Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели

Скрип после замены сайлентблоков: очевидные и неочевидные причины их устранения

Скрип сайлентблоков в подвеске авто вызывает дискомфорт и беспокойство у владельца автомобиля. Большинство водителей не понимают, почему появляется этот неприятный звук, который в некоторых случаях способен заглушить даже громкую музыку автомобильной акустической системы. Поскрипывания особенно усиливаются на неровной автомагистрали. В этом материале мы расскажем, почему появляется скрип после замены сайлентблоков и какие существуют способы его устранения.

Как устроены сайлентблоки

Чтобы выяснить, почему после замены сайлентблоков может появиться скрип, следует разобраться в особенностях конструкции этой детали автомобильной подвески. Сайлентблок представляет собой шарнир, который состоит из 2-х металлических втулок с вставкой из резины или полиуретана. Такие детали в конструкции автомобиля используются для соединения элементов ходовой части, мотора, трансмиссии и т.д.

Наличие резиновых или полиуретановых вставок позволяет сайлентблокам, принимая нагрузку соединяемых узлов, эффективно гасить их колебания во время движения автомобиля. Чем отличаются шарниры из резины и полиуретана?

Резиновые сайлентблоки чаще используются собственниками автомобилей для замены изношенных деталей. Это объясняется их доступной стоимостью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Резиновые сайлентблоки встречаются как на легковых автомобилях, так и на тяжелом грузовом автотранспорте. Их недостаток заключается в меньшей долговечности. Ресурс таких деталей от 50 до 200 тыс. км. пробега. К тому же, в продаже достаточно часто встречаются сайлентблоки с втулками из низкокачественной резины.

Полиуретановые шарниры часто используют для комплектации спортивных автомобилей. Стоят такие сайлентблоки дороже, но, при этом, улучшают управляемость машины (стоит отметить, что такие детали повышают жесткость ходовой части).

• Полиуретановые втулки не могут использоваться для узлов, которые испытывают нагрузку на скручивание. Сайлентблоки с вставками из полиуретана гораздо лучше «работают» на скольжение и наклон. Именно такие нагрузки характерны втулкам стабилизаторов, и амортизаторов некоторых модификаций Тойота и Митсубиси. Резиновые втулки гораздо эффективнее для соединений узлов, работающих на скручивание. Они продлевают срок службы рычагов подвески.
• Втулки из полиуретана делают подвеску автомобилей более жесткой. Учитывая качество российских дорог в автомобиле с такими сайлентблоками будет ощущаться серьезный дискомфорт во время поездок.
• Раскрученное маркетологами преимущество в виде длительного срока службы полиуретановых сайлентблоков («в 5 раз больше», чем у резиновых) нивелируется высокой стоимостью. Но, как показывает практика, ходят шарниры из полиуретана почти столько же, столько и детали из резины (к тому же они могут принести много проблем в морозную погоду).

Рекомендуем

Почему появляется скрип в старых и после замены новых сайлентблоков

Скрип сайлентблоков может предшествовать серьезной неисправности. После его появления часто ухудшается управляемость автомобиля, а в салоне появляются ощутимые вибрации. Ресурс работы сайлентблока до замены составляет около 100 тыс. км. пробега. Эти данные приводятся производителями с учетом хорошего качества дорог, что в нашей стране не всегда соответствует действительности, поэтому отечественные автомобилисты могут смело сокращать расчетные данные в 2 раза. Замена сайлентблоков выполняется на яме или на подъемнике по следующему алгоритму:

• демонтировать все гайки крепления рычагов передней подвески;
• выкрутить фиксации стабилизатора на рычаге;
• вытащить болт крепления сайлентблока (как правило, он сидит достаточно плотно, поэтому по нему нужно аккуратно постукивать молотком);
• ослабить колесные болты, поднять на домкрате нужную сторону автомобиля (если работа выполняется на яме), демонтировать колесо;
• побрызгать гайки на растяжках WD-40 и открутить их;
• отодвинуть шаровую опору в сторону от поворотного кулака и открутить еще два болта, чтобы полностью снять рычаг подвески;
• снять сайлентблоки с помощью специального съемника (для этой операции нельзя использовать тяжелый молоток или кувалду);
• очистить проушины от наслоений;
• хорошо смазать новые сайлентблоки мыльным раствором (нельзя использовать масло и различные смазки, разъедающие резину) и запрессовать их на рычаг;
• провести сборку узла в обратной последовательности.

Иногда могут возникать ситуации, когда новый рычаг после замены начинает скрипеть во время движения авто. Причина скрипа может заключаться в том, что новые детали недостаточно точно заняли нужное место. Чтобы ускорить процесс притирки сайлентблоков после замены их смазывают специальной силиконовой смазкой.

Перед смазыванием необходимо сделать диагностику установленной детали по следующему алгоритму:

• установить авто на смотровую яму и поднять на домкрате колесо, в районе которого слышен скрип;
• ослабить крепление сайлентблоков;
• под рычаги подвески установить деревянные упоры и отпустите автомобиль;
• после того, как подвеска просядет под массой кузова, нужно до упора затянуть все крепежные болты.

Появление скрипа сайлентблоков после описанной выше процедуры свидетельствует о том, что установленная запчасть имеет заводской дефект. В такой ситуации необходимо выполнить замену детали.

Иногда неопытные специалисты СТО неправильно выполняют затяжку сайлентблоков после замены. Они выполняют такую операцию на подвешенном авто, а нужно затягивать болты, когда машина стоит на земле. Необходимо, чтобы подвеска была нагружена весом кузова (еще лучше, если в салоне находятся пассажиры).

Опытные мастера автосервисов затягивают крепление сайлентблоков после замены после того, как авто опущено с подъемника. Иногда, помощник автослесаря дополнительно нагружает и раскачивает автомобиль.

Скрип может появиться даже после установки качественного сайлентблока, если он плохо затянут. Можно рекомендовать клиентам автосервиса, по возможности, контролировать процесс замены детали или просить выполнять их затяжку, когда авто стоит на земле.

При неполной затяжке шарнира после замены может помочь его смазывание. Через некоторое время новый сайлентблок притирается и саживается на место. Если и силиконовая смазка не помогает, значит установлена некачественная запчасть, либо неправильно отрегулированы параметры развала-схождения.

Рекомендуем

Почему появляется скрип после замены сайлентблоков на идентичные и как его устранить

Смазка сайлентблоков после замены не поможет устранить скрип, если речь идет о таком автомобиле, как Chevrolet Aveo. Дело в том, что оригинальные шарниры для этой модели имеют характерные прорези на резиновых втулках. Очевидно, что по замыслу конструкторов такая особенность должна сделать подвеску более мягкой, но на практике ощутимый эффект отсутствует.

Вот, как раз эти прорези и способствуют появлению скрипа, так как в них набивается грязь. В качестве временной меры решить проблему помогает мойка этого элемента подвески с последующей обработкой средством WD-40. В сухую погоду скрип может исчезнуть дня на четыре, но при эксплуатации авто в дождливый день или на заснеженной дороге он мгновенно возобновится. Устранить проблему позволит только замена оригинальных сайлентблоков на аналоги без прорезей.

Как вариант, для замены сайлентблоков для Шевроле Авео можно использовать комплектующие от Форд Мондео 2000 года выпуска. Эти детали у автомобилей данных моделей имеют одинаковые размеры.

После замены оригинальных сайлентблоков Chevrolet Aveo на запчасти от Ford Mondeo скрип исчезает, а установленные детали ходят достаточно долго.

Чтобы избавиться от неприятных звуков и ощущений, связанных с преждевременным износом шарниров, рекомендуем придерживаться следующих правил:

• замена сайлентблоков должна выполняться в строгом соответствии с технологическими требованиями (лучше всего, для такого ремонта обратиться в проверенный автосервис);
• время от времени следует проводить обработку сайлентблоков проникающей смазкой, которая позволит снизить трение;
• периодически следует проводить диагностику подвески для контроля процесса естественного износа шарниров (своевременная замена сайлентблоков не только избавит от скрипа, но и предотвратит более дорогостоящий ремонт).

Смазка для устранения скрипа после замены сайлентблоков

Опытные мастера рекомендуют применять смазку только при замене сайлентблоков. Не стоит расценивать такую обработку, как средство длительного действия от появления скрипов.

Злоупотребляя смазкой шарниров, можно потерять и рычаги подвески автомобиля. Возможно, скрип появился в результате более серьезных неисправностей. После смазки неприятный звук исчезнет, но это не улучшит характеристики неисправной детали.

Изношенные рычаги со временем могут деформироваться или подвергнуться коррозии. При этом, цена на новые рычаги намного выше стоимости сайлентблоков.

Рассмотрим две особенности смазки шарниров подвески:

• Прежде всего, нужно помнить, что смазка применяется только при замене сайлентблока, а не как средство для восстановления изношенных шарниров.
• Второй нюанс связан с выбором состава смазки, который зависит от материала втулки сайлентблока.

Резиновые втулки шарниров смазывают глицерином, силиконом или таким популярным средством, как ШРБ-4. Все эти смазки не разрушают резину и предотвращают появление скрипа.

В качестве варианта с применением глицерина можно применять любые мыльные растворы. На втором месте по популярности в качестве смазки сайлентблоков стоит ШРБ-4, которые несложно найти в продаже.

Для обработки шарниров может использоваться технология шприцевания или специальные спреи.

Если для замены используются сайлентблоки с полиуретановыми вставками, то в качестве смазочного материала лучше использовать литиевую смазку (к примеру, литол). Наносить состав также можно путем шприцевания (в этом случае необходима более толстая игла). Стоит отметить, что литиевые составы нельзя применять для смазки шарниров с вставками из резины, так как он разъедает этот материал.

Причины скрипа после замены сайлентблоков задней подвески

Небольшой скрип, который, впрочем, может создавать ощущение, что авто едет «как телега», обычно появляется в области задней подвески. Он связан с эффектом пассивного «подруливания» задней оси, который имеет место в конструкциях рычагов с плавающими сайлентблоками.

В некоторых случаях, во время сборки автомобилей на конвейере шарнирные соединения минимально набивают смазочным материалом. Так, например, при покупке новой шаровой опоры можно обнаружить, что на детали присутствует не более грамма смазки. После определенного пробега автомобиля смазочный состав может высохнуть или изменить свои смазывающие характеристики в результате попадания в места соединения грязи, влаги и пыли.

В результате таких процессов шарнирное соединение будет работать «на сухую». В результате контакта рычагов с несмазанными плавающими сайлентблоками появляется скрип. Если на неприятный звук не обратить внимание, то из-за увеличенного трения шарнир начинает изнашиваться. Через некоторое время в подвеске появится существенный люфт, а на смену скрипу придет стук в ходовой части.

Чаще всего, плавающие сайлентблоки в задней подвеске авто рассчитаны на небольшие нагрузки. При соблюдении требований по обслуживанию автомобиля и периодической смазке, такие шарниры могут прослужить от 100 до 300 тыс. км.

Если уже через 5-15 тыс. км после замены сайлентблоков появился скрип, то это может быть связано с теми же процессами, из-за которых быстро приходят в негодность шаровые опоры, завезенные из Китая — нарушение целостности пыльников. Недобросовестные производители могут использовать для производства автомобильных деталей некачественную резину, которая быстро размягчается. В результате механического воздействия во время движения автомобиля резиновые втулки таких деталей легко рвутся.

Быстрый износ оригинальных сайлентблоков может быть обусловлен таким фактором, как непрофессионально выполненные работы по замене детали или по другим видам ремонта подвески. К примеру, по неаккуратности можно порвать пыльник или втулку монтировкой во время диагностики. Владелец автомобиля о такой оплошности автослесаря может узнать только через определенное время, когда появятся скрипы и другие признаки износа сайлентблоков, сигнализирующие о необходимости замены деталей.

Стоит еще раз отметить недопустимость установки дешевых китайских деталей. Металлическая часть таких сайлентблоков может легко деформироваться и даже разломаться, а резиновые втулки быстро «дубеют» и рвутся. К примеру, некачественный пыльник может уже через 5-15 тыс. км «угробить» дорогостоящую оригинальную шаровую опору, замена которой выполняется только в комплекте с рычагом. На долговечность китайских сайлентблоков не повлияет ни смазка, ни частое обслуживание. Если вы дорожите своим временем и, главное, безопасностью, не стоит использовать для ремонта своего автомобиля низкокачественные детали.

Устранение скрипа плавающих сайлентблоков за 50руб.

Всем привет! Сразу попрошу псевдокритиков моих методов обслуживания автомобиля воздержаться от комментариев и закрыть эту страницу. Здесь речь не пойдёт о замене сайлентблока!
Для всех остальных начинаю свой рассказ : ��
Вообщем месяц назад езжу я такой довольный, всё отлично-бумер, как всегда меня радует своей не прихотливостью, даю ему постоянно просраться в потоке и на трассе, ломает он у меня стереотипы и даёт показать владельцам тойот, что им обслуживание и содержание обходятся больше. Но мы не об этом. Заехал в общем вечером в гараж, после очередного отжига по трассе, поменять масло. Всё быстро сделал, всё ок, доехал до дома, припарковался и пошёл спать. Утром рано поехал сдавать кровь и проезжая по лежачим полицейским слышу непонятный звук, открыл окно, опять наезд на полицейского и тут громкий скрип сзади — слева. WTF?!
Скрип проявлялся только при скорости 40+
Капец, что с вечера поменялось? Вечером всё было отлично и тут на тебе, так резко появился скрип, да ещё и такой чёткий. Через три дня и 1000 км по трассе звук был уже от каждого покачивания, даже рукой, да ещё и такой, что все собаки разбегались и соседи посыпались, когда я во двор заезжал.
Опять в гараж, поднял машину, дёргаю первый сайлент и вот он сразу выдал себя: Плавающий на поперечном рычаге, к которому амортизатор крепится.
Стоит он конечно копейки, да и менять не особо долго, но я знаю, что смазки в них кот наплакал, да и изнашиваются они довольно долго. Многих разводят на замену, показывая якобы люфт. Так вот это называется "рабочий ход", а не какой не люфт. Это та же шаровая можно сказать, имеющая более меньший ход и работающая в более ограниченном диапазоне поворота. Нагрузка на него на порядок меньше. Конечно их тоже убивают не редко, когда без смазки шар долго и сильно долбит обойму.
Вообщем я решил просто его прошприцевать. Поменять всегда успею. Делать это решил просто на домкрате, казалось бы всё просто, но не так то было. На пыльниках стоят кольца, которые их держат. Для того чтобы отогнуть пыльник, надо снять кольцо. Точнее просто его отогнуть отвёрткой и засунуть по пыльник шприц. В качестве смазки я использовал ‘литол’. Давится он через иглу очень — очень тяжело и долго.

С одной стороны прошло всё гладко, управился минут за 15.
А вот когда отгибал второй пыльник, со стороны капота, кольцо слетело полностью и я целый час мучался, не мог его одеть, в итоге забил, одел колесо и на следующий день поехал в гараж, где пришлось уже откручивать два рычага, чтобы одеть обратно этот пыльник и кольцо. Но за то так смазки больше набил, уже без иглы. И добавил в литол пару капель силиконовой смазки, чтобы легче распредедилась по всему шару. Всё собрал, выезжая из гаража всё так же сильно скрипело, но проехав метров 200 скрип исчез полностью и по сей день не появлялся и думаю появится не скоро.
От себя добавлю, что если бы делал это заново, то просто проколол пыльник иглой. Она такая тонкая, что вряд ли бы влага попадала внутрь через микроскопичское отверстие, после неё. Но это дело каждого. Всем спасибо, все свободы. Следите за своими баварцами и старайтесь не менять родные узлы, только из за подозрений и предрассудков, они ходят намного дольше, если за ними следить.

Причины и устранение скрипа сайлентблоков

Часто можно наблюдать ситуации, в которых водитель не знает, из-за чего скрипят сайлентблоки. Иногда они способны даже заглушить негромкую музыку в салоне, чем вызывают ряд неудобств. Особенно сильно «кряхтения» ощутимы на неровных дорогах. Даже у самого сдержанного водителя нервы не выдержат выслушивать часами подобные скрипы, как их не игнорируй.

Порой многие опытные автовладельцы могут утверждать, что скрип сайлентблоков не несет чего-то стратегически важного: колеса не отвалятся, да и машина не перестанет двигаться. Но в других случаях даже самые неопытный новичок старается максимально быстро локализовать и устранить причину душераздирающего скрежета.

Так что делать, чтобы не скрипели блоки? Здесь последовательность манипуляций напрямую зависит от причины возникновения звука. Таковых не так и много, поэтому установить и ликвидировать неприятный фактор довольно просто своими руками, не прибегая к дорогостоящему осмотру на СТО. А если вы привыкли ремонтировать автомобиль сами, то и вовсе найдете процесс забавным и интересным.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.

Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

1. выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
2. демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
3. достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
4. ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
5. открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
6. шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
7. теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
8. зачистите проушины от любых напластований;
9. необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
10. процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Скрип новых блоков

Нередко можно встретить следующий момент: новые компоненты, которые только были установлены, издают неприятный звук. Возможно, они толком не встали на положенное место. Для ускорения притирки их необходимо смазать. Предусмотрена специальная силиконовая смазка для сайлентблоков. Но перед тем как смазывать сделайте следующую проверку:

• загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте проблемное колесо (колеса);
• ослабьте крепежи на блоках;
• подставьте надежные деревянные упоры под рычаги и отпустите домкрат;
• когда автомобиль просядет под тяжестью собственной массы, подтяните все болты до упора.

Если скрип все равно чувствуется, значит компонент изначально обладал заводским браком. В этом случае просто смазать сайлентблоки не выйдет. Их придется менять полностью.

Конструктивные особенности

Однако вопрос «чем смазать, чтобы не скрипели?» совершенно не поможет в том случае, если у вас Chevrolet Aveo. Оригинальные блоки автомобиля сделаны по-хитрому: в их резиновой части имеются специальные прорези. Теоретически такая конструктивная особенность должна позволить машине двигаться более мягко, однако на практике особых отличий нет, как отмечают хозяева транспортного средства.

Эти самые прорези систематически издают неприятный скрип, потому внутрь них постоянно забивается грязь, препятствующая нормальной работе элемента конструкции. Временно спасает лишь регулярная мойка узла и тщательный пролив компонентов WD-40. Эффект держится около 3-4 суток, если погода сухая. Во время дождя или снега эффект пропадает почти мгновенно. Единственный способ устранить заводской дефект – полностью заменить блоки на аналоги без вырезов.

В этом случае оптимальным вариантом будут компоненты от Ford Mondeo 2000 года выпуска. По размерам они полностью совпадают с таковыми у Aveo, при этом ставятся без малейшего труда.

Служат верой-правдой до момента естественного износа. Если хотите перестать думать о потенциальном скрипе агрегатов, относитесь к узлу с максимально возможным вниманием:

• ставьте их в четком соответствии с правилами монтажа, или пользуйтесь услугами только проверенных сервисных центров;
• периодически поливайте блоки проникающим маслом, чтобы предотвратить трение;
• делайте плановую проверку механизма на момент естественного износа. Лучше поменять деталь чуть раньше и не «наслаждаться» скрипом.

Советы по смазке

Смазывать можно далеко не каждый элемент, при этом состав смазки для каждой детали индивидуален. Если новый сайлент лишен наружной обоймы, то применение смазки вполне оправдано. Резиново-металлические детали выдерживают только силикон или мыльный раствор для более удобного впрессовывания на штатное место.

Важно! Изделия из полиуретана способны контактировать только с литолом и иной смазкой, в основе состава которой лежит литий.

Для резиновых компонентов, по-хорошему, следует использовать что-то нейтральное. Такая смазка значительно продлевает эксплуатационные показатели. Ярким представителем можно назвать ШРБ-4, которая обладает волокнистой структурой.

Смазка замечательно противостоит любого рода задирам и имеет хорошую влагостойкость. Диапазон рабочих температур колеблется в пределах от -10 до +130 градусов. Основное условие – резина при этом не возбухает. Из этого следует, что смазка в некоторых случаях не просто хорошее дополнение, а естественная необходимость.

Итоги

Замена изношенного сайлентблока — не только устранение посторонних изнуряющих скрипов, но и предпосылка к тому, что с ходовой автомобиля что-то не так. Износ провоцирует неправильную стираемость покрышек, что чревато их преждевременным износом даже при идеальном вождении. Ухудшается управляемость на любом участке трассы и повышается риск вызвать аварийную ситуацию.

Если у вас Aveo, отыщите аналоги от Mondeo. Хотя General Motors уже официально представило линейку сайлентблоков нового образца, без отверстий, поэтому есть смысл поискать оригинальные запчасти.