Как разобрать коробку газель

Ремонт автомобиля Газель

Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.

Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).

Снимаем крышку с прокладкой.

При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.

Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).

Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.

Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру

Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала

Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.

Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).

Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.

При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.

Разъединяем картеры коробки передач

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку

Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).

В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.

Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).

Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.

Снимаем корпус рычага с прокладкой.

Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.

Снимаем пластину с прокладкой.

Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).

Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).

Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.

Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.

Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.

Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала,…

…вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода

Разъединяем первичный и вторичные валы.

Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.

Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.

Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца.

Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала

Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала

Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки снимаем стопорное и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач

Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.

Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.

Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.

Снимаем кольцо синхронизатора и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами

Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо и два упорных полукольца.

Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.

Снимаем шестерню II передачи с подшипником.

Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.

Снимаем стопорное кольцо.

Снимаем муфту включения I–II передач

…и кольцо синхронизатора I передачи

Снимаем шестерню I передачи с подшипником.

Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.

Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное и пружинное кольца

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и вынимаем ее стопорный шарик.

Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала

Снимаем упорную шайбу.

Вынимаем плоскогубцами штифт.

Снимаем шестерню V передачи с подшипником и синхронизатором

Снимаем дистанционное кольцо.

Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем муфту включения V передачи и заднего хода

Снимаем кольцо синхронизатора.

Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником

Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (информация на первой странице)

Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.

На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины.

Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.

Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.

Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.

Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла.

Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.

Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.

На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.

Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии.

Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций.

На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.

Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.

Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.

Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния.

Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок.

Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.

Подшипники и их гнезда перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом.

Собираем коробку в обратной последовательности.

Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.

При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно связать шнуром.

ВНИМАНИЕ Толщина прокладки между картерами коробки передач определяет величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала.

Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика.

Герметиком следует смазать и все другие картонные прокладки коробки передач.

Болты, соединяющие детали картера, при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.

После установки агрегата на автомобиль не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).

Ремонт коробки Газели

Исторически сложилось так, что Газель является главной «рабочей лошадкой» всея бывшего СНГ. Сравнительная дешевизна авто и его последующего обслуживания КПП, легкость в поиске запчастей и вместительность — все это признаки отличного рабочего инструмента.

Но что делать, если у этого самого инструмента — Газели, начались проблемы с КПП? Нужно разобраться.

Возможные неполадки КПП Газели

Разборка и ремонт КПП (5 ступенчатой), вне зависимости от марки и модели автомобиля Газель, это всегда ответственный момент, предвкушающий серьезную работу. Владельцы коммерческих машин сталкиваются с этой бедой наиболее часто, поэтому они меняли уже не один раз. Но стоит ли, увидев в интернете объявление – ремонт КПП Газель – бежать туда, звеня кошельком? Не обязательно. Вполне можно обойтись помощником, схемами устройства КПП и инструкцией по необходимой работе. Этого хватит, чтобы самому отремонтировать или заменить изношенные детали.

Наличие огромной опытной базы по неполадкам коробки Газели позволяет почти безошибочно составить схему «неполадка – причина».

Чаще всего, лист проблем выглядит так:

• Если в процессе эксплуатации вы слышите со стороны коробки глуховатый гул – это верный симптом ослабления фиксирующих креплений. Также, такой звук может сигнализировать о летальном исходе наиболее изношенных деталей;
• Характерный «хрустящий» звук чаще всего издают пришедшие в негодность подшипники. Вообще, во избежание подобной проблемы, подшипники рекомендуется заменять через 90 – 100 тысяч км пробега. Самому, или планово на сервисе – тут уже кому как удобно
• Если переключение передачи сопровождается неприятным треском, то имеет смысл задуматься о замене колец синхронизатора;
• Много причин может быть у затрудненного переключения передач. Возможно, клинит или заедает сам привод коробки. Но может быть и износ определенной группы деталей (шестерни, заусеница и т.п.). Точную причину скажет только переборка.
• Утечка масла. По статистике, это наиболее часто встречаемая проблема, с которой обращаются в мастерские. Как и в случае с маслопотерей в двигателе, основным виновником здесь являются задубевшие, или наоборот стертые прокладки и сальники. Но может оказаться, что виноваты куда более серьезные трещины в картерах.

Может оказаться, что косвенной причиной вышеописанных проблем является неправильная регулировка сцепления. Или же попросту неправильная работа с ним. Например, постоянная смена водителей маршрутки и разная их квалификация может повредить коробку до самой «пятой передачи».

Демонтаж коробки

Коробка передач относится к тем органам автомобиля, ремонт которых начинается с полного снятия. Новичкам автомобильного дела задача может показаться титанически сложной, но это не совсем так. Достаточно досконально изучить схему самой коробки (в данном случае, КПП газели, состоящая из 5 ступеней) и ее коммутаций с остальными органами ТС, чтобы понять как снять ее. Итак, начнем.

Этапы снятия КПП у Газели:

1. В первую очередь, нужно слить масло с картера.
2. Далее следует демонтаж карданного вала. Тут есть один нюанс: перед началом съема ОБЯЗАТЕЛЬНО пометьте напильником, или другим инструментом места и направления расположений шарнира и удлинителя коробки. Да и вообще всех коммутаций (задний мост и фланцы). Затем, приступаем к съему крепежа промежуточной опоры. Необходимый для этого комплект инструментов вы можете приобрести самостоятельно, или они могут входить в стандартный ремкомплект кпп. Далее нужно отделить вал от фланца главной передачи. Осталось немного. Нужно вынуть хвостовик коробки. Для этого нужно слегка потянуть его назад и аккуратно вытащить. Получившееся в результате отверстие нужно заткнуть какими-нибудь тряпками или ненужной старой одеждой.
3. Вынимаем рычаг переключения передач. Тут все просто – снимаем из кабины чехол и верхушку рычага, отпираем втулку и снимаем резиновую подушку вместе со второй втулкой. Осталось убрать уплотнитель с чехлом и, вывернув колпак, снять сам рычаг
4. Осталось отключить от КПП оставшиеся элементы – спидометр и выключатель света (заднего хода). Теперь можно снять саму коробку. Для этого нужно вывернуть приемные трубы и кронштейн к коробке, с помощью соответствующих крепежей. Затем разделяем нашу кпп от картера сцепления, сняв нужный крепеж. А вот теперь нам пригодится средний брусок из дерева, или небольшое бревно – это нужно для защиты головки блока. Теперь, удалив поперечное крепление, снимаем саму коробку. Учитывая солидный вес, желательно подготовится заранее.

Переборка КПП

Чтобы произвести ремонт и замену деталей, нужно знать как разобрать саму коробку Газели. Да, разбирать придется в любом случае.

Здесь есть своя цепочка действий:

• крышка подшипника – ось заднего входа (втулка) – сапун – разъединение картеров – крепление вилки переключения скоростей (предварительно поставив машину в режим заднего хода) – корпус рычага и прокладка – фурнитура фиксаторов – штоки переключателя (порядок – 1, 2, 5, задний, 3, 4) – ось заднего хода и съем кольца фиксатора подшипника заднего вала – съем самих валов.

Схема может показаться сложной, но при личном взгляде на коробку все станет понятно. Вот так выглядит самостоятельное снятие, или замена КПП Газель.

Установка всей системы производится в обратном порядке. Главное, не забыть аккуратно разложить снятые детали, чтобы при обратном процессе не запутаться.

Каталог запасных частей коробки передач ГАЗ 2705 / 3302 Газель с 1994 года

1. Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач. 2. Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого сделано не было.

3. Снять выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.

4. Отвернуть болты и снять заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.

5. Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.

6. Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.

7. Вывернуть сапун.

8. Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.

9. Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 выжимного подшипника сцепления с прокладкой.

10. Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.

11. Снять стопорное кольцо подшипника первичного вала при необходимости его замены.

Обязательно снимать стопорное большое кольцо, иначе не разъедините коробку.

12. Отвернуть десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.

13. Разъединить передний и задний картеры коробки передач.

Для этого можно зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударять медным молотком по приливам с отверстиями крепления переднего картера к картеру сцепления.

При этом стараться не порвать прокладку.

14. Вынуть из посадочного места под передний подшипник промежуточного вала на переднем картере коробки передач регулировочные кольца, если они были установлены.

15. Отвернуть два болта 1 крепления и снять пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.

16. Вынуть три пружины фиксаторов.

17. Установить шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.

18. Отвернуть стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.

19. Промаркировать вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентация). Выбить штоки выколоткой из мягкого материала и снять их.

Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым шток 1 включения 1-й и 2-й передач, а последним шток 2 включения 3-й и 4-й передач.

При снятии штока включения 3-й и 4-й передач следить за тем,

чтобы не потерять стопорный палец, установленный в отверстии штока.

Снять вилки переключения 1-й и 2-й и 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.

20. Вынуть шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.

21. Вынуть два стопорных плунжера с помощью специального инструмента или проволоки, загнутой крючком.

22. Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала надо вывернуть стопорный болт 1, а затем снять со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.

23. Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.

24. Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал.

25. Вынуть одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.

26. Проверить, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.

27. Разъединить первичный и вторичный валы, обратив внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.

28. Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо выпрессовать.

Как заменить коробку передач на Газели

Как снять коробку? Замена КПП проводится на эстакаде или смотровой яме. Для начала вылейте масло из картера. Теперь снимаем кардан. Для этого вооружитесь надфилем и поставьте насечку на соединительном узле и продолжении коробки передач на газели. Теперь снимите крепеж опоры с помощью ключей на тринадцать и двенадцать. Ключами на семнадцать и четырнадцать снимаем фиксацию кардана к фланцу шестеренки главной передачи. Извлекаем хвостовик и просовываем ветошь в отверстие. Теперь нам нужно достать рычаг для установки КПП. Для этого избавляемся от чехла и верхушки рычага внутри кабины, разжимаем втулку, снимаем резиновую подушку, уплотнитель пола и чехол, колпак и сам рычаг.

Далее отключаем спидометр от трансмиссии вместе с выключателем заднего света. Теперь можно снимать коробку раздаточную. Как разобрать картер КПП? Для этого избавьтесь от фиксации приемных труб и кронштейна, отсоедините трансмиссию от картера сцепления, создайте защиту из деревянного чурбана для головки блока. Переходим к снятию поперечной фиксации раздатки и извлекаем устройство. Будьте аккуратны, поскольку его вес может достигать 30 кг. Установите новый элемент. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить ступенчатую раздаточную коробку или не упустить ее.

Теперь приступаем к сборке КПП Газели. Сборка коробки осуществляется в обратном порядке. Обратите внимание на то, что валы необходимо устанавливать одновременно, для этого заранее перевяжите их. Проведите осмотр первичного вала, хвостовика, втулки, картера, вторичного вала и все шестерни. Вымойте их в керосине или дизельном топливе. Если есть следы от ржавчины, отшлифуйте. Крепежные элементы покрываются герметиком, а элементы — трансмиссионным маслом.

Перед установкой шлицев, смажьте их ШРУСом-4, а во время сборки кардана следите за соответствием меток и обратите внимание на передаточное число. Оно является важным показателем адекватной работы механического устройства. После ремонта коробки передач Газели пополните количество масла в картере.

Опубликовано 27 Августа 2016

Куда Вам отправить сообщение — почта.

Сборка коробки передач

1. Запрессовать в удлинитель заднего картера два сальника заподлицо с торцем удлинителя, если их снимали. Их рабочие кромки должны быть направлены внутрь усилителя.

2. Установить в канавку заднего картера стопорное кольцо шарикового подшипника вторичного вала, если его снимали. 3. Установить на вторичном валу скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода. 4. Надеть на вторичный вал первичный вал так, чтобы не выпали насыпные ролики. При этом следить, чтобы выступы блокирующего кольца на первичном валу вошли в пазы ступицы синхронизатора 3-й и 4-й передач.

5. Соединить вторичный вал в сборе с первичным в комплект, с блоком шестерен и осью промежуточной шестерни заднего хода, введя соответствующие шестерни в зацепление.

Для удобства дальнейшего монтажа можно связать получившийся комплект веревкой. Можно связать комплект мягкой вязальной проволокой, как это показано на рисунке.

6. Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера

7. Вставить в заднюю часть картера комплект валов, разжать стопорное кольцо и запрессовать в посадочные места на задней части картера шариковые подшипники вторичного вала и блока шестерен, прилагая усилие попеременно на торец шестерни 1-й передачи вторичного вала и торец промежуточного вала до тех пор, пока стопорное кольцо не будет обжимать наружное кольцо шарикового подшипника.

После этого провести окончательную запрессовку до момента посадки стопорного кольца одновременно в канавку задней части картера и в канавку подшипника. (На рисунке 27 показано разжатие стопорного кольца. Болты вставлены, чтобы не выпали фиксаторы. Их можно убрать, чтобы они не мешали). 8. Установить в посадочное место на задней части картера ось промежуточной шестерни заднего хода и завернуть болт крепления, не затягивая его. 9. Установить заднюю часть картера коробки передач в горизонтальное положение. 10. Вставить в пазы скользящих муфт синхронизаторов вилки переключения соответствующих передач. 11. Установить стопорные плунжеры между отверстиями для штоков 3-й и 4-й, 1-й и 2-й и 5- й передач, а также передачи заднего хода.

Для монтажа плунжеров рекомендуется использовать оправку и бородок, но для этого придется удалить заглушку и после монтажа установить новую. Поэтому легче постараться вставить плунжеры без оправки.

12. Установить в отверстие штока переключения 3-й и 4-й передач стопорный палец. 13. Установить шток переключения 3-й и 4-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 3-й и 4-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом. 14. Установить шток переключения 1-й и 2-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 1-й и 2-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом. 15. Установить стопорный плунжер до упора в шток переключения 3-й и 4-й передач. 16. Провести сборку штока переключения 5-й передачи и заднего хода, если он подвергался разборке. 17. Вставить шток в отверстие картера и отверстие вилки переключения 5-й передачи и заднего хода.

Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.

При монтаже штока необходимо обратить внимание на правильность установки пружины блокировочной втулки (один конец должен быть вставлен в отверстие в стенке заднего картера, а другой заведен в выемку блокировочной втулки так, чтобы ус блокировочной втулки был прижат к головке штока переключения 5-й передачи и заднего хода). 18. Установить шток переключения 5-й передачи и заднего хода в нейтральное положение. 19. Установить шарики и пружины фиксаторов в соответствующие отверстия. 20. Установить пластину фиксаторов штоков с прокладкой на место и затянуть два болта крепления пластины. 21. Если при ремонте коробки передач заменяли либо один из картеров коробки, либо блок шестерен (или его детали), то необходимо определить размер толщины регулировочных колец 24, чтобы обеспечить необходимый осевой зазор блока шестерен.

После этого установить подобранный по требуемой толщине пакет регулировочных колец в посадочное место шарикового подшипника на передней части картера. 22. Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера с валами. 23. Установить паронитовую прокладку. 24. Установить переднюю часть картера, совместив соответствующие отверсия с установочными втулками, и напрессовать его на шариковые подшипники первичного вала и блока шестерен, ударяя молотком из мягкого металла по приливам передней части картера. При этом первичный вал необходимо вытягивать вверх. 25. Завернуть десять болтов крепления переднего и заднего картеров равномерно по диагонали моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм).

При этом надо учесть, что два верхних болта более длинные (размер М8—6gх35), остальные восемь болтов имеют размер М8—6gх30. 26. Установить стопорное кольцо в канавку шарикового подшипника первичного вала.

27. Если заменялся сальник первичного вала, то его необходимо запрессовать в крышку подшипника до упора с помощью оправки. 28. Установить крышку подшипника с прокладкой и завернуть три болта крепления моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм). 29. Завернуть в передний картер болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и окончательно затянуть оба болта крепления оси моментом 44—56 Нм (4,4—5,6 кгсм). 30. Завернуть в передний картер сапун и выключатель света заднего хода с прокладкой. 31. Установить в картер привод спидометра со стопором и завернуть болт крепления стопора. 32. Ввернуть маслозаливную пробку. 33. Установить корпус рычага переключения передач с прокладкой и завернуть четыре болта крепления моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм). 34. Смазать трансмиссионным маслом направляющую втулку выжимного подшипника сцепления. 35. Установить поролоновую прокладку на направляющую втулку, смазав предварительно втулку трансмиссионным маслом. 36. Установить на направляющую втулку выжимной подшипник с муфтой.

Цены за работу по ремонту и переборки КПП Газель:

Стоимость работ по ремонту коробок:3000 руб., включая снятие-установку без запчастей.6000 руб., включая запчасти и снять/поставить, если целые валы и корпус.
Стоимость ремонта фиксированная и изменению не подлежит. С учетом снятия коробки цена ремонта КПП на Газели: 3000 руб., включая снятие и установку на авто.
Ремонт (переборка) коробки передач ГАЗель подразумевает такие работы: бесплатную диагностику автомобиля, для точного определения поломки; снятие с машины; обязательно полную разборку КПП; дефектовку внутренних запчастей; замена необходимых (изношенных) запчастей – деталей; Сборку и установку обратно на авто.
Стоимость за ремонт КПП Газель одна и не может меняется, от внутренней неисправности. Гарантия на нашу выполненную работу и запчасти – от 90 дней до одного года без ограничения пробега. Наша работа оплачивается только после проверки и приемки авто. Время на ремонт коробки передач включая снятие — установку занимает примерно 2-3 часа. Для ремонта КПП не берем китайские, а устанавливаем только оригинал запчасти ГАЗ. Все, что нужно для ремонта сальники, герметик, прокладки, валы в сборе и голые, корпуса, подшипники, кулисы есть всегда у нас по стоимости ниже, чем в обычных сетевых магазинах.

Рекомендации:

1. Перед тем как устанавливать переднюю часть картера коробки передач, нужно убедиться, что вилки установлены правильно. Для этого, закручиваем на два диагонально болта корпус переключения передач. Смотрим по картинке, правильность постановки корпуса. И пробуем, как у нас включаются все скорости. При включении немного подкручиваем за ведущий вал. Лучше всего это делать с помощником.

2. Соединяя, передний и задний корпус, не забываем очистить сопрягаемые поверхности от старых прокладок, и перед соединением промазываем тонким слоем герметика.

3. Вилки старого образца и нового (с сухарями (вкладышами)) взаимозаменяемы.

4. При закручивании десяти болтов соединения корпусов, нужно все болты наживить, а потом закручивать диагонально.

5. Устанавливаем крышку рычага переключения передач без самого рычага. При установке немного сдвигаем «взад» чтобы штифт попал на свое место и сдвинул пружину.

Потом устанавливаем сам рычаг и закручиваем колпак от руки, перед этим заложим немного смазки Литол, в кулисный механизм.

Разборка коробки («Газель»): когда может понадобиться

Поводом для срочного ремонта узла переключения передач может служить ряд факторов, а именно:

1. Невозможность включения передачи или значительные трудности при выполнении этого действия.
2. Посторонние звуки и треск при переключении скоростей.
3. Неконтролируемое включение передач (очень опасно, особенно в плотном дорожном потоке или на высокой скорости).
4. Любые посторонние или непривычные звуки в районе рассматриваемого узла.
5. Сигналом для срочного ремонта коробки передач «Газели» также является дым и неприятный запах.

Переборка пятиступенчатой КПП Газель\Волга. Часть 4 — Сборка.

Удостоверившись в отсутствии износа оси вторичного вала приступаем к сборке:

Собираем в порядке, обратном разборке Много мороки было со стопорными кольцами, стопорное кольцо подшипника первичного вала заколачивал ударной отвёрткой сперва сверху, потом внутрь паза. Как собирают на заводе — ХЗ. При орудовании молотком следите, чтобы не зацепить новые подшипники. Все подшипники при сборке обязательно смазывайте трансмиссионным маслом. На место стопорного кольца подшипника вторичного вала по совету Василия Харчишина внедрил стопорное кольцо от таза, на 30 кажется. При сборке сухарей муфт обращайте внимание на пружины, которые должны смотреть в разные стороны. Проблемы начались при замене ступицы муфты 1-2й передач. На полпути она стала идти туго, потом упёрлась. Я помог молотком. И зря — про внешнее кольцо синхронизатора новог образца я вспомнил и расположил в пазах:

А про внутреннее забыл к счастью как показали замеры, оно почти не изнашивается, поэтому поставил б\у:

Следующее ноу-хау ролики стыка валов. Как показали замеры микрометром, магазинные имеют разброс 5.47-5.49 мм. Купил три комплекта и набрал роликов диаметром 5,49 мм Далее, для продления жизни роликам решил ограничить их продольный ход:

Из латуни толщиной 1 мм вырезал шайбу, которую надел на вторичный вал:

Для сборки кпп соединяем все валы, промежуточную щестерню заднего хода и связываем их скотчем. Для сборки корпуса удобно найти мебель которую не жалко и прикрутить задний картер вертикально. Это сильно облегчает сборку, ибо не забываем — коробка в сборе весит 34 кг. Для вставки вилки 5й передачи нужно включить заднюю Не знаю чего так народ боится бочонков препятствования включения двух передач. Я их обратно засунул без проблем — одни мизинцем снизу ограничиваю высоту бочонка, вторым мизинцем с другой стороны поворачиваю, как нужно. Таким образом бочонкит вернул на место. также не забываем про сальники. При из запрессовке, следим за непопаданием молотка по самой оси — иначе новый подшипник будет огорчён:

Прокладки садил без герметика, исключение кулиса, но и там я наносил герметик только на прокалдку и давал ей подсохнуть:

На досуге заснял принцип работы механизма блокирования включения задней передачи после 5й: Для установки домика его нужно приложить немного ниже болтов, и взвести вверх.

Все болты я садил на резьбовой герметик, затягивал динамометрическим ключом, усилием в 2 кг (это м8, м6 — 0.6 кг). После затяжки все болты снаружи покрыл цапон-лаком:

Сквозные болты также с обратной стороны покрыл цапон-лаком:

Установку кпп начал с подготовки колокола и удаления остатков старой прокладки:

Обезжирил поверхность и поставил новую прокладку:

Допольнительно поставил прокладку фланца хвостовика заднего моста:

Использовал ремкомплект подшипников авторг:

Вариант с подшипниками SKF. Хотя что там внутри ХЗ — на подшипниках промвала была маркировка UA. Да и вообще китайское происхождение не исключено. В общем никак прокомментировать выбор и рекомендовать что-либо не могу. В обоих подшипниках был минимальный продольный люфт. Я сперва подумал брак, потом подумал наверно какой-то зазор всё же должен быть, поставил какие есть. Также были сомнения по поводу полиамидного сепаратора подшипника вторичного вала, но также смирился и с этим. Раз делают, наверно это имеет право на существование.

На десерт дам ещё несколько советов. Первое — проверить включение всех передач. Они должны включаться даже без рычага кпп. Возможно придётся слегка поворачивать первичный вал. Второй источник возможных приключений — выключатель света заднего хода проверьте корректность его работы. С 4х ступкой я его затянул от души и у меня сперва задний ход горел постянно, пришлось открутить на пол-оборота. Далее с новыми синхронизаторами включение первой передачи сперва было затруднено. Если передача не включиласт — выведите её в нейтральное положение, отпустите сцепление, и потом включайте снова. А победная тактика такая при трогании — выжимаем сцепу и одновременно втыкаем первую передачу с минимальным интервалом, тогда передача втыкается почти наверняка. Далее количество масла — залить 2 литра конечно можно, но это увеличит потери в коробке и увелчит расход бензина, кроме того зимой на холодную втыкание передач будет затруднено. Вообще, на эту тему возможно напишу отдельную статью.

Ну у в конце не могу не упомянуть про миф распространённый среди жителей украинской сср, что дескать пятиступка слизана с коробки форд скорпио ф-75. Перебрав за месяц и 4х и 5ти ступку и увидев сходство большинства узлов, в таком случае придётся признать, что сперва форд слизал 4х ступку, а потов газ слизал слизанное :). Потому что почти все 5ти ступки по факту устроены одинаково.