Ржавчина? На пластике? Откуда берутся рыжие точки на лаке и как от них избавиться
Появление маленьких рыжих точек на лакокрасочном покрытии кузова пугает многих владельцев светлых машин. Ведь первая мысль – "жуки"! Но если присмотреться, то такие же "рыжики" можно увидеть на бампере или пластиковых крыльях, которые ржаветь не могут по определению. Так что это за рыжие вкрапления, насколько они вредны и как от них избавиться?
Частицы металла
Рыжие точки, так хорошо заметные на светлых машинах, не что иное, как металлические вкрапления. Основной вклад в их появление вносит тормозная система автомобиля. В процессе торможения колодочная пыль неизбежно попадает на кузов. В ее составе присутствуют частицы металла, которые прочно цепляются за лак и на какое-то время остаются незаметными, но очень скоро начинают ржаветь. Пока машина покрыта пылью – вся эта "красота" не бросается в глаза, но стоит вымыть кузов — и рыжие точки становятся очевидными. И чем светлее автомобиль, тем лучше их видно. На черных машинах металлические вкрапления можно не замечать годами.
От колодочной пыли страдают в основном крылья и борта автомобилей. Но встречаются машины, у которых рыжими точками обильно покрыты горизонтальные поверхности: капоты, крыши. Это характерно для авто, проводящих много времени в промзонах около литейных производств. В моей предыдущей машине после ее покупки крыша была столь обильно покрыта металлическими вкраплениями, что за нее цеплялся ворс от салфеток. Эдакая мелкозернистая наждачка на ощупь.
Чем опасны металлические вкрапления на кузове?
Какой-то серьезной опасности лакокрасочному покрытию металлические вкрапления не несут. В первую очередь они вредят эстетической составляющей, ведь рыжие точки бросаются в глаза и смотрятся откровенно некрасиво. А при продаже машины могут оттолкнуть неопытного покупателя, который примет их за очаги начинающейся коррозии.
Теоретически в процессе контактной мойки часть металлических вкраплений может отсоединяться от ЛКП и, попадая на губку или варежку, оставлять мельчайшие царапины на лаке, но практически при таком способе значительно больше вреда покрытию нанесет банальный песок.
Если на кузове много осевшей металлической пыли, то поверхность становится шершавой и на ней куда быстрее, чем на гладкой, оседает грязь, что вынуждает владельца чаще мыть свою машину.
Поэтому от металлических вкраплений стоит избавляться. А перед полировкой и нанесением дорогих защитных составов это нужно делать однозначно, как и убирать брызги битума. Но процедура очистки ЛКП от рыжих точек куда проще, чем от битума.
Эффективно и эффектно
Для очистки кузова от металлических вкраплений давно придуманы нейтральные очистители, которые также называют айронами. В первую очередь они созданы для обработки колесных дисков, на которых колодочная пыль оседает в значительно большем количестве, чем на кузове. Но благодаря своей pH-нейтральности такие средства безопасны для ЛКП, что позволяет обрабатывать ими и окрашенные поверхности.
Пользоваться айронами очень и очень просто. Как и при работе с любой другой автохимией, следует надевать защитные перчатки, избегать попадания средств в глаза и их вдыхания. Впрочем, большинство нейтральных очистителей "пахнут" так, что дышать ими вы точно не захотите.
В случае с очисткой колесных дисков распыляете на них средство и ждете цветового шоу. Когда айрон вступает в реакцию с частичками металла, он окрашивается в малиновый цвет. Выглядит процесс эффектно и инстаграммно. Пока идет реакция можете удалить обильные загрязнения с помощью щетки. После того, как состав отработал, смываете его с поверхности дисков из аппарата высокого давления, шланга, да хоть из ведра. Но лучше и эффективнее — из АВД.
С кузовом все абсолютно аналогично: наносите из триггера и смотрите, как в местах, где были металлические вкрапления, меняется цвет состава и появляются фиолетовые потеки. В этом случае щеткой тереть точно не надо, в идеале вообще ничем помогать не стоит: нанесли, подождали пять минут, пока средство отработает, смыли. Подавляющее большинство вкраплений уйдет без механического воздействия. Если что-то все-так осталось – нанесите состав еще раз и аккуратно протрите губкой, после чего смойте.
Производить очистку кузова от металлических вкраплений стоит в умеренно теплую погоду в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей. Не следует наносить средство на горячие диски и раскаленный на солнце кузов, чтобы избежать преждевременного высыхания состава. В идеале перед применением айрона машину стоит помыть.
Если состав все-таки высох до того, как вы его смыли – ничего особо критичного не случится. Мочите и смывайте. Это не засохший очиститель битума, образующий пленку, которая смывается только новой порцией очистителя битума.
Цена вопроса
В сравнении с традиционными кислотными очистителями дисков айроны довольно дорогие: 500-миллилитровые бутылочки со средствами российского производства стоят от 20 рублей, а цена корейских, европейских и американских составов может превышать 70-80 рублей. Впрочем, бывают и неожиданности. В прошлом году для нашего сравнения очистителей дисков мы купили средство Lesta Magic Wheel Cleaner в обычном гипермаркете менее чем за 10 рублей. Сегодня его реально найти в интернет-магазинах немногим дороже.
500 мл реально хватает для того, чтобы несколько раз обработать все колесные диски и кузов. Но необходимости в регулярном удалении металлических вкраплений с ЛКП нет, если, конечно, ваш автомобиль не проводит большую часть своей жизни припаркованным у литейного цеха. При нормальной эксплуатации достаточно обработать кузов айроном раз в год, чтобы на нем не было рыжих пятен. Тем более что процедура очистки не требует никаких усилий: набрызгал, подождал, смыл.
Запчасти для легковых машин в базе объявлений Автобизнеса
Как справиться с пятном ржавчины (дешево и своими силами)
Еще каких-то лет двадцать назад повсюду виднелись рекламные плакаты, зазывающие автомобилистов провести антикоррозионную обработку автомобилей. Предлагались различные технологии и препараты — «Тектил», «Меркасол», «Соудал», «Раст-Стоп»… Однако потом ситуация резко изменилась. Долговечность автомобильных кузовов образца XXI столетия значительно возросла по сравнению с теми, что производились в 90-е годы и ранее. В былые времена именно сильная коррозия всех элементов кузова: наружных панелей, порогов, лонжеронов… — служила естественным и даже привычным ограничителем срока службы автомобиля. А поскольку автомобили тогда покупали чуть ли не на всю жизнь, то продлить его ресурс пытались всеми силами. Как самое «крутое» решение порой использовали даже замену кузова.
Как «грызут» автомобили
Сегодня коррозия сильно ослабила свои позиции — появились оцинкованные кузовные детали, более совершенные грунты и краски. К тому же многолетняя гарантия автопроизводителя от сквозной коррозии успокаивает владельца машины: дескать, на мой век хватит. А поскольку автомобили сегодня меняют довольно часто, то и смысла в их антикоррозионной обработке, казалось бы, нет. Но это только на первый взгляд.
В реальности картина иная. Во-первых, инициатором коррозии является не только возраст машины. Она может активно развиваться даже на новых автомобилях в местах глубоких сколов от камней, когда лакокрасочное покрытие пробито до металла. Во-вторых, ее появление может быть спровоцировано кузовным ремонтом после небольшого ДТП. Ведь не секрет, что при ремонтных работах мастера часто используют кузовные детали, произведенные восточным соседом. А их элементы коррозируют гораздо охотнее, чем «родные». Наконец, активная жизнь огромного числа автомобилей начинается вовсе не у первого владельца, привыкшего часто обновлять свой «гараж», а у второго и последующих. Все эти машины уже далеко не новенькие, а лишних денег у их обладателей нет. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы максимально обезопасить приобретенный транспорт.
Слово «коррозия», как известно, происходит от латинского corrode, то есть «грызу». Речь идет о разъедании материала при его взаимодействии с внешней средой. Классические способы борьбы с коррозией известны давно, но появляются и новые.
Основные способы борьбы с коррозией кузова
Самостоятельно или на сервисе?
Владелец нового автомобиля скорее всего обратится на сервис — пусть это и дорого. Выходец из «гаражного сообщества» былых времен предпочтет самостоятельную возню: его не испугают ни зачистка, ни грунтовка. А вот среднему потребителю, у которого не ни лишних денег, ни «гаражных» навыков, стоит посмотреть на препараты современной автохимии. Примером могут служить так называемые мовили — когда-то имя «Мовиль» образовалось от имен двух столиц, Москва и Вильнюс. Но сегодня термин стал нарицательным: мовилей в продаже довольно много.
Требования к мовилям
Требований к таким препаратам довольно много. Они обязаны быть экологичными, не допускать каплепадения, обеспечивать высокую стойкость пленки к нагреву, не оказывать негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, обладать высокой проникающей способностью, вытеснять воду и электролит, спокойно переносить воздействие солевого тумана и т.п. Главное же отличие настоящих антикоррозионных препаратов (например, м овиля с преобразователем ржавчины производства ASTROhim) от многочисленных консервантов состоит в том, что они на молекулярном уровне обязаны проникать в слой ржавчины и препятствовать дальнейшему развитию процесса коррозии.
Из достоинств таких препаратов отметим стабильность их свойств фактически на весь срок эксплуатации автомобиля. Их можно наносить на старые антикоррозионные покрытия. Они не токсичны и не имеют запаха. Их можно распылять в скрытые кузовные полости автомобилей, а также наносить на влажную и ржавую поверхность. При этом препараты не оказывают вредного воздействия как на ЛКП, так и на резину или пластик.
К сожалению, многие из продаваемых мовилей произведены по упрощенной технологии, сохранив от исходного термина разве что название. На практике такие средства образуют непрочную пленку, стекающую с вертикальных поверхностей почти сразу же после нанесения. Более того, нанесенное покрытие при этом трескается, нарушая герметичность антикоррозионного слоя.
Современные автомобили надежны и долговечны. Но это не означает, что они не нуждаются в уходе. Так что раз есть возможность продлить срок их службы и сэкономить деньги на кузовном ремонте, надо ее использовать.
Разве это сложно? Как избавиться от ржавчины на кузове
«Жуки» — это всегда неприятность. Чистить, грунтовать, шпатлевать, красить — работы много, и даже с маленьким очагом коррозии можно не справиться за день. Причем не факт, что после столь трудоемкого процесса на том же месте вновь не вспучится краска в следующем сезоне. Вместе с экспертами обучающего проекта TrueGarage мы решили показать, как бороться с ржавчиной любителю и каким образом эти работы проводят профессионалы.
Перед нами «учебное пособие» по практическим занятиям — переднее крыло от Chrysler. Мастер обращает внимание на состояние ЛКП и металла вокруг повторителя поворотника. Если ничего не предпринимать, весьма возможно, что через два года коррозия разъест участок, и однажды фонарь просто выпадет.
Для сравнения нам демонстрируют крыло от немолодого Volkswagen Passat — вот какая судьба ждет Chrysler, если пустить процесс на самотек.
Покраска поверх «жуков» не исправит ситуацию — металл продолжит разрушаться. В итоге покрашенный элемент рискует обзавестись сквозными дырами. Техосмотр с такими повреждениями не пройдешь. Это крыло Passat уже ничто не спасет, оно подлежит замене.
Любительский подход
Чтобы вернуть пораженную деталь к первозданному виду, в первую очередь необходимо избавиться от коррозии. Причем обязательно полностью — даже маленькой канавки достаточно для дальнейшего развития разрушительного процесса.
Пробуем счистить ржавчину обыкновенной наждачной бумагой с зернистостью Р80.
Характерное коричневое «цветение» исчезло. Однако такой обработки явно недостаточно — остались мелкие раковины. В них не попадает абразив наждачки, а следовательно, «выдрать» небольшие очаги коррозии не удается.
Мастер пробует избавиться от пятна с помощью болгарки и круга по металлу. Результат борьбы с «жуком» получше, но на поверхности остался рельеф. Нужно понимать, что после такой обработки толщина металла уменьшается. Если она была равна 0,8 мм, то после работы круга не превысит 0,6. Без дополнительного шпатлевания тут не справиться.
Меняем круг на лепестковый. В данном случае может проявиться другая беда — металл легко «прижечь». В металлообработке этот процесс называется появлением побежалости. Побежалость — это тонкая прозрачная поверхностная окисная пленка. Из-за нарушенной химической структуры металл с такой пленкой теряет обычный уровень адгезии. Как следствие — плохое укрытие краской и шанс стать новым очагом коррозии.
Также специалист обращает внимание на невидимый глазу отрицательный эффект. По его словам, раковины с ржавчиной при таком методе не очищаются, а «зализываются» — счищенный металл укрывает канавки, закупоривая коррозию в них. Ржавчина продолжает развиваться. Такой способ вполне подойдет для удаления поверхностной коррозии, но никак не проникающей.
Для очистки пробуем воспользоваться дрелью с насадкой в виде металлической щетки. Результат на вид вполне удовлетворительный. Но щетка тоже удалила только поверхностную коррозию. В раковины она не проникает, ржавчина в них остается.
Самый эффективный способ — это сочетание щетки и преобразователя ржавчины. Щеткой удаляют поврежденное лакокрасочное покрытие и рыхлую ржавчину. Затем на металл наносят преобразователь ржавчины, ждут 10—20 минут. В его состав входит ортофосфорная кислота. Под воздействием кислоты ржавчина преобразуется в соль, а на поверхности металла появляется фосфатный слой. Соль надо обязательно смыть водой, иначе она станет очагом коррозии. После этого поверхность необходимо тщательно очистить щеткой.
Повторяют всю процедуру 2—3 раза, пока остатки ржавчины в раковинах не исчезнут. После полной очистки металла поверхность необходимо загрунтовать (в течение первых четырех часов), чтобы защитить от атмосферных воздействий. Затем наносятся краска и лак.
Профессиональный подход
Техники при профессиональной работе идентичны — в первую очередь нужно удалить саму ржавчину. Однако инструмент совершенно другой. Например, используют не электрические приборы, а пневматические — они дают больше оборотов (18 000 в минуту в сравнении с максимальными для дрели 1200). Для снятия коррозии применяют специальный набор для локальной обработки. Маленькие насадки позволяют более точно и глубоко обработать пораженные элементы, в том числе в труднодоступных местах.
Во время работы обращаем внимание, что искр практически нет. Следовательно, нет шансов «прижечь» металл и столкнуться с побежалостью. Насадок много, для обработки одного участка по очереди используют несколько из них. Характерная форма насадки для очистки ржавчины — «коралловая». Она хорошо справляется с раковинками проникающей коррозии.
Еще более эффективный способ — использование пескоструйного инструмента. За работой пистолета можно проследить на видео, снятом с замедлением.
В данном случае используется специальный кварцевый песок. Под давлением от 6 атмосфер и выше ржавчина быстро и эффективно удаляется. Мастер подчеркивает, что работы с пескоструем требуют специального помещения, а также защиты для исполнителя. Они небезопасны в первую очередь для глаз и дыхательных путей. Во многих городах использовать пескоструй запрещено из-за экологических норм. Сам пистолет — инструмент травмоопасный: из-за высокого давления вылетающий песок режет не хуже ножа.
— Ржавчина — результат воздействия влаги и кислорода в воздухе на металл. Чтобы убрать это воздействие, в течение четырех часов после удаления следов коррозии следует нанести грунт, — описывает дальнейшие действия Михаил, специалист TrueGarage, занимающийся разработкой и проектированием окраски изделий с требованиями повышенной стойкости (вплоть до 50 лет). — Вторая функция грунта — повышение адгезии (сцепляемости с наносимыми поверх слоями). Наиболее эффективные грунтовки в нашем случае — эпоксидные двухкомпонентные, которые перед применением смешиваются с отвердителем и растворителем. Точность добавления всех компонентов имеет ключевое значение для получения результата. Поэтому важно, чтобы этим занимались профессионально.
— А вот кислотные грунты менее эффективны — они лишь создают адгезию, но не препятствуют проникновению влаги. Кислотная грунтовка сохнет 15 минут, а более эффективная эпоксидная — около суток. Также кислотный грунт нельзя наносить на поверхность, на которой осталась неубранная коррозия (например, остатки ржавчины глубоко в раковинах). В состав кислотного грунта входит ортофосфорная кислота. Она вступает в реакцию с ржавчиной, образуется соль. Это место будет активно ржаветь. Кислотные грунты можно использовать или после пескоструйной обработки, или на новых деталях.
Автохимия и автокосметика для кузова в Каталоге Onliner. Все в наличии