шприцем, создавая напор.
5. Вдавливать свежую жидкость в цилиндр, пока в бачке не перестанут идти пузыри.
6. Закрутить штуцер, протереть все ветошью, надеть колпачок и закрыть бачок.

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 с разрежением

Разрежение в системе и прокачать рабочий цилиндр сцепления можно используя большой медицинский шприц

Еще один способ, как быстро прокачать сцепление на ВАЗ 2107 в одиночку – прокачка вакуумом (разрежением). Она происходит по тому же принципу, что и под давлением, но жидкость нужно не подавать, а откачивать. Общий порядок прокачки цилиндров привода сцепления на семерке такой:

1. Открываем бачок и доливаем жидкость по горло.
2. Накидываем ключ на штуцер, надеваем шлангу на него, а второй конец – на шприц.
3. Открываем штуцер и шприцем тянем жидкость из цилиндра, контролируя уровень в бачке.
4. Периодически подливаем DOT-4, не допуская падения ниже 1,5-2 см от дна бачка.
5. Прекращаем тянуть жидкость после того, как она пойдет в шприц струйкой без пузырей, и затягиваем штуцер.
6. Снимаем приспособление, протираем цилиндр от жидкости, надеваем колпачок и закрываем крышку бачка.

Прокачка сцепления на классике ВАЗ самотеком

Прокачать сцепление на ВАЗ 2107 своими руками можно самотеком, но это займет чуть больше времени. Для этого надо:

• Открыть пробку бачка.
• Надеть шланг на штуцер, окунув концом в емкость для слива, и открыть штуцер.
• Начать доливать жидкость в бачок, следя за стекающей по шлангу струйкой.
• Прекратить доливку, когда струйка станет ровной и без пузырьков.
• Затянуть штуцер, снять шланг, протереть подтеки, надеть колпачок и закрыть пробку бачка.

Почему не получается прокачать сцепление ВАЗ-2107

Причиной, почему не получается прокачать сцепление на ВАЗ 2107, может быть:

Такое состояние цилиндров сцепление может стать причиной неудачной прокачки. Она будет блокировать жидкость подающуюся к рабочему цилиндру установленному на КПП

• засорение гидравлического контура;
• неисправность цилиндров гидропривода;
• перегиб шланга или трубки контура;
• подсос воздуха извне.

Чтобы решить проблему, нужно осмотреть контур на предмет перегибов и/или подтеков. Если они – следует поправить/заменить шланг или трубку. Если нет – попробовать продуть контур и сменить жидкость. Для этого нужно открыть штуцер, слить старую ТЖ прокачкой или давлением, выкрутить штуцер совсем и продуть контур насосом или компрессором.

Для соединения можно использовать пробку бачка с отверстием, в которое вставлен ниппель бескамерной шины. Эту крышку надо накрутить вместо родной, соединить с насосом или компрессором и подать напор воздуха. Он выдует все отложения через отверстие штуцера.

Затем надо вкрутить штуцер, залить свежую жидкость и прокачать контур согласно инструкции. Прокачку сцепления на ВАЗ 2107 следует выполнять одним из способов, описанных выше. Если и это не помогло – нужно диагностировать цилиндры и менять неисправную деталь на новую.

Как прокачать сцепление автомобиля одному и с помощником

Н а современных автомобилях предусмотрено сцепление с гидроприводом, подразумевающее передачу усилия с помощью жидкости в гидравлических цилиндрах.

Главную функцию берет на себя рабочая жидкость, которая по составу такая же, как и для тормозной системы. Она не сжимается под действием давления, за счет чего и работает.

Ниже рассмотрим, как прокачать сцепление автомобиля, когда и для чего это необходимо, и какие признаки свидетельствуют о наличии воздуха в системе.

Отдельно разберем, что потребуется из инструмента, и как проходит процесс, если действовать самостоятельно или с привлечением товарища.

Порядок прокачки

Предварительно необходимо подготовить инструмент. При этом работу можно делать самому или с помощью товарища.

Необходимые инструменты

1. Жидкость для системы сцепления. Здесь возможно несколько вариантов. К примеру, DOT3 актуальна для машин ранних версий, DOT4 — наиболее распространенный вариант для современных авто. Что касается DOT5, эта жидкость не боится влаги, но имеет наибольшую цену. Если на авто предусмотрена АБС, применяется соответствующий продукт. Помните, что смешивание между собой разных по цвету DOT запрещено. Чтобы избежать ошибок, необходимо ориентироваться по цвету. К примеру, DOT 4 чаще всего желтая / прозрачная, а DOT 5 розовая / красная.
2. Накидной / рожковый ключ. Применяется для выкручивания штуцера цилиндра. Для большей части авто подходит размер на «восемь-десять». Как вариант, можно использовать торцевую головку и привод, но такое решение менее удобное.
3. Пустая тара для слива старой жидкости.
4. Гибкая трубка нужной длины и диаметра (как правило, 5 мм). Натягивается на штуцер и помогает удалить завоздушенность. Важно, чтобы трубка была прозрачной, ведь в таком случае можно контролировать процесс. Как вариант, подойдет изделие из системы для капельницы, которую легко купить в аптечном киоске, но не на каждый штуцер она налезет.

Прокачка сцепления двумя людьми

При наличии помощника прокачать сцепление автомобиля проще, для этого сделайте следующие шаги:

1. Заглушите мотор и откройте капот транспортного средства.
2. Найдите емкость с рабочей жидкостью.
3. Открутите крышку и добавьте необходимый объем, чтобы до горловины оставалось 20 мм. Наличие запаса — только плюс, ведь часть рабочей жидкости выльется во время прокачки.
4. Возле сцепления отыщите рабочий цилиндр, который толкает вилку с выжимным подшипником. Вверху корпуса найдите штуцер, который закрыт колпачком из резины для защиты от засорения.
5. Снимите колпак со штуцера и натяните на него подготовленную трубку (предварительно убедитесь, что она подходит по диаметру).
6. Подготовьте обрезанную бутылку из пластика, залейте в нее 150-200 мл рабочей жидкости и опустите в нее конец трубки.
7. Попросите помощника дважды нажать на сцепление, а третий раз оставить педаль в максимально вдавленной позиции. Это необходимо, чтобы создать в системе нужное давление.
8. С помощью рожкового ключа выкрутите штуцер на один оборот. При этом через прозрачную трубку пойдет жидкость с пузырьками. Это можно будет заметить и в самой емкости. В результате вилка возвращается в первоначальную позицию и соединяет диски из-за снижения давления.
9. Закрутите штуцер и повторите процедуру еще дважды. Если после завершения процесса из трубки все равно выходит воздух, это означает, что его много, и для решения проблемы потребуется больше циклов нажатия.
10. Добавьте рабочую жидкость, чтобы она находилась на отметке Max.
11. 11. Окончательно закрутите штуцер и наденьте защитный колпачок.

Один человек

Сложней обстоит ситуация, когда необходимо прокачать сцепление самостоятельно. Алгоритм действий чем-то схож с прокачкой тормозной системы без помощника.

Если действовать по рассмотренной выше схеме, придется постоянно перемещаться или использовать для нажатия педали какой-то тяжелый предмет. Но можно поступить проще и воспользоваться обратным способом.

Сделайте следующие шаги:

1. Откройте капот, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.
2. Выкрутите крышку и отберите небольшой объем с помощью шприца на десять «кубов».
3. Удалите заглушку на штуцере и подключите заготовленную ранее трубку.
4. Во вторую часть шланга вставьте шприц с «тормозухой» внутри.
5. Крутните один раз штуцер с помощью рожкового ключа для открытия выхода.
6. Медленно выдавите жидкость, которая находится в шприце. В таком случае воздух выдавливается в обратном направлении и выходит через бак. При этом давление формирует сам шприц, поэтому педаль не фиксируется.
7. Закрутите штуцер и проверьте, что уровень рабочей жидкости в норме. Если это требуется, выполните доливку.

Применение такого алгоритма действий позволяет выполнить работу без привлечения второго человека. При этом для решения вопроса потребуется столько же времени.

Особенности прокачки сцепления на ВАЗ классика

По сути, для всех ВАЗ классика, 2106, 2107 и других моделей, выполняются все те же действия, перечисленные выше.

Но можно применить другие способы полученные из практики обслуживания данных автомобилей.

Работы можно выполнять без ямы.

1. Подготовьте накидной ключ на 8/10.
2. Емкость с тормозной жидкостью, в которую будет сливаться отработка.
3. Откройте бачек сцепления и долейте свежей тормозной жидкости до уровня.

Дальше можно использовать несколько способов.

Способ 1 — самотеком:

1. Снимаем колбочек с прокачного штуцера.
2. Накидным ключом на 8 открутите штуцер на ¼ оборота.
3. Дальне понаблюдайте пойдет жидкость из штуцера самотеком или нет. Важно при этом следить, чтобы бачек не опустел, и система не «хватанула» воздух.

Минус данного способа: занимает больше времени.

Способ 2- используем приспособление с ниппелем.

1. Выполняем все те же действия, описанные в 1-м способе.
2. Накручиваем на горловину бачка, вместо штатной крышки, специальное приспособление с ниппелем (смотрите фото).
3. Соединяем золотник в бачке с помощью шланга подходящего диаметра с источником давления 1.5 – 2.0 атмосферы. Это может быть запасное колесо, автомобильная камера, насос, компрессор и т.д.
4. Созданное давление в системе ускорит процесс прокачки сцепления.

Способ 3 – используем чистую ветошь.

1. На горловину бачка накиньте чистую тряпку.
2. Дуньте в бачок, тем самым с помощью своих легкий создав небольшое давление.
3. Наблюдайте с какой интенсивностью вытекает жидкость из штуцера и сколько воздуха с ней выходит.
4. Делаем два-три подхода до полного удаления воздуха из системы.
5. Закручиваем штуцер.

Перечисленные выше способы позволяют прокачать сцепление автомобиля без помощника.

Особенности прокачки на УАЗ

Проблемы в прокачке сцепления автомобиля УАЗ обусловлена в особенности конструкции гидропривода.

Основные сложности, как правило, возникают в удалении воздуха из главного цилиндра.

Суть проблемы в том, что при нажатии на педаль сцепления давление от штока передается на поршень в главном цилиндре. Последний, смещаясь давит на гидравлическую (тормозную) жидкость, которая уходит под давлением в рабочий цилиндр.

При смещении поршня за ним находится пустая завоздушенная полость (когда цилиндр не прокачен).

Во время прокачки, этот воздух циркулирует из одной полости цилиндра в другую, тем самым замедляя и усложняя процесс ликвидации завоодушевленности, а бывает, что, вообще делая его невозможным.

Чтобы решить проблему снимите главный цилиндр, разберите его (для этого понадобится рожковый ключ на 32).

Нажмите на шток тем самым сместив поршень и за последний загоните шприцом тормозную жидкость.

С рабочей емкостью, но уже через торцевое отверстие сделайте тоже самое.

Дальше все собираем и прокачиваем систему.

Для ускорения процесса используя любой источник давления (компрессора, насос, камеру) создаем давление через отверстие в крышки бачка.

Для чего прокачивают сцепление

Цель прокачки — устранение воздушных пробок в системе и обеспечение ее работоспособности. Для понимания актуальности процесса важно знать его конструктивные особенности и варианты соединения с педалью, установленной внутри машины.

В состав механизма входит ряд основных компонентов, такие как корзина, выжимной подшипник, фрикционные накладки и прочие. Но главную функцию берет на себя гидравлический привод, обеспечивающий срабатывание механизма.

В отсеке вместе с двигателем имеется специальная емкость с тормозной жидкостью, которая используется для работы тормозов / сцепления.

В ряде моделей эти системы работают отдельно друг от друга, и для каждой из них предусмотрена своя емкость.

Для создания нужного давления применяется основной цилиндр.

Сам принцип работы сцепления, построенного на гидроприводе, работает следующим образом:

1. Срабатывание педали сцепления в салоне.
2. Передача усилия с помощью тяги в узел гидравлики.
3. Создание давления рабочей жидкости на основной цилиндр.
4. Выталкивание рабочего цилиндра и вилки, связанной с выжимным подшипником.
5. Раздвигание дисков и предоставление возможности включения скорости.
6. Отпускание педали.
7. Снижение давления в системе и возвращение дисков в рабочее положение.
8. Выдавливание лишней жидкости из рабочего / главного цилиндров обратно в бачок.

Если система работает правильно, все проходит быстро и без проблем. Но при наличии воздуха появляются трудности, в том числе с последующим включением скорости. Вот почему без прокачки сцепления не обойтись.

Когда нужно прокачивать сцепление

Работа по прокачке гидравлической системы сцепления рекомендуется к выполнению в следующих ситуациях.

Удаление старой и заливка новой жидкости

В процессе эксплуатации рабочий состав теряет качества и нуждается в замене.

Заявленный срок годности тормозной жидкости, применяемой в контуре сцепления — один или два года в зависимости от места хранения (пластиковая или металлическая тара).

Это означает, что она может потерять свои качества даже без заливки в систему.

Что касается срока службы в самом автомобиле, здесь нужно ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя транспортного средства, как правило, это два года.

Завоздушенность системы

Как отмечалось, попадание воздуха в систему может иметь негативные последствия для работы сцепления. Проблема может возникнуть в процессе ремонта узла, замены жидкости или из-за механических неисправностей.

В последнем случае причиной может быть повреждение трубок, плохая протяжка соединений, износ сальников / манжет в основном / рабочем цилиндрах и т. д.

Ремонт

В процессе работы система сцепления автомобиля имеет свойство изнашиваться, из-за чего ей нужен ремонт. Он может коснуться манжет, сальников, цилиндров, трубок и т. д.

При выполнении таких мероприятий система разгерметизируется, и в ней появляются воздушные пробки. Они требуют удаления путем прокачки.

Признаки завоздушенности системы

Наличие воздуха в сцеплении важно своевременно распознать, это можно сделать по следующим характерным признакам:

1. Чрезмерно легкое нажатие педали сцепления. При этом скорость включается нормально или с необходимостью создания дополнительного усилия, явной вибрацией / хрустом. Иногда появляется сильный удар в руку. После повторного срабатывания педали все включается без проблем.
2. Сцепление выжимается легко, но переключить скорость уже не получается.
3. Педаль после нажатия не возвращается к первоначальной позиции. В таком случае причиной может быть поломка возвратной пружины, к примеру, ее повреждение. Но возможна и другая ситуация, когда в жидкости есть воздух. При надавливании он выходит и педаль продолжает проваливаться, хотя ранее казалось, что она выжата до упора.
4. Повышение уровня жидкости в бачке. Если рабочий состав всегда был на одном уровне или постепенно уменьшался, это не является проблемой. Если же происходит обратная ситуация, и уровень увеличивается, это свидетельствует о появлении воздуха и необходимости прокачки.

Также обратите внимание, что явно потемневшая жидкость в бачке указывает на то, что одна, а может быть несколько манжет в системе, работают на пределе и возможно вскоре будут проблемы с завоздушенностью системы.

Что важно учесть

Наиболее сложной является случай с механическими неисправностями, когда завоздушенность происходит из-за повреждения каких-то узлов.

В таком случае прокачка сцепления автомобиля может иметь только временный эффект, а скорость очередного попадания воздуха в систему будет зависит от сложности проблемы.

К примеру, если речь идет о наличии микротрещин в трубках, сначала воздух проникает в систему медленно. Если ничего не предпринимать, активность всасывания воздуха повышается, а вместе с этим увеличиваются и щели.

В результате может возникнуть ситуация, когда воздух в системе оказывается уже на следующие сутки после прокачки сцепления.

Также возможны проблемы с главным цилиндром сцепления, который может перепускать жидкость и не держит давление. В этом случае потребуется его замена.

«Оживить» главный цилиндр можно путем выпуска воздуха через верхний штуцер, трубка от которого идет на рабочий цилиндр сцепления.

Открутите его на 2-3 оборота и действуйте по одному из способов, описанных выше. Там самым можно попытаться удалить воздушную пробку, которая мешает прокачать сцепление.

Чтобы избежать рассмотренных выше последствий, важно сначала найти и устранить неисправность, а уже после удалять воздух из системы.

Это необходимо, если потребность прокачки возникла не по плану или, когда после полной замены «тормозухи» в новой жидкости снова появляются воздушные пузыри.

А как Вы прокачиваете гидравлическую систему сцепления? Делитесь своим опытом в комментариях.