Как выставить бампер по зазорам

Как убрать зазор между бампером и крылом

Если не считать, крепление под крылом, то есть еще 3 крепления.

Положение бампера, зависит от взаимного состояния креплений.
немного сымитировав в голове развитие событий при ударе, стало понятно, что крепление 1 уходит вглубь под крыло.
Я немного потянул на себя это крепление и ненавистный угол начинает заходить на свое место.
я изначально тоже грешил на крепление в крыле, но у этого крепления угол бампера крепится за «хвост», а этот «хвост» пластичный и получается, что его фиксация достаточно посредственна.

в итоге получилось вот так

на не битой стороне 1 в 1

у меня такая же штука, но прикол в том что такой зазор походу образовался после удара переднего бампера, писал уже здесь на форуме можете поискать, так вот в чем собственно проблема — а проблема в способе как крепится наш передний бампер. а держится весь бампер у нас только лишь на защелках между крылом и бампером, а со стороны фары, по моему ни на чем. на максимум на выступ вешается.

хотя мне кажется что даже у некоторых новых машин такой зазор. по крайней мере я видел.

хотя мне когда машину делали, я всех замучал на Bosch, а именно там они делают Нисааны в Одессе. и то сделали немного лучше, но не так как хотелось бы

но ничего. забил и езжу.

Причины провисания заднего бампера Рено Логан

1. Важно чтобы стояли на своих местах направляющие бампера. 2.

Смотрите чтобы боковой держатель бампера был на своем месте. На них часто отламываются клипсы и тогда он стоит криво.

Еще обламываются защелки на самом держателе. Боковой держатель влияет на зазоры заднего бампера по бокам.

3. Ну и наверно самое распространенное это проблемы с зазором под задними фонарями. Для устранения большого зазора нужно подложить по краям нижней планки крепления заднего бампера куски резины. Когда будете прикручивать три нижних болта крепления, бампер поднимется за счет резины, она будет подпирать его вверх. Подложить резину лучше уже после того как накините бампер.

Резину нужно подкладывать в отмеченных местах.

Зазор после подложки резины.

• Инструментарий
• Процесс снятия
• Вывод

Снятие заднего бампера Рено Логан необходим для ремонтно-восстановительных работ самой детали или элементов под ним. Так, демонтировать деталь самостоятельно достаточно просто. Главное создать все необходимые условия, и иметь инструменты, которые понадобятся.

Для снятие детали с автомобиля потребуется некоторые инструменты. Для снятия заднего бампера с Рено Логан необходим минимальный набор, который наверняка есть у многих владельцев. Итак, рассмотрим, что же потребуется: 10-я головка, насадки Т20 и Т30, а так же, как в случае с передним бампером, плоская отвертка или специальный инструмент для демонтажа клипов.

Видеоматериал расскажет и наглядно покажет, как демонтировать задний бампер с автомобиля.

Для начала стоит определиться с местом ремонта. Для этого, в обязательном порядке потребуется яма или подъёмник. Далее, загоняем автомобиль на место. Стоит понимать, что демонтаж займёт от 45 до 60 минут, в зависимости от способностей автолюбителя, а также его навыков и умений.

Итак, рассмотрим пошаговый процесс снятия детали:

1. В первую очередь необходимо демонтировать подкрылки от бампера. Используя головки на 10, выкручиваем винты крепления задней части подкрылка с правой стороны, а затем — слева.
2. Под подкрылком есть винты, которые крепят бампер к кузову. Их необходимо снять.
3. Следующим нелегким этапом становится демонтаж фонарей. Без этого, становится невозможным снятие бампера.
4. Выкручиваем винты, которые крепят бампер к усилителю.
5. Между уплотнительной резинкой багажника и бампера есть 4 винта, которые необходимо демонтировать, они крепят буфер к задней панели.
6. Аккуратно, при помощи пластиковой отвертки вынимаем с фиксаторов боковые части бампера.
7. Отжимаем кромки передней части заднего бампера от крыла.
8. Легким движением вниз и назад, демонтируем буфер.
9. Сборка, как всегда проводится в обратном порядке.

Теперь бампер снят, и можно проводить остальные манипуляции.

Регулировка зазоров кузова

При регу­ли­ров­ке зазо­ров, нуж­но что­бы маши­на сто­я­ла без пере­ко­сов, на ров­ной поверх­но­сти, не под­дом­кра­чен­ная.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Перед нача­лом регу­ли­ров­ки зазо­ров кон­крет­ной пане­ли, нуж­но вни­ма­тель­но изу­чить кон­фи­гу­ра­цию и раз­ме­ры име­ю­щих­ся зазо­ров, что­бы понять, куда нуж­но сдви­нуть эту кузов­ную панель.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Неко­то­рые пане­ли кузо­ва могут регу­ли­ро­вать­ся за счёт хода бол­тов. Про­дол­го­ва­тые бол­то­вые отвер­стия поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние пане­лей. Они поз­во­ля­ют, до пол­но­го закру­чи­ва­ния бол­та, изме­нять поло­же­ние пане­ли в неболь­ших пре­де­лах. Неко­то­рые гай­ки, инте­гри­ро­ван­ные в кузов, име­ют неболь­шой сво­бод­ный ход и, так­же, поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние кузов­ной пане­ли.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Рёб­ра жёст­ко­сти пане­лей (кан­ты) долж­ны сов­па­дать друг с дру­гом. Они долж­ны состав­лять одну линию от пане­ли к пане­ли.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Две­ри

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

При регу­ли­ров­ке зазо­ров нач­ни­те с пане­ли, при­ле­га­ю­щей к несъём­ной части кузо­ва. Обыч­но начи­на­ют с зад­них две­рей. Они вплот­ную под­хо­дят к зад­ним кры­льям, кото­рые при­ва­ре­ны и их поло­же­ние не будет менять­ся. Нуж­но выста­вить дверь так, что­бы все зазо­ры были ров­ны­ми (боко­вой, верх­ний и ниж­ний), а так­же пет­лёй зам­ка отре­гу­ли­руй­те «вылет» две­ри отно­си­тель­но зад­не­го кры­ла. Дверь не долж­на высту­пать и не долж­на быть утоп­ле­на в про­ём.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

p, blockquote 18,1,0,0,0 –>

На ста­рых маши­нах шар­ни­ры могут иметь износ, и дверь может про­ви­сать. Это мож­но ком­пен­си­ро­вать под­ня­ти­ем той части шар­ни­ра, кото­рая кре­пит­ся к кузо­ву, либо нуж­но заме­нить шар­нир на нор­маль­ный.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Ненор­маль­но узкий зазор меж­ду дверь­ми может быть из-за непра­виль­но­го рас­по­ло­же­ния цен­траль­ной стой­ки кузо­ва. Её мог­ли не дотя­нуть или вооб­ще не вытя­ги­вать после ава­рии, про­сто заме­нив две­ри. В этом слу­чае зад­няя дверь может пло­хо закры­вать­ся и немно­го выпи­рать отно­си­тель­но зад­не­го кры­ла.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Регу­ли­ро­вать зазо­ры удоб­нее вдво­ём. Один чело­век дер­жит панель, а дру­гой кор­рек­ти­ру­ет и при­кру­чи­ва­ет. Осо­бен­но это важ­но, когда осу­ществ­ля­ет­ся заме­на тяжё­лой пане­ли кузо­ва (две­ри, капот). Мож­но регу­ли­ро­вать и одно­му, что будет слож­нее, но вполне осу­ще­стви­мо. Для удоб­ства само­сто­я­тель­ной уста­нов­ки две­рей суще­ству­ют при­спо­соб­ле­ния, кре­пя­щи­е­ся к дом­кра­ту. Что-то подоб­ное, при жела­нии, мож­но изго­то­вить само­му.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

При откры­ва­нии и закры­ва­нии две­ри, она не долж­на под­ни­мать­ся вверх или опус­кать­ся вниз. Если такое про­ис­хо­дит, то пет­лю зам­ка в про­ёме нуж­но отре­гу­ли­ро­вать. Если пет­ля не слиш­ком силь­но затя­ну­та бол­та­ми, то её мож­но сме­стить вверх или вниз рез­ким уда­ром молот­ка. Дверь долж­на откры­вать­ся и закры­вать­ся лег­ко и не изме­нять сво­е­го поло­же­ния.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Ино­гда нуж­но дверь «пере­гнуть» по месту. К при­ме­ру, рам­ку две­ри ото­гнуть в сто­ро­ну про­ёма, а ниж­нюю часть две­ри от про­ёма или, наобо­рот, в зави­си­мо­сти от того, как дверь рас­по­ло­же­на в про­ёме.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Если воз­ни­ка­ет необ­хо­ди­мость снять перед­нее кры­ло для досту­па к бол­там шар­ни­ров перед­ней две­ри, то край две­ри луч­ше закле­ить маляр­ной лен­той, что­бы не поца­ра­пать лако­кра­соч­ное покры­тие две­ри при сня­тии и уста­нов­ке кры­ла.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Перед­ние кры­лья

p, blockquote 27,0,0,1,0 –>

Кры­лья нуж­но настра­и­вать после настрой­ки две­рей. У кры­ла есть несколь­ко креп­ле­ний, каж­дое из кото­рых вли­я­ет на его рас­по­ло­же­ние отно­си­тель­но перед­ней две­ри и капо­та. Нуж­но, так­же, учи­ты­вать рас­по­ло­же­ние кры­ла отно­си­тель­но фары с пово­рот­ни­ком.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Нач­ни­те вырав­ни­вать кры­ло и затя­ги­вать бол­ты креп­ле­ний с его зад­ней верх­ней части, рядом с верх­ним кра­ем перед­ней две­ри. Необ­хо­ди­мо будет при­кру­чи­вать креп­ле­ния, кото­рые нахо­дят­ся за две­рью. Таким обра­зом, нуж­но добить­ся ров­но­го зазо­ра по всей длине, учи­ты­вая выпук­лость две­ри, кото­рую долж­но повто­рять кры­ло. Далее мож­но пере­хо­дить к части кры­ла, кото­рая идёт вдоль капо­та.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Капот и крыш­ка багаж­ни­ка

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Капот регу­ли­ру­ет­ся шар­ни­ра­ми, рези­но­вы­ми упо­ра­ми и зам­ком. Шар­ни­ры поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать рас­по­ло­же­ние капо­та вле­во-впра­во, впе­рёд-назад и по высо­те.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Кро­ме оди­на­ко­вых ров­ных зазо­ров с кры­лья­ми, капот дол­жен быть ров­но выстав­лен по длине кры­льев. Если он сдви­нут в сто­ро­ну лобо­во­го стек­ла или к фарам, то его поло­же­ние необ­хо­ди­мо изме­нить. Для это­го нуж­но поме­тить мар­ке­ром теку­щее поло­же­ние капо­та отно­си­тель­но шар­ни­ров с внут­рен­ней сто­ро­ны капо­та и немно­го осла­бить бол­ты, так, что­бы капот не бол­тал­ся, но мог пере­ме­щать­ся впе­рёд и назад. Помет­ки помо­гут ори­ен­ти­ро­вать­ся отно­си­тель­но преды­ду­ще­го поло­же­ния капо­та. Луч­ше регу­ли­ро­вать попе­ре­мен­но каж­дую сто­ро­ну отдель­но. Далее затя­ни­те бол­ты и закрой­те капот для про­вер­ки его поло­же­ния. При необ­хо­ди­мо­сти повто­ри­те про­цесс.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Если зазо­ры капо­та и крыш­ки багаж­ни­ка ров­ные по длине с обе­их сто­рон, но раз­ные по ширине, то мож­но открыть капот (или крыш­ку багаж­ни­ка) и, удер­жи­вая с двух сто­рон, рез­ко, с уси­ли­ем толк­нуть капот/крышку багаж­ни­ка в бок, где зазор шире. Так мож­но воз­дей­ство­вать на шар­ни­ры и сдви­нуть капот/крышку багаж­ни­ка на несколь­ко мил­ли­мет­ров. Если капот при­мет необ­хо­ди­мое поло­же­ние, то и замок капо­та нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, так как он тоже вли­я­ет на поло­же­ние капо­та. Непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ный замок может «уво­дить» капот в сто­ро­ну при закры­ва­нии.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Регу­ли­ру­е­мые рези­но­вые упо­ры (отбой­ни­ки) уста­нав­ли­ва­ют­ся на внут­рен­нюю сто­ро­ну капо­та, на под­ка­пот­ную план­ку и на внут­рен­нюю часть крыш­ки багаж­ни­ка. Они могут регу­ли­ро­вать­ся и вли­ять на рас­по­ло­же­ние капо­та по высо­те, а так­же на плот­ность закры­ва­ния и высо­ту откры­ва­ния капо­та.

Vectra Club Russia

Можно ли регулировать зазор переднего бампера?

Можно ли регулировать зазор переднего бампера?

Сообщение alekuz » 13 янв 2013 22:06

Сообщение r075uk » 13 янв 2013 22:38

Сообщение wowano » 13 янв 2013 23:22

Сообщение ceska » 14 янв 2013 01:01

Сообщение streetdeman » 14 янв 2013 08:06

Сообщение White_Sash » 14 янв 2013 13:59

Сообщение Danich » 14 янв 2013 14:44

Сообщение streetdeman » 14 янв 2013 15:24

Сообщение r075uk » 14 янв 2013 19:39

Сообщение White_Sash » 14 янв 2013 20:48

У меня рестайл, вот номера для него:
14 06 550 — правая направляющая
14 06 061 — левая направляющая
14 06 528 — заклепки от GM)))

1. В общем, снимаем бампер полностью и фары для удобства работы. Обнаруживаем на крыльях две средних размеров направляющие (с каждой стороны по одной), приклепанные к передним крыльям (на каждую направляющую по 4-е заклепки, новые лучше взять с запасом, мало ли чего). Эти направляюще и подтягивают бампер к самим крыльям (когда затягиваем верхние шурупы под колесной аркой), при этом они же цепляются за пазы на самом бампере по всей длине стыка пластик-крыло — именно в том месте, где после нескольких разборок начинают торчать ухи.
2. Заранее, до самих работ, берем у кого-нить попользоваться заклепочник — лучше со сменным насадками, либо имея на руках уж сами заклепки ищем подходящий по размеру. Думал с этим возникнут проблемы — как оказалось, хватает добрых людей с этим добром)) Высверливаем 4 заклепки, которые держат нашу направляющую на крыле. Заклепки алюминевые, мягкие — любой шуруповерт возьмет на ура. Здесь главное аккуратно и правильным диаметром сверла, дабы потом не тра***ться с излечением остатков старой заклепки из крыла. Повторяем процедуру для обеих сторон автомобиля.
3. Все, полдела сделано. Берем нашу новую направляющую, аккуратно прикладываем ее к крылу чтобы совпало по отверстиям, имея в руках заклепочник с заклепкой ужимаем и пристегиваем нашу направляющую к крылу. Тут можно прибегнуть к помощи, дабы было удобнее: один придерживает направляющую, второй приклепывает. Проделываем эту процедуру для всех 4-х отверстий с каждой стороны автомобиля.
4. Собираем в обратном порядке: фары (регулируем зазоры), и цепляем бампер. Готово. Наслаждаемся результатом.
Скажу сразу: визуально старая направляющая в порядке и вроде как держит нормально, ходит в пазах хорошо — однако результат был налицо: помимо того что перестали торчать ухи, швы-стыки бампер-крыло получились как с завода — ни выступов, ни перекосов. Фото конечно жаль что не сделал, но думаю все и так понятно))) 8)
Вот такое лечение стандартной болезни вектр получилось 😉

Выставил бампер по зазорам своими руками

В начале на машине ездил отец и к сожалению попал в не большое дтп. Пострадал бампер и одна фара. Фару поменяли на новую оригинальную, а бампер решили запаять и перекрасить. Не знаю как отец принял работу, но покрашено и выставлено всё было ужасно! Зазоры в некоторых местах были такие, что пролазил палец.

Меня это сильно раздражало, но порешать всё никак не доходили руки. Думал что прийдется менять бампер со всеми крепежами и направляющими. Но не так давно на прадо форуме наткнулся на фотоотчет по выставлению бампера по зазорам. Решил хотя бы частично убрать раздражающий фактор и сегодня с другом все сделали прямо во дворе. Времени ушло часа три и то из-за того, что долго думали как восстановить крепления направляющих. На самом деле процесс не сложный, но так как были увлечены делом, то пошаговые фото не сделал.

Чтоб снять бампер нужно вынуть пистоны сверху бампера (под решеткой радиатора), выкрутить саморезы по бокам, в районе крыльев и 2-3 самореза снизу бампера. Плюс освободить подкрылки.
После этого выщелкиваем бампер из креплений по обе стороны и тянем бампер на себя.

Не забываем отключить туманки. Бампер откладываем в сторону и приступаем к направляющим. При помощи обычных автомобильных клипс (как на фото) восстанавливаем крепление к кузову. Единственное отличие — мы использовали мечталлические саморезы, а не пластиковые. Также подкладываем такую же клипсу в то место, где саморез будет держать бампер.

Таким образом мы решаем вопрос зазоров по бокам, но остается проблема провисания бампера по центру. Для этого мы делаем самодельные прокладки из резины под крепления по центру бампера. В одном месте прокладка была почти см толщиной!

В общем-то после этого все собираем в обратном порядке подгоняя на месте. Тут очень помогают вторые руки.
Попутно подкрутили все болты в накладке бампера, выставили подкрылки и переделали скрутку на проводах к туманке, так как стошники халатно закрутили порванные провода и заизолировали малярным скотчем! Малярным, Карл! Все зачистили, посадили на термоусадку. Теперь совесть чиста.

Зазоры стали не идеальны, но разница кардинальна! Лучше с моим состоянием бампера — не сделаешь. До сих пор стоит вопрос замены и перекраски, но его я оставлю так до весны минимум.

Если что-то не понятно — задавайте вопросы, постараюсь подробно ответить.