Ваз 21099 инжектор как устроен дроссельный узел

Дроссельный узел ваз 21099 инжектор

Всем привет!
Решился все-таки на это занятие. ) И ничуть не жалею.
Начнем по порядку.
Нам понадобится:
1) Желание (без него никак)
2) Очиститель карбюратора
3) Отвертка
4) Трещетка с головой на 13
5) Руки, растущие из нужного места (самое главное)
6) Прокладка ДУ
7) Дрочильн .напильник

Снятие ДУ (картинки из мурзилки цитировать не буду, там довольно подробно расписано), перед этим открываем крышку расширительного бачка (шоб давление скинуть).
Отсоединяем разъемы РХХ и ДПДЗ, ослабляем хомуты воздушного шланга, шланга вентиляции картера, шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления дроссельного узла к ресиверу, и снимаем его со шпилек.

Промывка и чиста как дроссельной заслонки, так и всего узла не представляет собой трудновыполнимую задачу. Но тем не менее, многие автовладельцы не знают как правильно чистить, зачем чистить и когда чистить, да и имея всего лишь небольшой опыт в обслуживании машины, боятся лезть под капот и делать что либо своими руками.

В данной статье мы разберём всю процедуру промывки дроссельного узла, и надеюсь, что у типичного автовладельца отпадут все вопросы по выполнению данной операции.

Что такое дроссельная заслонка, дроссельный узел?

Говоря простым языком, дроссельная заслонка – грубо говоря «педаль газа». Нажимая на газ, мы открываем дроссельную заслонку, откуда поступает воздух в двигатель, а вместе с ним в цилиндр попадает бензин, тем самым повышая обороты двигателя. Чем сильнее нажимаем на газ – тем больше открыта дроссельная заслонка – тем больше повышаются обороты двигателя.

Где находится дроссельная заслонка?

Весь дроссельный узел находится в подкапотном пространстве. Он расположен между связкой «впускной коллектор» и «воздушный фильтр». Иными словами: воздух заходит в воздушный фильтр, проходит через ДМРВ, поступает в дроссельный узел, а оттудова идет в двигатель через впускной коллектор (ресивер). Чтобы узнать, где расположена дроссельная заслонка – обратите внимание на рисунок (под номером 3).

Зачем и когда чистить/мыть дроссельную заслонку?

Существую такие понятия, как масляная пыль, картерные газы, масляные отложения. И вся эта грязь оседает на стенках дроссельного узла как снаружи так и внутри. Из-за этой грязи дроссельная заслонка перестает закрываться или полностью открываться.

Признаки грязной дроссельной заслонки

Самые основные признаки, возникающие в связи с грязной заслонкой:

плохой или нестабильный запуск двигателя «через раз»;
нестабильный холостой ход, плавают обороты;
при движении на малых скоростях, автомобиль подергивается;
провалы на холостом ходу, двигатель глохнет на холостых.

Все эти признаки свидетельствуют о грязном дроссельном узле. Но не спешите делать выводы и бросаться на чистку узла, т.к. эти же признаки могут свидетельствовать о неисправности некоторых датчиков: РХХ, ДПДЗ – эти датчики находятся на дроссельном узле и могут быть неисправны. В частности, качественная промывка дроссельного узла может вылечить эти датчики, но не факт (пройдя по ссылке, вы можете проверить, почистить, заменить РХХ, проверить ДПДЗ, отремонтировать и заменить его). Так же, похожие симптомы имеет неисправный ДМРВ. Чистить дроссельный узел желательно с периодичностью в 30 тыс. км.

Промывка дроссельной заслонки

В данной статье мы опишем два вида чистки дроссельной заслонки:

Эти два вида отличаются степенью сложности очистки, соответственно — качеством.

Поверхностная чистка

Суть данной очистки заключается в том, что мы не будем разбирать полностью весь дроссельный узел, а пройдемся тряпочкой по заслонке и уберём поверхностную грязь.

Для работы нам понадобится:

Любое чистящее средство: очиститель карбюратора, спирт, растворитель, бензин, wd-40. Отличаются они всего лишь степенью «выводимости» грязи и все.
Тряпка.
Щетка.

Первым делом снимаем гофру воздушного фильтра с дроссельной заслонки, берём наше чистящее средство и брызгаем внутрь дроссельной заслонки. Начинаем чистить поверхность тряпкой и щеткой. Так же не забываем открывать саму заслонку чистить её с обратной стороны. На этом наш процесс закончен, обратно устанавливаем патрубок воздушного фильтра и все. Но при данном способе очистки, мы не сможешь полностью прочистить все внутренности дроссельной заслонки, не сможем продуть все отверстия и каналы, поэтому лучше воспользоваться полной чисткой.

Полная чистка дроссельной заслонки

Для выполнения полной чистки заслонки, помимо тряпки и чистящего средства нам понадобится:

Плоская, крестовая отвертка.
Прокладка дроссельной заслонки (для 1,5л) и уплотнительное кольцо ресивера (для 1,6л) (примерная стоимость 20-50 руб).
Ватные палочки.
Торцовый ключ на «13».
2 болта М13.

В этом случае нам нужно полностью снимать дроссельный узел и чистить его со всех сторон.

Для того, чтобы снять узел, отсоединяем гофру воздушного фильтра, снимаем патрубки ох. жидкости (в мурзилке рекомендуется перед началом работ слить ох жидкость, но не тратьте на это время, сняв патрубки с дросселя – просто заткните их болтами, чтобы жидкость не выливалась), снимаем патрубок адсорбера.
Отсоединяем крепление дроссельного узла, снимаем тросик газа, вынимаем дроссельный узел. Если вам требуется более подробное описания снятия дроссельного узла, то прочтите статью: Как снять дроссельный узел, заслонку?
Сняв дроссельную заслонку, отсоединяем и прочищаем датчики РХХ (как почистить РХХ), ДПДЗ и полностью моем со всех сторон заслонку очистителем, обязательно продуваем все отверстия сжатым воздухом.
Затем все устанавливаем обратно, не забыв поставить новую прокладку.

Известный российский автомобиль ВАЗ 21099 по праву считается народным. За время серийного выпуска с 1990 года модель разошлась миллионными партиями. Данное авто поставляется и на экспорт, во всем мире знают знаменитую «девяносто девятую» под маркой Lada Forma. 21099 является модернизацией ВАЗ 2109 с общей технической и элементарной базой.

История ВАЗ 21099

В начале 80-х перед конструкторами и дизайнерами стояла задача создать самый дорогой и престижный автомобиль серии ВАЗ. Он должен был сменить ВАЗ 2106 и стать максимально унифицированным с поколением 2108/09. Полноразмерные макеты из пластилина изготовили уже в 1981 году.

Через два года прошли все необходимые испытания ВАЗ 2108/09. Так как к тому времени новый седан не был готов и чтобы не возиться с разрешениями и длительными согласованиями нового авто, ему присвоили индекс 21099. Из-за материальных проблем выпуск начали только в 1990 году, а в конце 90-х началась эра принудительного впрыска и бортовых компьютеров. Датчики холостого хода, коленчатого вала и дроссельной заслонки ВАЗ 21099 инжектор стали головной болью автомобилистов.

Данный автомобиль представляет собой пятиместный переднеприводный седан, имеющий четыре двери. Он является модификацией ВАЗ 2109 с кузовом хетчбэк. Машина отличается от семейства LADA Samara только передней радиаторной решеткой и наличием багажника. Автомобиль хорошо сконструирован и выверен, имеет лучшую управляемость в своем семействе, высокую динамику и устойчивость, а увеличение максимальной скорости движения очень понравилось потребителям, и до выпуска «десяток» он считался лучшим автомобилем ВАЗа.

До 1997 года «девяносто девятые» выпускали исключительно с карбюраторными двигателями, в дальнейшем такие моторы начали вытесняться агрегатами с инжекторным оборудованием. Причем изначально датчик холостого хода, коленчатого вала и датчик дроссельной заслонки ВАЗ 21099 изготовляли за рубежом или ставили от похожих зарубежных автомобилей. В последующие годы по лицензии был начат выпуск отечественных деталей с принудительным впрыском топлива.

Под капотом у «девятки»

Стандартный двигатель 21099 имеет объем 1499 м3. Ведущие колеса — передние, рулевое управление — реечного типа, максимальная скорость движения — 160 км/ч. Данное авто стало революционером экономичности, на трассе расход топлива составил 5,9 л, а в смешанном цикле 8 литров на сотню.

В 2004 году АвтоВАЗ прекратил выпуск этой модели, перейдя на автомобили поколения Samara-2. Однако новые авто получили в наследство старый бортовой компьютер и те же датчики ЭБУ. Так датчик детонации ВАЗ 21099 стоит и на обновленной 210115. Некоторое время ВАЗ 21099 выпускались в Украине, на запорожском автозаводе крупноузловой сборки, из российских комплектующих.

Что нужно знать при покупке подержанного авто

Начиная с 1998 года ВАЗ 21099 начали оснащать инжекторными двигателями, покупать которые приоритетнее. Став владельцем подержанного автомобиля, вам придется часто ремонтировать его самостоятельно. В этом нет ничего зазорного, поменять датчик детонации ВАЗ 21099, инжектор у которого начал капризничать, не составит особого труда. Большинство операций не потребует специальной подготовки или особых знаний — все можно сделать самому, просмотрев ролик из «Ютьюба» или прочитав пошаговую инструкцию в Сети.

Самой лучшей проверкой состояния мотора станет замер компрессии в цилиндрах. Для 21099 лучшим станет результат в 13 единиц, а если будет меньше 10, то понадобится капитальный ремонт двигателя. Стоит учитывать тот факт, что разница в показаниях при замерах в разных цилиндрах не должна превышать 1 %. Нежелательно покупать автомобиль с грязным, в масле, двигателем, так как это говорит о серьезных поломках. Остерегайтесь автомобилей с проблемами ЭБУ, так как вышедший из строя датчик дроссельной заслонки ВАЗ 21099 или 21115 может надолго испортить нервы, вы устанете искать причину поломки.

Клеммы в моторном отсеке требуют дополнительного ухода

После покупки ВАЗ 21099 желательно обработать специальным средством все электрические контакты на клеммах моторного отсека, включая блок предохранителей. Эксперты советуют при покупке подержанного ВАЗа тосол и масло не менять сразу же, а присмотреться, — может, купленное авто в этом и не нуждается.

Преимущества покупки ВАЗ 21099:

дешевизна запчастей;
низкая стоимость автомобиля;
крепкие и упругие бамперы, выдерживающие не очень сильные удары;
низкий расход топлива, особенно у инжекторных моделей;
хорошая тяга на малых оборотах для такого объема двигателя.

Минусы у 21099 тоже имеются:

низкокачественное навесное оборудование двигателя, бракованные детали;
сильное дребезжание салона, низкая шумоизоляция;
постоянные проблемы с системой охлаждения летом и с электроникой зимой;
качество датчиков оставляет желать лучшего.

Так, датчик дроссельной заслонки ВАЗ 21099 боится влаги и выходит из строя уже после 5 000 километров, в частности датчик холостого хода — беда «девяносто девятой».

Учитывая, что эту модель в РФ производили до 2004 года, а в Украине до 2011, найти подержанный автомобиль без проблем довольно сложно. Однако если вас не пугает перспектива делать небольшой ремонт своими руками, такой бюджетный вариант будет идеален.

Основные неисправности силовой установки

Многим автовладельцам известно, что датчик холостого хода и датчик детонации часто выходят из строя, портя нервы водителям: авто может просто заглохнуть или самопроизвольно увеличить обороты коленвала посреди оживленного перекрестка в городе, вызывая аварийную ситуацию.

Снятие датчика дроссельной заслонки

Часто доставляет хлопоты датчик дроссельной заслонки ВАЗ 21099, вызывая сбои бортового компьютера, не говоря уже о неуправляемой езде и опасностях, с ней связанных. Как уже говорилось выше, беда с ВАЗами часто возникает в связи с заливанием или другими причинами попадания влаги, которая приводит к сбоям бортового компьютера, нарушению работы отдельных датчиков или всего управляемого электроникой моторного блока.

Нужно знать, что регулятор холостого хода является важной частью системы распределенного впрыска топлива и служит для правильной работы двигателя на всех режимах, включая холостой ход. Конструкция этого регулятора основывается на шаговом моторчике, собранном в единое целое с конусообразной иглой, на пружине, регулятор холостого хода (РХХ) расположен в корпусе дроссельной системы. Он находится там же, где и датчик дроссельной заслонки ВАЗ 21099, 2109.

Как работает датчик холостого хода в инжекторной системе

После запуска зажигания датчик холостого режима выдвигает свой шток, который в максимальном состоянии упирается в отверстие дроссельного патрубка. Потом регулятор занят подсчетом шагов, которые возвращают клапан в начальное положение. Оно всецело зависит от версии прошивки бортового компьютера. Например, прошивка от Bosch рассчитана на 50 шагов. При этом дроссельной заслонке ВАЗ 21099 инжектор посылает сигнал управления открытием.

Регулировка оборотов двигателя

На момент регулировки двигатель должен быть прогретым, а датчик работать в режиме 30 — 50 шагов. В зависимости от количества шагов датчика изменяется объем воздушной смеси, которая проходит в камеру сгорания через калибровочное отверстие. Нужно понимать: чем более вытянут шток датчика, тем больше шагов выдаст датчик. При покупке выбирать регулятор холостого хода для ВАЗов необходимо тщательно, обращая внимание на зазор между головкой штока и фланцем: он не должен превышать 2,3 см!

Системы принудительного, распределительного впрыска топлива используют в своем составе и датчик массового расхода воздушной смеси (ДМРВ), который через бортовой компьютер подает в камеру сгорания определенное количество воздуха. Потом компьютер определяет оптимальное количество топлива, которое нужно подать вместе с воздушной смесью для надежного воспламенения и равномерного горения, обеспечивающего оптимальный режим работы ДВЗ. При этом датчик коленвала выдает информацию о количестве оборотов мотора, тем самым управляя через бортовой компьютер регулятором холостого хода. По этой схеме двигатель всегда получает оптимальное количество воздушно-топливной смеси в камеру сгорания и работает с максимальной эффективностью. Если мотор холодный, то контролер специально повысит обороты коленчатого вала с помощью регулятора холостого хода, обеспечив быструю наработку нужного теплового режима двигателя и возможность езды без долгой процедуры прогрева.

Диагностика и ремонт ДХХ

Замена датчика происходит довольно просто. Сначала отсоединяют «массу», минусовую клемму аккумулятора, затем нужно отжать пластмассовую защелку и отсоединить колодку контактов от датчика холостых оборотов, закрепленной на патрубке дроссельной заслонки ВАЗ 21099. Далее нужно отвинтить пару винтов крепления и снять регулятор с патрубка. Обычно у всех на этом моменте теряются болтики, так как винт, находящийся рядом с ресивером, очень неудобно расположен. Автослесари советуют сначала открутить левый винт, потом чуточку потянуть датчик на себя и с легкостью отвинтить второй болтик. Сборку лучше провести в обратном порядке, смазав регулятор маслом для удобства установки.

Калибровка нового датчика

Установив отремонтированный или новый, только что купленный датчик, ему нужно провести калибровку. Делается это очень просто: подключается минусовая аккумуляторная клемма, краткосрочно включается зажигание (на 5-10 секунд). Выключается зажигание. Калибровка прибора не будет выполнена, если не отключался аккумулятор. Схожим образом проходит тестирование и калибровку датчик дроссельной заслонки ВАЗ 21099, инжектор которого работает в штатном режиме.

Автоэксперты настоятельно рекомендуют автомобилистам использовать ДХХ производства компании «Омега» серии 2112-114830. Пользуются популярностью и регуляторы “КЗТА” РХХ 2112-1148300-04. Нужно учитывать то, что конечная метка регулятора имеет большое значение, и лучше всего покупать прибор с такими же отметками, как и те, что были на сломанном. Всего их четыре вида: 01,2,3, 04. У них существует строгая процедура взаимозаменяемости: регулятор с цифрой 01 можно менять только на 03, а 02 лишь на 04 и наоборот.

Примечательно, что датчик холостого хода не получится диагностировать через компьютер, о его поломке свидетельствуют косвенные признаки:

мотор постоянно глохнет в холостом режиме;
обороты на холостом ходу постоянно плавают (хотя ДПКВ исправен);
при холодном старте двигателя нет повышения частоты вращения коленвала;
мотор глохнет прямо во время переключения КПП.

Примечательно, что симптомы сломанного ДХХ схожи с неисправностями, вызванными дефектным ДПДЗ. Разница в том, что второй вариант можно диагностировать по критической ошибке бортового компьютера. Выскочит уведомление чек эйндж. Хорошо, что ДХХ для ВАЗ 21099 стоит не более 400 рублей.

Датчик детонации

Очень часто датчик детонации ВАЗ 21099 и 210115 выходит из строя, нарушая тем самым работу двигателя. Ведь главная его задача — определять момент микровзрывов топлива.

Любой автомобилист знает, что хорошая правильная работа двигателя зависит от оптимально подобранных углов опережения зажигания, в идеале они под каждый режим работы двигателя свои. Для этого и существует ЭБУ, в основную задачу которого входит выставлять эти углы как можно идеальнее с помощью датчика детонации. Именно он может точно определить, что угол опережения зажигания выставлен неправильно. В программе ЭБУ прописано задавать по возможности большой угол опережения зажигания, чтобы не дать мотору уходить в зону детонации.

Сенсор детонации ВАЗ 21099, инжектор которого давно не проходил чистку и диагностику, очень быстро выходит из строя, особенно если это полукустарная подделка, которых на рынке более 80%. Ведь он оснащен очень чувствительным элементом, работающим по принципу пьезоэлектрического эффекта. Данный прибор монтируют непосредственно на блоке цилиндров.

Если датчик детонации ВАЗ 21099,210115, других марок авто выходит из строя, то мотор начинает перерасходовать топливо, перегреваться и троить, у него пропадает тяга и сильно изнашивается ГРМ. Сломанным считается тот датчик детонации ВАЗ 21099, инжектор которого начинает выдавать такие фокусы:

мотор троит;
автомобиль теряет динамику;
при старте с места и на подъеме загорается чек эйндж бортового компьютера;
загорается чек эйндж при быстром разгоне авто.

Купить датчик детонации ВАЗ 21099 можно в любом автомагазине по цене до 200 рублей, или установить волговский, компании «Бош», который стоит до 500 рублей и имеет непревзойденное качество.

Не экономьте на датчиках детонации, холостого хода или дроссельной заслонки ВАЗ 21099. И тогда инжектор сможет прослужить вам верой и правдой долгие годы.

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

Экологические требования;
Рост экономии топлива;
Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Чистка дроссельного узла (ДУ)

На просторах инета вы можете найти кучу статей, как это сделать…поэтому здесь вы ничего нового не найдете…пишу сюда, так как на то он и БОРТОВОЙ журнал 🙂
Решил все сделать сам…погода была самое оно для начала действий)) за бортом -1! Приготовил все что необходимо…
Заранее было куплено:
1) Очиститель карбюратора
2) Очиститель контактов ( чуть ниже будет об этом речь )

3) Прокладка ДУ
4) Регулятор ХХ бесконтактный (Калуга)

Приступим:
— Пошел всё разобрал

— Принес домой…Дальнейшие действия были в подъезде, на лестничной площадке ( благо 15 этаж…вопить на меня не кому )
— Собственно вот он самый ДУ ( пробег 113000 км )

— Облили все вдоль и поперек очистителем карба…дали постоят…слили…снова облили…подхода 3 получилось

— Вся гадость на газете

— Окончательная чистка безворсовой тряпочкой…продувка феном :DD
у студента нема гаража с компрессором…было б оное…ими бы и воспользовался 😉

— Пошел все собрал обратно…поставил новую прокладку. Также поставил новый РХХ на месте ( дома не было под рукой моторного масла.при установке уплотнительное кольцо на РХХ надо им помазать ).
— Кинул наконец допольнительную массу на кузов! Медная витая фигня…она так то плоская и без изоляции…сделал её круглой…точнее она получилось такой, когда её обматывал изолетной

— Прочистил очистителем контактов все что попалось по пути разборки/сборки
Обладает он ( очиститель ) свойством растворять всякие окиси…предотвращает падение напряжения.и куча всего другого!
Так же почистил им же колодку ЭБУ в салоне…

Вообщем то всё))
Плюсы (пока что не ездил):
— сразу заметил более четкий отклик на педаль…реще набирает обороты
— ХХ поровнее

Цена вопроса без очистителя контактов.

Запчасти

LADA 21099 2000, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Комментарии 26

А патрубки ОЖ затыкал чем? Пробка не образовалась потом в системе охлаждения? У меня просто плавают обороты в небольших пределах может подскажешь что то дельное www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152204622/#post .

патрубки просто скинул…там ОЖ сливать не нужно…пробку выгнать можно дав оборотов 4 тыс на крутой горке носом к верху

красава, надо свой посмареть)

Спасибо 🙂 Ну мой в таком состоянии за 100 тыс км стал…у некоторых и за 60 еще хуже бывает! Посмотреть и успокоится не помешает…

вопрос в тему — что за безконтактный РХХ? можно глянуть фото? и в чем принципиальное отличие от стандартного? заранее спасибо)

присоединюсь к вопросу! тоже интересно

Вообщем то инфа от производителя тут:
www.kzta.ru/egulyator-holostogo-hoda-/
Ресурс данного РХХ по сравнению с контактными ( где игла не защищена от окр. взаимодействия с маслом и смолистыми отложениями ) намного тыс. км больше!
Информация о подделках:
www.lkforum.ru/showthread.php?t=35913

усё понятно с конструкцией. колпачок железный приделали. и сколько такое чудо стоит?

писал выше 420 руб розничная цена приблизительно…помимо колпачка еще шток защитный на игле…вообщем то отличий много…могу зафотать старый РХХ

аа…извини, не заметил, что сверху писал) старый можешь не фоткать, я думаю, этот геморройный датчик всего хорошо знают в лицо)

"потом откручиваешь пробку расширительного бочка…через тряпку дуешь в него…услышишь как воздух будет сочится…как увидишь краем глаза, что бежит антифриз…обжимаешь пальцами трубку и затягиваешь хомут." — только из-за этого пропадает желание чистить дроссель)) у меня в принципе такой проблемы нет. знаю еще один способ выгонки воздуха из системы, так делал мужичек в сервисе: прогреваешь машину до рабочей температуры(83-84 градуса), после этого откручиваем крышку ОЖ, немного погазуем…как только жидкость начинает резко подниматься вверх заварачиваем крышку обратно…и так делаем до тех пор пока, по маленькому шлангу который отвечает за обратку будет идти много пузырьков(соответственно когда газуем). чем меньше пузырьков, тем больше воздуха в системе. ну это совсем для отчаянных))

тоже та еще муть))) легче всего на резкой горке мордой вверх! 3500-4000 об\мин в течение 2-4 минут! вылетает на ура весь воздух из системы…просто у мну горки рядом не было подходящей))