Замена радиатора охлаждения + бонус
В продолжение темы моей работы над системой охлаждения. Наконец-то заказал и получил новый радиатор (NRF 00053350). Брал в Intercars. Контора Нидерланды, фактически — Тайланд. Выбрал именно этот, потому что это максимально похожая копия родного (по отзывам), в чем я убедился.
Вообще, начал он меня напрягать (радиатор) еще год назад, появлялись мокрые пятна. Но этой зимой уже прохудились пластиковые элементы, антифриз начал уходить — чем дальше, тем все больше. И этот пар из под капота, в пробке — стремное зрелище. Как временная мера — те части, где видел течь — залепил холодной сваркой, при чем пришлось мазать дважды. Сам радиатор не снимал. Косо-криво, но жор антифриза чуть усмирил, хоть и не полностью.
Инструменты:
— сниматель пружинных хомутов (на худой конец плоскогубцы)
— ключ на 10
Итак, предварительно я еще раз промыл систему, раз уж портить антифриз, все как и в предыдущий раз: www.drive2.ru/l/582317027184754203/.
На этой машине снять радиатор и вентилятор — задача очень простая. Нужно отсоединить фишку питания от вентилятора и открутить 2 болта, они сверху (чтоб не застопориться на болтах — заранее начал брызгать WD-40, естественно они открутились на ура).
И конечно не забываем снять патрубки, два сверху (к расширительному бачку и к термостату), один снизу.
Радиатор никуда не упадет, снизу есть упор для него.
Все, потом аккуратно его вынимаем сверху. Для удобства — желательно снять аккумулятор и ВВ провода (чтоб не цеплять).
Чтоб снять вентилятор — нужно открутить еще болт, внизу посередине. У меня вышло легко, предварительно обработал той же WD-40.
Радиаторы похожи, немного разный угол на фото, но основные размеры все 1 в 1. Примерка вентилятора:
Теперь в обратном порядке, прикрутить вентилятор к радиатору и установить все на место.
Старая крышка была в потрепаном состоянии, поэтому ее я тоже приобрел. KHC19 от Japanparts.
Все собрано, залит антифриз, машина покаталась, течей нет.
По деньгам:
Радиатор — 1824 грн
Крышка — 96 грн
Ну и бонусом, занимался чисткой дроссельной заслонки, недели 2 назад, не фотографировал, особо эстетику вокруг не наводил, интересовал именно дроссель. Баллон еще не пуст, решил обработать еще немного. Вообще, лучше моник снять и нормально оттереть все, но пока времени и желания этим заниматься нет. В принципе, центральный впрыск (моноинжектор) у всех одинаковый, грубо говоря, поэтому подходит всем процедура.
Инструменты:
Ключ на 10
Очиститель инжектора и карбюратора very lube (xado) — цена около 130 грн, брал в Эпиценре.
Чтоб добраться — нужно снять воздушный фильтр и его корпус. На кузове — открутить 2 болта (ко мне дошел только 1)
Думаю, как добраться до самого фильтра — вопрос не стоит ни у кого. Убираем.
Дальше снять 1 фишку и открутить 1 болт
Аккуратно эту кастрюлю вынимаем из патрубка (около болта, который выкрутили в прошлом шаге). Все, видим корпус форсунки и внизу дроссель. Нашёл места, которые не домыл
Сам результат не фотографировал, но стало чистенько.
О процедуре, все просто:
Распыляем средство на загрязнения, при этом не даем двигателю заглохнуть, подгазовывая. Много сразу не надо лить, интервально. Когда добились результата, даем поработать, а лучше — немного прокатиться. Из выхлопа немного подымит, но быстро проходит. Экспресс мойка завершена.
Почему лез к дросселю: подергивания автомобиля, если резко отпустить газ (и даже проскакивало при плавном), заметно на 1 и 2 передаче. И не знал, чистили его когда-то или нет. В первый раз, картина была как на грязном куске на фото выше. Только все было загажено. После процедуры — проблема исчезла. Мелочь вроде, а приятно. Влияние на расход топлива не проверял. Баллона очистителя хватит на 3 раза (мне, во всяком случае).
Радиатор
Всем привет.
Машине почти 15 лет(в апреле).
При трогании с места ночной парковки заметил следы капель красной жидкости.
Заезд на яму показал — антифриз(весь низ радиатора).
Решил не ремонтировать, в смысле не паять.Вполне вероятно побежит рядом,
или запояют как попало.
Заказал в интернет магазине фирмы SAT номер запчасти 17700-79C01 для АТ.
Радиатор шел 9 дней, в это время далеко не ездил, осмотр перед, во время и после каждой поездки.
Заказ забрал, купил антифриз и в перед, в гараж.
В гараже -9, прогрел до 0 и поехали.
Слил антифриз.
Пока сливался, снял решетку перед радиатором, патрубок воздухозаборника,
открутил крепления радиатора, снял-промыл расширительный бачок.
Отсоединил вентилятор и подвязал к трубкам кондиционера, можно было отсоединять на снятом
радиаторе, но чтобы вытащить их вместе, надо было снять полностью стабилизатор поперечной устойчивости.
А так разобрал только слева спереди по ходу движения.
Шланги от охлаждения масла коробки глушил болтами М8.
Нижний патрубок сначала снял с переходника, потом с радиатора(не хватало места сжать хомут),
собирал в обратном порядке.
Вот и радиатор.
Собираем, заливаем антифриз, заводим, прогреваем, продавливаем воздушную пробку (я это делаю
заезжая на боковой фундамент крайнего гаража, там крутая горка).
Глушим, доливаем антифриз в радиатор.
Контрольный заезд на яму — нигде ни чего не бежит.Радуемся.
Не обошлось без проблем.
При заказе видны: диаметр под патрубки, места крепежа вентилятора, места крепежа самого радиатора,
а вот диаметра штуцеров на картинке нет.
На новом радиаторе штуцера, для шлангов охлаждения масла коробки,
имеют диаметр 10 мм, а на старом 8 мм. Соответственно шланги не надеть.
СТО по ремонту радиаторов(для пайки штуцеров) рядом нет, по объявлениям ждать 1-3 дня.
Решил паять сам, в квартире(в гараже нет паяльника).
Распилил 2 старых, 2 новых так, что бы старый на 1 см входил в новый.
Зачистил, обезжирил, нагрел, облудил паяльником концы от старых штуцеров сверху на 1 см
новые внутри на 1 см .Вставил, нагрел, запаял.Сверху внахлест наплавил 1 мм(толщина) припоя.
Прошло 3 дня, потеков масла и антифриз не наблюдается.
Затраты:радиатор-2800;антифриз-600;обогрев гаража-100(сжег 21 Квт).Время-7 ч, (делал один).
Всем удачи.
Сузуки Свифт: замена антифриза
Замена антифриза в Suzuki Swift производится по общей процедуре, существенных отличий для данного модельного ряда машин специалисты не выделяют. Чтобы поменять охлаждающую жидкость самостоятельно автовладельцу потребуются определенные технические навыки и знания, при их отсутствии рекомендуется обратиться за квалифицированной помощью.
Сроки замены ОЖ в Suzuki Swift
Периодичность замены антифриза для Сузуки Свифт не имеет строгих значений и обычно определяется сроком службы залитого расходника или его состоянием. Если машина приобреталась от завода изготовителя, то первую замену охлаждающей жидкости производят через 7-9 лет при условии сохранения ее качества.
Если машина приобреталась с рук, а класс, марка и срок расходников неизвестен — состояние антифриза оценивают по профилактическому осмотру и работе двигателя. При отсутствии видимых неполадок специалисты не рекомендуют менять охлаждающую жидкость до истечения определенного периода.
Приобретаемый антифриз имеет срок службы примерно в пять лет в зависимости от качества и производителя. Именно на данный период и рекомендуется ориентироваться, при замене. В условиях интенсивной эксплуатации пересчитывают пробег в соотношении 10-15 тыс. км на один год.
Ориентировочный объем циркулирующего антифриза в Сузуки Свифт — 5 литров. Однако с учетом специфики сборки не всегда получается слить его полностью, что требует дополнительных действий от автовладельца. На замену приобретается около 6 литров готового раствора, запас оставляют на случай возможной утечки и постепенной доливки.
Отдельным вопросом для многих автовладельцев становится разбавление концентрата. Для получения готового антифриза смешивание производят только с дистиллированной водой, оптимальным соотношением считается 1:1. То есть для получения 6 литров готового раствора потребуется по 3 литра концентрата и воды.
Некоторые водители поочередно заливают составляющие в систему, рассчитывая на их смешение в ходе работы. Специалисты не рекомендуют так делать, смешивание лучше производить в отдельной таре и заливать в систему готовый раствор. Такой вариант повысит качество работы антифриза.
Инструкции по замене охлаждающей жидкости
Для самостоятельной замены антифриза на Сузуки Свифт автовладельцу понадобится знание основных узлов системы охлаждения. При необходимости обращаются к технической документации имеющегося транспортного средства.
Модельный ряд Suzuki Swift имеет ряд незначительных отличий, которые могут повлиять на общую процедуру. К примеру, замена антифриза в Сузуки Свифт M13A производится при отсутствии сливной пробки радиатора и клапана по сбросу воздуха из системы, тогда как в M15A такие детали имеются.
Общей составляющей замены антифриза для всех автомобилей выделяют технику безопасности, внимание акцентируется на следующих аспектах:
- все манипуляции производятся при охлажденном двигателе — это позволяет снизить риск ожогов от деталей и самой охлаждающей жидкости;
- остывание также снижает давление внутри системы, однако откупоривание крышек и пробок следует производить аккуратно, брызги могут попасть на руки и лицо;
- антифриз ядовит — все работы следует производить в перчатках, при попадании на кожу его смывают большим количеством воды;
- из-за высокой токсичности не допускается попадание отработанной или заливаемой охлаждающей жидкости в почву, это же относится и к промывке системы;
- присутствие поблизости детей и животных ограничивают во избежание взаимодействия с раствором.
С учетом приведенных факторов замена антифриза для Suzuki Swift требует следующего оборудования:
- резиновые перчатки, ветошь, при наличии — компрессор, а также шприц или груша для откачки;
- плоскогубцы, пассатижи, набор отверток и ключей;
- тара для слива объемом от 5 литров, дополнительные емкости для промывочных стоков, воронка для перелива и заливки;
- расходники — дистиллированная вода от 10 литров, новый антифриз, при необходимости промывочное средство.
В расходные детали также относят и дополнительные комплектующие, приобретаемые на замену изношенным узлам. Перед покупкой расходников рекомендуется просмотреть всю систему на наличие износов и неисправностей, стертостей и сколов — ненадежные соединения лучше сменить в процессе замены антифриза.
Все детали следует приобретать у официальных дилеров и проверенных поставщиков. Для качественной замены обращаются к рекомендациям завода-изготовителя и приобретают соответствующие аналоги.
Общий порядок действий по замене антифриза для Сузуки Свифт мало отличается от стандартной процедуры и подразумевает следующую поэтапность:
- автомобиль паркуют на ровном месте, при наличии используют ремонтную яму;
- если двигатель долго не работал, его прогревают — это обеспечивает циркуляцию антифриза для последующего слива;
- мотор глушат, дают остыть, некоторые специалисты в качестве меры предосторожности снимают минус с аккумуляторной батареи;
- с учетом давления аккуратно откручивают пробки наливной горловины радиатора и расширительного бачка;
- если на радиаторе имеется сливная пробка — откручивают ее, при отсутствии снимают нижний патрубок, предварительно подставив под слив емкость;
- в большинстве случаев для эффективного слива антифриза на Сузуки Свифт требуется также снятие термостата — он крепится тремя болтами и его демонтаж не занимает много времени;
- слив антифриза с бака Suzuki Swift обеспечивают продуванием системы компрессором, а также откачкой с помощью шприца или груши;
- некоторые специалисты для ускорения процесса ненадолго прогревают двигатель, включив печку — последняя также может препятствовать сливу всей охлаждающей жидкости;
- для вычищения остатков антифриза систему приводят в исходный вид, в радиатор заливают промывочное средство или дистиллированную воду;
- двигатель прогревают до открытия термостата, глушат, дают ему остыть;
- промывку сливают по тому же алгоритму, что и антифриз, если использовалось специальное промывочное средство — систему снова очищают с помощью дистиллированной воды;
- качество промывки оценивают по сливаемой воде — процедуру повторяют, пока на выходе она не сохранит относительную чистоту;
- если требуется замена изношенных деталей — ее производят до или после промывки;
- после промывки все соединения плотно закручивают, антифриз наливают сперва в радиатор, затем в расширительный бачок до отметки, указывающей верхний предел;
- заливать охлаждающую жидкость следует медленно, небольшой струей, периодически прожимая шланги прокачки во избежание образования воздушных пузырей и пробок;
- после заливки радиатор и расширительный бачок закупоривают, двигатель прогревают до рабочей температуры;
- после остывания мотора проверяют уровень антифриза, при необходимости доливают нужный объем.
В течение нескольких дней после замены состояние антифриза снова проверяют. Обычно это делается после первых 100-200 км пробега, обращают внимание на уровень охлаждающей жидкости и ее состояние. Если объем снизился — доливают нужное количество и проверяют плотность соединений и исправность деталей на наличие протечек.
Если изменился цвет охлаждающей жидкости — это некачественный антифриз, его срочно меняют, пока он не привел к коррозии комплектующих системы. Также новая замена потребуется, если в антифризе обнаружились посторонние примеси — стружка, мусор, осадок, пена.
Некоторые автовладельцы упрощают процедуру промывки. Для этого нижние стоки остаются открытыми, в систему под средним давлением подается обычная вода. Такой способ не требует прогрева двигателя и постоянных манипуляций с пробками и патрубками, однако он не всегда обеспечивает качественную очистку и не рекомендуется в случае, если от старого антифриза нужно избавиться в обязательном порядке.
Воздух попал в систему охлаждения
Замена антифриза на Сузуки Свифт, как и на других автомобилях, нередко сопровождается образованием воздушных пробок. Для предотвращения их появления следует проявлять аккуратность в заливке новой охлаждающей жидкости, а также прожимать шланги системы прокачки. При наличии клапана сброса воздуха его откручивают.
Обнаружить воздушные пробки в системе несложно — после замены антифриза при первом прогреве двигателя обращают внимание на работу вентилятора. Если он не включился — неисправность в нем. Если включился, но температура не снижается — имеются воздушные пробки.
Для их удаления при отсутствии воздушного клапана дожидаются остывания двигателя и аккуратно откупоривают расширительный бачок и радиатор. После этого снова заводят машину, в процессе работы аккуратно, во избежание ожогов, прожимают шланги.