замена клапанов, притирка клапанов, замена порневых колец, ТО двигателя ваз 2114
Ребя, не судите строго. Может кому-то будет полезной данная инфа.
Все делалось для себя никакой продажи не будет, ласточку люблю. Короче пробег 130 000, мотор жрал масло, тяга плоховата стала, первый цилиндр был самый "больной" судя по свечам. Компрессию не замерял. Прошлый хозяин заливал в него масло МОБИЛ, после предыдущей моей машины TOYOTA SPRINTER, там тоже хозяин мобил заливал… Жрало как крокодил! Поэтому я сразу перешел на VISCO 3000, брательник в ауди такое же льет и доволен.
Долго решался браться или нет за это нелегкое дело. Кто-то говорил "надо сразу деньги на новый мотор приготовить", "может в СТО?"… Но я-то знаю что руки у меня прямые, лиж бы рядом не было людей которые отвлекают или мешают. Пока на улице было еще тепло, надо было браться.
Не буду описывать как открутить каждый болтик. Разбирать всегда легче.
Перед разборкой замеряем тепловые зазоры в клапанах.
На схемке слева указаны допуски какие должны быть -"мах." и в каких пределах допускается.
а справа схемка распредвала и кулочков, чтобы понять какой клапан впускной и выпускной и какие кулачки смотрят вверх.
чтобы легче прокручивать валы ставим на ручник, втыкаем 4-ю передачу и домкратим правую сторону так чтобы колесо свободно крутилось. Распредвал и кулачки будут у вас прямо перед глазами. Крутим и делаем замеры! Не забываем откачать шприцем излишки масла вокруг толкателей.
Сливаем тосол! Пробочка на радиаторе, не открывая расширительного бачка потихоньку сливаем тосольчик. Со всех патрубков и радиатора тосол сольется. А вот с блока нет. На блоге есть болт, находится рядом с распределительной катушкой от которой идут провода на свечи. Аккуратней, не обломайте его. Как открутите тосол польется как вода в унитазе, так что болтиком придержите маленько…
Ну а дальше продолжаем разбирать…
Все что крепится к "голове" то и откручиваем. Датчики можно не выкручивать. Ролик который натягивает ремень тоже прийдется снять. Там же надо открутить одну гайку которая крепит металлический пыльник к "голове", находится она прямо за шкивом распредвала. Откручиваем коллекторы, впускной и выпускной. По ходу дела сами поймете где что мешает.
Все болтики складываем в одну емкость, либо наживляем туда где они были. На впускном и выпускном коллеторе гайки одного размера, так что не ошибетесь, только шайбы не потеряйте.
Все блочные болты, которые крепят "голову" к блоку складываем по-порядку как есть.
Гайки которые крепят постель распредвала, можно "подорвать" на пол оборота пока "голова" жестко зафиксирована на блоке.
После того как Вы сняли голову, смотрим на состояние клапанов, цилиндров и поршней.
Снимайте распредвал, вынимайте толкатели, за одно пошатайте толкатели клапанов, у них не должно быть люфта в посадочном месте.
Выпускные клапана( те что поменьше), как правило убиваются сильнее чем впускные
Клапана продаются комплектом, сразу 8 штук. Так что ради двух пришлось менять все.
Скажу так: не пожалел! Когда проверял герметичность после снятия, оказалось что только в одном, 4м цилиндре, оба клапана не пропускают.
Перед тем как работать с "головой" помойте ее внешне от грязи и пыли, отмойте от нагара, чтобы приятней было работать. Как оказалось, новые клапана сидели в направляющих так же как и старые, у кого -то прийдется менять направляющие, у кого-то прийдется шарошить, у каждого свой случай, я разбираю конкретно свой.
Итак клапана решено менять все. Стоимость клапанов 1100 р, паста притирочная, самая дешманская 100р. Все притерлось как следует!
Притирал двумя способами:
Нанесли пасту.
Протерли шток от пыли и смазали маслом
1й.
ОТрезам кусок шланга, с одной стороны сверло вставляем, другой конец надеваем на клапан…
берем шуруповерт, цепляем, и начинаем его маслать в одно и в другую сторону. Прижимаем клапан пальцем, шуруповертом только прокручиваем.
Скорость ставим не большую. Если у вас дрель, то на низких оборотах.
ВАЖНО! Клапан долго не притирать ! Помаслали секунд 15-20 и смотрим результат. По чут чуть.
2й
Есть еще один способ как вы знаете, в ручную притирать клапана. Спец устройства с присоской у меня не было, берем тот же шланг который использовали, но длиной раза в 2 больше и вместо шуруповерта руками маслаем.
по мне так руками конечно же сложнее, да и дольше. Но притирать так же получается. Плюс шуруповерта в том, что ты клапан прижимаешь пальцем, тем самым он быстрее садится в свое место.
Смотрел я в инете много видео о том как их притирают. Скажу по собственным соображениям. От того что вы его будете долго маслать он лучше не притрется, дело не во времени. Важно не проебать тот самый момент, когда он — притерся! Подумаешь " ЕЩЕ ЧУТ ЧУТЬ И ВСЕ" а он еще сильнее будет пропускать. Так что в этом плане надо поймать золотую середину.
Как понять что клапан на подходе?
В инете вы небось тоже насмотрелись на такие вот полосочки…
Как будто царапины. Это и есть признак притертости. Главное чтобы они были по всем кругу. Теперь не маловажная часть — сам клапан! Смотрим его!
Темно-серые полоски на клапане это месте где он не притирается! Избавляемся от них! Но! Аккуратно, он уже на подходе. Перетрете- они появятся снова в другом месте. Необходимо сделать однотонную поверхность.
Проливаем клапан!
Собираем клапан, БЕЗ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ!
Чем его проливать? В Ленте купил обычный обезжириватель, типа ацетона, взял его помыть поршня а он пригодился в другом деле. Бутылочки 0.5л. вам хватит и даже останется. Заливаем со стороны коллектора.
и тут же смотрим на клапан. Если клапан не притерся он будет мокреть пока не появится лужица, либо сразу появится жидкость. Ждем пару минут, покурили, походили. Если все тип-топ, то клапан — притерт! Ждать сутки не надо!
Обезжириватель сливаем обратно в бутылочку.
Замена поршневых колец.
Сливаем масло с двигателя. Откручиваем поддон. Маслоприемник. Теперь мы можем свободно открутить шатуны и вытолкать поршни.
В начале видео я писал про масло…
Вот результат.
Размер колец на поршнях 82. Есть ремонтный размер 82,40 или 82,4 .т.к. цилиндры я не растачивал, т.к. там палюбому есть небольшая выработка и все такое прочее…Я решил взять кольца размером больше 82,4 Кольца можно подпилить! Пол миллиметра сточить проблем нет. Обычным напильником. Начните с первого колечка, компрессионного оно не ломается, просто гнется оно самое тонкое.
между краями должна быть щель не уже 0,45 мм и не больше 1 мм. Я делал 0,50- 0,55.
Пилим!
края обтачиваем чтобы не было заусенцев. Ребя, будьте аккуратны с последним кольцом, на котором пружина, в тисках его сильно не сжимайте и сильно его не гните, очень хрупкое оно.
Все кольца ставятся надписью "ВАЗ" вверх.
Далее собираем поршень.
Надеваем кольца.Первым идет то самое с пружиной, сначала пружину, потом кольцо.
Замена сердечного клапана. Показания и этапы операции
Замена сердечного клапана – в настоящее время это очень эффективная процедура с малым риском осложнений. Она показана больным с симптомами стеноза аортального клапана. Отказ от этой передовой хирургической технологии для некоторых больных означает существенное сокращение продолжительности жизни или опасность внезапной смерти. Если нет явных противопоказаний к операции (например, ишемическая болезнь сердца, перенесённый инфаркт), то обычно эта операция назначается и рекомендуется всем больным со степенью стеноза выше средней. При тяжёлых симптомах (боль в груди, обмороки, проблемы с дыханием) продолжительность жизни многих больных без операции на сердце не превышает 5 лет, поскольку заболевание со временем прогрессирует.
Операция по замене сердечного клапана может производиться открытым способом или малоинвазивно. Хотя это довольно сложная процедура, огромный опыт такого хирургического лечения в настоящее время значительно снизил возможные риски. Все этапы отработаны до мелочей. Во время замены клапана учитывается возможность осложнений и внештатных ситуаций, поэтому операционная и медицинский состав подготавливаются с учётом разного развития ситуации в ходе операции.
Замена сердечного клапана проходит в восемь этапов. Перед этим больной проходит подготовку к операции (амбулаторно или в условиях стационара), соблюдая определённые назначения и принимая ряд препаратов. В некоторых случаях необходима, наоборот, отмена регулярно принимаемых лекарств.
2. Этапы операции
На первом этапе больного подключают к кардиомониторам, обрабатывается грудная клетка, подводятся дыхательные трубки от аппарата искусственного дыхания, который подключается только после того, как начнет действовать наркоз (т.е. единственным дискомфортом для больного может стать некоторое першение и саднение в горле после операции).
Анестезиолог вводит пациента в состояние общего наркоза. С этого момента оперируемый не ощущает ничего.
Через пищевод в область сердца помещается ультразвуковое устройство, транслирующее изображение сердца на монитор в течение всей операции.
Второй этап – это открытие грудной клетки. После разметки кардиохирург делает разрез на груди от вершины грудной клетки до пупка. При малоинвазивном методе длина разреза меньше на две трети.
Целью третьего этапа является подключение к аппарату, обеспечивающему искусственное кровообращение. Во время операции обогащение крови кислородом происходит вне лёгких, затем она возвращается в аорту и движется по большому кругу кровообращения.
На этом этапе хирург останавливает сердце, промывает его и помещает в специальный раствор, поддерживающий его жизнеспособность вне кровообращения.
Четвёртый и пятый этапы – это собственно замена клапана. Аорта разрезается, удаляется больной клапан. Если поражена и часть аорты, она тоже удаляется и ставится трансплантат. Отверстие клапана замеряется для подбора нового клапана нужного размера. Новый клапан пришивается, затем необходимо проконтролировать отсутствие истечений через него.
Шестой этап – это отключение от аппарата искусственного кровообращения. Зашивается аорта, из полости сердца удаляется попавший в него воздух. Сердце начитает биться под током собственной крови. Если наблюдается неровный ритм, применяется электрошок, который восстанавливает ровный пульс.
Седьмой этап – закрытие грудной клетки. Кости и ткани сшиваются, грудина закрывается швом, которые остаётся видимым на всю жизнь.
Вся операция обычно длится от 2 до 5 часов.
Немаловажным для исхода лечения является восьмой этап. Начинается он в палате интенсивной терапии. Выписка из стационара происходит на 5-9 день после операции. Послеоперационная реабилитация продолжается амбулаторно.
3. Эффективность операции протезирования аортального клапана
Эффективность операции по замене сердечного клапана во многом зависит от состояния больного на момент операции и некоторых факторов:
- наличие сердечной недостаточности;
- причины сердечной недостаточности;
- серьезные нарушения сердечной деятельности;
- другие серьезные заболевания.
4. Срок функционирования сердечных клапанов
На сегодняшний день в хирургии сердца применяют два вида имплантатов сердечных клапанов: искусственные и биологические. Первые — долговечные, но их установка связана с пожизненным приёмом ряда препаратов для устранения риска тромбообразования. Биологические клапаны наиболее близки живым тканям, но быстрее изнашиваются. Кардиологи постоянно ведут работу по разработке и внедрению в медицинскую практику новых типов клапанов, сочетающих в себе лучшие свойства обоих видов — долговечность и максимальную приемлемость для организма. Срок службы искусственных клапанов 10-15 лет. Более новые материалы пока только проходят изучение. Широкая практика их применения в ближайшем будущем даст кардиологам более точную информацию о сроке их службы.
Заболевания 
Жалобы и симптомы 
Диагностика 
Наши цены 
- Консультация врача кардиолога, кмн — от 3000 р.
- Биохимический анализ крови (стандартная, 10 показателей) — 2470 р.
- Биохимический анализ крови (расширенаяая, 14 показателей) — 3565 р.
- Общий анализ крови — 675 р.
- Электрокардиограмма (ЭКГ) — 900 р.
- Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой — 1500 р.
- ЭхоКГ (эхокардиография, УЗИ сердца) — 4500 р.
- Нагрузочный тест (велоэргометрия) — 5000 р.
- Холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ — 4000 р.
- СМАД (суточное мониторирование АД) — 4000 р.
Мы стараемся оперативно обновлять данные по ценам, но, во избежание недоразумений, просьба уточнять цены в клинике.
Данный прайс-лист не является офертой. Медицинские услуги предоставляются на основании договора.
Покупка,замена клапонов Инструкция + Видео
Клапанный механизм автомобиля должен работать стабильно, иначе начнёт сбоить двигатель. Прогар, загиб и износ элементов — обычное дело на старых, проработавших немалое время моторах. Замену клапанов ГРМ удастся выполнить своими руками, если изучить полезную инструкцию и посмотреть видео по теме.
В каких случаях нужна замена
Потеря силовым агрегатом автомобиля компрессии — основной признак неправильной работы тарельчатых деталей. Камера сгорания теряет герметизацию из-за трёх распространённых неисправностей — износа штока, прогара или загибания клапанов после встречи с поршнями.
Износ штока
Работа устройств впуска и выпуска горючей смеси — это постоянное движение по направляющим. При длительной эксплуатации, на старых моторах — стержень детали истирается. Это приводит к увеличению зазора между стенками втулок и штоком, что ухудшает работу механизма в целом. Ремонт тут подразумевает не только замену самих клапанов, но и втулок — направляющих, по которым они двигаются.
Прогар
Когда отваливается часть тарелки или на ней появляется трещина, камеры сгорания разгерметизируется в любом положении распредвала. В основном, эта неисправность присуща выпускным клапанам, так как они больше подвержены воздействию термонагрузок.
Прогар — следствие таких неполадок:
- ошибочной регулировки теплозазора — если головка блока не имеет гидравлических компенсаторов;
- кривой настройки фаз газораспределения, что приводит к раннему сгоранию и образованию нагара в месте прилегания — клапан ещё не бывает прижат к седлу;
- обеднённой топливной смеси — из-за этого резко повышается температура в камере;
- наличия детонационных моментов в ДВС;
- заводского брака изделий.
Большей частью, устранение последствий прогара подразумевает замену сёдел, что крайне сложно осуществить в домашних условиях. Для этого нужна выпрессовка/запрессовка.
Загиб
Ситуация, возникающая из-за обрыва ремня ГРМ или перескакивания звёздочек цепи, а также её растягивания. Когда это случается, распредвал стопорится, а коленвал продолжает вращаться. Элементы впуска/выпуска опускаются в цилиндр, ударяясь о поршни, которые в этот момент поднимаются. Скорость движения поршней выше, чем у опускающихся тарельчатых механизмов, поэтому стержень ломается или сгибается. ДВС полностью останавливается — если по незнанию завести его и продолжить эксплуатировать, это спровоцирует более серьёзную поломку.
Диагностика неисправности
Определить загиб стержней (поломку) в некоторых случаях можно быстро и без инструментов.
- Для этого новый ремень устанавливается по меткам, а затем коленвал тихонько прокручивается на 2-5 оборотов. Если вращаться он будет с большим трудом — элементы загнуты.
- Прислушаться к глушителю и воздушному фильтру. Если сильно шипит из выхлопной системы — проблема с клапанами выпуска. И наоборот — если звук от ВФ, то неисправны впускные устройства.
Выявить поломку удастся также с помощью замера компрессии в цилиндрах — её падение укажет на проблему. Однако компрессометр выявляет лишь факт потери двигателем компрессии. Чтобы найти конкретную причину, мотористы проводят тест. Замеряют сначала компрессию одного цилиндра. Потом заливают в него небольшое количество масла, и повторно замеряют показатель. Если после добавления смазки показатель компрессии увеличивается на 1 атмосферы — неисправность связана с клапанами. А если на 2-3 пункта — это уже износ ЦПГ или залегание колец.
Для более точной диагностики рекомендуется воспользоваться пневмотестером. Это инструмент, выявляющий утечки в цилиндрах и показывающий общее состояние механики в ДВС. Подключается он через маслозаливное отверстие или свечной колодец.
Пневмотестер даёт возможность диагностировать:
- состояние ЦПГ;
- целостность прокладки ГБЦ;
- герметичность надпоршневого пространства цилиндров.
И самое главное — плотность залегания клапанов.
Ещё один способ — вкрутить датчик разряжения (давления) в отверстие масляного щупа, которое соединено напрямую с картером. Второй датчик — синхронизационный, надо установить на первый цилиндр. Далее завести мотор. Во время воспламенения топливной смеси газы начнут прорываться в картер. Тут надо создать диаграмму изменения давления. В том цилиндре, где это происходит резче и больше — что-то, а скорее всего клапан, мешает сдерживать прорыв газов.
Необходимый инструмент
Замена устройств впуска и выпуска подразумевает наличие специализированных инструментов:
- набор гаечных ключей;
- головки;
- отвёртки;
- фиксатор коленвала;
- динамометрический ключ;
- рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов);
- приспособление для притирки — чтобы не покупать специальное, можно воспользоваться дрелью и куском шланга;
- микрометр — поможет точно замерить диаметр стержня, выявить дефекты;
- специальный ключ для установки натяжного ролика — требуется после обрыва ремня ГРМ, когда проводится установка нового ремня и регулировка натяжения.
Обязательно нужен съёмник маслосъёмных колпачков, если их замена не подразумевается. Конечно, элементы удастся снять и обычными пассатижами, но такой вариант повредит изделия, и в дальнейшем мотор начнёт расходовать большое количество масла. Также удастся вытащить элементы длинной торцевой головкой, но она должна соответствовать диаметру колпачка.
Вдобавок потребуется определённое количество расходных материалов:
- новые маслосъёмные колпачки — если подразумевается их замена;
- прокладки ГБЦ и клапанной крышки;
- герметик;
- пригодные качественные болты для затяжки головки — не должны быть чрезмерно вытянутыми;
- притирочная паста либо порошок, разбавленный с моторным маслом.
Видео
В видео показано, как поменять и притереть клапаны двигателя ВАЗ. Притирка осуществляется мастером с использованием профессионального инструмента, с обязательной расточкой сёдел. Всё описано грамотно и подробно.
Процесс замены
Основательная разборка/сборка системы газораспределения входит в процесс замены клапанов. В зависимости от модели и конструктивных особенностей силовой установки, процедура проходит легко или сложно. Нужно понимать, что неминуем контроль тепловых зазоров, проверка допусков по размерам, адаптация механизмов после снятия/установки.
Ещё один важный момент. Замена прогоревших или погнутых клапанов сама по себе ничего не решит, если не проводится сопутствующая работа. Например, установка новых втулок вместо изношенных старых направляющих. Если этого не сделать, новые тарельчатые устройства начнут болтаться. А при чрезмерном проваливании сёдел, производитель рекомендует не возиться, а поставить новую ГБЦ.
Подготовительные работы
Сначала проводится грамотная подготовка, которую рекомендуется сопровождать записями или фото расположения незнакомых элементов, что сбережёт время и нервы во время обратной сборки:
- обесточить электрическую цепь, скинув минусовую клемму с АКБ;
- отсоединить магистрали подачи технических жидкостей, топлива;
- снять навесное оборудование — дроссельный узел, выпускной коллектор, патрубки, вакуумные трубки.
Чтобы демонтировать головку нужно:
- демонтировать крышку ГБЦ;
- открутить болты крепления;
- вытащить головку блока.
Снятый блок надо промыть и проконтролировать на предмет трещин корпуса. Важно также проверить плотность прилегания клапанов к сёдлам. Для этого надо сначала заглушить окно подачи к термостату на торцевой стороне ГБЦ. Затем перевернуть блок тарелками вверх, налить в полость камеры чистый керосин и подать воздух под давлением (компрессором). По количеству пузырей определяется плотность прилегания.
Распредвал
Дополнительно потребуется демонтировать распределительный вал:
- вывернуть свечи зажигания;
- скинуть приводной ремень;
- вытащить шкив;
- открутить крепежи, удерживающие крышку распредвала;
- вынуть сальники, затем вал.
Клапаны
Снимать стопоры или сухарики надо правильно:
- сначала расшевелить их, чтобы исключить поломку рассухаривателя из-за прикипания — свечную головку поставить на верхнюю часть каждого клапана и бронзовым молотком слегка ударять по ней;
- вдеть рассухариватель и начать вытаскивать стопор каждой тарелки — чтобы снятые сухари удобнее было собирать, надо воспользоваться пинцетом со стержнем из магнита;
- убрать пружины и верхние тарелки;
- вынуть клапаны и колпачки;
- отшлифовать привалочную плоскость блока.
Далее примерить и установить новые запчасти:
- сначала проверить зазор между устройствами впуска/выпуска и втулками — при излишнем люфте, как и было сказано выше, направляющие заменить;
- притереть элементы с помощью пасты и дрели;
- установить новый клапан, стержень которого смазать маслом;
- надеть маслосъёмный колпачок с небольшим усилием до момента его упора в нижнюю тарелку;
- засухарить детали в обратном рассухариванию порядке;
- поставить на место распредвал, прикрутить бугеля;
- установить ГБЦ на блок цилиндров, затянуть нужным моментом и в правильной последовательности.
Притирка делается так. Клапанный стержень и насадка дрели плотно соединяются между собой шлангом, затем возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением осуществляется процесс. Угол наклона и необходимые размеры приводятся в руководстве по ремонту конкретного двигателя. Чтобы удостовериться в правильности сделанной работы, следует налить 100 граммов солярки в месте соприкосновения клапана и седла. Если жидкость не протечёт, значит — всё выполнено грамотно и без ошибок.
Рассухаривание — это снятие стопорных элементов. Представляют они собой маленькие металлические сборочные единицы конической формы. Называются сухарями. Их предназначение — не допускать относительного смещения сопряжённых узлов. Обычно делаются из легированной или среднеуглеродистой стали.
Если требуется, настраивается тепловой зазор на ГБЦ. Затем устанавливается крышка, ремень ГРМ. Далее нужно выставить правильно метки, проконтролировать установку, собрать навесное оборудование. Пробный пуск в большинстве случаев сопровождается небольшим стуком — его бояться не нужно, так как это шум не прокаченных ещё гидравлических толкателей. Уже через 1-2 минуты они притрутся, звук исчезнет.
Профилактика
Чтобы не допустить поломки клапанов, рекомендовано придерживаться нескольких правил.
- Заменять ремень ГРМ в свой срок. Это расходный материал, имеющий определённый ресурс. Для большинства моторов он составляет 100 тыс. км пробега машины, но только при условии, что деталь оригинального производства. Контрафактные изделия рвутся уже на малых пробегах — через 5-7 тыс. километров. Поэтому следить за его состоянием следует как можно чаще.
- Регулярно проверять работу помпы, которая соприкасается с ремнём в конструкции многих современных автомобилей. Изнашивается насос примерно на тех же пробегах, что и ремень.
- Следить за состоянием распредвала, который изнашивается на пробеге двигателя от 150 тыс. км и выше. Заклин распределительного вала или поломка обязательно приведёт к обрыву ремня.
- Проверять состояние натяжного механизма. Как известно, ремень вращается на роликах, тоже подверженных механическому износу. Их надо периодически смазывать, подтягивать, а при необходимости — устанавливать новые.
Требует внимания и цепной привод. Хотя он считается более надёжным, но гнёт клапаны и у него. Либо растягиваются звенья металлической цепи, либо выходит из строя навесное оборудование — успокоители, ролики.
Предотвратить загиб элементов можно также, сделав углубления на головках поршней, соответствующие размерам стержней клапанов. При обрыве ремня или проскоке цепи, стержни войдут в эти самые углубления и останутся там. Однако данный способ имеет недостаток — двигатель потеряет около 7% своей мощности.