Как проверить стойку стабилизатора на стук шевроле круз

Выбираем какие лучше стойки стабилизатора на Шевроле Круз

Качество наших дорог оставляет желать много лучшего. Именно поэтому к элементам подвески, их состоянию и их выбору просто нельзя подходить халатно. Подвеска влияет не только на комфорт в салоне, но и на безопасность, управляемость, а кроме того, переплатив пару сотен за хорошую деталь, мы бонусом получаем дополнительных пару тысяч километров беспроблемной езды. Сегодня разберёмся, какие стойки стабилизатора на Шевроле Круз лучше и стоит ли переплачивать за бренд.

Диагностика стоек стабилизатора на Шевроле Круз

При диагностике стоек в первую очередь проверяют целостность шарниров и резинок.

Как только при проезде поворотов и даже мелких неровностей в передней подвеске появляется характерный стук, не будем безоговорочно обвинять амортизаторные стойки и подшипники.

Вполне возможно, что стойки стабилизатора Шевроле Круз приказали долго жить. Чтобы в этом убедиться, достаточно визуально осмотреть стойки, но без эстакады или подъёмника это сделать будет проблематично.

Никаких трещин и задиров , вмятин и других физических повреждений на стойках стабилизатора быть не должно. Если стойки визуально в порядке, стоит проверить шаровые опоры, а для этого достаточно попросить помощника покрутить руль влево-вправо и посмотреть на поведение элементов передней подвески. Сами же стойки можно проверить с помощью монтажной лопатки — заводим её за рычаг и стараемся пошевелить стабилизатор. Если обнаружен люфт, даже минимальный, стойкам требуется искать замену.

Выбираем стойки стабилизатора

На Шевроле Круз в разные годы выпуска устанавливали стойки стабилизатора с немного разными линейными параметрами.

Сравниваем стойки перед установкой.

Поэтому в первую очередь, необходимо сверить VIN-код с артикулом стойки для определения совместимости. В остальном будем исходить из финансовых возможностей и уровня доверия к бренду-производителю запчасти. К примеру, оригинальная стойка стабилизатора GM 35367 01 (она же Lemforder 35367 01) стоит в пределах 1400 рублей, а металлическая стойка Moog OP-LS-7446 продаётся за 900 рублей. Полимерная стойка Moog c артикулом OP-LS-8349 оценена в примерно в такую же сумму, 870 рублей.

Аналоги

Стойка стабилизатора MOOG с упаковкой.

Есть ещё ряд производителей стоек, которые просят за запчасть от 800 до 1200 рублей:

• TRW JTS644;
• Swag 40 93 4959;
• RTS 97-90322;
• Monroe L10648;
• Delphi TC2279;
• ABS 260747.

При замене стоек будут необходимы новые гайки крепления, их каталожный номер — 116092 82 , причём гайки входят в комплект большинства неоригинальных стоек.

Что лучше?

Без сомнения металлические стойки стабилизатора проходят дольше.

Что касается качества исполнения стойки, то выгоднее покупать неоригинальные стойки Moog — они почти вдвое дешевле, довольно выносливые и полностью повторяют оригинал. В пластиковых стойках также нет никаких подвохов, поскольку зачастую проблема возникает не в самом стержне, а в шаровом шарнире.

Ресурс стоек

Новые стойки стабилизатора должны отходить минимум 40 000 км.

С учётом наших дорог такие полимерные стойки могут пройти от 40 тысяч км и больше. Поэтому оптимальной заменой для оригинальных дорогих стоек стабилизатора Шевроле Круз будут именно надёжные и недорогие стойки Муг с каталожным номером OP-LS-8349 . Проверяйте стойки чаще и ровных всем дорог!

Стучат стойки стабилизатора – причины и способы устранения

При езде вдруг появился стук в районе стоек стабилизатора? Или они гремят в повороте? Так или иначе механизм надо проверить. А как это сделать, расскажем ниже.

Назначение стоек стабилизатора

При проектировании подвески конструкторы автомобилей ищут компромисс между комфортностью и устойчивостью на дороге. Излишняя жёсткость добавляет безопасности, но превращает автомобиль в вибростенд. Слишком мягкая, комфортная подвеска приводит к опасным кренам при вхождении в поворот.

Для борьбы с этим явлением предназначены стабилизаторы. Устройство представляет собой пружинную балку, работающую на скручивание. Если одно колесо прижимается к кузову (раме), с помощью стабилизатора такая же сила действует и на второе колесо, компенсируя крен.

Для соединения элементов подвески со стабилизатором предназначены стойки (на рисунке изображены красным цветом).

Конструкция механизма

Этот компонент предназначен для надёжной и в то же время демпфирующей связи неподрессоренных масс подвески (колесо, ступица, поворотный кулак) с упругой частью — балкой стабилизатора. Общим является назначение стойки — обеспечить подвижное сочленение. При этом исполнение может быть различным:

Шаровые опоры. Самая распространённая схема. Обеспечивает свободу шарнирам по всем направлениям.

Как правильно определить износ и неисправность

Общий признак износа — расхлябанность подвески и посторонние звуки. Однако существует ряд сигналов, относящихся именно к стойкам:

• Непривычно высокие крены в поворотах.
• При проезде неровностей в затяжном повороте автомобиль норовит «соскочить» с траектории.
• Характерные стуки в подвеске, особенно «на отбой», когда шарниры стабилизатора разгружены.
• При торможении или разгоне слышны слабые стуки в подвеске.

Эксплуатация автомобиля с повреждёнными (изношенными) стойками стабилизатора может грозит потерей управляемости и ДТП, особенно на высоких скоростях. К тому же когда стойки постоянно стучат, это отвлекает водителя от управления автомобилем.

Износ шарниров в стойках относится к прогрессирующим неисправностям. Появившийся небольшой люфт, особенно во время движения под нагрузкой, ускоряет развитие дефекта и приводит к неприятным последствиям.

При появлении первых признаков неисправности следует произвести диагностику на сервисе или самостоятельно проверить состояние стоек, чтобы в дальнейшем восстановить их либо снять и заменить.

Почему стучат стойки стабилизатора поперечной устойчивости на BMW E34 (видео)

Как проверить: диагностика в домашних условиях

Внимание! Общее правило диагностики подвески — неисправности ищутся в разгруженном состоянии. Сжатые под весом автомобиля шарниры могут не показать люфт.

Для проведения диагностики может понадобиться помощник.

Необходимые инструменты для проверки работоспособности

• Домкрат. Предназначен только для подъёма и манипуляций с подвеской. Производить работы, когда автомобиль опирается только на домкрат, опасно!
• Стойки-опоры под днище (раму).
• Башмаки под колёса.
• Монтировка или небольшой ломик.
• Желательно иметь стетоскоп автолюбителя. Без движения автомобиля стуки в подвеске выражены не так сильно, иногда их можно определить только с помощью стетоскопа.

Как выполняется проверка исправности деталей

1. Произведите осмотр геометрии стоек. Нештатные изгибы — признак неисправности, и ездить на таких не рекомендуется.
2. Внимательно изучите состояние передних шарниров. Порванные пыльники шаровых, трещины в сайлентблоках или резиновых втулках говорят о критическом износе.
3. Находясь под днищем автомобиля (в яме гаража), попросите помощника раскачать кузов руками. Явно выраженные стуки будут заметны, и узнать неисправность труда не составит.
4. Разгрузите подвеску. Для этого приподнимите автомобиль домкратом и установите на опорные стойки. Колёса не должны отрываться от земли. Поднимать стоит обе стороны, иначе упругая балка будет работать на скручивание. Резким движением подёргайте стойки — люфт будет заметен. Воспользуйтесь стетоскопом для точности «диагноза».

Как узнать причину стуков: видеогид о самом простом способе диагностики

Восстановление и ремонт своими руками (с фото)

Неисправные стойки следует демонтировать. Эта процедура выполняется стандартным инструментом. Может понадобится съёмник шаровых опор. В зависимости от конструкции стойки её следует заменить или отремонтировать.

Шаровые опоры практически не поддаются восстановлению. Существуют ремонтные смеси, которые впрыскиваются в шарнир и при застывании устраняют люфт. Такой способ сомнителен, эффект будет недолговечным.

Совет! Для профилактики износа шаровых опор стабилизатора следует регулярно проверять пыльники. При появлении трещины или разрыва резинку следует заменить.

Если существуют готовые ремкомплекты — хорошо. Если нет — подберите подходящие по диаметру. Важно не ошибиться с диаметром отверстия в металлической втулке, иначе стойка будет болтаться на опорной шпильке.
Демонтаж и запрессовку сайлентблока можно выполнить самодельным прессом на основе домкрата.

Важно! Установка отреставрированных стоек имеет особенности. Зафиксируйте (но не затягивайте) крепёжные гайки и опустите автомобиль в штатное положение, после чего производите окончательную затяжку. Более подробно об установке рассказано здесь.

Если стойки стабилизатора не пригодны для ремонта, их стоит заменить на новые. Подробно о замене стоек стабилизатора можно прочитать здесь.

Самостоятельная диагностика и ремонт стоек стабилизатора не представляет сложностей для автолюбителя со стажем. Выполняя обслуживание своего автомобиля, вы не только экономите средства. Знакомство с конструкцией добавляет уверенности при эксплуатации, вы не будете застигнуты врасплох в дальнем путешествии.

Замена стоек стабилизатора или сказ о том как мы стук искали

Несколько месяцев назад, дружище Yura808 опубликовал пост о замене стоек стабилизатора.
Так как пробег у моей машинки был примерно такой же как у Юры, катаем мы оба на 18-х дисках, а Юра, как мне кажется, катает аккуратнее меня, плюс еще бесил какой-то стук (что-то среднее между стуком стоек стабилизатора и стуком тормозных скоб — решено было тоже купить прозапас стойки стабилизатора.
По опыту эксплуатации Chevrolet Lacetti, я пришел к выводу, что лучше купить один раз дороже оригинальные стойки стабилизатора, чем купить неоригинал (обычно покупал CTR) и часто возвращаться к этому вопросу.
Тем более, что на тот момент ценник оригинальных стоек был 600р за штуку.

Кстати, напишите в комментариях как часто вы меняете стойки стабилизатора и какой фирмы ставите, а то на днях попался в группе в VK один умный парень, который меняет их при замене масла

Со стойками все понятно, перейдем к стуку, который очень бесил меня где-то месяц.
Изначально это было редкое постукивание, даже чем-то напоминало щелчок, а в конце, при каждом трогании/остановке это было множество таких же стуков. Смущало то, что стук был и на ровной дороге, но все же решено было глянуть подвеску.
Изначально, несмотря на нормальное состояние, были поменяны стойки стабилизатора — проблема не ушла.
Еще было подозрение на частую проблему — заднюю подушку двигателя, но визуальный осмотр показал, что все в порядке.
На тот момент, стук еще не так бесил, но наткнулся на запись (не помню кто писал) о том, что у дилеров акция по бесплатной диагностике ходовой системы — сразу записался и, через пару дней поехал.
Два часа я провел у дилеров, вместе с несколькими мастерами искали причину стука в подвеске (но не там искали, как оказалось). Уже начали мне рассказывать про то, что у меня привода сдохли, или дифер, но я им наглядно продемонстрировал на соседнем крузе, что люфт приводов это норма, после чего они развели руками и отправили меня домой.
После этого было еще несколько попыток найти этот стук в подвеске, замена опорников — результата 0, кроме понимания, что дело не в подвеске.
И вот, спустя пару дней, заехал я к Timon01 (как раз ему плакался жаловался по этому поводу). Решили искать вместе, а для начала хотя бы локализовать место, откуда этот стук доносится — я катаю, он ищет источник звука.
После 5 минут поисков Тима выдает вердикт — гуляет глушитель.
Остановился, Тима подлез, посмотрел на место откуда слышался звук и сразу же увидел причину
Причиной явился заколхоженный неродной болт крепления средней части глушителя к кузову авто.
Он был длиннее родного, под него была подложена огромная гайка, и эта конструкция даже работала нормально, пока чем-то не зацепили болт и он погнулся.

Пока я пытался понять откуда этот болт появился на этом месте, Тима достал из своей заначки подходящий болтик и вкрутил его на место.
Пробные покатушки выявили полное отсутствие этого злополучного стука и я счастливый укатил домой!
Тима за свое братское неравнодушие получил от меня подгон в виде водоотводящего козырька, но об этом будет в следующем посте!